Как сделать электромонтаж в квартире. Как правильно сделать разводку электропроводки в квартире или доме. Проводка электрики в санузел: основные правила

Квартира, в которой начинается ремонт — как чистый холст, как билет в новую жизнь. Надеюсь, Вы запаслись терпением, выдержкой, деньгами и — видением того, каким создадите по-настоящему «Ваше» жилье. А начать созидание придется с базы — электрической проводки.

Рекомендую крайне внимательно отнестись к этой стадии ремонта. Не просто пригласить электрика (в лучшем случае по рекомендациям знакомых) и отдать ему на откуп, а вникнуть в вопрос лично, да поглубже. Прочитав этот материал, Вы убедитесь, что на начальном этапе придется заморочиться чуть больше, чтобы по итогу получить действительно современный удобный «дом-крепость». В котором быт будет комфортным и рациональным.

Загвоздка в том, что понятие правильности в этом вопросе чрезвычайно размыто. От общепринятых еще с советских времен стандартов до прогрессивной и, собственно, уместной в 21 веке. О втором варианте я и попробую рассказать. И показать его возможности и преимущества. Безусловно, объять необъятное и изложить подробно все тонкости квартирной электропроводки в рамках одного материала невозможно. Но, надеюсь, получилось раскрыть главную мысль — о том, почему следует отходить от привычных приемов.

Итак, Ваша главная задача — добиться удобной и правильной схемы электрики. Простым языком: чтобы розетки и выключатели стояли в удобных местах (но не мозолили глаза), чтобы их с уверенностью хватало, чтобы техника работала без сбоев, а пользоваться электричеством в квартире было абсолютно безопасно. Достичь этого реально, следуя несложному алгоритму. И хорошее начало здесь — половина дела. С чего же начать? По уму — с планирования и составления технической схемы . Для чего придется пройти 3 основные стадии:

наметить место расположения щитка,
составить схему расположения розеток и выключателей,
прорисовать маршруты и рассчитать необходимое количество кабеля.

Для наглядности кое-где проиллюстрирую материал данными с сайта крупного электро и светотехнического магазина «АксиомПлюс». Там всегда актуальная техническая и ценовая информация.

Где установить щиток?

В 99% случаев ставят в прихожей, что не лишено логики. Разместив бокс в зоне входной двери на высоте около 1,5 метров от пола, Вы:

сократите до минимума длину питающего кабеля,
на выходе из квартиры сможете при необходимости отключать ненужные линии,
предотвратите доступ маленьких детей к содержимому.

Определив подходящее место, поставьте на стене метки, чтобы «не потерять». И идем дальше.

Обратите внимание: покупать сам щиток на этом этапе рано! Вы еще не знаете, какие модульные устройства и в каких количествах в нем расположатся, потому не имеете данных для выбора размера и емкости бокса. Все это станет известно позже. К тому же, ниже я расскажу о возможностях нового типа электрощитков. Обещаю — они окажутся находкой для многих.

Дальше по плану разметка розеточных групп и выключателей.

С этим вполне можно справиться самостоятельно, ведь кто лучше Вас знает, где разместите мебель, технику и светильники? Берите курс на удобство. Пройдитесь по квартире, определите, где понадобится основное и дополнительное освещение. Обсудите с другими членами семьи, как и где удобно пользоваться техникой им.

Затем на бумаге (или на копии плана квартиры), в мобильном приложении, на компьютере (как удобнее), набросайте схему расположения габаритной мебели (диванов, столов, кроватей, шкафов, ТВ и аудио аппаратуры, кухонной мебели). И уже после — места дислокации розеток и выключателей. Почему после? Чтобы по факту не оказалось, что треть точек подключения спрятались за громоздкими предметами интерьера и стали недоступными для пользования, а часть техники и включить-то некуда.

Совет: не экономьте на количестве розеток. В этом вопросе лучше пере, чем недо. Как показывает практика, на стандартную двухкомнатную квартиру идет не менее 50 шт. Группируйте их по 2-3-4, это удобно. А в дальнейшем, когда несколько точек подключения объединятся одной декоративной рамкой, и эстетично. «Сэкономите» на этом этапе — недополучите в бытовом комфорте. А со временем еще и «украсите» квартиру гирляндами проводов от удлинителей и тройников.

Придумали? Спланировали? Берите в руки карандаш с крепким грифелем (есть и специальные строительные) и.. почувствуйте себя Микеланджело.

Следующая задача — рисование на стенах и потолке.

Нарисуйте траекторию от каждой запланированной розетки и выключателя до щитка. Т.е., от точки на стенах, где они будут расположены в скором будущем. Основные кабельные трассы ведите или по полу, или по потолку. Как выбрать? Если планируется пол с подогревом, то потолочная прокладка кабеля фактически единственно возможный вариант и на практике чаще всего применяемый.

Справедливости ради сделаю ремарку. Теоретически «теплый пол» не мешает прокладке кабельных трасс в полу. Здесь вопрос упирается в толщину стяжки: например, в 10-сантиметровый слой стяжки можно смело залить все, что угодно. Но в квартирах обычно стараются не «съедать» так много. О «теплом поле» (и о том, как, собственно, «съесть» поменьше высоты), поговорим ниже детальнее.

Рисуя, следите, чтобы линии шли сверху до розеток (каждая на 0,3 м от пола) и выключателей (на 0,9-1 м от пола) строго вертикально, а все повороты проходили только под прямым углом.

В результате художеств Вы получите множество нарисованных линий, сходящихся в одной точке — в месте установки квартирного электрощита. Зачем это делать? Для предварительного подсчета необходимого метража кабеля.

Совет: промаркируйте каждую карандашную линию, внятно отметив, откуда будет прокладываться данный кабель. Это значительно облегчит и ускорит монтаж в дальнейшем.

Зачем так много линий?

Важно понять: прогрессивный подход к организации электропроводки предполагает, что каждая розетка или выключатель соединяется проводом с щитком напрямую, без распределительных коробок и без соединений. Это самое надежное и качественное, что Вы можете сделать с домашней электропроводкой . Откровенно говоря, основная причина пожаров по причине неисправностей в электропроводке как раз-таки места соединения проводов. Это самое проблемное место. Соответственно если нет соединений, риски в разы ниже.

Это удобно. Автономные контуры всегда практичнее, чем все розетки, запитанные одним кабелем. Случилась авария в одной, отключили всю линию «до выяснения» — и сидите без возможности включить электроприборы хоть куда-нибудь. Плюс часто обойдется дешевле. Ну как минимум не дороже, раскрою тему ниже.

Как до сих пор делают электрики, и почему это неправильно.

Не стану говорит за всех специалистов, но факт остается фактом. Долго еще не переведутся мастера, мыслящие и действующие по стандартам прошлого века. Не по потребностям современного жилья с его электрической начинкой. Что это значит? А то, что проект разводки и расчеты кабеля, а, соответственно, и автоматики, происходит с оглядкой на безнадежно устаревшие стандарты. Стандарты, по которым Вы переплачиваете, получая электропроводку с минимальным потенциалом.

по 2 контура проводки на помещение — на освещение и на розетки;
отдельные контуры напрямую к щитку на каждый мощный электроприбор (вроде электроплиты или духовки);
отдельный автоматический выключатель в щитке для защиты каждой линии.

По выбору сечения кабеля привычные, обкатанные десятилетиями, стандарты следующие (можете проверить самостоятельно, погуглив или поговорив со знакомым электриком):

1,5 мм2 для линий освещения + автомат на 10А;
2,5 мм2 для розеточных линий + плюс автомат на 16А;
4 мм2 для мощных потребителей + плюс автомат на 20А.

Просто, понятно, проверено. Но устарело. Ни в коем случае не утверждаю, что так делать нельзя — безусловно, можно. Вопрос в том, зачем, если можно сделать по уму, а не по старинке? Следующий шаг — разобраться с расчетом проводов «по новому».

Как лучше выбрать и рассчитать кабель: сечение, длина, марка?

Во-первых, подключая рациональное критическое мышление. Главным образом для того, чтобы проанализировать реальное (а не теоретическое, а по факту устаревшее) потребление электроэнергии современной бытовой техникой и лампами.

В качестве пролога назову главный бонус: Вы сэкономите на закупке кабеля.

В крайнем случае не переплАтите, а плоды будете «вкушать» ежедневно. Купить километр тонкого провода или полкилометра толстого — то на то и выйдет. Да, автоматики в щитке выйдет побольше, но это не существенное удорожание. Ведь это не УЗО на все линии ставить (об этом подробнее расскажу ниже). Добавить 10-15 автоматов невысокого номинала кардинально на бюджет не повлияет. Ах да, и бокс понадобится чуть-чуть вместительнее, что тоже мелочи.

Для начала самый показательный момент: поговорим об освещении.

Принимаем как данность, что в большинстве квартир и коттеджей оно уже светодиодное. Со всеми вытекающими преимуществами, в том числе супер-экономичным потреблением. А приведенные выше стандартизированные показатели сечения кабеля были разработаны для безнадежно устаревших, но полстолетия назад не имевших ни единого конкурента прожорливых ЛОН. Разве не показательно: вместо 60Вт для ЛОН всего 6-7Вт у LED!

Так какой смысл упорно питать лампочку с 10-кратно меньшим потреблением все теми же 1,5 мм2? Ок, не рассматриваем одну лампочку, давайте возьмем для наглядности дорого-богатую люстру с общим потреблением 50Вт. Даже для нее сечение не то, что «полторушка», но и 0,75 мм2 предполагает приличный запас прочности.

Проверка здесь простая: пользуйтесь проверенной десятилетиями (вот уж что не устаревает) и поколениями электриков формулой:

I(А) = S(мм2) × 10

где I — сила тока, S — необходимое сечение кабеля, 10 — просто 10. Сразу добавлю примечание: практика доказала, что эта выведенная эмпирическим путем формула отличается от научных расчетов в пределах мизерной статистической погрешности и имеет железное право на существование.

Для нашей великолепной (и по меркам LED прожорливой) люстры необходимая площадь сечения составит:

50Вт / 230В = 0,22А,
0,22А / 10 = 0,022мм2,
0,75мм2 / 0,022 = 34 раза.

Как Вам? Даже такой нестандартно тонкий провод в 34 (!) превышает фактическую потребность, а привычные 1,5мм2 для линий освещения просто вопиюще зашкаливают.

Еще раз отмечу, что это приблизительные расчеты, но от реальности они недалеки.

Зачем бороться за новый подход и тонкий провод? Вовсе не из-за компактности как таковой, все равно штробить. А ради значительной экономии. Потому что на каждом метре кабеля Вы скинете, и прилично. За бухту кабеля 0,75мм2 заплатите около 200 грн. За «полторашку» — раз в 6-7 больше. Да, тонкого кабеля придется купить до нескольких километров — и щедро разложить его жгутами. Бывает, в квартире наматывают по 10 км проводов, но ведь это тонкие провода.

Какое сечение ставить на розетки «220/230В».

Как минимум на каждый мало-мальски мощный электроприбор заведите отдельный кабель. Сплит-система, стиральная машина, электрический водонагреватель… Пусть по итогу будет 20, 30 линий — это не страшно, а даже хорошо (помните о скрутках и соединениях, точнее, о том, что их желательно минимизировать, а в идеале избегать). И на каждый электроприбор посчитать сечение как можно ближе. Тем более, стандартные розетки больше 16 ампер все-равно не пропустят.

Скажу больше и забегая наперед: далеко не все стандартные розетки пропустят даже 16 ампер. Даже (!) если на них написано, что могут. Здесь вопрос упирается в качество. В дешевых турецких или китайских розетках крайне редко обнаружишь реально медь или хотя бы латунь в составе контактной группы, потому там по факту там сталь, покрытая краской с оттенком меди, и возможности еще меньше. И соответственно, вести к такой розетке дорогой толстый кабель попросту не имеет смысла.

Часто на практике ситуации, когда люди собираются купить для квартиры хороший кабель (например, от Одескабель), но при этом розетки откровенного эконом-сегмента — мол, на этом можно сэкономить. Оно-то может и сэкономите, да только смысл переплаты за кабель сразу же теряется.

Реальные примеры: кабеля покупают на 15 тыс. грн., а розеток набирают на 1,5 тыс. грн. китайских (при том, что немецкие обошлись бы в 3000 грн.). Было бы разумнее сделать наоборот: проложить потоньше кабель и взять немецкие розетки . По цене бы то на то и вышло, но результат был бы однозначно круче, правильнее и долговечнее. Бессмысленно заводить кабель, который выдержит 7кВт на розетку, которая и 3кВт не выдержит. Т.е., это выброшенные на кабель деньги.

К тому же, если есть реально мощный электроприбор, требующий соответствующего сечения кабеля (вроде электроплиты, если уж ее вдруг не подключили напрямую от щитка), то и розетка к нему будет особенная, силовая.

И кабель туда нужно действительно на 4мм2. А в других случаях гнаться за сечением нет смысла. Все равно розетка как слабое звено сразу ограничивает возможности всей системы.

Кстати, о выборе и установке электрофурнитуры обязательно поговорим ниже, это действительно важный вопрос. Один из основополагающих. А пока продолжим о подборе кабеля.

В нынешних реалиях электричества реально потребляется больше, чем 3-4 десятилетия назад. Но это происходит главным образом за счет повышения количества техники в каждом отдельно взятом домохозяйстве. При этом современные электроприборы не чета советским, они уже не такие прожорливые сами по себе (посмотрите на маркировку новых стиралок и холодильников — сплошные А+ и А++). Общее потребление становится экономичнее и плавно распределено во времени в течении дня, без резких скачков. Не как десятилетия назад, когда у тебя на кухне включается холодильник, а лампочки мигают даже у соседей. Т.е. суммарное потребление выросло, а пиковое нет. В связи с тем, что потребление малое, большие зазоры делать нет смысла.

Что в цифрах? По освещению определились — смело выбирайте кабель сечением 0,75 мм2.

Если Вы спросите: почему все-таки не 0,5мм2, ведь по расчетам и его хватает? А потому, что разница в цене для этих сечений не существенная. При этом учитываем, что на длинных трассах на слишком малом сечении могут быть значительные потери. Плюс 0,75мм2 точно хватит на все, что связано со светом, причем с приличным запасом на будущее. Потому лучше купить 0,75мм2, чтоб уже не думать и не вспоминать никогда.

Переходим к розеткам.

Номинал 10А или 16А — значение, на которое рассчитаны стандартные розетки Schuko. Провод 3×2,5мм2 — то, чем предписывают запитывать их по классике электромонтажа. Проверим уместность этих рекомендаций по той же схеме: 2,5мм2 × 10 = 25А — столько способен пропустить провод, но вот незадача — сама-то розетка ограничена 16 амперами. Это, кстати, 3,6кВт (16А × 230В) мощности подключаемого электроприбора, посмотрим еще и по этому показателю: 25А × 230В = 5,75кВт — так-то слишком мощное что-то, чтобы подключать в обычную розетку, не правда ли? Ведь по факту потребление современной техникой достаточно скромное. Взять даже из мощных — накопительный электрический водонагреватель, он же бойлер, на 1,5кВт: 1500Вт / 230В = 6,5А, 6,5 / 10 (упомянутая выше формула) = 0,65мм2.

Как видим, даже довольно мощная техника с солидным запасом запитывается той же «полторушкой». Вывод аналогичный пункту про освещение — провода сечением 2,5мм2 — неоправданно дорогое и ненужное решение.

Лайфхак: запланируйте несколько розеток, которые будете применять только для зарядки мобильных устройств. Где-то возле прикроватной тумбочки или в коридоре, как Вам удобнее. И смело запитайте их проводом сечением 1мм2, ведь там потребление будет совсем мизерное. Зачем? Дополнительная экономия в закупке кабеля: на каждом метре раза в 4. То же для маломощных потребителей вроде музыкальной аппаратуры.

А пригодится ли вообще тот самый «2,5мм2 для розеточных линий»? Честно говоря, реально он нужен только для прямого подключения духовки или мощного бойлера (такие встречаются). У таких приборов нет вилки, в них кабель заходит прямо от щитка внутрь и подключается в специальную клемму. Для электрочайника или утюга достаточно купить просто очень качественный кабель 1,5мм2, чтоб наверняка соответствовал ГОСТ. Но, безусловно, для успокоения души Вы можете проложить на контурах с розетками для подключения утюга, пылесоса, электрочайника или обогревателя 2,5мм2. Чтобы наверняка.

По поводу особо мощных потребителей рекомендации остаются актуальными: для электродуховки или электроплиты лучше выполнить отдельные контуры напрямую к щитку кабелем сечением 4мм2 для потребителя мощностью до 6-7кВт или 6мм2 для 8-10кВт. Трехжильный для однофазной сети, пятижильный для трехфазной.

Здесь тоже сделаю сноску — даже плиты и духовки не всегда подключаются 4мм2 или 6мм2, некоторым за глаза хватит и 2,5мм2, здесь нужно читать инструкцию к конкретной модели.

А что по маркам кабеля и его количеству?

Вообще чаще всего в квартирах применяют ПВС (он гибкий и легко укладывается) или ВВГ (дешевле, но жестче, потому сложнее в монтаже). Но, действуя по нашему плану дифференциации, учитывайте — на линии освещения подойдет только ПВС (или ШВВП), т.к. другие не бывают достаточно тонкими . У того же ВВГ минимальное сечение 1,5мм2 (а мы, как помните, обосновали, что провод толще 0,75мм2 для светодиодных светильников смысла прокладывать нет). На розетки зависит скорее от предпочтений электрика, здесь обойдемся без категоричности.

Таким образом, Вы определите, какие провода Вам нужны. А метраж каждого типа считайте по тем нарисованным ранее карандашным линиям. На них выполнена маркировка, что от чего, так что не запутаетесь. Только на каждый контур прибавьте еще метр-полтора для ввода и подключения автоматики. Так определите раскладку по суммарным потребностям кабеля разных сечений.

А где же купить кабель, не усеченный, по ГОСТу, и не подделку?

Понятное дело что не на рынке — т.к. крайне высокая вероятность попасть на подделку. А с купить напрямую с завода часто бывает вообще невозможно. Оптимально у официального представителя, желательно с длительным присутствием на рынке, т.к. интернет магазинов однодневок, к сожалению всё еще хватает, хоть их и значительно меньше чем лет 5 назад. Одним из официальных представителей, а их не так много на самом деле, сегодня является специализированный магазин электротехники и кабельной продукции — АксиомПлюс — где можно и выбрать кабель по детальным характеристикам, и сравнить по цене проверенных поставщиков (читать: заводов производителей) и купить кабель хорошего качества не опасаясь за его подлинность.

Посчитать — посчитали, а как прокладывать? И что еще пригодится?

Чаще всего прокладывают по потолку или по полу. Но все-таки чаще первый вариант, потому что в квартирах и домах популярен кабельный теплый пол. Т.е., провода идут по потолку, а затем спускаются по стенам до мест дислокации розеток и выключателей. При этом кабель на потолке затем закрывается или листами гипсокартона, или натяжными потолками. По стенам маршрут кабеля лежит внутри штроб, спрятанный под слоем штукатурки.

Нужна ли дополнительно гофра?

Наверняка Ваш электрик заявит, что в смету нужно добавить еще и гофру для прокладывания. И здесь я бы остановилась и порассуждала. Скажу сразу — вопрос «гофра и ее роль в электропроводке» тянет на отдельную тему с эмоциональными рассуждениями. Неоднозначный вопрос, решать который лучше, руководствуясь соображениями:

стандартов и предписаний,
целесообразности.

По факту, в «Правилах электропроводки» сама по себе гофра не упоминается. Там регламентировано, как надо прокладывать кабели в разных ситуациях и условиях, на каком расстоянии кабель должен быть от сгораемой поверхности, где и как он должен располагаться. А что он должен быть конкретно в гофре, не написано.

Т.е., в ряде случаев просто фактом своего наличия позволяет проложить кабель в соответствии с требованиями нормативов. Например, кабель должен быть проложен на расстоянии 2 см от поверхности. Добиться этого с помощью гофры, безусловно, можно — чтобы он висел на заданном расстоянии, плюс не перегибался, не переламывался. Но сама по себе она его ни от чего не защищает, кроме ряда механических повреждений.

Пожалуй, главная причина проложить кабель в гофре : если трубы герметично закрыты, то внутрь не попадает кислород. В результате, даже если с находящимся внутри кабелем что-то случится, появится искра и произойдет возгорание, имеющийся внутри кислород моментально закончится, и произойдет самозатухание. Звучит неплохо, правда? Но учтите, что эффект происходит только при герметично закрытых трубах. А на практике чаще «лишь бы было», кинули, и все, выглядит солиднее, клиент доволен. А спроси, для чего нужны? — 95% электриков затруднятся ответить по существу. Услышите версии вроде: «ну, надо, чтоб в трубе было», «так все делают», «так красивше». Так что, если уж прокладывать в трубах, то логично герметизировать концы. При этом обязательно следить, чтобы труба была хорошего качества и без повреждений.

Так что домашняя проводка безопасна и без применения ПВХ гофры при использовании не поддерживающего горения кабеля (как тот же ВВГ) и выполнения скрытой проводки (в штробах под слоем штукатурки).

Это скорее визуальное решение и легкая дополнительная механическая защита (например, гипоскартонщик случайно заденет ножом и повредит изоляцию). А еще легкая сменяемость провода при необходимости.

Лайфхак: если рассматривать в контексте механической защиты, рассмотрите вариант кабель-каналов. Чисто из соображений практичности. Они хотя бы квадратные, их гораздо проще заштукатурить в стенах, чем круглую гофру. К ним идут расходники вроде углов, поворотов, тройников, облегчающие монтаж. А с целью безопасности это то же самое (хотя, по правде, кабель-канал по факту более жесткий и защитит от механических повреждений лучше, чем гофротруба). По деньгам с кабель-каналом едва-едва дороже.

Подумайте об импульсных выключателях.

Особенно для больших помещений, комнат сложных конфигураций, длинных коридоров. Если квартира однокомнатная, небольшая, то смысла особого нет, но «хозяин-барин». Случается, что и в однушках делают.

Почему да? Это тройная экономия: на кабеле, на выключателях, на монтаже. А еще надежно, ремонтопригодно — если выйдет из строя, то с помощью отвертки за пять минут заменишь. Не то что для перекрестного выключателя, где пол ремонта надо переделать, чтоб его заменить.

Импульсные выключатели уже не редкость. Идея закономерно становится популярной, а спрос, соответственно, рождает предложение. Вы найдете их в каталогах европейских производителей электрофурнитуры, причем стоит импульсный выключатель ровно столько же, сколько обычный. К нему нужно купить импульсное реле, которое ставится в щит, его цена вполне доступная, около 200-300 грн.

И, безусловно, огромное количество made in China, но здесь надо быть внимательнее, чтобы не напороться на откровенный треш. Т.е., цена уже сравнялась с проходными, а вот монтаж проще и быстрее. Как и ремонт или замена по необходимости. Причем ставить их можно без ограничений по количеству — везде, где удобно пользоваться. Импульсное реле и кнопки позволяют создать абсолютно любую комбинацию управления системой освещения. Хоть одной зоной из пяти-десяти-пятнадцати мест, хоть пятью-десятью-пятнадцатью зонами из одного места. И не нужно бегать по квартире. Например, выходя из дома, нажатием одной кнопки возле входной двери выключите освещение во всех помещениях.

Но это все-таки желательный, а не обязательный элемент. Давайте теперь вернемся к действительно важному объекту, расположенному возле входной двери — к распределительному щитку. Пришло его время.

Как выбрать и поставить электрощиток.

Вы уже, наверное, поняли, что щиток в результате получится гораздо объемнее, чем отходящие в прошлое боксы на 10 модулей. Выбирать удобно пошагово по параметрам.

Размер — исходя из суммарного количества модулей всех устройств, размещаемых в щитке (подробнее читайте ниже).

Лайфхак: обязательно предусмотрите запас места на DIN-рейке. Это очень выручит, если в будущем придется поставить еще один-два автомата (допустим, на новую сплит-систему) или дополнительное УЗО на детскую комнату. А вообще, в принципе, чем просторнее внутри бокс, тем удобнее монтаж.

Материал — пластиковые (в целом эстетичнее и удобнее для квартиры) и металлические.

Способ установки — встроенный в стену или навесной. В квартире лучше встраивать, это максимальная компактность.

Лайфхак: если будете встраивать в гипсокартон, сразу купите специальные крепежные лапки для крепления в полых стенах, чтобы не мучаться с установкой и не дозаказывать.

Дизайн — хотите с прозрачной дверцей или с глухой? Опирайтесь на собственное понимание удобства и эстетичности.

Кому-то хочется кинуть взгляд на установленное на DIN-рейке реле напряжения (о нем расскажу обязательно) с индикацией на дисплее и понять, что все в норме. Другому белая непрозрачная дверца кажется более симпатичным вариантом. Кстати, о белом. Не белым, собственно, единым.

Если хотите чего-то поинтереснее, you are welcome — в каталоги европейских производителей. Они делают настолько симпатичные щитки, что их вполне можно рассматривать как изюминку интерьера. Например, в серии Volta от Hager найдутся исполнения в голубом, металлик, антраците, даже с зеркальными рамками, под постер. Или модели, дверцу которых легко закрыть штукатуркой или обоями для полного сливания со стеной.

Лайфхак: Если в квартире маленькие любопытные дети (а они в принципе бывают не любопытные?), очень пригодится модель щитка с замочком. В отличие от стандартной защелки, он надежно перекроет доступ к содержимому.

Какой бы бокс Вы в итоге не выбрали, обязательно обозначьте каждое модульное устройство в щитке — с помощью схемы (в некоторых моделях бокса для ее хранения предусмотрен зажим на дверце) или выполнив маркировку специальными наклейками.

Для любителей универсальности, конструктива и компактных решений.

Обещала рассказать об интересном решении. На рынке появились гибридные щитки от «классических» европейских брендов (Hager, Schneider Electric). В чем их ценная фишка: помимо DIN-рейки, в них установлена монтажная плата под мультимедийное оборудование. Представьте: Вы просто прячете роутер внутрь встроенного бокса, а не «украшаете» им стену или тумбу в коридоре. Такие щитки хорошо вентилируются благодаря продуманной конструкции. На примере Hager серии популярной Volta:

классический встраиваемый бокс VU36UA на 36 модулей обойдется в без малого тысячу гривен,
гибридный VU36NWB такой же емкостью, но еще и с перфорированными монтажными панелями — в полторы тысячи «с копейками»*.

* цены на электрощиты взяты тоже с сайта «АксиомПлюс» (кстати, официальный партнер компании Hager)и указаны на момент публикации этого материала (сентябрь 2019 года).

Т.е., во втором случае Вы заплатите в 1,5 раза больше, но сразу получите адаптированное под установку оборудования компьютерной сети (элементов системы «Умный дом», сигнализации) место в основном распределительном щитке. И максимально возможный цивильный внешний вид прихожей.

Что обязательно, а что желательно ставить в электрощиток.

Обязательные элементы для домашнего электрощитка: автоматические выключатели (для защиты от короткого замыкания) и УЗО (от токов утечки). Автоматы подбирайте по рассчитанному значению номинального тока на каждую линию. Или ровно той же нагрузки, как ожидается на контур, или номинал, следующий в линейке в сторону увеличения.

Для примера возьмем рассмотренный нами водонагреватель. Линия для его подключения на 6,5А (мы посчитали выше) потребует защиты автоматом на 10А: 6А уже мало, а следующий в градации «десятка» («восьмерка» очень редкий номинал и выпускается в промышленных сериях). Всю линейку возможных номиналов смотрите в онлайн-каталоге (там же и выбрать удобно).

Совет: брать номинал автомата «на вырост» нельзя. Запас в этом случае не просто не нужен, а вреден. Защита должна сработать, отключив аварийную линию ДО того, как кабель начнет греться.

УЗО для защиты от токов утечки ставьте как минимум вводное (на всю квартиру) с показателем чувствительности к току утечки 100мА. Оно работает как противопожарное (в паре с общим вводным автоматическим выключателем). На небольшую квартиру допустимо поставить на ввод и 30мА, оно сработает и от пожара, и от удара током.

Еще одно на ванную — желательно с чувствительностью к токам утечки 10мА (плюс такое же на детскую комнату, если таковая имеется или планируется). На 30мА в санузел тоже допускается. Если бюджет посвободнее, то примените еще более надежный вариант: на каждую комнату по отдельному УЗО на 30мА (кроме ванной и детской, здесь не меняем показатели), и тогда обойдетесь без вводного.

Совет: проследите за организацией простой и понятной с первого беглого взгляда маркировкой автоматики в щитке. Это поможет моментально ориентироваться в «начинке».

Здравое решение — поставить реле напряжения для защиты техники.

Но только при эпизодических провалах и всплесках вольтажа в розетках (если проблемы проблемы постоянные, то реле будет работать в режиме «нон-стоп»). Реле оперативно обесточит линию при аварийных значениях напряжения (т.е., выходящих за пределы безопасных для домашней бытовой техники, указанных в инструкции). И возобновит питание после стабилизации ситуации.

Особенно ценна такая возможность для компрессорной техники (холодильники, кондиционеры). Конструкционно выбирайте на всю квартиру (для установки в распределительный щиток на DIN-рейку) или на один электроприбор — чаще всего выбирают розеточное исполнение для холодильника.

Выбирать реле нужно по номиналу: по сумме мощностей подключаемых электроприборов. Например, техника (потенциально единовременно включаемая) потребляет в сумме 11кВт, определите номинал по формуле из школьного курса физики:

I = U/R = 13000Вт/230В = 47,8А

тогда реле в щиток выбирайте на ближайшее значение 50А. Лучше посмотреть воочию на предлагаемые в продаже модели, чтобы понимать габариты. Так, реле на подходящие для нашего примера 50А занимают по ширине 3 модуля. Это важно знать, чтобы не промахнуться с вместительностью распределительного щитка.

Важно: на одна фазу — одно реле, на три фазы — три однофазных реле.

Предупреждая стихийный форс-мажор, поставьте разрядник.

Советую поставить в щиток защиту от импульсных перенапряжений (проще говоря, от молнии). Ценность этого устройства в том, что оно минимизирует риски грозового перенапряжения (с которым, к слову, не справится ни один автоматический выключатель). Особенно это важно жителям частных домов, но и в квартире лучше перебдеть и установить в свой щиток разрядник самой бюджетной категории D (ценник в пределах $10). Ведь система молниезащиты от строителей часто не выдерживает критики.

Важно : ставится на ноль и на фазу. Для однофазной сети нужен двухполюсный разрядник, для трехфазной — 4-полюсный.

Параллельно занимайтесь электрофурнитурой.

Когда известно, сколько розеток и выключателей будет в квартире, а также их расположение, смело приступайте к их поиску. Что касается установки, начинать надо с подготовки отверстий для установки подрозетников (стандартной глубины 45 мм или «XXL» — на 60 мм, если в нем предполагается узел проводов).

Для установки нескольких механизмов в ряд выбирайте готовые подрозетники на 2-4 места или модульные, легко соединяющиеся между собой — посоветуйтесь с Вашим мастером.

Наверное, Вы уже знаете, но напомню. Современная электрофурнитура конструкционно производится в двух вариантах: в сборе (эконом сегмент) и разборном (подавляющее большинство европейских серий). Разборная комплектация — это механизм с металлической рамой, крепящийся к подрозетнику в стену, и к нему отдельно декоративная рамка.

Так вот «наводить красоту» и устанавливать декоративные рамки начинайте только после завершения отделочных работ — на готовые стены с обоями или покраской.

Семьям с детьми крайне настойчиво советую выбрать розетки с защитой — со шторками (отверстия по умолчанию закрыты, а открываются только при одновременном нажатии на оба. Причем нажатия одинаковой силы, как при включении штырьков вилки. Есть еще варианты с крышками.

Помимо стандартных, продумайте расположение специальных мультимедийных и USB-розетках, а также для терморегулятора.

Что учесть заранее, если планируете пол с подогревом.

В многоквартирных домах запрещен водяной теплый пол. А вот с электрическим выбирайте из трех вариантов:

нагревательный кабель — капитально в цементной стяжке (минус — съест высоту не меньше 2-4 см);
нагревательные маты — обойдется чуть дороже, чем кабель и сетка, но проще в монтаже и компактнее в высоту;
нагревательная пленка — самое тонкое решение (от 0,4 мм) и единственно возможное, если повысить уровень пола не представляется возможным.

По мощности ориентир простой. Для дополнительного подогрева в порядке повышения комфорта достаточно 100-120 Вт/м2. Подключайте в комплекте с датчиком температуры и терморегулятором. Подключение выполняйте напрямую от щитка на отдельный автомат, здесь без сюрпризов. Ставьте блок розеток на эту систему, в нем же под рамкой разместите терморегулятор.

Можно ли сделать в квартире резервное питание?

Да, и делается это с помощью источника бесперебойного питания. Поговорим о том, как выбрать, подключить, что запитать, на сколько хватит ресурса. Прелесть ИБП в том, что за счет встроенных аккумуляторов он продолжит работу подключенной к нему техники на определенное время. На какое — зависит от мощности самого ИБП и того, сколько Вы на него «навесили».

Обычно резервное питание делают централизованно на уровне многоквартирного дома — новые многоэтажки подключают и вводят в эксплуатацию уже с резервным питанием. Но не путайте: резервное питание это не автономное. Т.е. запитывают от соседнего района, чтобы людям не пришлось сидеть в темноте подолгу.

А вот вопрос резервного питания в отдельно взятой квартире довольно непростой. Уточню — сложности возникают, когда речь об автономной питании всей квартиры. Как минимум, потому, что ИБП на квартиру весьма габаритный.

Так, ИБП LogicPower LPY B PSW 7000VA на 5кВт выходной мощности при габаритах 0,2х0,3х0,5 м весит 31 кг, а модели мощностью около 10 кВт и вовсе длинномеры — до 0,7 (и больше) метра по одному из размеров. Сами понимаете, это габаритное, увесистое, еще и издающее шум приспособление. Больше подходит для частного дома, где его удобно поставить где-то в подсобном помещении. А в квартире такая махина станет явно инородным объектом. Плюс еще и дорогостоящим: тот же вариант на 5000 Вт обойдется от 20 тысяч грн. и выше.

Почему не генератор? Вы можете прочитать тонкости и нюансы в статье. Но давайте будем смотреть правде в глаза: слишком высока вероятность, что вибрация и шум будут мешать и Вам, и соседям. А соседи бывают нервные, могут и в правоохранительные органы обратиться. Сразу скажу — идея в теории хорошая, но на практике мало и с трудом осуществимая.

Но сделать уже на стартовом этапе ремонта резервное электроснабжение все-таки реально. Только подойти к вопросу с точки зрения максимальной рациональности.Чего больше всего не хватает, когда отключают электричество? Не правда ли, освещения в темное время суток? Вот его давайте и запитаем. Тогда в ситуации аварии в Вашей квартире всегда будет свет, без фонариков и свечей, а это уже плюс стопятьсот очков к комфортности быта.

Как выбрать бесперебойник «на свет» , покажу на примере. Допустим, речь идет о двушке с общей потребляемой мощностью на освещение 80 Вт (принимаем как данность, что везде установлены LED светильники). Учитываем, что все лампочки одновременно в принципе никогда не горят, и ориентируемся, что будет задействовано треть-половина мощности, т.е. максимум 30-40Вт (и то, если пользоваться «на широкую ногу»).Для такой ситуации достаточно недорогого ИБП на 500-750Вт. Посмотрим, на что он способен по факту.

Например, ИБП LogicPower LP 850VA на 510 Вт выходной мощности и временем автономной работы при полной загрузке 10-15 минут хватит на:510 Вт / 40 Вт = 12,75. Это 12,75 × 10 минут = 127,5 минут.Целых 2 часа автономного освещения! И это при совершенно свободном режиме пользования. Если ужаться до пары лампочек, то и до полусуток хватит.

Лайфхак: как бы не было заманчиво подключить в ИБП холодильник, смысла в этом нет. Даже при бонусных 20-30 минутах Вы кардинально не решите ситуацию со спасением борща и колбасы. Остается уповать на оперативное решение проблемы со стороны коммунальных служб.

Еще одна задача, для которой ИБП незаменим — спасение компьютера и данных на нем при аварии на линии. Очень желательно предусмотреть запас автономного питания, если Вы часто работаете с помощью ПК (или производите иные операции типа штурма танками вражеских позиций). Причем, получится довольно бюджетно: если ставить только на компьютер, в большинстве случаев достаточно ИБП мощностью до 300-500Вт . А вот по емкости смотрите по потребностям — корректно завершить работу успеете за 3-4 минуты, а чтобы спокойно доделать выполняемую рабочую задачу, выбирайте на 30-40 минут (смотрите на показатель «автономность при полной нагрузке».

На финише — новый уровень комфорта и безопасности.

Теперь Вы как минимум сможете говорить с электриком на одном языке, сверите его рекомендации и сметы с собственными расчетами и с высокой вероятностью сделаете проводку в квартире реально «под себя». Как максимум, отказавшись от устаревших методов расчетов и монтажа и соорудив электропроводку в квартире по предложенному алгоритму, получаете приличные бонусы:

надежность и долговечность домашней системы электропитания,
удобство ежедневного быта как следствие детальной дифференциации линий — Вы можете отключить любую розетку или светильник индивидуально, в остальном не потеряв в комфорте,
экономия денег, усилий и времени (взаимодополняющие параметры, не правда ли?),
неуязвимость техники перед залетной молнией,
запас автономного питания для освещения и ПК.

Не забывайте, что нельзя экономить на количестве и качестве розеток, иначе они потянут вниз потенциал всей системы. Зато теперь Вы знаете, как безопасно сэкономить на кабеле, рационально посчитав его сечение. Еще один важный момент: не поддавайтесь импульсу сэкономить на закупке элементов Вашей проводки, купив ее на рынке или в сомнительных магазинчиках. Слишком высок риск нарваться на подделку, а последствия несработавших вовремя автоматов или УЗО весьма плачевны. Потрудитесь найти официалов, на безопасном электричестве экономить нельзя.

Конечно, вы можете не заморачиваться и сделать все стандартно, по-старинке. Но переплатите за абсолютно излишнюю (читай — бесполезную) толщину меди в кабелях на освещение и розетки. Плюс получите «куцый» щиток на 5-6 автоматов, что неудобно.

К сожалению, пока что процент проектов с прогрессивной электропроводкой более чем скромный. Ни домовладельцы, ни, что самое прискорбное, электрики не «созрели». И одна из самых больших сложностей на сегодня — найти мастера, который не просто действует по укоренившемуся шаблону (пусть и со всей ответственностью, и с руками из правильного места), а держит руку на пульсе электротехнических и световых технологий. Но безвыходных ситуаций не бывает, а когда предстоит ремонт, выходов минимум два:

нанять реального профи «за все деньги мира» и поставить перед ним четкую задачу, чтобы было по последнему слову техники;
самостоятельно разобраться с тонкостями и нюансами (начало уже положено, раз Вы дочитали эту статью). Чтобы объяснить электрику, чего Вы хотите, на пальцах. А затем внимательно следить за каждым этапом воплощения проекта мечты. Иными словами — стоять над душой и каждый день контролировать, что и как сделано.

Надеюсь, по прочтении у Вас возник интерес попробовать осуществить проект с использованием новых возможностей и потенциала современной свето и электротехники. Легкого и быстрого Вам ремонта и комфортного быта!

В наше время огромное количество приборов работает от электричества. Поэтому часто возникает необходимость проведения электричества в квартиру или ремонта электропроводки. Это довольно сложное дело, и лучше всего поручить его профессионалу. Однако, не всегда люди, которые выдают себя за мастеров по электричеству, таковыми на самом деле являются. Поэтому часто приходится делать проводку самому. О большинстве тонкостей этого дела расскажет данная статья. Электропроводка в каждом помещении имеет свои особенности, поэтому не существует абсолютно универсальных способов её сделать. Однако основные моменты проведения электричества в дом похожи между собой.

Сначала нужно подключить вводной кабель (провод, по которому электричество от линии электропередачи идёт в дом) к . Щит содержит в себе счётчик электроэнергии, различные устройства защиты, например, автоматические выключатели или стабилизаторы напряжения. На распределительном (электрическом) щите расположен также узел, от которого провода идут ко всем потребителям энергии в доме (приборы освещения, розетки). Причём желательно к розеткам подключать одни провода, а к приборам освещения – другие, т. к. не все лампы рассчитаны на напряжение, которое должно подаваться на розетку. Но большинство современных ламп всё же может работать с таким напряжением, поэтому распределять провода не обязательно. Все потребители следует подключать параллельно, иначе при выходе из строя одного прибора не будут работать все.

Щит может располагаться в нише или висеть на стене. Причём прямо на стену щит вешают только в крайнем случае – когда в доме не предусмотрено специального углубления для него. Оптимальное расположение распределительного щита – в прихожей, на высоте около полутора метров. Если вы установите щит именно так, то у вас всегда будет доступ к приборам щита для их осмотра и ремонта, будет удобно снимать показания счётчика.

Скрытый и открытый монтаж проводки в квартире

Проводка может быть открытая и скрытая. Последняя удобнее, т. к. все провода спрятаны и не портят внешний вид комнат. Именно поэтому она используется в большинстве квартир. И делается она в момент постройки здания – провод укладывают в специальный защитный «рукав» под гипсокартон, а потом поверхность оштукатуривается.

Если вы , и проводки там нет совсем или она открытая, а вы хотите сделать скрытую, то нужно сначала сделать углубления в стене глубиной около 2 сантиметров, уложить в него провод и подключить к потребителю энергии. Однако нельзя укладывать короткие провода по диагонали для того, чтобы не пришлось использовать длинные – это запрещено техникой безопасности! Единственный правильный вариант – вертикальные и горизонтальные провода.

Идеально будет проложить провода в специальных защитных рукавах, как это делается при строительстве большинства домов – но это сильно увеличит стоимость работ. Защитные рукава стоят дорого, но зато позволяют произвести замену провода без нарушения штукатурки. Провод можно просто вытянуть из рукава, починить или заменить, а потом вернуть на место. Кроме того, защитный рукав не даст проводу повредиться раньше времени.

Входной провод должен быть сечением не менее 6 квадратных миллиметров. Обычно он делается медным, но иногда встречаются и алюминиевые. Медные намного лучше, т. к. их сопротивление в полтора раза меньше сопротивления алюминиевых.

Провода, которые подают напряжение на потребители энергии, могут быть тоньше, и тоже будет лучше, если они будут медными. Также желательно, если провод будет одножильным в ПВХ-изоляции – он окислится заметно медленнее, чем в случае с многожильным проводом.

Специальные розеточные коробки должны быть установлены в углубление в стене – они не должны выпирать, иначе это доставит множество хлопот при установке самой розетки. Коробки крепятся с помощью алебастра, который можно найти в строительных магазинах.

Электропроводка в квартире: автоматика для ее защиты

В распределительном щите обязательно должно находиться УЗО – устройство защитного отключения. Она защитит провода от перегрева в случае значительного повышения силы тока. Сейчас в щит устанавливаются несколько УЗО – это повышает стоимость монтажа проводов, но делает электропроводку в доме более надёжной. Также такое решение помогает быстрее и легче устранять возможные неисправности проводов – без отключения электричества во всём доме, достаточно лишь отключить ток на неисправной линии.

Электропроводка для электрооборудования

Каждая комната в квартире должна быть оборудована верхним освещением (таковы санитарные нормы), к которому может присоединяться местное освещение – торшер, настольная лампа и т. д.

Кроме того, в каждой комнате должна быть по крайней мере одна розетка, для компьютера можно или предусмотреть около пяти розеток на стене или сделать всего одну, но в дополнение к ней купить источник бесперебойного питания с несколькими розетками – второй способ дороже, но он поможет не потерять данные на компьютере в случае резкого отключения электричества. А в кухне в наши дни есть множество приборов, которые также требуют электрического питания, поэтому важно предусмотреть для них достаточное количество розеток.

Выключатели в любой комнате надо располагать недалеко от двери, на уровне примерно вашего роста, но таким образом, чтобы при открытии двери доступ к выключателю был свободным. Самые качественные выключатели и розетки – на керамической основе с медными контактами. К контактам должен быть присоединён кабель, тоже сделанный из меди, под маркой ВВГнг. Такой кабель имеет специальную изоляцию, которая препятствует его возгоранию. Толщина его около 2,5мм, у него есть три жилы – фаза, ноль и заземление.

Геометрия прокладки проводов в квартире

Электропроводка, как уже было сказано, должна быть проложена только по горизонтальным и вертикальным линиям, никаких диагоналей быть не может. Несмотря на это жёсткое правило, нередко провода прокладываются кратчайшим путём, для экономии или из-за незнания даже базовых правил электромонтажа.

Геометрия электропроводки

Такое правило было придумано не случайно. Часто встречаются ситуации, когда после изменения планировки комнаты, проведения ремонта нужно просверлить дырку, и сверло попадает точно в место прокладки провода. Во-первых, если при монтаже провода не были защищены специальным защитным рукавом, придётся всю штукатурку на участке повреждения снимать, ремонтировать провод и возвращать всё на место, а это отнимет много времени, сил и денег. Во-вторых, высокое напряжение провода может испортить инструмент и сверло, а вас может при этом ударить током.

Однако, даже если вы провели провода по стене к розетке не по диагонали, а по ломаной линии, может возникнуть такая же ситуация. Единственный правильный вариант расположения провода на стене – строго вертикально, провод должен заканчиваться розеткой – ни в коем случае нельзя оставлять хотя бы одну ветку проводов без потребителя энергии – иначе произойдёт короткое замыкание и может начаться пожар.

Вертикально проложенные провода должны быть удалены от дверных и оконных проемов на расстояние не менее чем на 100 мм. Вблизи отопительных труб, прокладка должна осуществляться на расстоянии не менее 150-200 мм, при перпендикулярном пересечении электропроводка должна быть защищена асбестовыми прокладками. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газ) производится на расстоянии не менее 400 мм.

Провод должен быть удалён от основания потолка не менее, чем на 150мм – в противном случае, если вы сделаете натяжные потолки, то провод может оказаться недоступным. Даже если вы не планируете делать натяжной или подвесной потолок сейчас, это может оказаться необходимым потом, и тогда придётся всё переделывать, что приведёт к дополнительным затратам времени и сил.

Как проложить электропроводку в панельном доме правильно

Чаще всего в панельных домах электропроводка к розеткам проложена в специальных технических каналах не вертикально, а с уклоном, в среднем под углом в 45 0 . Но не всегда – иногда провода проложены вертикально. Это создаёт дополнительные неудобства при изменении положения розетки или выключателя – если нужно перенести их в другое место, нужно проделать небольшое углубление в панели для утопления проводки, и провести её вертикально вниз или вверх от старого места выключателя или розетки.

Именно поэтому при покупке квартиры в панельном доме лучше всего будет потребовать у продавца схему проводов на стенах. Если вы будете хотя бы примерно знать, как идут кабели, риск на них натолкнуться при сверлении стены будет сводится к нулю.

Как проложить электропроводку в полу и на потолке

В том случае, если вы будете делать у себя подвесной или натяжной потолок, проводку на потолке можно произвести и кратчайшим путём, ведь сверлить потолок не придётся. Кабель может быть любым, но лучше всего использовать NYM – он имеет тройную изоляцию и ему не нужна дополнительная защита – он не поддерживает горения. Если использовать кабели ВВГ или ВВГнг, то им нужна ПВХ защита. Любой тип проводки крепится на дюбель-хомуты к основному потолку.

Под полом провода можно проложить также произвольным образом, в специальных защитных трубах или в ПВХ-гофре.

Ни на потолке, ни под полом, распределительные коробки располагаться не должны – каждый кабель должен идти от электрического щита сразу до потребителя энергии. Это требование связано с тем, что в случае повреждения такой коробки придётся снимать весь пол или убирать натяжной потолок – иных способов до неё добраться и починить её просто не существует.

Безопасность во время электромонтажных работ

При прокладке кабеля следует соблюдать технику безопасности. Во-первых, ни в коем случае нельзя заниматься прокладкой проводов, если они находятся под напряжением – при любом неосторожном движении человек может получить удар током, который может привести к даже к летальному исходу. Поэтому перед проведением работ просто необходимо обесточить провода, лучше всего будет отсоединить их от распределительного щита. И подключать провода к питанию можно лишь после того, как все работы будут проведены и каждый конец каждого кабеля будет подключен к потребителю энергии. Во-вторых, кабели должны обязательно иметь изоляцию — иначе в том случае, если на проводах остались капельки воды, при подключении их к источнику питания может произойти короткое замыкание.

Все эти действия можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила прокладки кабеля, а также технику безопасности.

Видео: Электропроводка — монтаж в квартире

Иметь навыки электрика ценно в условиях современной жизни, когда договорные цены являются основополагающими и могут в случае непредвиденной аварии в квартире существенно ослабить кошелёк за счёт своего достаточно высокого уровня.

Большинство людей, как известно, ограничивают свои познания в электрике, дойдя до простейшего процесса замены лампочки в светильнике. И лишь немногие дотошные и, стремящиеся познать как можно больше ценной информации, овладевают теорией и практикой проведения электромонтажных работ.

В будущем, когда вопрос как провести новую проводку в квартире становится актуальным, им не требуется решать, пригласить ли мастеров или сэкономить за счёт собственных навыков.

Основные риски при желании провести электротехнические работы

Существует выражение «сдать квартиру под ключ». Основная суть такого понятия строится на полном выполнении всех работ, включая и электрику, которую представляют типовые схемы проводки в квартире.

И, поскольку при таком стандартном выполнении общего спектра отделочных и монтажных процессов всё проводится согласно единому утверждённому проекту, то вполне естественно, что жильцам при заселении приходится вносить множество изменений в планировку, а также в порядок размещения электро точек.

Кого то не устраивает качество работ, кому-то хочется изменить шаблонный порядок и установить всё по новому, согласно собственным запросам. Это в свою очередь обязывает к дополнительным тратам и немалым. А ведь сама квартира уже обошлась в огромную сумму и лишние расходы мало кому понравятся.

Замена проводки в старой квартире

Практически такая же картина вырисовывается при необходимости провести капитальный ремонт в старой квартире. Помимо всех отделочных работ, заменить отслужившую своё проводку на новую с подведением к современным розеткам и выключателям.

Но, если выполнить отделку самостоятельно не представляется особо трудным занятием, то, как поменять старую проводку своими руками не обладая соответствующими знаниями? Сложно представить.

Работы, связанные с электричеством, имеют повышенную степень точности выполнения и если допустить ошибку, это может повлечь не только остановку жизненно необходимой деятельности в квартире (включение света, работа электроприборов и различной техники), но и создать риски для человеческой жизни. А значит нужно либо самому быть специалистом, либо приглашать квалифицированных мастеров-электриков.

Не стоит полагаться на собственные силы и считать себя знающим в данной области человеком, всего лишь просмотрев пару учебных видеороликов в интернете. Это не тот случай. Здесь всё гораздо серьёзнее.

Только квалифицированные специалисты качественно проведут электромонтажные работы. Определят какие провода используются (для проводки), запросив линейные схемы в БТИ, аккуратно проведут штробовку стен и потолков не вызывая замыкания, и выполнят всю необходимую работу, по конкретным пожеланиям жильцов. Вплоть до подведения линии к щиткам.

Основные моменты в планировке домашней сети

Несмотря на все предосторожности, есть одна работа, связанная с электромонтажным процессом, которую могут и должны выполнить именно жильцы квартиры. Имеется в виду составление плана прокладки новой сети и определение мест расположения электро точек.

Только хозяева квартиры могут составить такую схему и обозначить на ней следующие моменты:

Места, где удобнее всего будут расположены розетки и выключатели.
Наиболее подходящие высоты от пола до нахождения электро точек.
Количество потолочных и настенных светильников и участки их закрепления.
Тип проводки (открытый или скрытый) и так далее.

Важно очень ответственно подойти к выполнению данной задачи. Сделать схемы отдельно на каждое помещение. Особое внимание обратить на помещения с повышенной влажностью (ванную комнату, кухню). Можно взять в качестве образца фото проводки в квартире, найденное в интернете, если планы размеров и планировок соответствуют.

Умеющие работать в специальных компьютерных программах типа CAD могут сделать более чёткие схемы, используя заложенные в программу обозначения различных деталей и элементов непосредственно относящиеся к электрике. Их обозначения всецело совпадают с утверждёнными официально. Такие схемы будут более понятны для профессиональных электриков.

Осторожно, дети!

Основное внимание у молодых родителей при решении задачи замены старой проводки на новую, сконцентрировано на безопасности детей. Для них важно, чтобы порой, не в меру любопытные малыши, не смогли нечаянно причинить себе вред, заинтересовавшись предметами электричества.

В таких случаях закупаются закрытые розетки со специальными блокираторами, если они будут устанавливаться в доступных для детей местах.

Провода скрываются в стенах или в электро коробах (если электропроводка имеет открытый тип). Самым лучшим вариантом в современных условиях жизни является дистанционное управление электричеством с помощью пульта.

Приёмы проведения и скрытия проводки в квартире

Два наиболее известных способа устройства проводки в квартире: скрытый и открытый. Первый, как уже было заявлено выше предполагает проведение штробовки стен и потолков.

Одновременно в момент прокладки проводов в штробах, для защиты и обеспечения удобства дальнейших работ, проводку протягивают через гофру. Закрепив её в углублении по всей линии выемки, поводят штукатурные работы. Выравнивают места прокладки гофры и затем выполняют обычные отделочные работы (шпатлёвку и покраску или оклейку обоями).

В отличие от скрытого типа, открытый основан на обозримом распределении проводки по квартире. Такой способ устройства проводов по поверхностям может использоваться в случае блокирования определённого старого участка разводки или при необходимости проведения конкретно открытой формы электро проводки.

Здесь, вместо гофры, применяют пластиковые электро короба (кабель-каналы) различных сечений, которые крепят на поверхности стен вертикально или горизонтально. Проводка располагается внутри кабеля.

Прокладка проводов по полу и потолку

Открытый тип прокладки и защиты проводки в квартирах используется не так часто как скрытый. Стоит согласиться что, например, проводка по потолку в квартире гораздо выгоднее смотрится в скрытом состоянии, а наличие слишком большого количества кабель-каналов может создать в квартире ощущение тесноты.

Такой метод электромонтажа больше подходит домам частного характера, где подобный тип устройства проводов продиктован мерами пожарной безопасности.

Один из вариантов эстетичного оформления открытой проводки, это проведённая проводка в квартире по полу. В данном случае удобно прокладывать провода в полых пластиковых плинтусах, одновременно выполняющих функцию кабель-каналов.

Помещения приобретают внешнюю эстетичность. Чаще всего, таким образом, скрывают телевизионные провода или слаботочку (телефонные провода и компьютерные)

Фото проводки в квартире

Представить современную квартиру без электроснабжения невозможно. Зато смонтировать проводку собственными силами вполне реально.

Для этого потребуется запастись терпением и немного изучить методы и порядок выполнения электромонтажных работ.

В этой статье мы расскажем, как сделать, поменять или провести (проложить с нуля) эл проводку от щитка в квартире своими руками.

Основной нормативный документ, регламентирующий деятельность по обустройству электрических сетей – Правила устройства электроустановок (ПУЭ) . Прежде чем приступать к самостоятельному монтажу , следует ознакомиться с ПУЭ и особенно тщательно изучить разделы, относящиеся к выбору оборудования, правилам монтажа и техники безопасности.

Основные правила, которых следует придерживаться при обустройстве электропроводки:

, вводной щиток, розетки и прочие ключевые элементы сети монтируют в легкодоступных местах .
Выключатели располагают со стороны притвора, внутри комнаты. Высота установки – 60-150 см от пола . Провода к выключателям подводятся сверху.
располагают на высоте не менее 50 см от пола, максимальное допустимое расстояние – 80 см . Провода к розеткам подводят снизу. Розетки должны располагаться более, чем в 50 см от мощных потребителей тока, газовой плиты и заземленных элементов, относящихся к другим коммуникациям.
Розетки устанавливают из расчета 1 шт. на 6 м² помещения, за исключением кухни. На кухне количество розеток соответствует количеству электроприборов. В туалете розетки устанавливать нельзя, розеточную группу в ванной подключают через отдельный трансформатор, либо прокладывают стационарный удлинитель с вилкой, который по мере надобности включается в одну из розеток на кухне. В таком случае ее желательно выделить в отдельную группу подключения.

Маршруты прокладки провода должны быть строго вертикальными или горизонтальными . Повороты выполняются только под прямым углом. Расположение всех кабелей обязательно отмечается на плане.
Маршруты прокладки кабеля располагают на строго определенном расстоянии от несущих элементов перекрытия, труб, краев проемов.
Провода прокладывают так, чтобы они не соприкасались с металлическими элементами строительных конструкций.
Расстояние между проводами, заложенными в один канал, — не менее 3 мм, либо каждый из них должен иметь индивидуальную защиту (канал или гофру).
Разводка и соединения проводов выполняется в распределительных коробках. Все соединения обязательно изолируются, соединения медного и алюминиевого провода не допускается.
Для крепления защитных и нулевых проводников к приборам применяют болтовые соединения.

Пошаговая схема разводки электропроводки

Давайте детально разберем, как сделать электропроводку в квартире своими руками. Правильное проектирование и продуманная – залог безопасности обитателей квартиры . В процессе разработки схемы можно оптимизировать расположение элементов внутренней сети, правильно рассчитать необходимое количество материалов, подобрать тип провода. Наличие схемы и плана проводки обезопасит и в случае ремонта в будущем, исключая риск случайного повреждения во время ремонта.

Пример схемы проводки в квартире своими руками смотрите на фото:

При недостатке опыта на этом этапе лучше обратиться к квалифицированным электрикам, но составить схему подключения вполне возможно и самостоятельно. План и расчет внутренней электросети подлежит согласованию в энергоинспекции , поэтому при наличии грубых ошибок его придется переделывать.

Как правильно организовать разводку электропроводки в квартире своими руками с нуля, смотрите в видео:

Для подготовки схемы понадобится чертеж и план квартиры. На плане должно быть обозначено предполагаемое расположение мебели и крупной бытовой техники. Руководствуясь требованиями ПУЭ, на чертеже намечают точки освещения, розетки и выключатели.

В современной практике подключение выполняется группами точек . В каждой комнате (за исключением кухни) таких групп две: осветительная и розеточная. На кухне групп подключения может быть больше, так как и некоторые другие мощные электроприборы рекомендуется подключать как отдельную группу.

С целью экономии материалов группы подключения могут выглядеть иначе:

Осветительная группа комнат, коридора и кухни;
Осветительная группа санузла;
Розеточная группа коридора и комнат;
Розеточная группа кухни;
Электроплита.

При наличии системы теплого пола или иных стационарных отопительных электроприборов для каждого из них предусматривается отдельная группа подключения.

На стадии проектирования проводки производится расчет потребляемой мощности и предполагаемой силы тока в сети. Это необходимо для правильного и . При расчете суммарной мощности учитываются абсолютно все электроприборы , имеющиеся в квартире, вплоть до фена и электробритвы. Проводка должна выдерживать одновременное включение всех потребителей тока. Для определения расчетной силы тока полученный результат делят на 220.

На магистраль к каждой группе подключения необходимо установить устройство защитного отключения.

Инструменты и материалы

Для соединения распределительного квартирного щитка с основным в домах с трехфазным питанием рекомендуется кабель ВВГ-5 с сечением 6 мм² , в домах с двухфазным питанием – двужильный ВВГ-2 аналогичного сечения.

Осветительную часть проводки выполняют из провода ВВГ-3*1,5 (трехжильный, сечение 1,5 мм²) , для розеточной части рекомендуется провод сечением 2,5 мм². Для подключения электроплиты используют провода сечением 4 мм².

В щиток устанавливают УЗО на 16 А для осветительной проводки, 20 А для розеточной группы. На ветвь для электроплиты ставят автомат на 32 А, но если ее мощность превышает 7 кВт, понадобится устройство на 63 А.
Длину кабеля определяют простым измерением расстояния от щита до каждой точки подключения. К итоговому результату добавляют около 4 метров запаса. Примерно треть полученной длины приходится на освещение, остальное расходуется на подключение розеток.

Количество розеток, выключателей, распределительных коробок и прочих элементов подсчитывается непосредственно на схеме . Кроме этого понадобятся подрозетники, клеммники, колпачки СИЗ, изолента, кабель-каналы, гофры или короба.

В набор инструментов входят:

Болгарка с кругом по камню или штроборез;
Перфоратор;
Долото;
Фазоуказатель;
Отвертки с изолированными рукоятками (крестовая и шлицевая);
Пассатижи;
Кусачки;
Уровень;
Переносная лампа;
Удлинитель;
Шпатель.

Разметка и штробление стен

Для разметки понадобится уровень, рулетка, мел или строительный карандаш. В местах установки розеток рисуют квадраты 7х7 см , если предполагается установка двойной розетки, на разметке наносится прямоугольник, шириной 14 см. Затем на стену наносят маршруты прокладки кабеля в соответствии с планом.

В последнюю очередь размечают расположение выключателей, отмечая их квадратами, как и розетки. Под распределительные коробки чертят прямоугольники 9х20 см .

Лунки под розетки и выключатели намечают корончатым сверлом, затем болгаркой по намеченным линиям прорезают бороздки.

Глубина бороздки – не менее 20 мм, ширина штробы зависит от количества проводов, которые должны быть проложены на конкретном участке. Все провода должны поместиться совершенно свободно.

После прорезания бороздок остается выбить штробы и все намеченные отверстия. Штробление – процесс трудоемкий, грязный и шумный , работы следует планировать на рабочее время и предварительно предупредить соседей.

Прокладка проводов и фурнитуры

В первую очередь и УЗО , количество которых соответствует количеству групп подключения. Внутрь щитка заводится отрезок провода сечением 5 мм². Синий — крепят к нулю, белый – к верхнему контакту автомата, заземляющий (желтый с зеленой полосой) – заземлению. УЗО соединяются последовательно отрезком белого провода.

Монтаж новой проводки в квартире своими руками рекомендуется начинать от самой дальней точки подключения.

Провод режут на отрезки необходимой длины с припуском на соединения, на полу протягивают в гофры и после этого укладывают в штробы.

Для подключения розеток используется провод сечением 2,5 мм² , от осветительных приборов и выключателей – провод 1,5 мм². К концу каждого провода желательно прикреплять бирку с указанием назначения и расположения группы (точки) подключения.

Провода в распределительных коробках соединяют с помощью СИЗ или просто хорошо изолируют. Основной провод внутри щитка подключают так: синий проводник – к нулевой шине, фазный, в красной или коричневой изоляции – к УЗО снизу, заземляющий – к заземлению внизу .

После этого проводку прозванивают и, если монтаж выполнен правильно, остается вызвать электрика для подключения к распределительному щиту. Как правильно осуществить монтаж и прокладку электропроводки в квартире своими руками, вы сможете посмотреть далее в видео:

Все работы выполняются только исправным инструментом , рукоятки ручного инструмента должны быть изолированы. Для дополнительной защиты необходимы прорезиненные перчатки, работы по штроблению стен выполняют в защитных очках и респираторе. Штробление на высоте производится с козел либо со стремянки с боковым упором.

В данном видео опытный специалист расскажет и покажет, как поменять электропроводку в квартире своими руками:

Электропроводка в квартире своими руками — на самом деле не такой уж и трудоемкий и долгий процесс. Для грамотного монтажа достаточно изучить литературу и ознакомиться с требованиями и правилами проведения работ. Развитие современных технологий требует энергетических затрат. Сейчас монтаж современной электропроводки считается актуальным вопросом, потому что еще 35 лет назад люди не пользовались таким объемом электроприборов. Сегодня в каждом доме есть такие приборы как стиральная машинка, микроволновые печи, электрические плиты, тостеры, миксеры, кофемолки, кофеварки, пароварки, хлебопекарные устройства и т. д. Такие устройства обладают высокими технологиями и требуют достаточного напряжения сети.

Прокладка кабельных проводов включает следующие стадии:

разработка плана с обозначением точек локализации основных элементов;
перечень необходимой фурнитуры для обеспечения качественного выполнения объема работ;
разметка маршрутов и подготовка поверхности стен для проведения электричества в квартиру (штробление, кабель-каналы);
закрепление проведенных кабелей;
установка и крепление материалов;
монтаж и сборка конструкции электрического щита;
тестирование системы;
наладка и запуск.

Важно: Технологический современный дизайн интерьера квартир не предусматривает монтаж проводки электрических кабелей наружным методом, в основном используют скрытый тип.

Общие правила электрической проводки

Многих волнует вопрос: «Как правильно сделать электропроводку своими руками?» Для этого нужно соблюдать правила :

Провода должны располагаться в вертикальном или горизонтальном положении относительно пола;
В случае, если провода нужно развернуть, то поворот должен быть выполнен под углом 90 градусов;
В верхней части стены провода должны располагаться на расстоянии 25 сантиметров от потолка. Если провода проходят по нижней части, то вам понадобятся специальные плинтусы с каналами для проводов;
Выключатели размещают рядом с дверным проемом на удалении от пола примерно от 80 до 150 сантиметров в зависимости от того, кто чаще пользуется устройством (дети или взрослые). Параметры установки приборов регламентируются правилами СНиП;
Розетки монтируются на высоте 30 сантиметров от пола, количество определяется с расчетом 1 штука на 6 квадратных метров. Для кухни число розеток зависит от количества электрооборудования. Промежутки между розетками и дверными и оконными проемами должно быть более 10 сантиметров;
В каждой комнате устанавливается индивидуальная распределительная коробка;
При составлении проектной документации нужно учитывать размещение мебели в квартире, чтобы исключить помехи подключения шнуров к розеткам;
В ванной должно быть установлено примерно 2 розетки: для стиральной машины и фена.

Важно: При работе с проектом необходимо учитывать расположение устройств защитного отключения на 30 мА. В ванных комнатах рекомендуется устанавливать устройства с десятью мА.

Проект электрической разводки в трехкомнатном жилье

Схема имеет несколько особенностей:

Для каждой комнаты обязательна установка распределительной коробки, от которой в дальнейшем происходит разводка кабелей к электрическим устройствам (розетки и т. д.), расположенным в помещении;
В кухонном помещении нужно установить три розетки над столешницей (варочная плита, чайник, микроволновая печь), одну — в области расположения холодильного оборудования. При составлении проекта своими руками вы сможете без проблем учесть свои потребности, и если вам понадобятся дополнительные розетки для вытяжки, вентиляции или посудомоечной машины и т. д., предусмотрите и отметьте это на чертеже;
Если вам понадобится электричество на лоджии, то необходимо предусмотреть на схеме проводку кабеля от распределительной коробки, расположенной в соседней комнате.

Размещение точек локализации лучше всего делать на копии плана квартиры, который прилагается к техническому паспорту квартиры.

Для удобства составления проектной документации рекомендуется разделение электрических потребителей на группы, например:

первая группа освещения будет включать в себя свет в туалете, ванной и гостиной комнате;
вторая группа обеспечит оснащение светом спальной, ванной и детской комнат.

Схема электропроводки в двухкомнатной квартире

Для того чтобы грамотно распределить розетки, выключатели и коробки, нужно учесть некоторые моменты:

для рационального использования электропроводки нужно разделить потребителей на несколько групп: освещение в коридоре и ванной, следующая группа – в зале, кухне и спальне;
высота расположения розеток и выключателей в хрущевках не нормируется, поэтому вы можете расположить их как вам удобно;
в каждой комнате обязательно должна располагаться распределительная коробка, кроме ванной комнаты, так как там обычно влажность несколько больше, чем в жилых помещениях;
в случае необходимости электричества на балконе отметьте на схеме точки расположения распредкоробки в соседней с балконом комнате для удобства вывода проводов на балкон;
в распределительном щите размещают УЗО, автомат-выключатель.

Выбор фурнитуры и инструментария для электропроводки

Для грамотной разводки электропроводки нужно определить способ размещения кабелей, а соответственно, — определиться с выбором необходимых дополнительных материалов:

для освещения используют провода марки ВВГ с сечением 1,5 кв. мм, для розеток используют трехжильный кабель с сечением 2,5 квадратных миллиметра;
устройства защитного отключения (УЗО) и автоматические выключатели. УЗО используются для защиты системы от утечки тока, а автоматы предотвращают короткие замыкания;
распределительные коробки;
электрический щит выбирают в зависимости от количества автоматов, УЗО. Если предполагается монтирование большого количества элементов, то нужно приобретать щиток больших размеров. По структуре различают металлические и пластиковые конструкции, специалисты советуют устанавливать металлические, так как они более прочные и эксплуатируются продолжительное время;
соединительные изолирующие элементы (СИЗ) – изолента, жидкие гвозди, клипсы, дюбели.

Установка электропроводки

Проведение в квартире не несет в себе особых трудностей, основное, что нужно знать, – это правила монтажа, а также уметь пользоваться инструментом. На начальном этапе нужно определиться с выбранным способом электропроводки: наружный или потайной, с помощью специальных каналов.

Скрытый способ в последнее время становится все более популярным, хоть и является самым трудоемким и «пыльным». Для прокладки проводов потайным методом проводят штробление стен, то есть — на поверхности стены готовят каналы примерно глубиной 10 миллиметров. В них укладывают провода, а затем штукатурят.

Монтаж электропроводки в квартире наружным методом требует использования кабель-канала, электротехнических плинтусов и специальных коробок.

Секреты потайного метода электропроводки заключаются в том, что стены нужно штробить, если планируется укладывать провода по полу, то придется вскрывать напольное покрытие. Скрытый способ обычно используют при капитальной перепланировке и ремонте квартиры, когда все помещения свободны от мебели.

Для используют штроборез, перфоратор или болгарку. Работа очень пыльная, поэтому для предотвращения попадания пыли в соседние комнаты лучше застелить проход влажной тканью. Глубину штроб рассчитывают в соответствии с используемыми проводами, но не более 1 сантиметра, так как глубокие каналы плохо штукатурятся, ширина может быть разной, на усмотрение владельца.

Розеточные отверстия и проемы для распределительной коробки вырезают с помощью коронки определенной конструкции.

Важно: В несущих стенах к глубине каналов необходимо отнестись с особым расчетом, так как нарушение конструкции таких стен может привести к разрушению.

В панельных домах между перекрытиями есть полости, в которые можно уложить провода. Панельные постройки ушли в прошлое, на сегодняшний день дома строят из целостных прочных конструкций с кирпичными перекрытиями, в таких квартирах штробление можно проводить на всех стенах.

Экономным вариантом скрытой электропроводки является прокладка проводов под полом. В этих случаях провод должен быть замаскирован гофрированной фольгой. Гофра служит в качестве изоляции и предотвращения от перепадов напряжения.

После подготовки каналов для проводов устанавливают распределительный щиток и укладывают провода. Конструкции щитка по способу крепления бывают накладными или вмонтированными в стеновую поверхность. В домах современной конструкции для щитка приспособлена специальная ниша, а в домах отечественной постройки щиток крепят к стене саморезами.

В корпус щитка монтируют автоматы-выключатели и устройства защитного отключения. Для этого к щитку подводят провода марки ВВГ, а затем их разводят к системе освещения, розеткам и выключателям.

В местах подключения необходимо делать припуск проводов (примерно 20 сантиметров) на случай проведения ремонтных работ. При подсоединении проводов к распределительному щитку специалисты рекомендуют маркировать провода, для того чтобы точно знать, какой из них и за что отвечает.

После проведенного комплекса работ по электропроводке проводят тестирование системы. Если функционирование системы происходит в полную силу, то монтаж заканчивают установкой электрических устройств.

Прокладка наружным методом проводится по стеновым и потолочным поверхностям. На начальном этапе необходимо наметить маршрут прокладки проводов и просверлить отверстия в местах их крепления с интервалом 50 сантиметров. По желанию владельца квартиры провода можно уложить в кабель-каналы или клипсы. В местах разветвлений проводов устанавливают распределительные коробки. Преимуществом открытого способа проводки является обеспечение легкого доступа к проводам, а недостаток лишь в том, что не всегда такая проводка вписывается в интерьер помещения.

Виды крепежей кабелей и проводов при открытой электропроводке:

фарфоровые ролики или изоляторы;
скобы;
гофрированная труба;
кабель-каналы;
электротехнические плинтусы.

Плюсы открытого способа электропроводки:

обеспечение легкой доступности для контроля за состоянием системы;
чаще всего используется в деревянных помещениях.

Недостатки выражены следующими параметрами:

расположение проводов на виду, что приводит к нарушению эстетики интерьера;
редко сочетается с дизайнерским стилем комнат.

Заключительным этапом является процесс подключения к электрической сети, для этого необходимо присутствие электриков. Подключение счетчиков могут провести только специалисты с допусками к электричеству.

Прокладка маршрута электропроводки

Провода следует покупать с запасом примерно 20 сантиметров, так как этот припуск идет на соединение проводов между собой. При подсоединении проводов к розеткам и выключателям жилы оголяются примерно на 7 сантиметров с каждой стороны.

Затем проводят крепление электропроводки с помощью хомутов или разведенного алебастра. Провода располагают в каналах и крепят комком алебастра на расстоянии 30 сантиметров.

Важно: Необходимо помнить, что алебастровая смесь практически моментально застывает, поэтому нужно предварительно уложить провода в штробах, а затем закреплять их комками разведенного алебастра. После фиксации всех проводов сфотографируйте маршрут прокладки на случай проведения ремонтных работ.

Для установки розеток и выключателей в подготовленные каналы монтируют подрозетники и закрепляют их с помощью алебастрового раствора. Алебастр быстро и крепко прихватывает оборудование к стене.

Установка УЗО и автоматов

Комплектация вводного щита считается заключительной стадией электропроводки в квартире. В корпусе распределительного щита устанавливают устройства защитного отключения и автоматы-выключатели. Провода для подсоединения УЗО устанавливаются в верхней части щитка.

После подсоединения всех электротехнических устройств всю систему прозванивают с помощью специального устройства – мультиметра. Если вся система смонтирована правильно, то можно смело включать оборудование и осуществлять испытания.

Специалисты советуют перед решением о проведении электропроводки составить грамотный план разводки проводов с учетом намеченных изменений интерьера или перепланировки:

Приблизительно отметить на схеме будущие изменения планировки в квартире;
Указать места локализации розеток, выключателей, распределительных коробок и осветительных приборов.

Правильное планирование должно обеспечивать безопасное и комфортное пользование электричеством.

Правила специалистов:

все электрические устройства (счетчики, распределительные коробки, светильники, выключатели и розетки) должны занимать удобное место для эксплуатации человеком;
освещение в ванной комнате выполняется через разделительный трансформатор, который монтируют за пределами помещения;
розетки должны быть удалены от газовых, электрических и водонапорных труб на расстояние примерно 45-50 сантиметров.

Заключение

Электропроводка в квартирах чаще всего происходит по стенам или потолку и не составляет особых затруднений. После отметки мест прокладки проводов просверливают отверстия для крепления с соблюдением дистанции около 45 сантиметров. Затем закрепляются к стене или потолку коробы или кабель-каналы.

После проведения всех вышеперечисленных работ процесс работы по электропроводке можно считать завершенным. Остается лишь , проверить систему и подключить ее. Электропроводку в квартире своими руками можно выполнить без особых затруднений, если соблюдать все правила монтажа – от планирования до подключения. Проверку системы электропроводки проводят ступенчато.