Как да използваме светодиодите за полезни цели? Инструкции за правене на диодно фенерче със собствените си ръце Как работи фенерчето

Ако преди 10 години много хора можеха да намерят светодиоди само в скъпо оборудване, сега този продукт е повсеместен. Цената на светодиодите е намаляла значително през последните години, така че употребата им в много области на технологиите непрекъснато нараства. Само преди 3 години малко хора можеха да си позволят да купят например фенерче, което свети не с лампа с нажежаема жичка, а със светодиоди. Сега този проблем може лесно да бъде решен. Не всички опции обаче са добри. На пазара често има евтини фалшификати, при които светодиодите бързо изгасват и изгарят, така че закупуването на готов модул не винаги е оправдано. Да направите LED фенерче със собствените си ръце вече не е толкова трудно.

Този дизайн вероятно ще бъде по-издръжлив от закупен от магазина фенер. В допълнение, той може не само да се захранва от батерии, но и да бъде презареждаем. Това е доста удобен и икономичен вариант, който със сигурност ще ви хареса.

Необходими материали и инструменти

И така, сега директно за това как да направите акумулаторно LED фенерче със собствените си ръце.

Инструментите и материалите, необходими за строителството, можете да намерите във всеки дом, в краен случай отидете до най-близкия специализиран магазин. Разбира се, LED фенерче ще се нуждае от светодиоди.

Те имат редица предимства в сравнение с конвенционалните лампи. Те са по-ярки, по-икономични и удароустойчиви. Ще ви е необходима и батерия, която произвежда напрежение от 12 V. Можете да я купите в магазин или да я извадите от някакво ненужно нещо, например стара радиоуправляема играчка.

За работа ще ви трябват следните материали:

• тръба 5 см, препоръчително е да използвате PVC материал;
• PVC лепило;
• Фитинг с резба PVC - 2 бр.;
• PVC тапа с резба;
• превключвател;
• 12 V батерия;
• парче пяна;
• LED лампа;
• изолационна лента.

Ще ви трябват следните инструменти:

• поялник;
• спойка;
• ножовка;
• шкурка;
• иглена пила;
• странични фрези.

Сега можете да започнете да създавате.

Връщане към съдържанието

Как да направите такова устройство?

Първо изберете батерия. Трябва да бъде оформен така, че да пасва на PVC тръбата. Можете да използвате не само модела от една част, но и да свържете няколко пръстови или малки батерии последователно, за да получите общо напрежение от 12 V.

Сега си струва да включите превключвател във веригата. Може и да се запоява. Той трябва да е отворен, така че когато е затворен, токът да тече през веригата.

Направи си сам фенерът е готов. Остава само да се създаде корпус за него, защото лампа с отделен превключвател и батерия няма много естетичен външен вид. Между другото, на този етап е по-добре да проверите дали всичко работи, за да изключите промени.

Ако всичко е наред, можете да започнете да правите случая. Също така е много лесно да направите със собствените си ръце от останалия материал.

Първо, трябва да изрежете дупка във фитинга и да обработите ръбовете му с файл, така че лампата да може лесно да се постави.

Сега трябва да измерите дължината на лампата заедно с батерията, за да знаете колко точно ще е необходима тръбата, която служи като корпус.

1. Преди да инсталирате LED лампата на правилното й място, ръбовете трябва да бъдат смажени с лепило, за да се избегне впоследствие навлизане на влага в лампата. Сега можете да залепите фитингите в двата края на PVC тръбата, за да предпазите окончателно фенера от влага.
2. Превключвателят трябва да бъде монтиран от страната, противоположна на лампата под щепсела. Сега можете да изчакате малко, докато лепилото изсъхне и фенерчето е напълно готово за употреба. Въпреки че това, разбира се, не е съвсем фенерче, а някакво подобие на него, което трябва да се припомни.

Фитингите и щепселът ще предпазят фенера добре от навлизане на влага в него. Това е много важно, тъй като водата е нещо, което силно влияе на електронните устройства, по-специално фенерчето не е изключение. Ето защо в тази версия на производството на батерията се обръща голямо внимание на въпроса за защита от влага.

За целта се използват различни устройства и материали, за да се предотврати попадането му върху електронни части. Можете, разбира се, да пренебрегнете тези мерки за безопасност, но няма да има гаранция за безупречна работа в продължение на много месеци и години.

Ако всичко е направено правилно, собственикът на устройството със сигурност ще бъде доволен от работата си.

За безопасност и възможност за продължаване на активни дейности на тъмно човек се нуждае от изкуствено осветление. Примитивните хора отблъснаха тъмнината, като подпалиха клони на дървета, след което измислиха факла и керосин. И едва след изобретяването на прототипа на съвременна батерия от френския изобретател Жорж Лекланш през 1866 г. и лампата с нажежаема жичка през 1879 г. от Томсън Едисон, Дейвид Мизел има възможността да патентова първото електрическо фенерче през 1896 г.

Оттогава нищо не се е променило в електрическата верига на новите образци на фенерче, докато през 1923 г. руският учен Олег Владимирович Лосев открива връзка между луминесценцията в силициевия карбид и p-n прехода, а през 1990 г. учените успяват да създадат светодиод с по-голяма светлинна мощност ефективност, което им позволява да заменят крушка с нажежаема жичка Използването на светодиоди вместо лампи с нажежаема жичка, поради ниската консумация на енергия на светодиодите, направи възможно многократно увеличаване на времето за работа на фенерчета със същия капацитет на батерии и акумулатори, повишаване на надеждността на фенерчетата и практически премахване на всички ограничения за областта на тяхното използване.

LED акумулаторното фенерче, което виждате на снимката, дойде при мен за ремонт с оплакване, че китайското фенерче Lentel GL01, което купих онзи ден за $3, не свети, въпреки че индикаторът за зареждане на батерията свети.

Външният оглед на фенера направи положително впечатление. Качествена отливка на корпуса, удобна дръжка и превключвател. Щепселите за свързване към битова мрежа за зареждане на батерията са направени прибиращи се, което елиминира необходимостта от съхранение на захранващия кабел.

внимание! Когато разглобявате и ремонтирате фенерчето, ако е свързано към мрежата, трябва да внимавате. Докосването на незащитени части на тялото ви до неизолирани проводници и части може да доведе до токов удар.

Как да разглобите акумулаторното фенерче Lentel GL01 LED

Въпреки че фенерчето беше предмет на гаранционен ремонт, спомняйки си преживяванията си по време на гаранционния ремонт на повредена електрическа кана (чайникът беше скъп и нагревателният елемент в него изгоря, така че не беше възможно да го поправя със собствените си ръце), аз реших сам да направя ремонта.

Беше лесно да разглобите фенера. Достатъчно е да завъртите пръстена, който закрепва защитното стъкло, под малък ъгъл обратно на часовниковата стрелка и да го издърпате, след което развийте няколко винта. Оказа се, че пръстенът е фиксиран към тялото с помощта на байонетна връзка.

След отстраняване на една от половинките на тялото на фенерчето се появи достъп до всичките му компоненти. Вляво на снимката можете да видите печатна платка със светодиоди, към която с три винта е закрепен рефлектор (светлоотразител). В центъра има черна батерия с неизвестни параметри, има само маркировка на полярността на клемите. Вдясно от акумулатора има печатна платка за зарядно и индикация. Отдясно има щепсел с прибиращи се пръти.

При по-внимателно изследване на светодиодите се оказа, че върху излъчващите повърхности на кристалите на всички светодиоди има черни петна или точки. Стана ясно и без проверка на светодиодите с мултицет, че фенерчето не свети поради прегарянето им.

Имаше и почернели зони върху кристалите на два светодиода, инсталирани като подсветка на таблото за индикация за зареждане на батерията. В LED лампите и лентите един светодиод обикновено се повреди и действайки като предпазител, предпазва останалите от изгаряне. И всичките девет светодиода във фенерчето отказаха едновременно. Напрежението на батерията не може да се увеличи до стойност, която може да повреди светодиодите. За да разбера причината, трябваше да начертая електрическа схема.

Намиране на причината за повредата на фенерчето

Електрическата верига на фенера се състои от две функционално завършени части. Частта от веригата, разположена вляво от превключвателя SA1, действа като зарядно устройство. И частта от веригата, показана вдясно от превключвателя, осигурява блясъка.

Зарядното работи по следния начин. Напрежението от домакинската мрежа 220 V се подава към токоограничаващия кондензатор C1, след това към мостов токоизправител, монтиран на диоди VD1-VD4. От токоизправителя напрежението се подава към клемите на батерията. Резисторът R1 служи за разреждане на кондензатора след изваждане на щепсела на фенерчето от мрежата. Това предотвратява токов удар от разреждане на кондензатора в случай, че ръката ви случайно докосне два щифта на щепсела едновременно.

LED HL1, свързан последователно с токоограничаващ резистор R2 в обратна посока с горния десен диод на моста, както се оказва, винаги свети, когато щепселът е включен в мрежата, дори ако батерията е повредена или изключена от веригата.

Превключвателят за режим на работа SA1 се използва за свързване на отделни групи светодиоди към батерията. Както можете да видите от диаграмата, се оказва, че ако фенерчето е свързано към мрежата за зареждане и плъзгачът на превключвателя е в позиция 3 или 4, тогава напрежението от зарядното устройство за батерии също отива към светодиодите.

Ако човек включи фенерчето и открие, че не работи, и без да знае, че плъзгачът на превключвателя трябва да бъде поставен в положение „изключено“, за което нищо не се казва в инструкциите за експлоатация на фенерчето, свързва фенерчето към мрежата за зареждане, тогава за сметка Ако има скок на напрежението на изхода на зарядното устройство, светодиодите ще получат напрежение, значително по-високо от изчисленото. През светодиодите ще тече ток, който надвишава допустимия ток и те ще изгорят. Тъй като киселинната батерия старее поради сулфатиране на оловните пластини, напрежението на зареждане на батерията се увеличава, което също води до изгаряне на светодиода.

Друго схемно решение, което ме изненада, беше паралелното свързване на седем светодиода, което е неприемливо, тъй като характеристиките на тока и напрежението дори на светодиоди от един и същи тип са различни и следователно токът, преминаващ през светодиодите, също няма да бъде същият. Поради тази причина при избора на стойността на резистора R4 въз основа на максимално допустимия ток, протичащ през светодиодите, един от тях може да се претовари и да се повреди и това ще доведе до свръхток на паралелно свързани светодиоди и те също ще изгорят.

Преработка (модернизация) на електрическата верига на фенера

Стана очевидно, че повредата на фенерчето се дължи на грешки, допуснати от разработчиците на неговата електрическа схема. За да поправите фенерчето и да предотвратите повторното му счупване, трябва да го направите отново, като смените светодиодите и направите малки промени в електрическата верига.

За да може индикаторът за зареждане на батерията действително да сигнализира, че се зарежда, светодиодът HL1 трябва да бъде свързан последователно с батерията. За да светне светодиод, е необходим ток от няколко милиампера, а токът, подаван от зарядното устройство, трябва да бъде около 100 mA.

За да се осигурят тези условия, достатъчно е да изключите веригата HL1-R2 от веригата на местата, обозначени с червени кръстове, и да инсталирате допълнителен резистор Rd с номинална стойност 47 ома и мощност най-малко 0,5 W паралелно с него . Токът на зареждане, протичащ през Rd, ще създаде спад на напрежението от около 3 V в него, което ще осигури необходимия ток за светване на индикатора HL1. В същото време точката на свързване между HL1 и Rd трябва да бъде свързана към щифт 1 на превключвателя SA1. По този прост начин ще бъде невъзможно да се подаде напрежение от зарядното устройство към светодиодите EL1-EL10, докато зареждате батерията.

За да се изравни големината на токовете, протичащи през светодиодите EL3-EL10, е необходимо да се изключи резистор R4 от веригата и да се свърже отделен резистор с номинална стойност 47-56 ома последователно с всеки светодиод.

Електрическа схема след модификация

Малки промени, направени във веригата, увеличиха информационното съдържание на индикатора за зареждане на евтино китайско LED фенерче и значително повишиха неговата надеждност. Надявам се, че производителите на LED фенерчета ще направят промени в електрическите вериги на своите продукти, след като прочетат тази статия.

След модернизацията електрическата схема придоби формата, както е на чертежа по-горе. Ако трябва да осветявате фенерчето дълго време и не се нуждаете от висока яркост на светенето му, можете допълнително да инсталирате токоограничаващ резистор R5, благодарение на който времето за работа на фенерчето без презареждане ще се удвои.

Ремонт на LED фенери на батерии

След разглобяването, първото нещо, което трябва да направите, е да възстановите функционалността на фенерчето и след това да започнете да го надграждате.

Проверката на светодиодите с мултицет потвърди, че са дефектни. Затова всички светодиоди трябваше да бъдат разпоени и отворите освободени от спойка, за да се монтират нови диоди.

Съдейки по външния вид, платката е оборудвана с тръбни светодиоди от серията HL-508H с диаметър 5 mm. Налични са светодиоди тип HK5H4U от линейна LED лампа с подобни технически характеристики. Бяха ми полезни за ремонт на фенера. Когато запоявате светодиоди към платката, не забравяйте да спазвате полярността, анодът трябва да бъде свързан към положителния извод на батерията или батерията.

След смяната на светодиодите, печатната платка беше свързана към веригата. Яркостта на някои светодиоди беше малко по-различна от другите поради общия резистор за ограничаване на тока. За да се премахне този недостатък, е необходимо да се премахне резистор R4 и да се замени със седем резистора, свързани последователно с всеки светодиод.

За избор на резистор, който осигурява оптимална работа на светодиода, беше измерена зависимостта на тока, протичащ през светодиода, от стойността на последователно свързаното съпротивление при напрежение 3,6 V, равно на напрежението на батерията на фенерчето.

Въз основа на условията за използване на фенерчето (в случай на прекъсване на електрозахранването в апартамента) не се изисква висока яркост и обхват на осветяване, така че резисторът е избран с номинална стойност от 56 ома. С такъв токоограничаващ резистор светодиодът ще работи в светлинен режим и консумацията на енергия ще бъде икономична. Ако трябва да изтръгнете максимална яркост от фенерчето, тогава трябва да използвате резистор, както се вижда от таблицата, с номинална стойност 33 ома и да направите два режима на работа на фенерчето, като включите друг общ ток- ограничителен резистор (на диаграмата R5) с номинална стойност 5,6 ома.

За да свържете резистор последователно към всеки светодиод, първо трябва да подготвите печатната платка. За да направите това, трябва да изрежете всеки един токопроводящ път върху него, подходящ за всеки светодиод, и да направите допълнителни контактни площадки. Тоководещите пътища на платката са защитени със слой лак, който трябва да се изстърже с острие на нож до медта, както е на снимката. След това калайдисайте оголените контактни площадки с припой.

По-добре и по-удобно е да подготвите печатна платка за монтиране на резистори и запояване, ако платката е монтирана на стандартен рефлектор. В този случай повърхността на LED лещите няма да бъде надраскана и ще бъде по-удобна за работа.

Свързването на диодната платка след ремонт и модернизация към батерията на фенерчето показа, че яркостта на всички светодиоди е достатъчна за осветяване и същата яркост.

Преди да имам време да ремонтирам предишната лампа, ремонтираха втора, със същата грешка. Не намерих никаква информация за производителя или технически спецификации на тялото на фенерчето, но съдейки по стила на производство и причината за повредата, производителят е същият, китайският Lentel.

По датата на корпуса на фенера и на батерията е възможно да се установи, че фенерът е вече на четири години и според собственика му фенерът работи безупречно. Очевидно е, че фенерчето издържа дълго време благодарение на предупредителния знак „Не включвайте по време на зареждане!“ върху шарнирен капак, покриващ отделение, в което е скрит щепсел за свързване на фенера към електрическата мрежа за зареждане на батерията.

В този модел фенерче светодиодите са включени във веригата според правилата, последователно с всеки е инсталиран резистор 33 Ohm. Стойността на резистора може лесно да бъде разпозната чрез цветно кодиране с помощта на онлайн калкулатор. Проверка с мултицет показа, че всички светодиоди са дефектни, резисторите също са счупени.

Анализът на причината за повредата на светодиодите показа, че поради сулфатиране на плочите на киселинната батерия вътрешното му съпротивление се е увеличило и в резултат на това напрежението на зареждане се е увеличило няколко пъти. По време на зареждане фенерчето беше включено, токът през светодиодите и резисторите надхвърли лимита, което доведе до повредата им. Трябваше да сменя не само светодиодите, но и всички резистори. Въз основа на горепосочените условия на работа на фенерчето, за подмяна бяха избрани резистори с номинална стойност 47 ома. Стойността на резистора за всеки тип светодиод може да се изчисли с помощта на онлайн калкулатор.

Редизайн на веригата за индикация на режима на зареждане на батерията

Фенерът е ремонтиран и можете да започнете да правите промени във веригата за индикация за зареждане на батерията. За да направите това, е необходимо да изрежете пистата на печатната платка на зарядното устройство и индикацията по такъв начин, че веригата HL1-R2 от страната на светодиода да бъде изключена от веригата.

Оловно-киселинната AGM батерия беше дълбоко разредена и опитът за зареждане със стандартно зарядно беше неуспешен. Трябваше да зареждам батерията с помощта на стационарно захранване с функция за ограничаване на тока на натоварване. Към батерията беше приложено напрежение от 30 V, докато в първия момент тя консумираше само няколко mA ток. С течение на времето токът започна да нараства и след няколко часа се увеличи до 100 mA. След пълно зареждане батерията беше поставена във фенерчето.

Зареждането на дълбоко разредени оловно-киселинни AGM батерии с повишено напрежение в резултат на дългосрочно съхранение ви позволява да възстановите тяхната функционалност. Тествах метода върху AGM батерии повече от дузина пъти. Нови батерии, които не искат да се зареждат от стандартни зарядни устройства, се възстановяват почти до първоначалния си капацитет, когато се зареждат от постоянен източник с напрежение 30 V.

Батерията се разрежда няколко пъти с включване на фенера в работен режим и се зарежда със стандартно зарядно. Измереният заряден ток беше 123 mA, с напрежение на клемите на батерията 6,9 V. За съжаление батерията беше изтощена и беше достатъчна за работа на фенерчето 2 часа. Тоест капацитетът на батерията беше около 0,2 Ah и за продължителна работа на фенера е необходима смяната му.

Веригата HL1-R2 на печатната платка беше успешно поставена и беше необходимо да се изреже само един токопроводящ път под ъгъл, както е на снимката. Ширината на рязане трябва да бъде най-малко 1 мм. Изчисляването на стойността на резистора и тестването на практика показаха, че за стабилна работа на индикатора за зареждане на батерията е необходим резистор 47 Ohm с мощност най-малко 0,5 W.

На снимката е показана печатна платка със запоен токоограничаващ резистор. След тази модификация индикаторът за зареждане на батерията свети само ако батерията действително се зарежда.

Модернизация на превключвателя за режим на работа

За завършване на ремонта и модернизацията на осветителните тела е необходимо да се презапоят проводниците на клемите на превключвателя.

При ремонтираните модели фенерчета за включване се използва четирипозиционен плъзгащ се ключ. Средният щифт на показаната снимка е общ. Когато плъзгачът на превключвателя е в крайна лява позиция, общият извод е свързан към левия извод на превключвателя. При преместване на плъзгача на превключвателя от крайно ляво положение до едно положение надясно, неговият общ щифт е свързан към втория щифт и при по-нататъшно движение на плъзгача последователно към щифтове 4 и 5.

Към средния общ извод (вижте снимката по-горе) трябва да запоите проводник, идващ от положителния извод на батерията. По този начин ще бъде възможно да свържете батерията към зарядно устройство или светодиоди. Към първия щифт можете да запоите кабела, идващ от основната платка със светодиоди, към втория можете да запоите токоограничаващ резистор R5 от 5,6 ома, за да можете да превключите фенера в енергоспестяващ режим на работа. Запоете проводника, идващ от зарядното към най-десния щифт. Това ще ви попречи да включите фенерчето, докато батерията се зарежда.

Ремонт и модернизация
LED акумулаторен прожектор "Foton PB-0303"

Получих още един екземпляр от серия китайски LED фенерчета, наречени Photon PB-0303 LED прожектор за ремонт. Фенерчето не реагира при натискане на бутона за захранване; опитът за зареждане на батерията на фенерчето със зарядно устройство беше неуспешен.

Фенерчето е мощно, скъпо, струва около 20$. Според производителя светлинният поток на фенерчето достига 200 метра, корпусът е изработен от удароустойчива ABS пластмаса, а в комплекта има отделно зарядно и презрамка.

Светодиодният фенер Photon има добра поддръжка. За да получите достъп до електрическата верига, просто развийте пластмасовия пръстен, който държи защитното стъкло, като завъртите пръстена обратно на часовниковата стрелка, когато гледате светодиодите.

Когато ремонтирате електрически уреди, отстраняването на неизправности винаги започва с източника на захранване. Следователно, първата стъпка беше да се измери напрежението на клемите на киселинната батерия с помощта на мултицет, включен в режим. Беше 2,3 V, вместо необходимите 4,4 V. Батерията беше напълно разредена.

При свързване на зарядното устройство напрежението на клемите на батерията не се промени, стана очевидно, че зарядното устройство не работи. Фенерът е използван до пълно разреждане на батерията, след което не е използван дълго време, което е довело до дълбоко разреждане на батерията.

Остава да проверите изправността на светодиодите и другите елементи. За да направите това, рефлекторът беше отстранен, за което бяха развити шест винта. На печатната платка имаше само три светодиода, чип (чип) под формата на капчица, транзистор и диод.

Пет проводника минаха от платката и батерията в дръжката. За да се разбере връзката им, беше необходимо да се разглоби. За да направите това, използвайте кръстата отвертка, за да развиете двата винта във вътрешността на фенерчето, които бяха разположени до отвора, в който влизаха кабелите.

За да отделите дръжката на фенерчето от корпуса, тя трябва да се отдалечи от монтажните винтове. Това трябва да се направи внимателно, за да не се откъснат проводниците от платката.

Оказа се, че в писалката няма радиоелектронни елементи. Два бели проводника бяха запоени към клемите на бутона за включване/изключване на фенерчето, а останалите към конектора за свързване на зарядното. Червен проводник беше запоен към щифт 1 на конектора (номерацията е условна), чийто другият край беше запоен към положителния вход на печатната платка. Към втория контакт беше запоен синьо-бял проводник, чийто другият край беше запоен към отрицателната площадка на печатната платка. Към щифт 3 беше запоен зелен проводник, чийто втори край беше запоен към отрицателния извод на батерията.

Електрическа схема

След като се справихте с проводниците, скрити в дръжката, можете да нарисувате електрическа схема на фенерчето Photon.

От отрицателната клема на акумулатора GB1 се подава напрежение към пин 3 на конектор X1 и след това от неговия пин 2 през синьо-бял проводник се подава към печатната платка.

Конектор X1 е проектиран по такъв начин, че когато щепселът на зарядното устройство не е поставен в него, щифтове 2 и 3 са свързани един с друг. Когато щепселът е поставен, щифтове 2 и 3 са изключени. Това гарантира автоматично изключване на електронната част на веригата от зарядното устройство, елиминирайки възможността за случайно включване на фенерчето по време на зареждане на батерията.

От положителния извод на батерията GB1 се подава напрежение към D1 (микросхема-чип) и емитера на биполярен транзистор тип S8550. ЧИПЪТ изпълнява само функцията на тригер, позволяващ бутон да включва или изключва светенето на EL светодиоди (⌀8 mm, цвят на светене - бял, мощност 0,5 W, консумация на ток 100 mA, спад на напрежението 3 V.). Когато за първи път натиснете бутона S1 от чипа D1, към основата на транзистора Q1 се подава положително напрежение, той се отваря и захранващото напрежение се подава към светодиодите EL1-EL3, фенерчето се включва. Когато натиснете отново бутон S1, транзисторът се затваря и фенерчето се изключва.

От техническа гледна точка такова схемно решение е неграмотно, тъй като увеличава цената на фенерчето, намалява неговата надеждност и освен това, поради спада на напрежението на кръстовището на транзистора Q1, до 20% от батерията капацитетът се губи. Такова схемно решение е оправдано, ако е възможно да се регулира яркостта на светлинния лъч. В този модел, вместо бутон, беше достатъчно да инсталирате механичен превключвател.

Беше изненадващо, че във веригата светодиодите EL1-EL3 са свързани паралелно на батерията като крушки с нажежаема жичка, без елементи за ограничаване на тока. В резултат на това, когато е включен, през светодиодите преминава ток, чиято величина е ограничена само от вътрешното съпротивление на батерията и когато е напълно заредена, токът може да надвиши допустимата стойност за светодиодите, което ще доведе до техния провал.

Проверка на функционалността на електрическата верига

За да се провери изправността на микросхемата, транзистора и светодиодите, беше приложено напрежение 4,4 V DC от външен източник на захранване с функция за ограничаване на тока, поддържаща полярност, директно към захранващите щифтове на печатната платка. Текущата гранична стойност беше зададена на 0,5 A.

След натискане на бутона за захранване светодиодите светнаха. След повторно натискане изгаснаха. Светодиодите и микросхемата с транзистора се оказаха изправни. Остава само да разбера батерията и зарядното устройство.

Възстановяване на киселинна батерия

Тъй като киселинната батерия 1.7 A беше напълно разредена и стандартното зарядно устройство беше дефектно, реших да я зареждам от стационарно захранване. При свързване на батерията за зареждане към захранване с зададено напрежение 9 V, токът на зареждане е по-малък от 1 mA. Напрежението беше увеличено до 30 V - токът се увеличи до 5 mA и след час при това напрежение вече беше 44 mA. След това напрежението беше намалено до 12 V, токът падна до 7 mA. След 12 часа зареждане на батерията при напрежение 12 V, токът се повиши до 100 mA и батерията беше заредена с този ток в продължение на 15 часа.

Температурата на кутията на батерията беше в нормални граници, което показва, че зарядният ток не се използва за генериране на топлина, а за акумулиране на енергия. След зареждане на батерията и финализиране на веригата, която ще бъде разгледана по-долу, бяха проведени тестове. Фенерчето с възстановена батерия свети непрекъснато 16 часа, след което яркостта на лъча започва да намалява и затова се изключва.

Използвайки описания по-горе метод, трябваше многократно да възстановявам функционалността на дълбоко разредените киселинни батерии с малък размер. Както показа практиката, могат да бъдат възстановени само работещи батерии, които са били забравени за известно време. Киселинните батерии, които са изчерпали експлоатационния си живот, не могат да бъдат възстановени.

Ремонт на зарядно

Измерването на стойността на напрежението с мултицет на контактите на изходния конектор на зарядното устройство показа липсата му.

Съдейки по стикера, залепен върху тялото на адаптера, това беше захранване, което извежда нестабилизирано постоянно напрежение от 12 V с максимален ток на натоварване от 0,5 A. Нямаше елементи в електрическата верига, които ограничават количеството на зарядния ток, така че възникна въпросът защо в качествено зарядно устройство, използвахте редовно захранване?

При отваряне на адаптера се появи характерна миризма на изгоряло електрическо окабеляване, което показва, че намотката на трансформатора е изгоряла.

Тестът за непрекъснатост на първичната намотка на трансформатора показа, че тя е счупена. След отрязване на първия слой лента, изолираща първичната намотка на трансформатора, беше открит термичен предпазител, предназначен за работна температура от 130°C. Тестването показа, че както първичната намотка, така и термичният предпазител са дефектни.

Ремонтът на адаптера не беше икономически целесъобразен, тъй като беше необходимо да се пренавие първичната намотка на трансформатора и да се инсталира нов термичен предпазител. Смених го с подобен, който беше под ръка, с постоянно напрежение 9 V. Гъвкавият кабел с конектор трябваше да се презапои от изгорял адаптер.

На снимката е чертеж на електрическа верига на изгоряло захранване (адаптер) на LED фенер Photon. Резервният адаптер е сглобен по същата схема, само с изходно напрежение от 9 V. Това напрежение е напълно достатъчно, за да осигури необходимия ток за зареждане на батерията с напрежение от 4,4 V.

За забавление свързах фенерчето с ново захранване и измерих тока на зареждане. Стойността му беше 620 mA и това беше при напрежение 9 V. При напрежение 12 V токът беше около 900 mA, което значително надвишава товароносимостта на адаптера и препоръчителния ток за зареждане на батерията. Поради тази причина първичната намотка на трансформатора е изгоряла поради прегряване.

Финализиране на електрическата схема
LED акумулаторен фенер "Фотон"

За да се премахнат нарушенията на веригата, за да се осигури надеждна и дългосрочна работа, бяха направени промени във веригата на фенерчето и печатната платка беше модифицирана.

Снимката показва електрическата схема на преобразуваното LED фенерче Photon. Допълнително инсталираните радио елементи са показани в синьо. Резисторът R2 ограничава тока на зареждане на батерията до 120 mA. За да увеличите тока на зареждане, трябва да намалите стойността на резистора. Резисторите R3-R5 ограничават и изравняват тока, протичащ през светодиодите EL1-EL3, когато фенерчето свети. Светодиодът EL4 с последователно свързан резистор за ограничаване на тока R1 е инсталиран, за да покаже процеса на зареждане на батерията, тъй като разработчиците на фенерчето не са се погрижили за това.

За да инсталирате резистори за ограничаване на тока на платката, отпечатаните следи бяха изрязани, както е показано на снимката. Резисторът за ограничаване на зарядния ток R2 беше запоен в единия край към контактната площадка, към която преди това беше запоен положителният проводник, идващ от зарядното устройство, и запоеният проводник беше запоен към втория извод на резистора. Към същата контактна площадка беше запоен допълнителен проводник (жълт на снимката), предназначен за свързване на индикатора за зареждане на батерията.

Резистор R1 и индикаторен светодиод EL4 бяха поставени в дръжката на фенерчето, до конектора за свързване на зарядното устройство X1. Щифтът на анода на светодиода беше запоен към щифт 1 на конектор X1, а резисторът за ограничаване на тока R1 беше запоен към втория щифт, катода на светодиода. Към втория извод на резистора беше запоен проводник (жълт на снимката), свързващ го с извода на резистор R2, запоен към печатната платка. Резистор R2, за по-лесно инсталиране, можеше да се постави в дръжката на фенерчето, но тъй като се нагрява при зареждане, реших да го поставя на по-свободно място.

При финализирането на веригата са използвани резистори тип MLT с мощност 0,25 W, с изключение на R2, който е проектиран за 0,5 W. Светодиодът EL4 е подходящ за всякакъв тип и цвят светлина.

Тази снимка показва индикатора за зареждане, докато батерията се зарежда. Инсталирането на индикатор направи възможно не само да се следи процеса на зареждане на батерията, но и да се следи наличието на напрежение в мрежата, изправността на захранването и надеждността на връзката му.

Как да сменим изгорял ЧИП

Ако внезапно CHIP - специализирана немаркирана микросхема в фотонно LED фенерче или подобна, сглобена по подобна схема - се повреди, тогава за възстановяване на функционалността на фенерчето може успешно да бъде заменен с механичен превключвател.

За да направите това, трябва да премахнете чипа D1 от платката и вместо транзисторния ключ Q1 да свържете обикновен механичен ключ, както е показано на горната електрическа схема. Превключвателят на корпуса на фенера може да се монтира вместо бутона S1 или на друго подходящо място.

Ремонт и промяна на LED фенер
14Led Smartbuy Колорадо

Светодиодното фенерче Smartbuy Colorado спря да свети, въпреки че бяха поставени три нови AAA батерии.

Водоустойчивото тяло е изработено от анодизирана алуминиева сплав и е с дължина 12 см. Фенерът изглежда стилен и лесен за използване.

Как да проверите батериите за годност в LED фенерче

Ремонтът на всяко електрическо устройство започва с проверка на източника на захранване, следователно, въпреки факта, че във фенерчето са монтирани нови батерии, ремонтът трябва да започне с проверката им. В фенерчето Smartbuy батериите са инсталирани в специален контейнер, в който са свързани последователно с джъмпери. За да получите достъп до батериите на фенерчето, трябва да го разглобите, като завъртите задния капак обратно на часовниковата стрелка.

Батериите трябва да се поставят в контейнера, като се спазва полярността, указана върху него. Полярността е посочена и на контейнера, така че трябва да се постави в корпуса на фенерчето със страната, на която е отбелязан знакът „+“.

На първо място е необходимо визуално да проверите всички контакти на контейнера. Ако върху тях има следи от оксиди, тогава контактите трябва да бъдат почистени до блясък с помощта на шкурка или оксидът трябва да бъде изстърган с острие на нож. За да се предотврати повторно окисляване на контактите, те могат да бъдат смажени с тънък слой от всяко машинно масло.

След това трябва да проверите годността на батериите. За да направите това, докосвайки сондите на мултицет, включен в режим на измерване на постоянно напрежение, трябва да измерите напрежението на контактите на контейнера. Три батерии са свързани последователно и всяка от тях трябва да произвежда напрежение 1,5 V, следователно напрежението на клемите на контейнера трябва да бъде 4,5 V.

Ако напрежението е по-малко от посоченото, тогава е необходимо да проверите правилния поляритет на батериите в контейнера и да измерите напрежението на всяка от тях поотделно. Може би само един от тях седна.

Ако всичко е наред с батериите, тогава трябва да поставите контейнера в тялото на фенерчето, като спазвате полярността, завийте капачката и проверете нейната функционалност. В този случай трябва да обърнете внимание на пружината в капака, през която захранващото напрежение се предава към тялото на фенерчето и от него директно към светодиодите. По края му не трябва да има следи от корозия.

Как да проверите дали превключвателят работи правилно

Ако батериите са добри и контактите са чисти, но светодиодите не светят, тогава трябва да проверите превключвателя.

Фенерът Smartbuy Colorado е с херметичен бутонен превключвател с две фиксирани позиции, затварящ проводника, идващ от плюсовата клема на контейнера на батерията. При първото натискане на бутона за превключване контактите му се затварят, а при повторно натискане се отварят.

Тъй като фенерчето съдържа батерии, можете също да проверите превключвателя с помощта на мултицет, включен в режим на волтметър. За да направите това, трябва да го завъртите обратно на часовниковата стрелка, ако погледнете светодиодите, развийте предната му част и я оставете настрана. След това докоснете корпуса на фенера с една сонда на мултицет, а с втората докоснете контакта, който се намира дълбоко в центъра на пластмасовата част, показана на снимката.

Волтметърът трябва да показва напрежение от 4,5 V. Ако няма напрежение, натиснете бутона за превключване. Ако работи правилно, ще се появи напрежение. В противен случай превключвателят трябва да бъде ремонтиран.

Проверка на изправността на светодиодите

Ако предишните стъпки за търсене не успяха да открият повреда, тогава на следващия етап трябва да проверите надеждността на контактите, захранващи захранващото напрежение на платката със светодиоди, надеждността на тяхното запояване и изправност.

Печатна платка със запечатани в нея светодиоди е фиксирана в главата на фенерчето с помощта на стоманен пружинен пръстен, през който захранващото напрежение от отрицателния извод на контейнера на батерията се подава едновременно към светодиодите по тялото на фенерчето. Снимката показва пръстена откъм страната, която притиска към печатната платка.

Задържащият пръстен е фиксиран доста плътно и е възможно да го премахнете само с помощта на устройството, показано на снимката. Можете да огънете такава кука от стоманена лента със собствените си ръце.

След отстраняване на задържащия пръстен, печатната платка със светодиоди, която е показана на снимката, лесно се отстранява от главата на фенерчето. Липсата на резистори за ограничаване на тока веднага ми привлече вниманието; всичките 14 светодиода бяха свързани паралелно и директно към батериите чрез превключвател. Свързването на светодиоди директно към батерия е неприемливо, тъй като количеството ток, протичащ през светодиодите, е ограничено само от вътрешното съпротивление на батериите и може да повреди светодиодите. В най-добрия случай това значително ще намали експлоатационния им живот.

Тъй като всички светодиоди във фенерчето бяха свързани паралелно, не беше възможно да ги проверите с мултицет, включен в режим на измерване на съпротивлението. Следователно, печатната платка беше захранвана с постоянно напрежение от външен източник от 4,5 V с ограничение на тока от 200 mA. Всички светодиоди светнаха. Стана очевидно, че проблемът с фенера е лошият контакт между печатната платка и задържащия пръстен.

Текуща консумация на LED фенер

За забавление измерих текущата консумация на светодиоди от батерии, когато бяха включени без резистор за ограничаване на тока.

Токът беше повече от 627 mA. Фенерът е оборудван със светодиоди тип HL-508H, чийто работен ток не трябва да надвишава 20 mA. 14 светодиода са свързани паралелно, следователно общата консумация на ток не трябва да надвишава 280 mA. По този начин токът, протичащ през светодиодите, надвишава повече от два пъти номиналния ток.

Такъв принудителен режим на работа на светодиодите е неприемлив, тъй като води до прегряване на кристала и в резултат на това преждевременна повреда на светодиодите. Допълнителен недостатък е, че батериите се изтощават бързо. Те ще бъдат достатъчни, ако светодиодите не изгорят първо, за не повече от час работа.

Дизайнът на фенерчето не позволяваше запояване на токоограничаващи резистори последователно с всеки светодиод, така че трябваше да инсталираме един общ за всички светодиоди. Стойността на резистора трябваше да се определи експериментално. За да направите това, фенерчето се захранваше от батерии на панталони и амперметър беше свързан към празнината в положителния проводник последователно с резистор от 5,1 ома. Силата на тока беше около 200 mA. При инсталиране на резистор 8,2 Ohm, консумацията на ток беше 160 mA, което, както показаха тестовете, е напълно достатъчно за добро осветление на разстояние най-малко 5 метра. Резисторът не се нагорещи на допир, така че всяко захранване ще свърши работа.

Редизайн на конструкцията

След проучването стана очевидно, че за надеждна и издръжлива работа на фенерчето е необходимо допълнително да се инсталира резистор за ограничаване на тока и да се дублира връзката на печатната платка със светодиодите и фиксиращия пръстен с допълнителен проводник.

Ако преди това беше необходимо отрицателната шина на печатната платка да докосне тялото на фенерчето, тогава поради инсталирането на резистора беше необходимо да се премахне контактът. За целта от печатната платка се изпиля ъгъл по цялата й обиколка, от страната на тоководещите пътища, с помощта на иглена пила.

За да се предотврати докосването на затягащия пръстен до тоководещите релси при фиксиране на печатната платка, четири гумени изолатора с дебелина около два милиметра бяха залепени върху него с лепило Moment, както е показано на снимката. Изолаторите могат да бъдат направени от всеки диелектричен материал, като пластмаса или дебел картон.

Резисторът беше предварително запоен към затягащия пръстен и парче тел беше запоено към най-външната писта на печатната платка. Върху проводника беше поставена изолационна тръба и след това жицата беше запоена към втория извод на резистора.

След като просто надстроихте фенерчето със собствените си ръце, той започна да се включва стабилно и светлинният лъч осветява добре обекти на разстояние повече от осем метра. Освен това животът на батерията е увеличен повече от три пъти, а надеждността на светодиодите се е увеличила многократно.

Анализът на причините за повредата на ремонтираните китайски LED светлини показа, че всички те са се повредили поради лошо проектирани електрически вериги. Остава само да разберем дали това е направено умишлено, за да се спестят компоненти и да се съкрати живота на фенерчетата (така че повече хора да купуват нови), или в резултат на неграмотността на разработчиците. Склонен съм към първото предположение.

Ремонт на LED фенер RED 110

Ремонтиран е фенер с вградена киселинна батерия от китайския производител марка RED. Фенерът имаше два излъчвателя: един с лъч под формата на тесен лъч и един, излъчващ дифузна светлина.

На снимката се вижда как изглежда фенерчето RED 110. Фенерчето веднага ми хареса. Удобна форма на тялото, два режима на работа, примка за закачане на врата, прибиращ се щепсел за свързване към електрическата мрежа за зареждане. Във фенерчето светодиодната секция с дифузна светлина светеше, но тесният лъч не светеше.

За да извършим ремонта, първо развихме черния пръстен, закрепващ рефлектора, и след това развихме един самонарезен винт в областта на пантите. Калъфът лесно се разделя на две половини. Всички части бяха закрепени със самонарезни винтове и лесно се отстраняваха.

Схемата на зарядното устройство е направена по класическата схема. От мрежата чрез токоограничаващ кондензатор с капацитет 1 μF се подава напрежение към токоизправителен мост от четири диода и след това към клемите на батерията. Напрежението от батерията към светодиода с тесен лъч се подава през 460 Ohm токоограничаващ резистор.

Всички части бяха монтирани върху едностранна печатна платка. Проводниците бяха запоени директно към контактните площадки. Външният вид на печатната платка е показан на снимката.

10 светодиода за странични светлини бяха свързани паралелно. Захранващото напрежение се подава към тях чрез общ резистор за ограничаване на тока 3R3 (3,3 ома), въпреки че според правилата трябва да се инсталира отделен резистор за всеки светодиод.

При външен оглед на теснолъчевия светодиод не са открити дефекти. Когато захранването беше подадено през превключвателя на фенерчето от батерията, на клемите на светодиода имаше напрежение и то се нагряваше. Стана очевидно, че кристалът е счупен и това беше потвърдено от тест за непрекъснатост с мултиметър. Съпротивлението беше 46 ома за всяко свързване на сондите към LED клемите. Светодиодът беше дефектен и трябваше да бъде сменен.

За по-лесна работа, проводниците бяха разпоени от LED платката. След освобождаване на проводниците на светодиода от спойката се оказа, че светодиодът е здраво задържан от цялата равнина на обратната страна на печатната платка. За да го отделим, трябваше да фиксираме дъската в храмовете на работния плот. След това поставете острия край на ножа на кръстопътя на светодиода и дъската и леко ударете дръжката на ножа с чук. Светодиодът изгасна.

Както обикновено, нямаше маркировки върху корпуса на светодиода. Ето защо беше необходимо да се определят неговите параметри и да се избере подходящ заместител. Въз основа на общите размери на светодиода, напрежението на батерията и размера на токоограничаващия резистор, беше определено, че 1 W LED (ток 350 mA, спад на напрежението 3 V) би бил подходящ за замяна. От „Референтната таблица на параметрите на популярните SMD светодиоди“ за ремонт беше избран бял светодиод LED6000Am1W-A120.

Печатната платка, на която е монтиран светодиодът е изработена от алуминий и същевременно служи за отвеждане на топлината от светодиода. Следователно, когато го инсталирате, е необходимо да се осигури добър термичен контакт поради плътното прилягане на задната равнина на светодиода към печатната платка. За да направите това, преди запечатването, върху контактните зони на повърхностите се нанася термична паста, която се използва при инсталиране на радиатор на компютърен процесор.

За да осигурите плътно прилягане на равнината на светодиода към дъската, първо трябва да я поставите върху равнината и леко да огънете проводниците нагоре, така че да се отклоняват от равнината с 0,5 mm. След това калайдисайте клемите с припой, нанесете термична паста и монтирайте светодиода на платката. След това го натиснете към дъската (удобно е да направите това с отвертка с отстранен накрайник) и загрейте проводниците с поялник. След това извадете отвертката, натиснете я с нож в завоя на проводника към платката и я загрейте с поялник. След като спойката се втвърди, извадете ножа. Благодарение на пружинните свойства на проводниците, светодиодът ще бъде плътно притиснат към платката.

При инсталиране на светодиода трябва да се спазва полярността. Вярно е, че в този случай, ако е направена грешка, ще бъде възможно да смените проводниците за захранване с напрежение. Светодиодът е запоен и можете да проверите работата му и да измерите консумацията на ток и спада на напрежението.

Токът, протичащ през светодиода, беше 250 mA, спадът на напрежението беше 3,2 V. Следователно консумацията на енергия (трябва да умножите тока по напрежението) беше 0,8 W. Възможно е да се увеличи работният ток на светодиода чрез намаляване на съпротивлението до 460 ома, но не го направих, тъй като яркостта на сиянието беше достатъчна. Но светодиодът ще работи в по-лек режим, ще се нагрява по-малко и времето за работа на фенерчето с едно зареждане ще се увеличи.

Проверката на нагряването на светодиода след работа в продължение на един час показа ефективно разсейване на топлината. Загрява се до температура не по-висока от 45°C. Морските изпитания показаха достатъчен обхват на осветяване на тъмно, повече от 30 метра.

Смяна на оловно-киселинна батерия в LED фенер

Повредена киселинна батерия в LED фенер може да бъде заменена или с подобна киселинна батерия, или с литиево-йонна (Li-ion) или никел-метал хидридна (Ni-MH) AA или AAA батерия.

Ремонтираните китайски фенери бяха оборудвани с оловно-киселинни AGM батерии с различни размери без маркировка с напрежение 3,6 V. Според изчисленията капацитетът на тези батерии варира от 1,2 до 2 A×часа.

В продажба можете да намерите подобна киселинна батерия от руски производител за 4V 1Ah Delta DT 401 UPS, която има изходно напрежение 4 V с капацитет 1 Ah, струва няколко долара. За да го смените, просто запоете отново двата проводника, като спазвате полярността.

След няколко години работа, LED фенерът Lentel GL01, чийто ремонт беше описан в началото на статията, отново ми беше донесен за ремонт. Диагностиката показа, че киселинният акумулатор е изчерпал експлоатационния си живот.

За смяна беше закупена батерия Delta DT 401, но се оказа, че геометричните й размери са по-големи от дефектната. Стандартната батерия на фенерчето е с размери 21x30x54 mm и е с 10 mm по-висока. Трябваше да модифицирам тялото на фенерчето. Ето защо, преди да купите нова батерия, уверете се, че тя ще пасне в корпуса на фенерчето.

Премахнат е ограничителят на корпуса и с ножовка е отрязана част от печатната платка, от която преди това са запоени резистор и един светодиод.

След модификацията новата батерия се монтира добре в тялото на фенерчето и сега, надявам се, ще издържи много години.

Смяна на оловно-киселинна батерия
АА или ААА батерии

Ако не е възможно да закупите батерия 4V 1Ah Delta DT 401, тогава тя може успешно да бъде заменена с произволни три батерии AA или AAA размер AA или AAA тип писалка, които имат напрежение 1,2 V. За това е достатъчно свържете три батерии последователно, като спазвате полярността, като използвате проводници за запояване. Подобна подмяна обаче не е икономически осъществима, тъй като цената на три висококачествени батерии тип АА може да надвиши цената на закупуване на ново LED фенерче.

Но къде е гаранцията, че няма грешки в електрическата верига на новото LED фенерче и няма да се налага да се модифицира. Затова считам, че смяната на оловната батерия в модифициран фенер е препоръчителна, тъй като ще осигури надеждна работа на фенера още няколко години. И винаги ще бъде удоволствие да използвате фенерче, което сте ремонтирали и модернизирали сами.

Фенерчето е необходимо нещо, когато пътувате сред природата или в провинцията. През нощта, на личен парцел или близо до палатка, само той ще създаде лъч светлина в тъмното царство. Но дори и в градски апартамент понякога просто не можете без него. Като правило е трудно да вземете нещо малко, което се е търкаляло под легло или диван без фенерче. И въпреки че днес има устройства, които са многофункционални и могат да бъдат източник на светлина, някои от нашите читатели вероятно ще искат да знаят как да направят фенерче със собствените си ръце. Как да направите малко устройство от скрап елементи ще бъдат обсъдени по-долу.

Класическа форма

Най-удобният дизайн, който по принцип остава непроменен за фенерчета от много години, е дизайнът, съдържащ:

• цилиндрично тяло с батерии със същата форма;
• рефлектор с крушка в единия край на корпуса;
• подвижен капак в другия край на корпуса.

И този дизайн може да бъде получен с помощта на ненужни битови предмети. Ако направите фенер със собствените си ръце, разбира се, няма да имате красотата на формите като промишлен дизайн. Но ще бъде функционален и ще получите много положителни емоции от работещ домашен продукт.

И така, основният проблем, който на пръв поглед е труден за решаване, е рефлекторът. Но просто изглежда сложно. Всъщност ние сме заобиколени от много обекти, които могат да се превърнат в подготовка за цял набор от рефлектори с различни размери. Това са обикновени пластмасови бутилки. Тяхната вътрешна повърхност в близост до гърлото е много близка по форма до тази на фабрично изработен рефлектор. А капакът сякаш е създаден за монтиране на светодиод в него, който днес е най-добрият източник на светлина. Тя е по-ярка и по-икономична от миниатюрна крушка.

Изработка на рефлектор

Това, че може да не намериш тръба с подходящи размери за направата на тяло не е проблем. Може да се слепва от отделни части. Например от ненужни химикалки за еднократна употреба. За пружиниране на контактите можете да използвате спирала, която се използва за подвързване на страници, а контактите могат да бъдат направени от тънка ламарина, суровината за която ще бъде тенекия. Затова започваме с избора на пластмасова бутилка с желания размер и избора на останалите елементи. Колкото по-малка е бутилката, толкова по-твърд и силен ще бъде рефлекторът. Най-лесният начин за закрепване на части по време на сглобяването е използването на строителен уплътнител.

Така че, нека започнем да правим фенерче със собствените си ръце. С помощта на остър нож отрежете гърлото и параболичната част на тялото от бутилката и подрежете краищата с ножица.

За ефектно отразяване използваме фолио, в което са опаковани шоколадови пръчици. Ако размерът му не е достатъчен, можете да изрежете по-голямо парче от руло фолио, предназначено за печене на продукти. За да запазите фолиото върху повърхността, нанесете тънък слой уплътнител. След това притискаме и заравняваме фолиото върху него. Ако тя се набръчка, няма значение. Основното е да няма отоци и да следва формата на основата.

Притискаме фолиото с пръсти и изглаждайки неравностите оформяме възможно най-равна повърхност. С помощта на ножица отрежете ръбовете на фолиото наравно с пластмасовата основа. По контура на шията правим изрез с нож за светодиода, който впоследствие ще бъде инсталиран на това място на гнездото.

Правим го от дъното на капачката на бутилка, като отрязваме резбованите ръбове с остър нож и, ако е необходимо, ги подрязваме с ножица. След това с помощта на шило или върха на нож правим две дупки в гнездото, прокарваме през тях крачетата на светодиода, като притискаме основата му към него. За да монтирате правилно LED лампата в центъра на капака, трябва да изберете правилното разстояние между отворите според местоположението на краката в основата на LED.

Огъваме проводниците на светодиода отстрани, докато докоснат ръбовете на гнездото. Ние прикрепяме проводниците към тях чрез усукване. Ако усукването се окаже ненадеждно поради свойствата на телените сърцевини или по други причини, се използва запояване. След закрепване на проводниците, проводниците се сгъват по протежение на гнездото. Препоръчително е да проверите работата на получената част с помощта на батериите, използвани във фенерчето.

След това изрязваме контактна площадка за батерията от лист калай, който лежи върху гнездото със светодиода. Чрез усукване или запояване свързваме тампон - клема с по-къс проводник. Прикрепяме терминала към пружина, която от своя страна е прикрепена към гнездото. За закрепване на елементите използваме уплътнител.

След това залепваме гнездото със светодиода в рефлектора.

Дъно и кутия с батерии

Частта от корпуса на фенера срещу рефлектора също е направена от част от бутилка с гърло. Но само от самото гърло с капака. Към вътрешната му стена е залепен терминал от лист калай. Към него също е прикрепен проводник. Този проводник и вторият проводник от светодиода ще се използват за управление на фенерчето. Клемата е в контакт с батерията, притисната от капачка, която се завинтва на гърлото.

Две основни части са готови. Сега трябва да направим кутия за батериите. За целта използваме сухи и следователно вече ненужни флумастери. Оставяме само тялото, което скъсяваме по дължина и изрязваме по оста в краищата, като правим две издатини за залепване. Преди да изрежете, направете маркировки с маркер, като нанесете тялото на флумастера върху частите за лепене.

Намажете издатините с лепило и ги залепете съответно за рефлектора и гърба.

След това изрязахме частите на превключвателя от ламарина. Монтираме проводниците към тях и залепваме частите към тялото.

Поставяме батерии във фенерчето и го използваме. Това, разбира се, не е фабричен фенер с висококачествен рефлектор и дълги светлини. Но това е направено със собствените ви ръце, това е ваш собствен продукт, който дава добро слабо осветление и доставя голямо удоволствие, а парите не могат да го купят. Сега имате ясна представа колко лесно е да направите сами фенер.

Готово фенерче и светлина от него

Като правило е желателно да се получи максимална яркост от електрически лампи. Понякога обаче е необходимо осветление, което минимално да наруши адаптацията на зрението към тъмнината. Както е известно, човешкото око може да променя своята светлочувствителност в доста широк диапазон. Това позволява, от една страна, да виждате привечер и при лошо осветление, а от друга страна, да не ослепявате в ярък слънчев ден. Ако излезете на улицата от добре осветена стая през нощта, в първите моменти почти нищо няма да се вижда, но постепенно очите ви ще се адаптират към новите условия. Пълната адаптация на зрението към тъмнината отнема около един час, след което окото достига максимална чувствителност, която е 200 хиляди пъти по-висока от тази през деня. При такива условия дори краткотрайното излагане на ярка светлина (включване на фенерче или фар на кола) силно намалява чувствителността на очите. Въпреки това, дори и при пълна адаптация към тъмното, може да се наложи например да се чете карта, да се освети скалата на инструмента и т.н., а това изисква изкуствено осветление. Следователно любителите на астрономията, както и всички, които трябва да обмислят нещо, не се нуждаят от ярко фенерче при лошо осветление.

Когато правите астрономически фенер, не трябва да се стремите към прекомерна миниатюризация. Тялото на астрономическото фенерче трябва да е леко и достатъчно голямо, така че при лошо осветление да може лесно да бъде намерено (в противен случай ще го изпуснете под краката си и ще трябва да търсите фенерчето половин час). Като тяло е използвана сапунерка за пътуване. Превключвателите трябва да са такива, че да се използват лесно с допир и с ръкавици.

Окото е максимално чувствително към светлина с дължина на вълната 550 nm (зелена светлина), а на тъмно максималната чувствителност на окото се измества към къси вълни до 510 nm (ефект Пуркиние). Поради тази причина е за предпочитане да се използват червени светодиоди в астрономическо фенерче, а не сини или още повече зелени. Очите са по-малко чувствителни към червена светлина, което означава, че червеното осветление ще наруши по-малко адаптацията към тъмнината.

В допълнение към основния фенер можете да направите няколко прости маяка за осветяване на различни предмети. Факт е, че малко любители на астрономията могат да си позволят да имат пълноценна любителска обсерватория. Повечето гледат от балкона. И в тясно пространство, и дори на тъмно, можете лесно да закачите крака си и да смажете статива на телескоп или камера. Освен това, неочаквано срещане в тъмното с коляно срещу ъгъла на някое чекмедже или нощно шкафче, същото удоволствие е малко. Ето защо е препоръчително да използвате най-простите мини фенерчета за осветяване на крака на статив, остри ъгли на мебели, рафтове с аксесоари и т.н. По принцип за тази цел е подходящ обикновен светодиод, прикрепен с лепяща лента към тип батерия 3 V. 2032 или подобни. Но, първо, без резистор за ограничаване на тока, LED светенето е твърде ярко, и второ, дори в най-простото фенерче е препоръчително да има превключвател. Водени от тези съображения бяха направени няколко такива маяка.

Като превключвател се използва тръстиков превключвател, съчетан с магнит. Стойката за батерия 3 V е домашна изработка. Резисторът за ограничаване на тока е свързан последователно със светодиода, неговата стойност трябва да бъде избрана така, че на тъмно, когато гледате директно към LED лещата, светлината да не заслепява очите дори от близко разстояние. В различни маяци можете да използвате светодиоди с различни цветове, за да улесните идентификацията, като същевременно помните, че окото няма еднаква чувствителност към светлина с различни дължини на вълната. Могат да се използват мигащи светодиоди.

Освен това има още няколко дизайна на прости LED светлини. Проектите, описани по-долу, не са специално предназначени за астрономически цели, но могат лесно да бъдат адаптирани за такава употреба.

Обикновено водоустойчиво фенерче може да се направи с помощта на кутия от филм. Ще ни трябват: нова кутия за фолио, 3 V LED, 2-3 рид ключове, 3 V литиева батерия 2032 , памучна вата (пълнител за калъф), блок батерии от старо фенерче. За да се осигури водоустойчивост, е необходимо в тялото на фенерчето да няма дупки. Така че, като превключвател, можете да използвате запечатани контакти. За надеждна работа е по-добре да вземете 2-3 тръстикови превключвателя, тъй като при завъртане по надлъжната ос чувствителността на тръстиковия превключвател се променя. Така че, нека сглобим фенерчето според диаграмата.

Огъваме жиците, така че всичко да пасне в кутията, празното място запълних с вата, така че нищо да не виси. Поставяме веригата в кутията. Важно е филмът да може да бъде нов, т.е. така че капакът да се затваря възможно най-плътно. Всеки магнит ще работи като превключвател. Фенерче с този дизайн продължи да работи след 10 часа във водата. Ватата остана суха. Така че дългото лежане в локва няма да навреди на такова устройство.

Със сигурност радиолюбителите имат подложки от повредени батерии 9 V Krona. Въз основа на такъв блок можете да сглобите обикновен фенер, който всъщност не се нуждае от корпус. Светодиодът е свързан към контактите на блока чрез токоограничаващ резистор.

Отвън светодиодът и резисторът са обвити с няколко слоя изолационна лента. Когато се постави върху батерията, фенерчето образува едно цяло с нея.

По този начин можете да адаптирате почти всеки подходящ корпус и батерия за домашно фенерче, въпреки че под 3,5 V вече ще трябва да инсталирате LED. Благодаря за вниманието. Автор Денев.

Обсъдете статията Направи си сам LED ФЕНЕРЧЕ

Създаване на собствено LED фенерче

LED фенер с 3-волтов преобразувател към LED 0.3-1.5V 0.3-1.5 VLEDФенерче

Обикновено син или бял светодиод изисква 3 - 3,5 v за работа; тази схема ви позволява да захранвате син или бял светодиод с ниско напрежение от една AA батерия.Обикновено, ако искате да осветите син или бял светодиод, трябва да му осигурите 3 - 3,5 V, като от 3 V литиева монетна клетка.

подробности:
Светодиод
Феритен пръстен (~10 mm диаметър)
Тел за навиване (20см)
1kOhm резистор
N-P-N транзистор
Батерия




Параметри на използвания трансформатор:
Намотката, която отива към светодиода, има ~45 навивки, навити с 0,25 мм тел.
Намотката, която отива към основата на транзистора, има ~30 навивки от 0,1 mm проводник.
Основният резистор в този случай има съпротивление около 2K.
Вместо R1 е препоръчително да инсталирате резистор за настройка и да постигнете ток през диода от ~ 22 mA; с нова батерия измерете нейното съпротивление, след което го заменете с постоянен резистор с получената стойност.

Сглобената схема трябва да работи веднага.
Има само 2 възможни причини схемата да не работи.
1. краищата на намотката са разбъркани.
2. твърде малко навивки на основната намотка.
Генерацията изчезва с броя на завоите<15.



Поставете парчетата тел заедно и ги увийте около пръстена.
Свържете двата края на различни проводници заедно.
Веригата може да бъде поставена в подходящ корпус.
Въвеждането на такава схема в фенерче, работещо на 3V, значително удължава продължителността на работата му от един комплект батерии.

Възможност фенерът да се захранва от една батерия 1.5V.





Транзисторът и съпротивлението са поставени във феритния пръстен



Белият светодиод работи с изтощена AAA батерия.


Опция за модернизация "фенерче - писалка"


Възбуждането на блокиращия осцилатор, показан на диаграмата, се постига чрез трансформаторно свързване при T1. Импулсите на напрежение, възникващи в дясната (според веригата) намотка, се добавят към напрежението на източника на захранване и се подават към светодиода VD1. Разбира се, би било възможно да се премахнат кондензаторът и резисторът в основната верига на транзистора, но тогава е възможна повреда на VT1 и VD1 при използване на маркови батерии с ниско вътрешно съпротивление. Резисторът задава режима на работа на транзистора, а кондензаторът пропуска RF компонента.

Веригата използва транзистор KT315 (като най-евтиният, но всеки друг с честота на прекъсване от 200 MHz или повече) и са използвани суперярък светодиод. За да направите трансформатор, ще ви е необходим феритен пръстен (приблизителен размер 10x6x3 и пропускливост около 1000 HH). Диаметърът на телта е около 0,2-0,3 мм. На пръстена са навити две намотки с по 20 оборота.
Ако няма пръстен, тогава можете да използвате цилиндър с подобен обем и материал. Просто трябва да навиете 60-100 оборота за всяка от намотките.
Важен момент : трябва да навиете намотките в различни посоки.

Снимки на фенерчето:
превключвателят е в бутона "писалка", а сивият метален цилиндър провежда ток.










Изработваме цилиндър според стандартния размер на батерията.



Може да се направи от хартия или да се използва парче от твърда тръба.
Правим дупки по ръбовете на цилиндъра, увиваме го с консервирана тел и прекарваме краищата на жицата в дупките. Фиксираме двата края, но оставяме парче проводник в единия край, за да можем да свържем преобразувателя към спиралата.
Феритен пръстен нямаше да се побере във фенера, така че беше използван цилиндър, изработен от подобен материал.



Цилиндър, направен от индуктор от стар телевизор.
Първата намотка е около 60 оборота.
След това вторият отново се завърта в обратна посока за около 60. Намотките се държат заедно с лепило.

Сглобяване на конвертора:




Всичко се намира вътре в нашия корпус: запояваме транзистора, кондензатора, резистора, запояваме спиралата върху цилиндъра и намотката. Токът в намотките на бобината трябва да върви в различни посоки! Тоест, ако навиете всички намотки в една посока, разменете проводниците на една от тях, в противен случай няма да се получи генериране.

Резултатът е следният:


Вмъкваме всичко вътре и използваме гайки като странични щепсели и контакти.
Запояваме изводите на бобината към една от гайките, а излъчвателя VT1 към другата. Залепете го. Маркираме заключенията: там, където имаме изход от намотките, поставяме „-“, където изхода от транзистора с намотката поставяме „+“ (така че всичко е като в батерия).

Сега трябва да направите "ламподиод".


Внимание: Трябва да има минус светодиод на основата.

Сглобяване:

Както става ясно от фигурата, преобразувателят е „заместител“ на втората батерия. Но за разлика от него, той има три точки на контакт: с плюса на батерията, с плюса на светодиода и общото тяло (през спиралата).

Местоположението му в отделението за батерии е специфично: трябва да е в контакт с плюса на светодиода.


Модерен фенерс LED режим на работа захранван от постоянен стабилизиран ток.


Веригата на токовия стабилизатор работи както следва:
Когато се подаде захранване към веригата, транзисторите Т1 и Т2 са заключени, Т3 е отворен, тъй като към неговия порта през резистор R3 се прилага отключващо напрежение. Поради наличието на индуктор L1 в светодиодната верига, токът се увеличава плавно. Тъй като токът в светодиодната верига се увеличава, спадът на напрежението във веригата R5-R4 се увеличава; веднага щом достигне приблизително 0,4 V, транзисторът T2 ще се отвори, последван от T1, който от своя страна ще затвори токовия ключ T3. Увеличаването на тока спира, в индуктора се появява ток на самоиндукция, който започва да тече през диод D1 през светодиода и верига от резистори R5-R4. Веднага щом токът намалее под определен праг, транзисторите Т1 и Т2 ще се затворят, Т3 ще се отвори, което ще доведе до нов цикъл на натрупване на енергия в индуктора. В нормален режим осцилаторният процес протича при честота от порядъка на десетки килохерца.

Относно подробностите:
Вместо транзистора IRF510 можете да използвате IRF530 или всеки n-канален превключващ транзистор с полеви ефекти с ток над 3A и напрежение над 30 V.
Диодът D1 трябва да има бариера на Шотки за ток над 1A; ако инсталирате дори обикновен високочестотен тип KD212, ефективността ще падне до 75-80%.
Индукторът е домашен, навива се с тел, не по-тънка от 0,6 мм, или по-добре - със сноп от няколко по-тънки проводника. Необходими са около 20-30 навивки тел за бронирано ядро ​​B16-B18 с немагнитна междина от 0,1-0,2 mm или близо до 2000NM ферит. Ако е възможно, дебелината на немагнитната междина се избира експериментално според максималната ефективност на устройството. Добри резултати могат да се получат с ферити от вносни индуктори, инсталирани в импулсни захранвания, както и в енергоспестяващи лампи. Такива сърцевини имат вид на макара с конец и не изискват рамка или немагнитна междина. Намотките върху тороидални сърцевини от пресован железен прах, които могат да бъдат намерени в компютърните захранвания (върху тях са навити индукторите на изходния филтър), работят много добре. Немагнитната празнина в такива ядра е равномерно разпределена в обема поради производствената технология.
Същата верига на стабилизатор може да се използва заедно с други батерии и батерии с галванични клетки с напрежение 9 или 12 волта без промяна във веригата или номиналните стойности на клетките. Колкото по-високо е захранващото напрежение, толкова по-малко ток ще консумира фенерчето от източника, неговата ефективност ще остане непроменена. Работният стабилизиращ ток се задава от резистори R4 и R5.
Ако е необходимо, токът може да се увеличи до 1А без използването на радиатори на частите, само чрез избор на съпротивление на настройващите резистори.
Зарядното устройство за батерии може да се остави „оригинално“ или да се сглоби по някоя от известните схеми или дори да се използва външно, за да се намали теглото на фенерчето.



LED фенерче от калкулатор B3-30

Преобразувателят се основава на схемата на калкулатора B3-30, чието импулсно захранване използва трансформатор с дебелина само 5 mm и има две намотки. Използването на импулсен трансформатор от стар калкулатор направи възможно създаването на икономичен LED фенер.

Резултатът е много проста верига.


Преобразувателят на напрежение е направен по схемата на едноцикличен генератор с индуктивна обратна връзка на транзистор VT1 и трансформатор T1. Импулсното напрежение от намотка 1-2 (според електрическата схема на калкулатора B3-30) се коригира от диод VD1 и се подава към ултра-яркия светодиод HL1. Кондензатор C3 филтър. Дизайнът се основава на китайско фенерче, предназначено за инсталиране на две АА батерии. Преобразувателят е монтиран на печатна платка от едностранно фолио от фибростъкло с дебелина 1,5 mmФиг.2размери, които заместват една батерия и се поставят в фенерчето вместо това. Към края на платката е запоен контакт от двустранно покрито с фолио фибростъкло с диаметър 15 mm, маркиран със знак „+“, двете страни са свързани с джъмпер и са калайдисани с спойка.
След инсталирането на всички части на платката, крайният контакт "+" и трансформаторът T1 се запълват с топящо се лепило за увеличаване на якостта. Показан е вариант на оформление на фенераФиг.3и в конкретен случай зависи от вида на използваното фенерче. В моя случай не са необходими модификации на фенерчето, рефлекторът има контактен пръстен, към който е запоен отрицателният извод на печатната платка, а самата платка е прикрепена към рефлектора с помощта на топящо се лепило. Монтажът на печатната платка с рефлектора се поставя вместо една батерия и се захваща с капак.

Преобразувателят на напрежение използва части с малък размер. Резистори тип МЛТ-0,125, кондензатори С1 и С3 са вносни с височина до 5 мм. Диод VD1 тип 1N5817 с бариера на Шотки; при отсъствието му можете да използвате всеки токоизправителен диод с подходящи параметри, за предпочитане германий поради по-ниския спад на напрежението върху него. Правилно сглобеният преобразувател не се нуждае от настройка, освен ако намотките на трансформатора не са обърнати; в противен случай ги сменете. Ако горният трансформатор не е наличен, можете да го направите сами. Намотката се извършва върху феритен пръстен със стандартен размер K10 * 6 * 3 с магнитна проницаемост 1000-2000. И двете намотки са навити с проводник PEV2 с диаметър от 0,31 до 0,44 mm. Първичната намотка има 6 навивки, вторичната намотка има 10 намотки. След като инсталирате такъв трансформатор на платката и проверите неговата функционалност, той трябва да бъде закрепен към него с помощта на топимо лепило.
Тестовете на фенерче с AA батерия са представени в таблица 1.
По време на тестването е използвана най-евтината AA батерия, струваща само 3 рубли. Първоначалното напрежение под товар беше 1,28 V. На изхода на преобразувателя напрежението, измерено на суперяркия светодиод, беше 2,83 V. Марката на светодиода е неизвестна, диаметър 10 mm. Общата консумация на ток е 14 mA. Общото време на работа на фенера беше 20 часа непрекъсната работа.
Когато напрежението на батерията падне под 1V, яркостта спада осезаемо.

Време, ч	V батерия, V	V преобразуване, V
0	1,28	2,83
2	1,22	2,83
4	1,21	2,83
6	1,20	2,83
8	1,18	2,83
10	1,18	2.83
12	1,16	2.82
14	1,12	2.81
16	1,11	2.81
18	1,11	2.81
20	1,10	2.80

Домашно LED фенерче

Основата е фенер VARTA, захранван от две АА батерии:
Тъй като диодите имат силно нелинейна характеристика ток-напрежение, е необходимо фенерът да се оборудва със схема за работа със светодиоди, която да осигури постоянна яркост при разреждане на батерията и да остане работеща при възможно най-ниското захранващо напрежение.
Основата на стабилизатора на напрежението е микромощен повишаващ DC/DC преобразувател MAX756.
Съгласно посочените характеристики, той работи, когато входното напрежение е намалено до 0,7V.

Схема на свързване - типична:



Монтажът се извършва с помощта на шарнирен метод.
Електролитни кондензатори - танталови CHIP. Те имат ниско серийно съпротивление, което леко подобрява ефективността. Шотки диод - SM5818. Дроселите трябваше да бъдат свързани паралелно, т.к нямаше подходяща деноминация. Кондензатор C2 - K10-17b. Светодиоди - супер ярки бели L-53PWC "Kingbright".
Както може да се види на фигурата, цялата верига лесно се побира в празното пространство на светлоизлъчващото устройство.

Изходното напрежение на стабилизатора в тази схема е 3.3V. Тъй като спадът на напрежението върху диодите в диапазона на номиналния ток (15-30 mA) е около 3,1 V, допълнителните 200 mV трябваше да бъдат погасени от резистор, свързан последователно с изхода.
В допълнение, малък сериен резистор подобрява линейността на товара и стабилността на веригата. Това се дължи на факта, че диодът има отрицателен TCR и когато се загрее, неговият преден спад на напрежението намалява, което води до рязко увеличаване на тока през диода, когато се захранва от източник на напрежение. Нямаше нужда от изравняване на токовете чрез паралелно свързани диоди - не се наблюдаваха разлики в яркостта на око. Освен това диодите бяха от един и същи тип и взети от една и съща кутия.
Сега относно дизайна на светлинния излъчвател. Както може да се види на снимките, светодиодите във веригата не са плътно затворени, а са подвижна част от конструкцията.

Оригиналната крушка е изкормена и са направени 4 разреза на фланеца от 4 страни (единият вече беше там). 4 светодиода са разположени симетрично в кръг. Положителните клеми (според схемата) се запояват върху основата близо до разрезите, а отрицателните клеми се вкарват отвътре в централния отвор на основата, отрязват се и също се запояват. „Ламподиод“ се поставя на мястото на обикновена крушка с нажежаема жичка.

Тестване:
Стабилизирането на изходното напрежение (3.3V) продължи, докато захранващото напрежение се намали до ~1.2V. Токът на натоварване беше около 100mA (~ 25mA на диод). След това изходното напрежение започна плавно да намалява. Схемата е преминала в друг режим на работа, в който вече не се стабилизира, а извежда всичко, което може. В този режим работеше до захранващо напрежение 0.5V! Изходното напрежение падна до 2.7V, а токът от 100mA на 8mA.

Малко за ефективността.
Ефективността на веригата е около 63% със свежи батерии. Факт е, че миниатюрните дросели, използвани във веригата, имат изключително високо омично съпротивление - около 1,5 ома
Решението е пръстен, изработен от µ-пермалой с пропускливост около 50.
40 навивки проводник PEV-0.25, в един слой - оказа се около 80 μG. Активното съпротивление е около 0,2 Ohm, а токът на насищане, според изчисленията, е повече от 3A. Променяме изходния и входния електролит на 100 μF, въпреки че без компромис с ефективността той може да бъде намален до 47 μF.


Схема на LED фенерчена DC/DC преобразувател от Analog Device - ADP1110.



Стандартна типична верига за свързване ADP1110.
Този преобразувателен чип, според спецификациите на производителя, се предлага в 8 версии:

Модел	Изходно напрежение
ADP1110AN	Регулируема
ADP1110AR	Регулируема
ADP1110AN-3.3	3,3 V
ADP1110AR-3.3	3,3 V
ADP1110AN-5	5 V
ADP1110AR-5	5 V
ADP1110AN-12	12 V
ADP1110AR-12	12 V

Микросхемите с индекси "N" и "R" се различават само по вида на корпуса: R е по-компактен.
Ако сте закупили чип с индекс -3.3, можете да пропуснете следващия параграф и да отидете на елемента „Подробности“.
Ако не, представям на вашето внимание друга диаграма:



Той добавя две части, които правят възможно получаването на необходимите 3,3 волта на изхода за захранване на светодиодите.
Веригата може да бъде подобрена, като се вземе предвид, че светодиодите изискват източник на ток, а не източник на напрежение, за да работят. Промени във веригата, така че да произвежда 60 mA (20 за всеки диод), а напрежението на диодите ще ни бъде зададено автоматично, същите 3.3-3.9V.




резистор R1 се използва за измерване на ток. Преобразувателят е проектиран по такъв начин, че когато напрежението на извода FB (Feed Back) превиши 0,22 V, той ще спре да увеличава напрежението и тока, което означава, че стойността на съпротивлението R1 е лесна за изчисляване R1 = 0,22 V/In, в нашия случай 3,6 Ohm. Тази схема помага за стабилизиране на тока и автоматично избира необходимото напрежение. За съжаление, напрежението ще падне в това съпротивление, което ще доведе до намаляване на ефективността, но практиката показва, че е по-малко от излишъка, който избрахме в първия случай. Измерих изходното напрежение и беше 3.4 - 3.6V. Параметрите на диодите при такова свързване също трябва да бъдат възможно най-еднакви, в противен случай общият ток от 60 mA няма да се разпредели равномерно между тях и отново ще получим различни светимости.

Подробности
1. Подходящ е всеки дросел от 20 до 100 микрохенри с малко (по-малко от 0,4 Ohm) съпротивление. Диаграмата показва 47 µH. Можете да го направите сами - навийте около 40 навивки тел PEV-0,25 върху пръстен от µ-пермалой с пропускливост около 50, размер 10x4x5.
2. Диод на Шотки. 1N5818, 1N5819, 1N4148 или подобни. Analog Device НЕ ПРЕПОРЪЧВА използването на 1N4001
3. Кондензатори. 47-100 микрофарада при 6-10 волта. Препоръчва се използването на тантал.
4. Резистори. С мощност 0,125 вата и съпротивление 2 ома, може и 300 кОм и 2,2 кОм.
5. Светодиоди. L-53PWC - 4 бр.



Преобразувател на напрежение за захранване на бял светодиод DFL-OSPW5111P с яркост 30 cd при ток 80 mA и ширина на диаграмата на излъчване около 12°.


Консумираният ток от 2.41V батерия е 143mA; в този случай през светодиода протича ток от около 70 mA при напрежение 4,17 V. Преобразувателят работи на честота 13 kHz, електрическата ефективност е около 0,85.
Трансформатор T1 е навит върху пръстеновидно магнитно ядро ​​със стандартен размер K10x6x3, изработено от 2000NM ферит.

Първичната и вторичната намотка на трансформатора се навиват едновременно (т.е. в четири проводника).
Първичната намотка съдържа - 2x41 навивки на проводник PEV-2 0.19,
Вторичната намотка съдържа 2x44 оборота от проводник PEV-2 0,16.
След навиване клемите на намотките са свързани в съответствие с диаграмата.

Транзисторите KT529A от структурата p-n-p могат да бъдат заменени с KT530A от структурата n-p-n, в този случай е необходимо да се промени полярността на връзката на батерията GB1 и светодиода HL1.
Частите се поставят върху рефлектора чрез стенен монтаж. Моля, уверете се, че няма контакт между частите и ламаринената пластина на фенерчето, което захранва минуса на батерията GB1. Транзисторите се закрепват заедно с тънка месингова скоба, която осигурява необходимото отвеждане на топлината, след което се залепват към рефлектора. Светодиодът се поставя вместо лампата с нажежаема жичка така, че да излиза на 0,5...1 мм от гнездото за монтажа му. Това подобрява разсейването на топлината от светодиода и опростява монтажа му.
При първото включване захранването от батерията се подава през резистор със съпротивление 18...24 ома, за да не се повредят транзисторите, ако клемите на трансформатора Т1 са неправилно свързани. Ако светодиодът не свети, е необходимо да смените крайните клеми на първичната или вторичната намотка на трансформатора. Ако това не доведе до успех, проверете изправността на всички елементи и правилната инсталация.


Преобразувател на напрежение за захранване на индустриален LED фенер.




Преобразувател на напрежение към захранващ LED фенер
Диаграмата е взета от ръководството на Zetex за използване на микросхеми ZXSC310.
ZXSC310- LED драйвер чип.
FMMT 617 или FMMT 618.
диод на Шотки- почти всяка марка.
Кондензатори C1 = 2,2 µF и C2 = 10 µFза повърхностен монтаж 2,2 µF е стойността, препоръчана от производителя, а C2 може да се достави от приблизително 1 до 10 µF

Индуктор 68 микрохенри при 0,4 A

Индуктивността и резисторът са монтирани от едната страна на платката (където няма печат), всички останали части са монтирани от другата. Единственият трик е да направите резистор 150 милиома. Може да се направи от желязна тел 0,1 mm, която се получава чрез разплитане на кабела. Жицата се загрява със запалка, старателно се избърсва с фина шкурка, краищата се калайдисват и в отворите на платката се запоява парче с дължина около 3 см. След това, по време на процеса на настройка, трябва да измерите тока през диодите, да преместите проводника, като същевременно загреете мястото, където е запоено към платката с поялник.

Така се получава нещо като реостат. След постигане на ток от 20 mA, поялникът се отстранява и ненужното парче проводник се отрязва. Авторът излезе с дължина от приблизително 1 см.


Фенерче на източника на захранване


Ориз. 3.Фенерче на източник на ток, с автоматично изравняване на тока в светодиодите, така че светодиодите да имат произволен диапазон от параметри (LED VD2 задава тока, който се повтаря от транзисторите VT2, VT3, така че токовете в клоновете ще бъдат еднакви)
Транзисторите, разбира се, също трябва да бъдат еднакви, но разпространението на техните параметри не е толкова критично, така че можете да вземете или дискретни транзистори, или ако можете да намерите три интегрирани транзистора в един пакет, техните параметри са възможно най-идентични . Поиграйте си с разположението на светодиодите, трябва да изберете двойка LED-транзистор, така че изходното напрежение да е минимално, това ще увеличи ефективността.
Въвеждането на транзистори изравнява яркостта, но те имат съпротивление и напрежението пада върху тях, което принуждава преобразувателя да увеличи изходното ниво до 4 V. За да намалите спада на напрежението в транзисторите, можете да предложите схемата на фиг. 4, това е модифицирано текущо огледало, вместо референтното напрежение Ube = 0,7 V във веригата на фиг. 3, можете да използвате източника на 0,22 V, вграден в преобразувателя, и да го поддържате в колектора VT1 с помощта на операционен усилвател , също вграден в конвертора.



Ориз. 4.Фенерче на източник на ток, с автоматично изравняване на тока в светодиоди и с подобрена ефективност

защото Изходът на операционния усилвател е от тип "отворен колектор", той трябва да бъде "изтеглен" към захранването, което се извършва от резистор R2. Съпротивленията R3, R4 действат като делител на напрежението в точка V2 на 2, така че операционният усилвател ще поддържа напрежение от 0,22*2 = 0,44 V в точка V2, което е с 0,3 V по-малко, отколкото в предишния случай. Не е възможно да се вземе още по-малък делител, за да се намали напрежението в точка V2. биполярен транзистор има съпротивление Rke и по време на работа напрежението Uke ще падне върху него, за да работи правилно транзистора V2-V1 трябва да е по-голямо от Uke, за нашия случай 0.22V е напълно достатъчно. Въпреки това, биполярните транзистори могат да бъдат заменени с полеви транзистори, в които съпротивлението изтичане-източник е много по-ниско, това ще направи възможно намаляването на делителя, така че разликата V2-V1 да бъде много незначителна.

Дросел.Дроселът трябва да се вземе с минимално съпротивление, специално внимание трябва да се обърне на максимално допустимия ток, той трябва да бъде около 400 -1000 mA.
Рейтингът няма толкова голямо значение, колкото максималния ток, така че Analog Devices препоръчва нещо между 33 и 180 µH. В този случай, теоретично, ако не обърнете внимание на размерите, тогава колкото по-голяма е индуктивността, толкова по-добре във всички отношения. На практика обаче това не е съвсем вярно, т.к нямаме идеална бобина, тя има активно съпротивление и не е линейна, освен това ключовият транзистор при ниски напрежения вече няма да произвежда 1,5А. Ето защо е по-добре да опитате няколко бобини от различни типове, дизайни и различни номинални стойности, за да изберете бобината с най-висока ефективност и най-ниско минимално входно напрежение, т.е. намотка, с която фенерчето ще свети възможно най-дълго.

Кондензатори.C1 може да бъде всичко. По-добре е да вземете C2 с тантал, защото Има ниско съпротивление, което повишава ефективността.

диод на Шотки.Всеки за ток до 1А, за предпочитане с минимално съпротивление и минимален спад на напрежението.

Транзистори.Всеки с колекторен ток до 30 mA, коеф. усилване на тока от около 80 с честота до 100 MHz, подходящ е KT318.

светодиоди.Можете да използвате бял NSPW500BS с блясък от 8000 mcd отСилови осветителни системи.

Трансформатор на напрежениеADP1110 или неговият заместител ADP1073, за да го използвате, веригата на Фиг. 3 ще трябва да бъде променена, вземете 760 µH индуктор и R1 = 0,212/60mA = 3,5 Ohm.


Фенерче на ADP3000-ADJ

Настроики:
Захранване 2,8 - 10 V, ефективност прибл. 75%, два режима на яркост - пълен и половин.
Токът през диодите е 27 mA, в режим на полуосветеност - 13 mA.
За да се постигне висока ефективност, препоръчително е да се използват компоненти на чипа във веригата.
Правилно сглобената верига не се нуждае от настройка.
Недостатъкът на схемата е високото (1.25V) напрежение на входа FB (пин 8).
В момента се произвеждат DC/DC преобразуватели с FB напрежение около 0,3 V, по-специално от Maxim, на които е възможно да се постигне ефективност над 85%.


Схема на фенерче за Kr1446PN1.




Резисторите R1 и R2 са сензор за ток. Операционен усилвател U2B - усилва напрежението, взето от датчика за ток. Усилване = R4 / R3 + 1 и е приблизително 19. Изискваното усилване е такова, че когато токът през резисторите R1 и R2 е 60 mA, изходното напрежение включва транзистор Q1. Сменяйки тези резистори, можете да зададете други стойности на тока на стабилизиране.
По принцип няма нужда от инсталиране на операционен усилвател. Просто вместо R1 и R2 се поставя един резистор 10 ома, от него сигналът през резистор 1 kOhm се подава към основата на транзистора и това е. Но. Това ще доведе до намаляване на ефективността. На резистор 10 ома при ток 60 mA, 0,6 волта - 36 mW - се разсейва напразно. Ако се използва операционен усилвател, загубите ще бъдат:
на резистор 0.5 Ohm при ток 60 mA = 1.8 mW + консумацията на самия оп-усилвател е 0.02 mA нека при 4 волта = 0.08 mW
= 1,88 mW - значително по-малко от 36 mW.

Относно компонентите.

Всеки оп-усилвател с ниска мощност и ниско минимално захранващо напрежение може да работи вместо KR1446UD2; OP193FS би бил по-подходящ, но е доста скъп. Транзистор в корпус SOT23. По-малък полярен кондензатор - тип SS за 10 волта. Индуктивността на CW68 е 100 μH за ток от 710 mA. Въпреки че токът на прекъсване на инвертора е 1 A, той работи добре. Постигна най-добра ефективност. Избрах светодиодите въз основа на най-равномерния спад на напрежението при ток от 20 mA. Фенерът е сглобен в корпус за две АА батерии. Скъсих пространството за батериите, за да отговарят на размера на батериите AAA, и в освободеното място сглобих тази схема, като използвах стенен монтаж. Калъфът, който побира три батерии AA, работи добре. Ще трябва да инсталирате само две и да поставите веригата на мястото на третата.

Ефективност на полученото устройство.
Вход U I P Изход U I P Ефективност
Волт mA mW Волт mA mW %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59

Смяна на крушката на фенер “Жучек” с модул от фирматаLuxeonРазвеселенLXHL-NW 98.
Получаваме ослепително ярко фенерче, с много леко натискане (в сравнение с електрическа крушка).


Преработка на схема и параметри на модула.

StepUP DC-DC конвертори ADP1110 конвертори от аналогови устройства.




Захранване: 1 или 2 батерии 1.5V, работоспособността се поддържа до Uinput = 0.9V
Консумация:
*при отворен ключ S1 = 300mA
*при затворен ключ S1 = 110mA


LED електронно фенерче
Захранва се само от една AA или AAA AA батерия на микросхема (KR1446PN1), която е пълен аналог на микросхемата MAX756 (MAX731) и има почти идентични характеристики.


Фенерчето е базирано на фенерче, което използва две батерии тип ААА като източник на захранване.
Конверторната платка се поставя във фенера вместо втората батерия. В единия край на платката е запоен контакт от калайдисана ламарина за захранване на веригата, а в другия има светодиод. Кръг от същата тенекия се поставя върху клемите на светодиода. Диаметърът на кръга трябва да е малко по-голям от диаметъра на основата на рефлектора (0,2-0,5 mm), в която е поставена касетата. Един от проводниците на диода (отрицателен) е запоен към кръга, вторият (положителен) преминава през и е изолиран с парче PVC или флуоропластична тръба. Целта на кръга е двойна. Той осигурява на конструкцията необходимата твърдост и в същото време служи за затваряне на отрицателния контакт на веригата. Лампата с фасунгата се изважда предварително от фенера и на нейно място се поставя схема със светодиод. Преди инсталиране на дъската, LED проводниците се скъсяват по такъв начин, че да се осигури плътно прилягане без хлабина. Обикновено дължината на проводниците (без запояване към платката) е равна на дължината на изпъкналата част на напълно завинтената основа на лампата.
Схемата на свързване между платката и батерията е показана на фиг. 9.2.
След това фенерът се сглобява и се проверява неговата функционалност. Ако веригата е сглобена правилно, тогава не са необходими настройки.

Дизайнът използва стандартни монтажни елементи: кондензатори тип K50-35, дросели EC-24 с индуктивност 18-22 μH, светодиоди с яркост 5-10 cd с диаметър 5 или 10 mm. Разбира се, възможно е да използвате и други светодиоди със захранващо напрежение 2,4-5 V. Веригата има достатъчен резерв на мощност и ви позволява да захранвате дори светодиоди с яркост до 25 cd!

Относно някои резултати от тестове на този дизайн.
Така модифицираният фенер работеше със “свежа” батерия без прекъсване, във включено състояние, повече от 20 часа! За сравнение, същото фенерче в „стандартна“ конфигурация (т.е. с лампа и две „пресни“ батерии от същата партида) работи само 4 часа.
И още един важен момент. Ако използвате акумулаторни батерии в този дизайн, е лесно да наблюдавате състоянието на тяхното ниво на разреждане. Факт е, че преобразувателят на микросхемата KR1446PN1 стартира стабилно при входно напрежение от 0,8-0,9 V. И светенето на светодиодите е постоянно ярко, докато напрежението на батерията достигне този критичен праг. Лампата, разбира се, все още ще гори при това напрежение, но едва ли можем да говорим за нея като за истински източник на светлина.

Ориз. 9.2Фигура 9.3




Печатната платка на устройството е показана на фиг. 9.3, а разположението на елементите е на фиг. 9.4.


Включване и изключване на фенерчето с един бутон


Веригата се сглобява с помощта на чип CD4013 D-тригер и транзистор с полеви ефекти IRF630 в режим "изключен". консумацията на ток на веригата е практически 0. За стабилна работа на D-тригера към входа на микросхемата са свързани филтърен резистор и кондензатор, чиято функция е да елиминират отскачането на контакта. По-добре е да не свързвате никъде неизползваните щифтове на микросхемата. Микросхемата работи от 2 до 12 волта; всеки мощен транзистор с полеви ефекти може да се използва като превключвател на захранването, т.к. Съпротивлението на източване-източник на транзистора с полеви ефекти е незначително и не натоварва изхода на микросхемата.

CD4013A в опаковка SO-14, аналог на K561TM2, 564TM2

Прости генераторни схеми.
Позволява ви да захранвате светодиод с напрежение на запалване 2-3V от 1-1,5V. Кратки импулси с повишен потенциал отключват p-n прехода. Ефективността, разбира се, намалява, но това устройство ви позволява да „изстискате“ почти целия си ресурс от автономен източник на енергия.
Тел 0,1 mm - 100-300 оборота с кран от средата, навит на тороидален пръстен.




LED фенерче с регулируема яркост и режим Beacon

Захранването на микросхемата - генератор с регулируем работен цикъл (K561LE5 или 564LE5), който управлява електронния ключ, в предложеното устройство се осъществява от повишаващ преобразувател на напрежение, което позволява захранването на фенерчето от една 1,5 галванична клетка .
Преобразувателят е направен на транзистори VT1, VT2 съгласно схемата на трансформаторен автоосцилатор с положителна обратна връзка по ток.
Веригата на генератора с регулируем работен цикъл на споменатия по-горе чип K561LE5 е леко модифицирана, за да се подобри линейността на регулирането на тока.
Минималната консумация на ток на фенерче с паралелно свързани шест супер ярки бели светодиода L-53MWC от Kingbnght е 2,3 mA.Зависимостта на консумацията на ток от броя на светодиодите е правопропорционална.
Режимът "Beacon", когато светодиодите мигат ярко с ниска честота и след това изгасват, се осъществява чрез настройка на контрола на яркостта на максимум и включване на фенерчето отново. Желаната честота на светлинните мигания се регулира чрез избор на кондензатор SZ.
Ефективността на фенерчето се запазва, когато напрежението се намали до 1,1 v, въпреки че яркостта е значително намалена
Като електронен ключ се използва полеви транзистор с изолиран затвор KP501A (KR1014KT1V). Според схемата за управление, тя съвпада добре с микросхемата K561LE5. Транзисторът KP501A има следните гранични параметри: напрежение drain-source - 240 V; напрежение gate-source - 20 V. ток на източване - 0.18 A; мощност - 0,5 W
Допустимо е паралелно свързване на транзистори, за предпочитане от една и съща партида. Възможна замяна - KP504 с произволен буквен индекс. За полеви транзистори IRF540 захранващото напрежение на микросхемата DD1. генерираното от преобразувателя трябва да се увеличи до 10 V
При фенерче с шест L-53MWC светодиода, свързани паралелно, консумацията на ток е приблизително равна на 120 mA, когато вторият транзистор е свързан паралелно към VT3 - 140 mA
Трансформатор Т1 е навит на феритен пръстен 2000NM K10-6"4.5. Намотките са навити в два проводника, като краят на първата намотка е свързан към началото на втората намотка. Първичната намотка съдържа 2-10 намотки, вторичната - 2 * 20 оборота Диаметър на проводника - 0,37 mm Клас - PEV-2 Дроселът е навит на същата магнитна верига без празнина със същия проводник в един слой, броят на оборотите е 38. Индуктивността на дросела е 860 μH












Преобразувателна схема за LED от 0,4 до 3V- работи с една AAA батерия. Това фенерче увеличава входното напрежение до желаното напрежение с помощта на обикновен DC-DC преобразувател.






Изходното напрежение е приблизително 7 W (в зависимост от напрежението на инсталираните светодиоди).

Изграждане на LED фар





Що се отнася до трансформатора в DC-DC преобразувателя. Трябва да го направите сами. Изображението показва как да сглобите трансформатора.



Друг вариант за конвертори за светодиоди _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm








Фенерче с оловно-киселинна херметична батерия със зарядно устройство.

Запечатаните оловно-киселинни батерии са най-евтините налични в момента. Електролитът в тях е под формата на гел, така че батериите позволяват работа във всяко пространствено положение и не отделят вредни изпарения. Характеризират се с голяма издръжливост, ако не се допуска дълбок разряд. Теоретично те не се страхуват от презареждане, но това не трябва да се злоупотребява. Акумулаторните батерии могат да се презареждат по всяко време, без да се чака пълното им разреждане.
Оловно-киселинните запечатани батерии са подходящи за използване в преносими фенерчета, използвани в домакинството, в летни вили и в производството.


Фиг. 1. Верига на електрическо фенерче

Електрическата схема на фенерче със зарядно устройство за 6-волтова батерия, което позволява по прост начин да се предотврати дълбокото разреждане на батерията и по този начин да се увеличи нейният експлоатационен живот, е показана на фигурата. Съдържа фабрично или самоделно трансформаторно захранване и зарядно и превключващо устройство, монтирано в корпуса на фенера.
Във версията на автора като трансформатор се използва стандартен блок, предназначен за захранване на модеми. Изходното променливо напрежение на устройството е 12 или 15 V, товарният ток е 1 A. Такива устройства се предлагат и с вградени токоизправители. Те също са подходящи за тази цел.
Променливото напрежение от трансформаторния блок се подава към устройството за зареждане и превключване, което съдържа щепсел за свързване на зарядното устройство X2, диоден мост VD1, токов стабилизатор (DA1, R1, HL1), батерия GB, превключвател S1 , авариен ключ S2, лампа с нажежаема жичка HL2. Всеки път, когато превключвателят S1 е включен, напрежението на батерията се подава към реле K1, неговите контакти K1.1 се затварят, подавайки ток към основата на транзистора VT1. Транзисторът се включва, преминавайки ток през лампата HL2. Изключете фенерчето, като превключите превключвателя S1 в първоначалното му положение, при което батерията е изключена от намотката на релето K1.
Допустимото напрежение на разреждане на батерията е избрано на 4,5 V. Определя се от напрежението на превключване на релето K1. Можете да промените допустимата стойност на разрядното напрежение с помощта на резистор R2. С увеличаване на стойността на резистора допустимото разрядно напрежение се увеличава и обратно. Ако напрежението на батерията е под 4,5 V, релето няма да се включи, следователно няма да се подаде напрежение към основата на транзистора VT1, който включва лампата HL2. Това означава, че батерията се нуждае от зареждане. При напрежение от 4,5 V осветлението, произведено от фенерчето, не е лошо. В случай на спешност можете да включите фенерчето при ниско напрежение с бутона S2, при условие че първо включите превключвателя S1.
Постоянно напрежение може да се подава и на входа на зарядно-превключващото устройство, без да се обръща внимание на полярността на свързаните устройства.
За да превключите фенерчето в режим на зареждане, трябва да свържете гнездото X1 на трансформаторния блок към щепсела X2, разположен на тялото на фенерчето, и след това свържете щепсела (не е показан на фигурата) на трансформаторния блок към 220 V мрежа .
В това изпълнение се използва батерия с капацитет 4,2 Ah. Поради това може да се зарежда с ток от 0,42 A. Батерията се зарежда с постоянен ток. Стабилизаторът на тока съдържа само три части: интегриран стабилизатор на напрежение DA1 тип KR142EN5A или внесен 7805, светодиод HL1 и резистор R1. Светодиодът, освен стабилизатор на ток, служи и като индикатор за режима на зареждане на батерията.
Настройката на електрическата верига на фенерчето се свежда до регулиране на тока на зареждане на батерията. Зарядният ток (в ампери) обикновено се избира десет пъти по-малък от числената стойност на капацитета на батерията (в амперчасове).
За да го конфигурирате, най-добре е да сглобите веригата на токовия стабилизатор отделно. Вместо натоварване на батерията, свържете амперметър с ток от 2 ... 5 A към точката на свързване между катода на светодиода и резистора R1.Избирайки резистор R1, задайте изчисления ток на зареждане с помощта на амперметъра.
Реле К1 – рийд ключ RES64, паспорт RS4.569.724. Лампата HL2 консумира приблизително 1A ток.
Транзисторът KT829 може да се използва с произволен буквен индекс. Тези транзистори са композитни и имат голям коефициент на усилване на тока от 750. Това трябва да се вземе предвид при смяна.
В авторската версия чипът DA1 е инсталиран на стандартен радиатор с ребра с размери 40x50x30 мм. Резистор R1 се състои от два 12 W жични резистора, свързани последователно.

Схема:



РЕМОНТ на LED ФЕНЕРИ

Рейтинг на части (C, D, R)
C = 1 µF. R1 = 470 kOhm. R2 = 22 kOhm.
1D, 2D - KD105A (допустимо напрежение 400V, максимален ток 300 mA.)
Осигурява:
ток на зареждане = 65 - 70mA.
напрежение = 3.6V.











LED-Treiber PR4401 SOT23

Тук можете да видите до какво са довели резултатите от експеримента.

Схемата, представена на вашето внимание, беше използвана за захранване на LED фенерче, презареждане на мобилен телефон от две метални хидритни батерии и при създаване на микроконтролерно устройство - радиомикрофон. Във всеки случай работата на веригата беше безупречна. Списъкът, където можете да използвате MAX1674, може да продължи дълго време.


Най-лесният начин да получите повече или по-малко стабилен ток през светодиод е да го свържете към нестабилизирана захранваща верига чрез резистор. Трябва да се има предвид, че захранващото напрежение трябва да бъде поне два пъти работното напрежение на светодиода. Токът през светодиода се изчислява по формулата:
I led = (Uмакс. захранване - U работен диод) : R1

Тази схема е изключително проста и в много случаи е оправдана, но трябва да се използва там, където няма нужда да се пести електроенергия и няма високи изисквания за надеждност.
По-стабилни схеми, базирани на линейни стабилизатори:


По-добре е да изберете регулируеми или фиксирани стабилизатори на напрежението като стабилизатори, но трябва да бъде възможно най-близо до напрежението на светодиода или верига от последователно свързани светодиоди.
Стабилизатори като LM 317 са много подходящи.
Немски текст: iel war es, nutr einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der neuen ultrahellen LEDs mit 5600mCd zu treiben. Тези светодиоди са светещи 3.6V/20mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lief auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät parallel zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, also habe ich den 100nF-Kondensator gegen einen 4.7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreiskapazität entfernt habe. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:

източници:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/