Особенности изготовления пеллетной горелки своими руками. Чертежи пеллетной горелки своими руками Печь на пеллетах своими руками

Во многих регионах проблема обогрева частых домов по-прежнему остается актуальной. Конечно же, на современном рынке представлен огромнейший ассортимент оборудования, использующего в качестве топлива самые разнообразные материалы, будь то газ, дрова, электричество или масло и т.д. Однако доступ к газовым магистралям и стабильным электросетям есть далеко не везде, поэтому твердотопливный обогрев во многих регионах остается наиболее предпочтительным.

Один из лучших вариантов твердотопливного отопительного агрегата – это пеллетный котел , который можно собрать своими руками.

Рассматриваемый агрегат является одной из модификаций обыкновенного твердотопливного котла, оптимизированной под работу с использованием специальных прессованных гранул в качестве топлива.

Применяемые гранулы являются очень бюджетным топливом, уступающим по этому показателю разве что магистральному газу.
Собрав пеллетный котел, вы сможете обеспечить экономичный и эффективный обогрев собственного дома.
Помимо этого, пеллетные котлы являются одним из наиболее безопасных видов отопительного оборудования для частного использования.

Принцип работы пеллетного котла

Как отмечалось, в качестве топлива такие котлы используют пеллеты, то есть гранулы из прессованной древесной стружки, опилок и прочих подобных отходов.

Работа котла основывается на предельно простом принципе. Вы загружаете пеллеты в специальный бункер, оттуда они по шнеку поступают незначительными порциями к горелке, в которой и осуществляется сгорание гранул.

Под воздействием пламени происходит нагрев воды в специальном резервуаре, подключенном к отопительной системе.

В результате при минимальных затратах вы получаете надежный, экологически чистый и высокоэффективны й обогрев.

Преимущества котла

Среди многочисленных преимуществ пеллетных котлов следует отметить их долговечность. Агрегаты из стали без проблем служат до 15-20 лет без необходимости капитального ремонта. В случае же если сборка котла выполняется с применением чугуна, показатель долговечности возрастает вплоть до 50 лет.

При желании можно собрать как энергонезависиму ю модель пеллетного котла, не требующую подключения к электросети, так и полноценный автоматизированн ый агрегат. В этом плане ориентируйтесь на свои запросы и предпочтения.

Руководство по сборке котла

Пеллетные котлы имеют достаточно сложную конструкцию. Инструкция по их сборке тоже будет нелегкой и многоэтапной. Для большего удобства процесс сборки каждого основного агрегата рассмотрен отдельно. Купите или изготовьте необходимые элементы, а затем попросту соберите их в единую систему.

Этот элемент пеллетного котла настоятельно рекомендуется покупать уже в готовом виде. Именно на горелку вы потратите больше всего денег.

Самостоятельное изготовление горелки практически невозможно по той причине, что эта часть котла является не попросту емкостью для розжига загруженных гранул, а сложным контрольно-регул ирующим механизмом.

Пеллетные горелки оснащаются специальными датчиками и имеют несколько предустановленны х программ, позволяющих добиться максимально рационального расхода топлива и обеспечить наиболее эффективный обогрев дома.

Корпус и теплообменник

Со сборкой корпуса и изготовлением теплообменника вы сможете справиться самостоятельно. Корпус котла лучше всего делать горизонтальным – при таком размещении агрегата достигается максимальная эффективность обогрева.

Для изготовления корпуса рекомендуется использовать шамотный кирпич. Вы попросту собираете своего рода короб без верхней крышки и размещаете в нем теплообменник с подключенными трубами и прочими элементами. Кирпич рекомендуется использовать по той причине, что он аккумулирует тепло гораздо эффективнее чугуна, стальных листов и прочих популярных материалов.

Теплообменник пеллетного котла представляет собой систему труб, соединенных между собой и подключенных к трубам теплоснабжения частного дома.

Первый шаг. Соберите из труб квадратного сечения теплообменник прямоугольной формы. Для этого нарежьте трубы на куски нужной длины и сварите их в единую конструкцию.

Второй шаг. Сделайте в профиле, выполняющем функцию вертикальной стойки, отверстия для подсоединения круглых труб.

Третий шаг. Подготовьте в оставшихся фронтальных трубах отверстия для труб отвода и подключения воды. Горячая вода будет отводиться через верхнее отверстие, холодная – подаваться снизу.

Используйте металлические трубы длиной от 150 мм. Далее можно будет использовать полипропиленовые трубы. В местах подключения труб к котлу обязательно установите шаровые краны. Дополнительно можете установить фильтры, если в них есть необходимость.

Четвертый шаг. Приварите заднюю часть агрегата к его фронтальной части и сварите боковые трубы.

На этом же этапе выберите удобное место для подсоединения дымоходной трубы диаметром от 10 см. Внизу отопительного агрегата предусмотрите небольшую камеру для сбора золы. Также конструкция пеллетного котла обязательно включает себя топливник. О нем далее.

Топливник

В топливнике, как уже отмечалось, хранятся пеллеты и отсюда же они подаются в горелку.

Первый шаг. Подготовьте необходимые материалы и приспособления. Вам понадобится шнек диаметром 7,5 либо 10 см, электромотор и металлический кожух. Двигатель вы соедините с блоком управления пеллетной горелки.

Функцию металлического кожуха может выполнять любая емкость подходящего объема с достаточно толстыми стенками.

Второй шаг. Установите в выгрузочную горловину кожуха входящий патрубок вашего шнека. К другой части шнека подключите гофрированную пластиковую трубу для подачи гранулированного топлива на горелку.

Горелка подает сигнал на электродвигатель – он запускает шнек – камера сгорания пеллетного котла наполняется требуемым количеством гранул.

В завершение вам останется лишь собрать все перечисленные элементы в единую конструкцию. Сделайте это и переходите к установке котла.

Установка котла

На этом этапе вам предстоит позаботиться об обустройстве котельного помещения и дымоотводящей системы.

Пол и стены котельной должны быть сделаны из материала, не поддерживающего горение. Пол можете делать из бетона. При желании вымостите его керамическим кафелем.

Котел устанавливайте на строго ровную поверхность. Выберите такое место, чтобы расстояние от лицевой стороны агрегата до ближайшей стены составляло не менее 100 см. Расстояние же от остальных стенок подбирайте так, чтобы в дальнейшем вам было удобно проводить профилактические работы, обслуживание и ремонт оборудования.

Важно, чтобы температура воздуха в котельном помещении не падала ниже +8-+10 градусов.

Уделите отдельное внимание вопросам обустройства дымоотводящей системы. От правильности и качества исполнения дымохода напрямую зависит не только эффективность работы самодельного пеллетного котла, но и безопасность жильцов дома.

В большинстве случаев для эффективного отведения дыма достаточно трубы диаметром 10-11 см. Важно, чтобы диаметр трубы немного превышал диаметр отверстия для отведения дыма из отопительного агрегата. Чем мощнее котел, тем массивнее должна быть труба.

Длину дымохода подбирайте так, чтобы он возвышался над кровлей здания хотя бы на 50 см, лучше – больше.

Для изготовления дымохода используйте герметичную трубу. Важно, чтобы материал изготовления трубы не поддерживал горение и стойко переносил воздействие высоких температур.

Дымоход обязательно утепляется. Для защиты трубы от атмосферных осадков установите на нее защитный конус.

В нижней части дымовой трубы сделайте отверстие для удаления конденсата. Для большего удобства можете подключить к отверстию кран. Также подготовьте отверстие для чистки трубы от сажи.

Запуск и уход за котлом

Запуск

Запуск оборудования можно производить только после установки пеллетного котла и подсоединения к нему соответствующих труб отопительной системы. После того как упомянутые задачи будут выполнены, включите подачу холодной воды в систему обогрева.

Понаблюдайте за работой котла. При наличии любого рода нехарактерных признаков выключите оборудование и откажитесь от его использования до устранения неполадок.

Уход

Самодельные пеллетные котлы, равно как и любые другие отопительные агрегаты, нуждаются в соответствующем уходе.

Каждые 2-3 недели очищайте зольник от отходов. Каждые 2-4 недели прочищайте дымоотводящий канал. На это у вас не уйдет много времени, зато игнорирование такого простого обслуживания приведет к существенному уменьшению эффективности котла и сделает оборудование потенциально небезопасным.

При желании к пеллетному котлу можно подключить дополнительные средства автоматизации. Это сделает эксплуатацию оборудования более удобной – вы попросту сможете забыть о необходимости дозагрузки топлива и прочих сопутствующих мероприятиях на какое-то время.

Современные средства автоматизации позволяют даже налаживать удаленное управление отопительным агрегатом, что также очень удобно.

И это не единственные возможные дополнения. Как вам, к примеру, системы самоочистки для котлов? Обязательно изучите доступные модификации и при желании купите такие дополнения для своего котла.

Собрать же простой пеллетный котел можно своими руками, следуя полученной ранее инструкции.

Удачной работы!

Видео – Пеллетные котлы отопления

Видео — Принцип работы пеллетного котла

Для отопления используют разные варианты топлива. В их числе и пеллеты, которые представляют собой прессованные под высокой температурой и гранулированные отходы древесной обработки, в частности опилки. По сравнению с жидким топливом они не выделяют вредные испарения, не требуют заготовок древесины и взрывобезопасные. При желании можно сэкономить на отоплении больше, если знать, как изготавливается пеллетная горелка своими руками.

Пеллеты в качестве топлива

У пеллетов как топливных материалов имеется немало преимуществ. Они хорошо горят и при этом дают золу в большом количестве. Но есть и свои особенности. Например, в специальных горелках существует вероятность обратного горения. В этом случае зона пиролиза попадает в топливный бункер. Это может вызывать пожар.

Также горелки критичны в отношении поступления воздуха, поскольку при его избытке опилки могут быть сдуты. Требуется обеспечить нужный режим горения, что сделать очень непросто.

Растопить самодельный пеллетный котел можно так:

Опилки для отопления считаются энергоемким топливом. На килограмм выделяется порядка 5 кВт/ч тепла. Чтобы обогреть частный дом среднего размера, расположенный в средней полосе страны, в горелке обязано сгорать в час порядка 2 кг такого топлива. Пеллеты в бункер следует добавлять по разу-два в сутки и не забывать вытряхивать котельный зольник. Использованную золу можно применять в качестве удобрения.

Описание конструкции котла

Если приобретать автоматизированное оборудование для обогрева дома с помощью пеллетов, то можно потратить до 3 тысяч у. е., что весьма затратно. Более бюджетные, но надежные конструкции обойдутся примерно в 500 у.е. Самостоятельно можно изготовить и их, что позволит хорошо сэкономить.

Но прежде чем приступить к работе, следует хорошо изучить устройство пеллетной горелки. Ключевой ее задачей является обеспечение стабильности пламени и равномерное сжигание опилок. Следует уделить внимание и регулировке интенсивности горения.

Основные конструктивные элементы изделия следующие:

камера сгорания;
бункер для загрузки твердого топлива;
конвейер шнекового типа для топливной подачи;
вентилятор, нагнетающий воздух в камеру.

От того, какой объем будет иметь бункер, зависит длительность обслуживания автоматического котла. Вентилятор регулируется посредством электронного блока управления. На интенсивность сгорания топлива напрямую влияет интенсивность подачи воздуха.

Нужно хорошо подготовиться к тому, чтобы правильно собрать горелку на опилках своими руками, чертежи можно отыскать в открытых источниках. Устройство является энергозависимым, без электричества не смогут работать блок, вентилятор и конвейер.

Принцип работы пеллетной горелки следующий:

Сыпучее горючее в горелку подается двумя методами. В первом случае нужно поставить большой бункер, в него погружают пеллеты из расхода на 10 дней при условии непрерывной работы оборудования. С целью подачи топлива в патрубок монтируется шнековый конвейер. Он имеет длину, соответствующую расстоянию между котлом и бункером. Во втором случае он ставится прямо на горелку, а топливо попадает в шнек под своим весом. Такой тип горелки называется гравитационным.

Горелка для пеллетов своими руками помогает существенно разнообразить функции твердотопливного котла. Появится возможность сэкономить уголь и дрова. В обслуживании она тоже проста. Топливо потребуется закладывать всего раз в неделю.

Изготовление агрегата

Вариантов конструкций для производства в домашних условиях существует немало. Есть разные чертежи пеллетной горелки своими руками, на них нужно указать размеры каждого элемента и подготовить нужные материалы для работы. В их числе:

Пеллетная горелка своими руками

Горелку собирают согласно существующим чертежам. Трубу нужно прикрепить на фланцевой пластине, прикрепленной к кожуху. Открытая часть камеры, из которой идет огонь, будет находиться внутри топочной камеры и использоваться для нагрева водяной рубашки.

Под патрубком внутри трубы ставят шнек, который в зону сгорания будет по частям подавать пеллеты. В зависимости от интенсивности воздушной подачи будет регулироваться скорость его работы.

Если поставить ручной регулятор, можно будет устанавливать требуемое количество оборотов двигателя и вентилятора. Это недорого и просто, однако придется внимательно следить за работой устройства и в зависимости от внешних и внутренних факторов менять режим электрических устройств.

Чтобы автоматизировать процесс, потребуется поставить специальный блок управления. К нему присоединяют двигатели вентилятора и шнека, датчики температуры. При получении от них сигналов работа будет управляться в автоматическом режиме.

Самодельный прибор может быть оснащен устройством, позволяющим автоматически разжигать и контролировать пламя. Благодаря датчику заполнения в патрубке можно будет смотреть, как осуществляется подача топлива. Естественно, средства автоматизации увеличат затраты на производство прибора, но он будет более удобным в применении.

Устройства гравитационного типа

Горелки гравитационного типа могут не зависеть от электричества. Топливо поступает сразу в пиролизную камеру, наддув может быть обеспечен благодаря дымоходной тяге. Привести горелку в работу можно в ручном режиме, используя одну заслонку и регулятор тяги в дымоходе. Но устройство такого типа нуждается в серьезном обслуживании.

Энергонезависимые изделия с ручным управлением бывают только самодельными. В продаже имеются только гравитационные полуавтоматические конструкции, где топливо подается посредством «самосыпа».

Чтобы не допустить попадания огня в бункер, нужно поставить шлюз на основе элементов, расширяющихся при нагреве, или же использовать схему с двойным колосником. Он подвижный и периодически отодвигается назад, забирая часть пеллет и перенося их в зону сжигания, одновременно происходит выталкивание золы в зольник. Но есть риск, что между колосниками зазор может быстро забиться золой. Если колосник в заднем положении застрянет, то огонь может попасть в бункер.

Подбор размеров

Как уже говорилось, в основе работы - чертеж с указанием размеров. Они должны быть правильными. От этого зависит последующая эксплуатация изделия.

Корзина - самая важная часть конструкции. Пиролизный процесс может быть нарушен вследствие застревания опилок в наклонной задней стенке. Чтобы подобного не допустить, прорези в ней должны быть изначально не сплошными, а на 2−3 мм меньше размера самих пеллет, но не больше 6 мм.

А в передней стене, которая разделяет пиролизную часть конструкции и камеру сгорания, должны быть сплошные зазоры, желательно открытые с нижней части. Канал вторичного воздуха под дном корзины должен составлять порядка 30 мм при условии, если горелка на 15 кВт, а наклон стенки должен составлять 45 градусов. Для сжигания 2−3 кг топлива в час нужна корзина с лотком в 130 на 130 мм и глубиной от 100 до 120 мм.

Внимание следует уделить и расчетам при производстве бункера. Обычно именно и в него проскакивает огонь. Многие рекомендуют использовать чертежи от заводских горелок Пеллетронов, то же самое касается и параметров камер сгорания. А канал вторичного воздуха рекомендуется сделать Г-образным, причем должен быть обеспечен излом вверх, благодаря чему он смешивается с пиролизными газами.

Для камеры сгорания рекомендуется использовать жаропрочную сталь, ее толщина при этом должна быть от 2 мм и больше. Жаровую сталь варить тяжело, поэтому следует развертку свернуть и проклевать стыки или же сварить точечным методом.

Сами пеллеты в качестве топлива, да и горелки для них, используются далеко не всегда. Технически и сырье, и оборудование, еще нельзя называть идеальными. Однако их совершенствование в этом отношении происходит на регулярной основе. И это касается не только заводских, но и самодельных разработок.

Вопрос отопления в доме всегда стоял довольно остро. Поиск лучших вариантов не прекращается до сих пор. Одни выбирают твердотопливное отопление, другие же останавливаются на газу. Один из неплохих вариантов - пеллетная горелка.

В этой статье мы рассмотрим, что представляет собой эта конструкция, каков принцип ее работы, особенности, преимущества и недостатки. Хоть механизм печи довольно сложный, мы рассмотрим технологию его изготовления, так как печь является дорогостоящей.

Зачем использовать пеллетную горелку

Пелетты - это материал для топки. Речь не идет об обычных поддонах для транспортировки. Пеллеты для горелки представляют собой прессованную древесину в виде небольших цилиндров. Их диаметр доходит до 25 мм. Они успешно ворвались на рынок и не перестают покорять его. Люди, использовавшие подобное топливо, отмечают его высокое качество и используют только его.

Однако, если пеллеты - это та же древесина, которая загружается в топку, зачем тратить средства и усилия на создание дополнительного механизма? Хоть это логично, но в таком случае твердотопливный материал будет сгорать на 80 и даже на 40%. Остатки попросту утилизируются. Как результат, КПД такой печи снижается в разы. Если использовать горелку, то сгорание материала будет составлять 98%. Разница весомая.

Обратите внимание! Пеллеты не подходят для пиролизных котлов. В ходе эксплуатации они наносят ему вред, и обслуживать оборудование приходится чаще.

Важно и то, что температура внутри горелки по мере сгорания пеллет достигает 1 тыс. градусов по Цельсию! Вот почему стоит задуматься, можно ли ставить горелку на пеллетах для своего котла. Это вполне рационально, если понимать принцип работы пеллетной горелки во время сборки, а также следовать инструкции. Тогда горелка станет прекрасным дополнением для котла, улучшая его КПД. На видео изображена пеллетная горелка и принцип ее работы.

Главная задача горелочного устройства - организовать мощный факел, который будет нагревать котел. Пелетная горелка используется для того же и состоит из небольшой камеры сгорания в виде аэродинамической трубы. В нее из бункера подаются пеллеты. Под воздействием потока воздуха образуется направленное пламя. Камера сгорания делается прямоугольной или круглой. Наружная часть состоит из шнекового конвейера. Топливо из бункера подается по входному патрубку. Следующий незаменимый элемент - вентилятор. Он будет подавать воздух в нижнюю часть камеры.

Принцип работы в следующем: пеллеты попадают в камеру, где они поджигаются. Включается вентилятор, подавая минимальное количество воздуха. Когда пламя разгорается, вентилятор крутится быстрее, нагнетая больше воздуха. В итоге получается ровный и мощный факел. Заводские горелочные устройства полностью автоматизированы. Контроллер пеллетной горелки позволяет регулировать подачу пеллет, воздуха и т. д.

Почему именно пеллеты

Для тех регионов, где газ не провиден, такое биотопливо является спасением. Оно весьма эффективно и имеет приемлемую стоимость. Для сравнения: сгоревшие 1 кг пеллет выделяют тепловую энергию, равную 0,5 л дизельного топлива. Они способны выдавать 5 кВт/ч. Чтобы обогреть одноэтажный дом в территории с умеренными зимами, нужно 50 кг пеллет в день. Плюс топлива в том, что его можно засыпать один раз на несколько дней. Все зависит от модели котла. Пеллеты загружают в бункер, а дальше они подаются в саму горелку. Пеллетная горелка, сделанная своими руками, нуждается в обслуживании два раза на 7 дней.

Если говорить о недостатках этого твердого топлива и горелок, то это вероятность обратной тяги. В таком случае огонь вырвется в бункер. Как результат - пожар в доме. Второй момент касается количества и интенсивности подачи воздуха. Пеллеты имеют небольшой вес, а значит, что воздушный поток иногда сдувает их с устройства. Тогда они не сгорят. А когда подача воздуха небольшая, топливо сгорает не целиком. Дабы горелка и печь функционировала правильно, важно придерживаться последовательности.

Разжигать топливо нужно зажигалкой из керамического стержня. Она не просто подает прямой огонь на сырье, а нагревается более 1 тыс. градусов. Это делается для того, чтобы во время розжига пламя не уходило в бункер с другими паллетами. Дальше внутрь подается воздух, дабы факел горения оставался стабильным и ровным. После этого происходит выход на рабочий режим, так как внутрь подается большое количество воздуха. Остановить процесс можно прекращением подачи воздуха в горелку.

Какие бывают пеллетные горелки

Изделия делятся на несколько разновидностей. Рассмотрев их, мы можем выбрать вариант, который подходит лучше всего для разных условий. Например, чтобы пеллетная горелка функционировала, нужно электричество, приводящие механизм в действие. А как быть, когда электричество в местности часто пропадает? Это мы и узнаем, рассмотрев такие виды горелок:

пеллетная горелка с принудительным забором;
гравитационная пеллетная горелка.

Пеллетная горелка с принудительным забором

Данной устройство является одним из лучших, если говорить о пожаробезопасности в доме. Представитель - пеллетная горелка Теплодар. Минусом является высокая стоимость горелок, достигающая 3000$. Горелка имеет несколько механизмов, обеспечивающих подачу пеллет внутрь. Один механизм задействует шнек, а другой - пневматическую систему. Безопасность изделия в том, канал проходит снизу вверх (по нему перемещаются пеллеты). Пламя будет двигаться в обратном направлении, поэтому в бункер он не проберется.

Обратите внимание! Топливо подается порционно и не остается в канале, по которому двигаются.

Еще одно преимущество в том, что конструкции с пневматической системой оборудуются большими бункерами. Их можно загружать 1 раз в месяц.

Что касается шнековых подающих механизмов, то они имеют два основных узла. Первый - шнек. Он забирает пеллеты из бункера, высыпая их в другой механизм. Другой шнек поднимает их прямо в горелку. Даже так возгорание возможно, так как топливо остается по всей длине шнека. Для защиты инженерами создается еще один узел, подходящий из материала к горелке. Он плавится и самозатухает. Это своего рода предохранитель, отсекающий огонь.

Недостатком подобных механизмов является то, что они зависимы от электричества. Без него подача пеллет прекращается, а что еще хуже, отопительная система может пострадать. Подавать питание нужно на два электродвигателя. В случае когда электроэнергия стабильна и не пропадает, то можно докупить надув воздуха. С ним сгорание пеллет будет лучше, как и КПД.

Гравитационные пеллетные горелки

В обращении такие конструкции проще. Большим их преимуществам является работоспособность даже без электропитания. Принцип работы прибора заключается в ссыпании паллетов в топку под своим весом. Пеллетная горелка бегемот и пеллетная горелка пеллетрон - яркие представители гравитационных изделий. Привести их в работу можно регулируя заслонку подачи и регулятор тяги на дымоходе. Минус конструкций - пеллеты в бункере могут воспламениться.

Для решения вопроса пожароопасности, изготовители устанавливают на горелки подобного типа термические заслонки. При вырывании пламени из очага и его движении к бункеру, в ход вступает особый шлюз. Он активируется нагревом. Шлюз служит барьером для огня. Еще один вариант защиты - двойной колосник. Это несложный механизм, состоящий из двух частей. Верхняя подходит к пеллетам и забирает их определенное количество. Дальше часть смещается к пламени. Вторая же часть начинает сбрасывать золу в приемник.

Совет! Для двойного колосника тоже рекомендуется устанавливать огневой шлюз. Механизм может заклинить, а огонь проникнет к загруженным в бункер пеллетам.

Делаем горелку своими руками

А как сделать пеллетную горелку? Камера сгорания делается из стальной трубы. Толщина стенок - 4 мм не меньше. Сталь жаропрочная и выдержит большую температуру. Прикрепление к корпусу котельной установки выполняется посредством фланцевой пластинки. Для изготовления потребуется сталь 3 мм. Конвейер для подачи пеллет лучше купить или использовать шнек.

Чтобы вращать механизм, нужны подшипники, низкооборотный двигатель (электрический) и редуктор. Вентилятор для подачи воздуха можно купить в магазине. Он закрепляется на пластике, в которой уже подготовлено место. Пластину делают на основе чертежа. Конфигурация зависит от самой дверки котла. Чертеж горелки можно увидеть на этом фото.

Обязательный шаг - отрегулировать количество поступающих пеллет и воздуха. Без этого устройство будет работать нестабильно или же постоянно на полной мощности. Чтобы менять интенсивность работы вентилятора и шнека можно установить ручной регулятор. В таком случае придется постоянно смотреть и настраивать горелку, с учетом температуры теплоносителя и воздуха.

Важно, чтобы при различных процессах работы, топливо и воздух были правильно подобраны. Только тогда факел будет ровным и устойчивым. Для этого не обойтись без автоматизированного устройства. Понадобится блок управления. Контроллер для горелки обладает свободными управляющими контактами, к которым и присоединяется электродвигатель от шнека и вентилятора.

Для автоматизации розжига пеллет и контролирования пламени, не обойтись без фотодатчика и электрического элемента накаливания. Фотодатчик следит за появлением устойчивого пламени и оповещает контроллер. Он вырубит элемент накаливания. А вот элемент накаливания нужен для поджига пеллет. Подающий патрубок оборудуется датчиком заполнения. Он прекращает подачу пеллет, когда шнек и верхний патрубок заполнен.

Заключение

Поняв принцип работы горелки на пеллетном топливе, можно сделать ее своими руками. Это сложно и требуются определенные навыки. Все же, покупка готового изделия для пеллет обойдется куда дороже. Благодаря наглядным видео из статьи, вы можете разобраться в процессе изготовления пеллетной горелки.

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Надеюсь, предлагаемая тема будет интересна не только мне.
Почему именно на пеллетах? Немного предыстории.
1) Я из Украины, Донецк. Угля - завались. На каждом столбе висит объявление "продам уголь".
На сегодняшний день, а это 23.02.2013 топлю свой ТТ антрацитом по цене 1 000,00 грн/т (120,0 $/т)
2) По такой цене антрацит сопоставим со стоимостью пеллет, которые сегодня можно купить в наших краях по такой же цене.
3) А вот в остальной части Украины, подалее от Донбасса, уголек получается гараздо дороже из-за доставки, а пеллеты, предпологаю - дешевле.
4) Ознакомившись с материалами данного форума сделал вывод, что я сейчас с антрацитом удачно топлюсь, по сравнению с остальными. Без головняков. Загружаю котел 1 раз в сутки... и больше к нему не подхожу. На котле стоит термостатический регулятор воздушной заслонки на поддувале, который очень четко, с точностью до 1-2 * С регулирует температуру на выходе из котла. У меня нет ТА, все отопление разведено на теплый пол, без единого радиатора, потому температура подачи стоит +45 днем, и +30 на ночь (это минимум, который позволяет выставить термостат).
5) Насколько я понял, почитав материалы форума, у пользователей других котлов гемора немерянно. Т. е. я бы должен радоваться. Тем более что котел покупал б/у в начале этого сезона, и мне все-про все обошлось, включая стоимость самопального дымохода в 2 000,00 грн (250,00 $)
НО! Какие минусы, по сравнению с пеллетами:
Большое количество золы.
Пробовал жечь пеллеты в этом же котле, подложив на колосники мелкую сетку. При прочих равных эффект тот же, но золы не в сравнение меньше. Тем более, что зола от пеллет - идеальное удобрение для цветов, которые выращивает супруга.
От угля грязь, пыль, надеюсь, от пеллет будет почище
Еще один фактор, заставляющий смотреть в сторону пеллет - цены на энергоносители в Украине! Газовая труба от меня - в 10 м, но "цена вопроса" к ней подключиться сопоставима со стоимостью пеллетного автомата. Опять же, не сегодня-завтра населению уберут льготные цены на газ, на чем усиленно настаивает МВФ и преимущества голубого топлива станут весьма призрачны. Тем паче, что "ценовой рычаг" находится в одних руках и владельцы газового отопления находятся в полной зависимости от этих рук. А вот пеллеты - деверсифицированы. Их уже производяит масса производителей, технология и пр-ва несложна, сырья в Украине - навалом. Кстати, кормовой овес, который прекрасно горит в пеллетных горелках, по цене иногда даже НИЖЕ, чем пеллеты можно купить. Правда - самовывозом, большие объемы, но все таки - тенденция, однако. Желающие могут меня проверить и погуглить этот вопрос.
Т. е. получается, что в перспективы пеллеты будут все более и более доступны и расти в цене им не позволит элементарная конкуренция среди массы производителей.
Уголь. Цена вопроса. Я сам работал в шахте. Простым горнорабочим. Так вот, по официальной статистике сегодня в Украине цена угля - 1 человеческая жизнь за каждые 250 000 т. Это самый высокий показатель в мире. Наверно поэтому уголь такой у нас недорогой в денежном эквиваленте. И как человек, самолично побывавший в шахте, утверждаю, что если начать по честному бороться за жизни шахтеров, то придется просто напросто выполнять все предписания по технике безопасности. Себестоимость пр-ва, при этом, думаю, вырастет в разы. Раза в 4 минимум. Ну а с какого перепугу англичане свои шахты позакрывали и предпочитают платить за газ по мировым ценам?
Таким образом, мой выбор - пеллеты. Они в перспективе - самые дешевые. И - поддаются автоматизации процесса.

Самодельная горелка под пеллеты, опилки, зерноотходы...

Предыстория изготовления этого “коробченка”- довольна таки - длительная. .. Еще лет 10-12 тому назад, я часто наблюдал за пламенем в моей “буржуйке”, которая отапливала рабочее помещение. Вот там то и обратил внимание на то, что пламя может гореть по разному- то оно яркое, то “невзрачное”, то холодное, то жарко, то дрова- еле горят, а то кусок резины- полыхает без дыма и пепла… Ответ на эти “странности’ я получил на форуме “Печи Кузнецова”- где “по бубочкам” был описан принцип пиролиза, качественного сгорания топлива, при котором нет ни дыма, ни гари, да и тепла- жара получишь больше, чем при обыденном сгорании дров, пеллет, опилок и т. д.… Вот тогда-то я и задумался- смастерить что то небольшое, то есть- компактное, но, по возможности-“вложить” туда принцип качественного сгорания…
Слегка упомянул о своей горелке в одной из тем на нашем форуме еще год назад ( ). Тогда- то и начал переписываться с одним человеком. Это последний видеосюжетик, который я пару дней назад выслал тому товарищу. Так вот- этой осенью и у того товарища возникла производственная необходимость отапливать своё рабочее помещение, вот и он, пару недель тому назад, когда производил первый, пробный розжиг своей буржуйки- с восторгом звонил и делился своими эмоциональными впечатлениями… То что у соседей горит с дымом в дымоходе и с образованием большого количества золы- у него, в его буржуйке- горело без дыма и копоти. Товарищ даже дымоход проверил- но кроме легкого, как он рассказывал, сладковатого, еле заметного, запаха костра- он в своем дымоходе ничего не обнаружил… Сейчас тот товарищ изготавливает автоматическую подачу топлива в свою буржуйку, к стати- того топлива, которое еще месяц тому назад, хотел вывести на мусорку, что бы место не занимало…
И так, если упомянул о топливе- то вкратце о нем и расскажу. Проживаю в сельской местности, бескрайних полей Полтавщины, где есть и леса и на полях не бурьян выращивают. Вот и есть в нашем регионе и опил на пилорамах, и зерноотходы на токах, крупорушках… В общем – то, из чего и изготавливают пеллеты. Но пеллеты- вещь не из дешевых, а вот сырье для них- зачастую, можно и бесплатно взять… Вот, под это топливо, я и сделал горелку. Уголь в Донбассе можно и за 500грв. за тонну приобрести, а уже у нас его цена в двое дороже, да и шуровать его в топку своей печки или котла- не из приятных мероприятий. Дрова… Еще лет 15 тому назад, у нас КАМАЗ напиленных дров стоил каких- то 100 грв. (смешно вспоминать), а сегодня- ГАЗон чурбанов, которые еще напилить нужно и порубить, стоит до 1000грв. Лет десять тому назад- все кинулись у нас в районе на установку дровяных котлов, а сегодня, скрепя зубами- опять возвращаются к газовым. А это не так просто и не так дешево… Рядом, шикарное, по своей природной красоте, село- Яреськи. Тут Довженко снимал свои шедевры. Тут снят изумительный кинофильм о красоте человека и природы- “Голос травы”. А сегодня, вместо того шикарного соснового леса- стоят пеньки, до самого горизонта. Смотреть на это без боли в сердце- не возможно. Немцы в оккупацию такого не позволяли…
А что такое- сегодня газом отапливаться… Да- это отдельная, очень печальная тема. Такой дом, как у меня- стандартной постройки, четверть вековой давности- строили без всяких теплоизоляторов. Потому, что в те времена за газ платили 3 рубля в месяц- и жги тот газ “до схочу”. А сегодня, что бы в доме было тепло и уютно, когда и окна открываешь для проветривания- то и до 1500 кубов газа в месяц сгорит в котле, ведь стены то из простого кирпича, а ён промерзает “на раз”. А на евроутеплители стен- ой как далеко не у каждого хватает средств. Вот и протапливают сейчас люди свои дома, с большой и большой экономией газа, что бы деткам хоть какая- то копейка на тетрадки осталась.
Я это все прошел и прекрасно знаю, что такое- вечная прохлада в доме. А вот уже третий год, я с печальной улыбкой вспоминаю все свои прошлые “мучения” с тем газом и беспределом газовщиков, когда пол села, в течении 10 лет вымерзало- давление газа в системе не соответствовало норме… Простите за лишнюю болтологию, но для примера тех ужасных картин прошлого- приведу пример… Соседка вставала с утра- пораньше и, что бы приготовить завтрак мужу- газовщику,- ставила греть воду на двух конфорках, а потом сливала все в одну кастрюльку, что бы- успеть мужу макарон отварить. Газ еле- еле горел. А муж боялся пожаловаться на работе за такой газ, потому что знал- в тот же день будет уволен…
В прошлую зиму, прибежал ко мне вечером парнишка распечатать на принтере себе эскизы, посидел всего минут двадцать возле компа и выходя из дома сказал-“Вот это чувствуется, что в доме топится”. Да, теперь в доме- “Ташкент”, можно смело и окна открывать в любую стужу, и с улыбкой на газовый счетчик смотреть. То что вчера- выносилось на компост или вывозилось на мусорку- сегодня дарит теплый уют в доме, который как бальзам на душу действует в эти бесконечные инфляционные годы…
За три отопительных сезона, я естественно десятки раз сталкивался с различными проблемами эксплуатации этой горелки- розжиг, ввод в режим стабильного горения, зольность, контроль объема топлива в камере сгорания, проникновение жара в шнек, температура горения, дожиг и тд. и т. п. Но всегда “чуйка’ подсказывала- выход где то рядом, вот я в свободное время (хоть пару дней за месяц) и “шаманил” с той горелкой, добиваясь простоты и в тоже время- надежности. А главное- что бы по возможности, не использовать "лямбда зоны," датчики, кибернетику- автоматику, а что бы природные свойства плазмы пламени- сами держали стабильность и безопасность процесса горения…

Регистрация: 22.01.12 Сообщения: 372 Благодарности: 1.044

Вот здесь я приложил краткое видео о горелке, где показал- чем отапливаю дом сегодня.
Сегодня топим зерноотходами по пшенице, причем теми, которые удалены с веялок аэрацией, то есть- в них нет ничего ценного, соломенная полова, с пылью и грязью- они легкие (мешок килограмм 12 весит). К Новому году их должно хватить и перейдем на зерноотходы по семечке, вот они то- вещь, тяжелые- мешок кил 18-20весит, там много семян бурьяна, остатки не кондиционной семечки, а они- маслянистые, и горят как кокс…
Пробовали и опил сжигать, но у нас весь опил из под ленточной пилы- мелкие как пудра, объема много, а веса- мало, мешок всего 8-10кг. весит. Пробовали на пеллетах- там вообще- “ПесТня”- чистый жар, без золы и пепла…
И по поводу- зольности. При высоких температурах и проблемы с золой- не так страшны, как при обыденном сгорании топлива. На форуме “Печи Кузнецова” был описан пример, когда отапливали большое (по-моему,- трехэтажное) здание строящегося монастыря. Так вот- топили свежеспиленной древесиной после расчистки территории того монастыря. И за три недели, круглосуточной топки, образовалось только с пол ведра золы…
Да и на нашем форуме- описывалось масса примеров, когда, при высоких температурах в камере дожига, на выходе уже не было сажи, золы, то есть- теплосъемник всегда оставался чистым…
Вот и я, при “играх с пламенем” – убедился, если создать “сильный жар” в самой топке, то проблемы с закоксованием- отступают на второй план, даже если топишь залежавшими зерноотходами, в которых пыли собирается- не меряно, а она- то, при невысоких температурах, как раз и спекается в “жужелку”. Если камера сгорания вся раскалена ослепительно белым пламенем, то и этот конфуз сгорает бесследно… Если честно, то я этим эффектом был удивлен, когда еще лет 8 назад топил при высоких температурах в своей буржуйке даже сплошную пыль, грязь, заметенную с пола, которая имела куски земли и песка- все сгорало как говориться- “без сажи и пыли”, но к сожалению- стенки той печурки, сваренные из листовой пятерке- потекли, оплавились. Значит нужна хорошая футеровка со всех сторон и тогда- смело можно качественным обдувом поднимать жар в топке…
Сейчас у меня образуется зола в горелке, только тогда, когда, я её выключаю. Прекращается раздув пламени, останавливается подача топлива, но, к сожалению, сам пиролиз- не останавливается, он медленно, в течение нескольких часов прекращает свою деятельность. Камера остывает, а топливо, находящаяся в той горелке - продолжает тлеть и если там много пыли- песка, начинают образовываться коржи. Но если топливо чистое, то там просто образуется пепел, который при следующем запуске просто выдуется с той горелки. А вот если там образовались “коржи”, то я перед запуском, просто открываю “зольное окно” в нижней части горелки и удаляю те коржи.
В общем, в этой горелке есть плюсы и минусы. Плюс в том, что горит все, что шнеком можно подать в топку. Причем, горит с колоссальной температурой на выходе, даже на соломе- железо можно сжечь. Да и управление простое, больше топлива- больше жара, меньше топлива подаёшь- и жара на выходе меньше. Можно и за три часа в доме Ташкент сделать, а можно и аккуратно поддерживать оптимальную температуру в течении суток. Плюс еще в том, что при отключении- продолжается тление ~ 8- 12часов, что в свою очередь делает всю систему энергонезависимой от перебоев электроэнергии. Если в течении часа не было электроэнергии, то горелка возобновляет свой режим горения в течении 2-3минут. Если я отключил горелку на 10 часов, то достаточно включить пакетник на пульте управления и вентилятор раздует остатки тления и горелка сама, правда уже минут через 10- 15 начнет гореть, а еще через столько же времени- футеровка камеры раскалится и горелка начнет выдавать жар в камеру дожига в своем обычном режиме.
Но бывают и конфузы… На пример- с вечера выключил, а на следующий день включил, а через пол часа слышишь, что она уже горит во “всю”, но нет того характерного гула, который всегда сопровождает высокотемпературное горение (как в паяльной лампе)- значит, сто процентно - там после вчерашнего отключения, образовались коржи жужелки. Тогда подходим к горелке, открываем окно зольника и удаляем тот конфуз, при этом вспоминаем- что же мы вчера засыпали в бункер с топливом, жмурясь от пыли…
В общем- горелка не идеальная, но иногда, в свободную минуту- подойдешь к ней и глядя на пламя- греешь себе душу, потому что дом она и так отлично обогревает, а настроение почему то поднимается глядя на то пламя… Иногда, заезжие гости меня не могут понять, но когда я им предлагаю заглянуть в бункер с топливом- тогда и они, в каком то восторженном недоумении часто говорят- “А мы думали, что ты топишь чем то особенным, а это же - мусор… ”

Вложения:

Новичок

Регистрация: 22.01.12 Сообщения: 372 Благодарности: 1.044

Добрый вечер, Ребентроп. Я тут в RARе приложил чертеж, но он в формате "КОМПАС-12" (летом товарищу высылал- вот он и остался на компе готовым). Заодно и фрагмент из прайса Полтавского электромотора...
Я раньше- перепробовал массу вариантов подачи топлива... Ну и как по мне, плавное- это равномерная подача топлива- залог стабильно и равномерного горения. Вот к примеру- плунжерная подача, простая и надежная система, но в то же время она дает резкие перепады температурного режима в топке горения (предыдущая порция топлива догорает, температура и режим горения стабилизировался и в друг- шарах туда полную порцию холодного топлива...). А у шнека- свои проблемы, но за то он дает плавное перемещение топлива, когда она аккуратненько перемещается с холодного объема шнека в горячую зону, где начинается разогрев топлива и т. д., пока топливо не попадет- переместится в раскаленную среду топки...
А по- поводу мотор редукторов, по моему тут главное надежность и дешевизна. Притулить туда ведь можно- все, что под руку попадется (что я и делал лет пять назад). Это потом у нас тут открыл производство редукторов наш ПЭМ, и что характерно, их редуктора- многократ дешевле, чем импортные, фельдеперсовые, специальные, для пиролизников...
Но тут, я повторюсь- не в горелке дело, в ней нет ничего гениального- там все очень просто, тут все дело в качественно отфутерованой камере сгорания, где отсутствует "холодное ядро"... Знакомый вообще делает этот "образ" в буржуйке- шнек, реторта, обдув... И вроде- получается

Вложения:

Регистрация: 24.10.13 Сообщения: 3 Благодарности: 5

Новичок

Регистрация: 24.10.13 Сообщения: 3 Благодарности: 5 Адрес: Россия

Здравствуйте, Valera2829. Спасибо Вам огроменное за прайс и за схему, вот только схему посмотреть не удалось, RAR то у меня установлен, а вот что делать с компасом ума не приложу!...что касается стоимости мотора, то для меня очень дороговато выходит, может быть что то посоветуете менее дорогое? Сейчас на моем шнеке стоит мотор стеклоотчистителя от ваз 07, если топить лузгой, то он прекрасно справляется, т. к. лузга легкая и сопротивления особого нет. Но в данный момент я топлю пеллетами из лузги, а они соответственно тяжелее гораздо, мотор их конечно тянет если в бункер их засыпать максимум половину мешка, если больше, то мотор стопорит. Исходя из Вашего опыта, может быть что-то подскажите! И еще Вы пишете что Ваш знакомый в буржуйке использует обдув, если знаете, то расскажите как, очень Вам буду благодарен!

Регистрация: 22.01.12 Сообщения: 372 Благодарности: 1.044

Добрый вечер, Ребентроп. Если у вас проблема с "Крмпасом", я на файлообменние выложил "Автокад не комерческий"- худо- бедно, по тому Автокаду можно разобрать те чертежи и схемы (http://files.mail.ru/60BB924F7D824245B1798F4553213A75)
По поводу- какой мотор редуктор подойдет, да тут вариантов- море. Главное- что бы мощности хватило на подачу топлива и на ворушение того топлива в бункере. Редуктор со стеклоочистеля- действительно- слабоват для этого и это еще "мягко сказано". Я, например, пять лет назад помотался по рынкам Харькова и Полтавы и какой попадался- такой и брал. А уже тут, по месту- компоновал, абы- крутилось и модуль (толщина) зубьев на шестернях тех редукторов- выдерживал нагрузку.
Вот тут я приложил краткое видео, где можно увидеть, что чего я только не цеплял на привод шнека...
И то- это только часть тех вариантов... Бывало, что снимал крыльчатку с двигателя мотор редуктора и надевал туда шкив, а уже вращение того мотора задавал ременной передачей с другого мотора. Но еще тогда я убедился, что что то "путнее" с хлама лепить- себе дороже и чуть было не поддалси искушению купить импортную игрушку, но когда внимательно прочитал отзывы- то воздержался. Те "вещи" - очень нежные и рассчитаны только под свое, стандартное топливо. И нашему брату- оно слабовато будет. Сегодня я топлю опилками, а завтра- шарахну в бункер уголь, -вот та импортная игрушка и "помрет" от такого кощунства...
Но сегодня, достать подходящий мотор редуктор- еще проще... Просто интернет стал более доступен, чем пять- десять лет назад, и естественно- все кинулись туда со своими предложениями. В продаже есть все мыслимое и не мыслимое. Зачастую, продавцы и не догадываются о реальной стоимости товара иногда, даже не знают- что продают...
Вот к примеру- летом, случайно набираю в поисковике модель своей воздуходувки бокового нагнетания, добавляю- купить, Украина и мне поисковик выдал целую "портянку" продавцов этого товара Один товарищ выставил этот агрегат за 1500грв. я удивился, ведь новый стоит- от 10 000грв. Выяснилось- товарищ даже не догадывался чем торгует- назвал его вакуумным насосом. Другой водяную помпу продавал как вентилятор... Еще "живейший" пример- сегодня звонил тот знакомый, что буржуйку себе делает- нашел и заказал на "Аукро" мотор редуктор мощностью 250ват- всего за 250грв. (да он новый- полторы штуки стоит)...
Так что- удачи в поисках, ведь он (мотор редуктор) где то точно- рядом, лежит, пылью прибитый и вас ждет!
p. s. И по поводу, как тот знакомый делает свою буржуйку- чесслова, я, по моему, не вправе выкладывать чужой труд, а вот свой совет тому парню, я приложил тут в виде рисунка... Подробности- чуть позже (мне через четыре часа вставать, а я еще спать не ложился)

Вложения:

Регистрация: 24.10.13 Сообщения: 3 Благодарности: 5

Новичок

Регистрация: 24.10.13 Сообщения: 3 Благодарности: 5 Адрес: Россия

Валерий, здравствуйте, очень, очень прибольшое Вам спасибо, за такой обширный материал, честно, я вообще не надеялся что Вы вообще ответите, на хрена кому то мои в кавычках проблемы...в общем по поводу мотора, я понял ограничений каких-либо не существует, значит что-нибудь найду обязательно...схемы еще не смотрел, но автокад уже скачал - тысячу раз спасибо, как посмотрю отпишусь обязательно...

Регистрация: 16.03.09 Сообщения: 14.023 Благодарности: 11.750

Уважаемый
Вы удивительный молодец! Сделали очень интересную горелку. Сами того не зная, Вы, самостоятельно, изготовили аналог очень дорогих и совершенных котлов, выпускаемых на западе. Эти котлы построены по тем принципам и компоновке, какие применили Вы в своем изделии. К примеру, очень дорогой и маститый котелок в приложении.
Вам просто браво!

Вложения:

Так и я, лет пять назад, прочел статейку, с приложенными формулами, где объяснялись какие то, на первый взгляд- сказочные фразы. Там рассказывалось и расписывалось, что при обычном сгорании дров, на колосниках в печке или на костре- можно получить один “объем” жара. А вот если те дрова сжечь в какой- то “хитро- мудрой” установке, - то получишь в ТРИ раза больше жара. Но надо было создать в той мудрой печке условия, когда, уже сгоревшие продукты горения- должны пройти сквозь раскаленный кокс и тогда произойдет “чудо”, угарный газ- превратится в метан, а пары воды- разложатся на “гремучий газ”- и процесс горения повторится, что в двое увеличит калорийность теплоотдачи вашего пламени. А, потом- нужно было пропустить то пламя через катализатор горения, состоящий из окиси алюминия- и тогда температура, яко бы, должна подняться на 300-400гр.
Такие условия создал в своих печах т. Кузнецов. Расписал и показал- что и как. Но я хотел сделать что- то компактное, с возможностью перемещения той установки. А печь, в которой несколько тонн кирпича- стационарное “оборудование”. Её не станешь тягать по своему подворью с целью нагреть в одном месте- котел с водой, в другом месте- воздушный теплосъемник (сушилка), в третьем- кузнечный горн а в четвертом- просто так, по прикалываться в борьбе с весенними и осенними заморозками- ночью грея уличный воздух возле цветников…Это только в сказке “По щучьему велению…” Иванушка на своей печке- рысачил. А у меня, в место волшебной щуки- простая проза жизни…
Если честно- хотел было приложить в этом месте видео приложить, где этой осенью- в одном конце двора- все вымерзло "под корень", а в другом конце, там где котел стоит, хоть и снегом все было покрыто, но ничегошеньки не перемерзло... Но наверное- не это главное...
Сгорание кокса в горелке...
Как заставить продукты сгорания проходить через раскаленный кокс, да еще в очень малом объеме камеры сгорания, оказалось- не сложно. Просто- ограниченный объем топки, при принудительном обдуве- сам завихряет пламя в этой топке и пламя начинает “кружить” по тому коксу. И в этот момент и происходит то чудо, когда угарный газ, проходя сквозь кокс- превращается в метан, а пары воды- разлагаются на водород и кислород и эти “гремучие смеси” сгорают, добавляя жара в пламени. И вот тут- то и происходит второе “чудо”. Та раскаленная, спекшееся фракция топлива, в виде раскаленного кокса- сгорает бесследно… А сам этот процесс- очень интересен, и довольно таки, забавно наблюдать как спекшаяся масса топлива (опилок, зерноотходов)- вдруг с красного цвета становится ослепительно белым и прям “на глазах” начинает таить, трудно подобрать другое слово, но этот процесс очень похож на то как таит снег… Иногда, куски красной спекшейся массы откалываются ворошилкой от общего объема и падают на дно камеры. Там начинают раскаляться до бела, при этом все время уменьшаясь в объеме, под конец- она совершенно “выгорает”- становится невесомой, начинает раскачиваться в языках пламени и- исчезает…
Это зрелище- завораживающее, но заснять его на камеру, в домашних условиях- очень и очень проблематично. В самой камере сгорания- колоссальные температуры и на большом расстоянии, что бы обезопасить камеру- снять процесс горения-не возможно. Все снимается сплошным белым пятном и только с близкого расстояния “мозги” той камеры “прищуривают” диафрагму и уже- можно что то разобрать. Но тепловое излучение- старается наказать ту камеру, которая внагляк, без спросу- пытается подсмотреть жизнедеятельность пламени, объективы- плавятся, а установленные между камерой и смотровым окном, стеклышки- лопаются…
Из целого вороха видеосюжетов, я подобрал парочку, вот на них, вроде и можно воочию увидеть тот процесс преобразования сгоревших продуктов горения в “гремучие газы”, а главное- воочию можно убедиться- куда девается зола во время горения в той горелке…