فولاد دمشق را از چه چیزی بسازیم. دمشق، فولاد داماسک، ووتز - تکنولوژی. مراحل ساخت چاقو در کارگاه

با سلام به همه صنعتگران مغز! پس از تقریبا یک سال "ارتباط" با چکش و سندان، در نهایت تجربه و ابزار لازم برای ساختن جعلی را به دست آوردم. صنایع دستی، مانند یک چاقوی کوچک "دمشقی" از این مقالات مغز.

و اتفاقاً با یک پتک کوچک به عنوان سندان شروع کردم که با یک چکش کوچک به آن ضربه زدم.

اکنون ما در مورد ایجاد یک چاقوی کوچک، جعلی، حک نشده با دستان خود با استفاده از یک آهنگر، سندان، چکش و عزم خانگی صحبت خواهیم کرد. من تظاهر به حرفه ای بودن نمی کنم و مطمئناً این تنها راه برای به دست آوردن دمشق جوش داده شده نیست.

فولاد دمشق امروزه دمشق جوش داده شده نامیده می شود که از صفحات فلزی جوش داده شده مختلف به دست می آید فولاد مغزی، متعاقبا جعل و پیچ خورده است. مثل این است که رنگ های مختلف پلاستیک را به هم بپیچانید و یک الگوی موج دار ایجاد کنید. پس از آهنگری، چنین قطعه کاری در معرض اچ قرار می گیرد که در آن فلزات غیر مشابه قطعه کار به طور ناموزون فرسایش می یابد و در نتیجه کنتراست زیبایی ایجاد می کند. فولاد دمشق اصلی به روشی متفاوت و بسیار خاص به دست می آید (اگرچه به نظر می رسد شبیه به دمشق مدرن است)، و افراد کمی می دانند که چگونه آن را ایجاد کنند. و دلیل این "قدرت" مشابه شمشیرهای سامورایی، فرآیندی است که امکان دستیابی به فولادی همگن تر و در نتیجه با کیفیت های مطلوب را فراهم می کند که از راه های دیگر نمی توان به آن دست یافت و امکان گنجاندن آن را فراهم می کند. فولاد با کیفیت پایین و کربن بالا / کم در قطعه کار. که منجر به یک تیغه با کیفیت بسیار بهتر می شود.

توجه!! چاقو می تواند خطرناک باشد لطفا آن را به افراد مبتلا به اختلالات روانی ندهید!!!

مرحله 1: مواد و ابزار

- صفحات فولادی دو یا چند درجه (ترجیحاً کربن بالا) که با یکدیگر تضاد خواهند داشت، فولاد 1095 با کربن بالا و فولاد 15n20 را با مقدار نیکل کم انتخاب کردم که پس از اچ کردن به روشنایی و کنتراست اضافه می کند.
- شار (بوراکس، که می تواند در یک فروشگاه سخت افزار خریداری شود)
- یک قطعه آرماتور، یک میله بلند (به عنوان دسته به قطعه کار جوش داده می شود)
- چوب انتخابی شما برای دسته چاقو
- رزین اپوکسی (سخت شدن در 5 دقیقه ایده آل است)
- پرچ های برنجی
- ترکیب برای پردازش چوب دسته، من از روغن بذر کتان استفاده کردم
- روغن سخت کننده فلز (گیاهی)
- کلرید آهن

- سندان (ترجیحا سندان فولادی واقعی، اگر چه اگر ندارید، برخی از اشیاء بادوام دیگر این کار را انجام می دهند: یک تکه ریل، یک پتک، یک تخته فلزی بزرگ، یک پایه لنگر بولد قدیمی، یا فقط یک ستون محکم بزرگ. ، سطح سخت و صاف را به یاد بیاورید که چگونه همه چیز با ضربات سنگ روی یک سنگ بزرگ شروع شد.
- چکش (من از وزنه 1.3 کیلوگرمی با ضربه گیر عرضی استفاده کردم)
- انبر
- جوشکاری (اختیاری، اما برای جوش دادن صفحات به یکدیگر و جوش دادن دسته توصیه می شود، اگر جوش ندارید، می توانید صفحات را محکم با سیم بپیچید)
- فورج (قابلیت گرم کردن قطعه کار تا دمای مورد نیاز برای آهنگری، که برای همجوشی باکیفیت صفحات با یکدیگر بسیار مهم است، در ادامه در این مورد بیشتر خواهد شد)
- تسمه سنباده یا سوهان با حوصله زیاد
- کوره یا سایر روش های سخت شدن
- دستگاه مته یا حفاری
- معاون (چیز بسیار مفید)

مرحله 2: مونتاژ قطعه کار

صفحات فولادی به اندازه مورد نیاز بریده می شوند اندازه مغزمال من به عنوان مثال 7.6x1.2cm; علاوه بر این، هرچه قطعه کار بزرگتر باشد، شکل دادن به آن با چکش دشوارتر است. قبل از جوش دادن آنها در پشته، صفحات از همه طرف از زنگ زدگی و رسوب تمیز می شوند. در مرحله بعد، صفحات روی هم چیده می‌شوند، با گریدهای فولادی متناوب، بنابراین قطعه کار من شامل 7 صفحه بود که سه تای آن‌ها درجه 15n20 و چهار تای آن‌ها درجه 1095 بودند.

صفحات، که نسبت به یکدیگر تراز شده اند، به هم جوش داده می شوند (به درز من زیاد توجه نکنید)، و سپس یک دسته به پشته جوش داده می شود تا کار با قطعه کار در هنگام آهنگری آسان تر شود. استفاده از انبردست، به خصوص پس از جوش داده شدن پشته صفحات، اشکالی ندارد. به هر حال خودم را جعل کردم.

مرحله 3: اولین فورج پشته

کمی در مورد فورج من: ساخته شد با دستان خودتاز یک سیلندر گاز خالی (برای احتیاط یک سیلندر جدید از عمد خریدم) که داخل آن با یک لایه پشم کائولن 5 سانتی متری و سیمان نسوز پوشیده شده است. توسط یک مشعل نوع Ron-Reil گرم می شود که در مورد آن موارد خوبی وجود دارد مقالات مغز. خود فورج بزرگ نیست و بدون هیچ مشکلی تا دمای مورد نیاز گرم می شود.

بنابراین، قطعه کار از صفحات به رنگ قرمز گیلاس گرم می شود. شمش گرم شده محصولات خانگیبا بوراکس پاشیده شده است، که بلافاصله شروع به ذوب شدن می کند و باید اجازه دهید بین صفحات نفوذ کند. این کار با جلوگیری از تماس اکسیژن با فلز، رسوب را از بین می برد و از اکسیداسیون جلوگیری می کند. این عمل خلوص فلز قطعه کار را تضمین می کند.

سپس قطعه کار دوباره در فورج گرم می شود و این روش چند بار دیگر تکرار می شود و در صورت لزوم فراموش نمی شود که مقیاس را تمیز کنید. و بعد از این، قطعه کار تا دمای آهنگری گرم می شود، نمی توانم دقیقاً بگویم چقدر است، اما معتقدم در منطقه ای بین 1260-1315 درجه سانتیگراد است. در این دما، قطعه کار دارای رنگ زرد نارنجی بسیار روشن، شبیه به نور متوسط ​​روز خواهد بود.

برای جلوگیری از اتلاف وقت، مطمئن شوید که سندان و چکش در دسترس هستند و فضای کار آزاد به اندازه کافی وجود دارد.

سپس قطعه کار به سرعت روی سندان قرار می گیرد و با ضربات سبک و نرم، به طور یکنواخت در کل منطقه، آهنگری صفحات آغاز می شود. سپس قطعه کار دوباره در فورج قرار می گیرد و تا دمای آهنگری گرم می شود و سپس با ضربات نیروی متوسط ​​آهنگری می شود.

و پس از این، قطعه کار کشیده می شود تا بتوان آن را خم کرد.

مرحله 4: تا کردن قطعه کار

وقت آن است که تعداد را افزایش دهیم لایه های مغزدر قطعه کار برای انجام این کار، قطعه کار به طول دو برابر طول اصلی آهنگری می شود، اما مهم است که آن را به طور مساوی کشش دهید و نه فقط آن را کشش دهید. در وسط قطعه کار کشیده شده، یک فرورفتگی عرضی به ضخامت 3/4 یا 4/5 با استفاده از یک بریدگی، اسکنه یا روش مناسب دیگر ایجاد می‌شود که در امتداد آن قطعه کار در لبه سندان از وسط تا می‌شود و برگردانده می‌شود. و در تمام طول آهنگری می شود، مطمئن شوید که نیمه ها نسبت به یکدیگر در امتداد لبه های جانبی حرکت نمی کنند.

سپس فرآیند گرمایش/ آهنگری از مرحله قبل تکرار می شود: شار، گرما، سرد، گرما، فورج، فورج. روش افزایش تعداد لایه ها تا تعداد این لایه ها تکرار می شود، بنابراین من آن را 4 بار تا کردم و 112 لایه به دست آوردم. (اگر لایه های بیشتری می خواهید لطفاً الگو کوچکتر می شود. فرمول محاسبه لایه ها به صورت زیر است: عدد اولیه * 2 به توان تعداد تاها یعنی 7 * 2^4 = 112) .

سپس قطعه کار تا دمای آهنگری گرم می شود محصولات خانگیدر شیار سندان قرار داده و به خوبی تابیده می شود و دوباره به شکل مستطیل در می آید. اما قبل از پیچاندن، قطعه کار را در گوشه ها سوراخ می کنند تا شکل آن گردتر شود، زیرا هنگام چرخاندن و آهنگری معکوس در یک قطعه کار مستطیلی، در صورتی که دمای قطعه کار کمتر از آهنگری باشد، آخال ها و ناخالصی هایی از چین های حاصل ایجاد می شود. درجه حرارت.

بعد از آن آموزش مغزدوباره آهنگری می شود (چند بار تکرار کردم) و خنک می شود و برای اطمینان از یکنواختی آهنگری یکی از انتهای قطعه کار را تمیز کردم. در حین آهنگری، مخصوصاً در مرحله اول، مهم است که دمای قطعه کار را بالا نگه دارید و مراقب باشید، در غیر این صورت می توانید لایه ها را از یکدیگر جدا کنید (به این می گویند لایه لایه شدن که اصلاً خوب نیست). .

مرحله 5: مدل سازی و نمایه سازی خشن

اکنون باید مشخصات چاقوی آینده را تصور کنید و تقریباً آن را از جای خالی جعل کنید. هرچه بتوانید پروفیل و اریب را با دقت بیشتری جعل کنید، کمتر با سنگ زنی (روی ماشین یا فایل) زحمت خواهید کشید. در مورد این موضوع زیاد است مقالات مغزآهنگران باتجربه تر، بنابراین من وارد جزئیات نمی شوم. نکته اصلی این است که قطعه کار تقریباً مانند پلاستیکین رفتار می کند ، هنگام گرم شدن باید آن را در جهت مورد نظر منگنه کنید.

مرحله 6: سنباده زدن نمایه

شکل دهی نهایی پروفیل با آسیاب و سوهان انجام می شود. چای را ذخیره کنید، زیرا به احتمال زیاد این کار زمان زیادی می برد، مگر اینکه مطمئناً آسیاب داشته باشید ماشین مغز.

مرحله هفتم: سمباده زدن، سمباده زدن، سمباده زدن...و فکر کردن به معنای زندگی

مرحله 8: نمایه تمام شده

بعد از پروفایل صنایع دستیتشکیل شده است، هنوز باید با یک فایل با دانه ریزتر نهایی شود، من از 400s استفاده کردم. لبه تیغه تقریباً تیز شده است، اما نه به طور کامل، لازم است آن را کمی تیز نکنید تا در حین سخت شدن، مواد لبه تغییر شکل ندهند. پس از این کار، سوراخ هایی برای پرچ ها در دسته چاقو ایجاد می شود و قالب های چوبی برای این دسته آماده می شود.

مرحله 9: لحظه هیجان انگیز

سخت شدن.
یا تیغه شما را "می سازد" یا آن را از بین می برد. مهم است که تمرکز کنید و مراقب باشید، در غیر این صورت می توانید تیغه را تغییر شکل داده و از بین ببرید. روشی که من استفاده کردم دقیق ترین روش نیست آموزش مغز، اما این تنها وسیله ای بود که با ابزاری که داشتم در دسترس من بود و بهترین روغنی بود که می توانستم تهیه کنم.

قبل از سخت شدن، تیغه باید نرمال شود. این کار تنش های ایجاد شده در حین آهنگری و پیچ خوردگی را کاهش می دهد و احتمال تاب برداشتن در هنگام سخت شدن را کاهش می دهد. این نرمال سازی با گرم کردن تیغه بالاتر از دمای بحرانی آن (زمانی که دیگر مغناطیسی نیست، بنابراین داشتن آهنربا در دست مفید است) و خنک کردن آن در هوا انجام می شود. این روند سه تا پنج بار تکرار می شود، بنابراین من این کار را 5 بار انجام دادم. علاوه بر این، این عمل به شما کمک می کند تا خارج کردن تیغه از فورج را تمرین کنید، زیرا در هنگام سفت شدن هیچ تردیدی مجاز نیست. این عمل با چاقوی آویزان من در عکس نشان داده شده است. نکته جالب در مورد این قسمت این است که با سرد شدن، اکسیداسیون رخ می دهد که شروع به آشکار شدن الگوی فولاد می کند.

خاموش کردن: تیغه دوباره بالاتر از دمای بحرانی گرم می شود و سپس به سرعت خارج می شود و ابتدا با نوک آن در روغن نباتی گرم قرار می گیرد (برای چنین مارک هایی فولاد مغزیمثل مال من). برای گرم کردن خود روغن، می توانید به سادگی چیزی فلزی را گرم کنید و آن را در ظرف حاوی روغن بیندازید، برای مثال من از چوب زیر بغل استفاده کردم. روغن را هم بزنید، به این ترتیب سفت شدن یکنواخت تری خواهید داشت. اگر فولاد شما پر کربن است، پس از آب برای سفت شدن آن استفاده نکنید، فقط تیغه را خراب می کند زیرا آب خیلی سریع خنک می شود که برای فولاد کربن بالا مناسب نیست.

با زیر درختاکنون باید مانند شیشه رفتار شود، زیرا اگر تیغه به درستی تمپر شده باشد، آنقدر شکننده است که در صورت افتادن ممکن است بشکند.

بعد از این نوبت به تعطیلات می رسد.

مرحله 10: حرارت دادن فلز

تمپر کردن فرآیند ایجاد سختی به تیغه برای افزایش عمر و استحکام آن است. این امر با گرم کردن تیغه در دمای کنترل شده مشخص به دست می آید. تعطیلات بازی های فکریمن یک ساعت در فر با دمای 205 درجه سانتی گراد گذاشتم. «پخت» تا زمانی که «آماده» روی نمایشگر ظاهر شود.

مرحله 11: اچ کردن

پیشاپیش بابت کمبود عکس از این مرحله و مراحل بعدی عذرخواهی می کنم، اما روند کار بسیار ساده است. کلرید فریک طبق دستورالعمل ارائه شده با آن تهیه می شود. دستورات مغزی، و سپس تیغه تا زمانی که در همان دستورالعمل مشخص شده است در آن نگهداری می شود. در مورد من، 3 قسمت آب به 1 قسمت کلرید آهن است و بگذارید 3-5 دقیقه بماند. این روند واقعاً هیجان انگیز است و نتیجه شبیه چاقوی بتمن است.

مرحله 12: دسته و تیز کردن

باز هم، تکنیک ها و دستورالعمل های زیادی در مورد نحوه انجام آن وجود دارد چطور انجام دادندسته چاقو و تیز کردن آن، بنابراین من می توانم بدون جزئیات مغز. این را فقط برای خودم بگویم صنایع دستیمن قالب های گیلاس را انتخاب کردم که با استفاده از چسب اپوکسی به دسته چاقو چسباندم و با دو پرچ برنجی محکم کردم. با شن 400 سمباده زدم و با روغن بزرک پوشاندم.

برای تیز کردن از هیچ روش خاص و پر زحمتی استفاده نمی‌کنم، بلکه بیشتر از سنگ‌شکن معمولی استفاده می‌کنم.

مرحله 13: وقت آن است که به پشت خود ضربه بزنید، چاقو آماده است...

این چاقوی تمام شده من است، حدود 15 سانتی متر طول دارد. ممکن است مردم فکر کنند که این کاملا خنده دار است، اما من نمی دانم چگونه این الگوی فانتزی به وجود آمد.

از شما متشکرم توجه مغز، امیدوارم این برای کسی مفید باشد!

در مورد فولاد دمشق نظرات زیادی وجود دارد. شخصی ادعا می کند که دستور غذایش گم شده است. و وقتی می گویی فولاد دمشق است، با لبخند نگاهت می کنند و می روند. دیگران اصلاً چیز زیادی در مورد آن نشنیده اند و سؤالات مضحکی می پرسند: "این با چه چیزی ترسیم شده است؟" یا "چرا تیغه جلا داده نشده است؟"

البته انصافاً باید توجه داشت که سال به سال افراد نادان (به خصوص در شهر مسکو) کمتر و کمتر می شوند. زمانی که شخصی یک بار از چاقویی که از دمشق مرغوب ساخته شده است استفاده کند، هرگز چاقویی از فولاد دیگر خریداری نخواهد کرد.

از نظر خواص برش، فولاد دمشق با کیفیت بالا چندین برابر از سایر گریدهای فولاد (اعم از 65X13، 440C، 95X18) برتری دارد. تنها عیب آن زنگ زدگی است. بنابراین، او نیاز به مراقبت مداوم دارد. من با یک چاقو کار کردم - آن را خشک کردم، آن را با روغن یا گریس خنثی چرب کردم و آن را کنار گذاشتم. اگر لکه های زنگ زده به طور ناگهانی روی فولاد ظاهر شد، باید با سمباده و روغن بسیار ریز یا بهتر است بگوییم نفت سفید آنها را پاک کرد. در اصل، مراقبت از چنین چاقویی چیزی بیش از مراقبت از یک تفنگ با سوراخ های غیر کروم نیست. تمام مشکلات با خواص برش عالی جبران می شود (که با هیچ فولاد ضد زنگ قابل مقایسه نیست: بیایید به راز خواص برش فولاد دمشق نگاه کنیم). اولاً در فناوری ساخت. دمشق به شرح زیر ساخته شده است. این در نتیجه یک فرآیند طولانی تکنولوژیکی به دست می آید که فقط با دست انجام می شود. اساس از چندین نوع فولاد (اعم از سخت و نرم) گرفته شده است که در یک توالی خاص مونتاژ می شوند تا یک بسته را تشکیل دهند (ما از گریدهای فولادی نام نمی بریم، زیرا راز فولاد دمشق خوب دقیقاً در انتخاب و نسبت های صحیح نهفته است. از فلزات مختلف). یک پیش نیاز این است که از فولادهای سخت بیشتر از فولادهای نرم استفاده شود. بسته فولادی در فورج قرار می گیرد و تا دمای آهنگری گرم می شود. پس از این، افزودنی های ویژه ای برای جلوگیری از تشکیل اکسیدهایی استفاده می شود که از جوش خوردن صفحات مختلف به یکدیگر جلوگیری می کند. سپس بسته را چند بار با چکش می‌کوبند و به آهنگری می‌فرستند تا برای جوشکاری گرم شود، به محض گرم شدن بسته، زیر چکش می‌نشیند، سپس دوباره به آهنگری فرستاده می‌شود و برای جوشکاری گرم می‌شود. کشیدن بعدی هنگامی که صفحه جوش داده می شود و به اندازه شکل می گیرد، دوباره حرارت داده می شود و به تعداد صفحات مورد نیاز خرد می شود که از اکسید تمیز می شود و در یک بسته مونتاژ می شود. کل فرآیند دوباره تکرار می شود. تعداد تکرارهای فرآیند به ترتیب با کیفیت محصول متناسب است. پس از فرآیند جوشکاری، و می تواند از سه تا ده باشد، صفحه به اندازه تیغه مورد نیاز فرفورژه نمی شود. سپس فولاد نرمال می شود و قطعه کار وارد کار بعدی می شود. فولاد به دست آمده از این طریق با افزایش استحکام، خواص برش عالی و زیبایی مشخص می شود. Damascus Russian Bulat LLC دارای 400 لایه فلز یا بیشتر است. در نتیجه این فرآیند، یک الگوی منحصر به فرد ظاهر می شود که مانند اثر انگشت منحصر به فرد است.

گاهی اوقات در نمایشگاه ها می شنوید که چاقوی فولادی دمشق خریداری شده به سرعت کسل کننده می شود. پاسخ ساده است. یا شخصی "دمشق" را خریداری کرده است (یعنی فولاد ضد زنگ 65X13، 95X18 به روش خاصی اچ شده است)، یا دمشق را از فلزات نرم جوش داده شده خریداری کرده است. جوش دادن چنین فلزی بسیار ساده تر و سریعتر است. تمایز بصری آن از دمشق با کیفیت بالا تقریباً غیرممکن است. دمشق نرم قبلاً برای ساخت تفنگ استفاده می شد، زیرا ... برای این منظور، چقرمگی مورد نیاز بود و خواص برش فلز مورد نیاز نبود. یک چاقوی ساخته شده از دمشق نرم (هرچقدر هم که طراحی آن زیبا باشد!) بدتر از هر چاقوی ساخته شده از فولاد ضد زنگ برش دارد. هنگام تلاش برای سفت کردن چنین چاقویی، مهم نیست که چقدر تلاش می کنید، اغلب سختی آن از 48 واحد بیشتر نیست. H.R.C. یک چاقو از شرکت روسی Bulat دارای سختی حداقل 60 واحد است. HRC (معمولاً 62-64 واحد HRC). برخی معتقدند که یک چاقو در 64 واحد. HRC شکننده می شود.

این نسبتاً برای فولادهای همگن (U10، 95X18) قابل استفاده است، اما به هیچ وجه برای دمشق آهنگری درست اعمال نمی شود. البته این به معنای چاقویی با سختی 64 واحد نیست. HRC را می توان به یک حلقه خم کرد! اما با تماس محدود با استخوان ها (هنگام بریدن حیوان)، و همچنین با ضربات خرد کننده کوچک، این ترکیب سختی و کشش کاملاً کافی است. یک فولاد چاقوی خوب نه تنها باید سخت باشد، بلکه باید الاستیک نیز باشد. بیایید به این سوال پاسخ دهیم: "چاقو چگونه کدر می شود؟" این به دو صورت اتفاق می افتد. اگر به لبه برش یک چاقوی کسل کننده زیر میکروسکوپ نگاه کنید، می توانید دو موقعیت را در نظر بگیرید:

لبه برش خم شده است. (این نشان می دهد که فولاد خیلی نرم است).

لبه برش شکسته است. (این نشان می دهد که فولاد خیلی سخت است.)

هنگام شکار مجبور شدم کار یک چاقوی ساخته شده از فولاد 95X18 را مشاهده کنم. مالک اطمینان داد که چاقو را با پول مناسبی از یکی از صنعتگران مشهور خریداری کرده است (در حین فروش ، چاقو مورد ستایش قرار گرفت: سختی 70 واحد HRC ، فولاد گرفته شده از زباله های سفینه فضایی ، تیز کردن لیزر و غیره). اما وقتی شکار به پایان می رسد، گوزن اسیر می شود، صاحب "چاقوی شگفت انگیز" به شکارچی نزدیک می شود و پیشنهاد می کند که با چاقو کار کند. بعد از حدود پنج دقیقه، شکارچی مودبانه چاقو را پس می دهد و به ما توصیه می کند چیز بهتری بخریم (می گویند چنین چاقویی فقط برای بریدن گوشت خوک و سوسیس مناسب است!). صاحبش دلخور می شود و سعی می کند خودش حیوان را قصابی کند.

او با تعجب متوجه می شود که چاقو سر می خورد و بریده نمی شود... و دلیل آن به شرح زیر است. چاقو واقعاً تا حد سختی سخت شده بود. فولاد 95X18 به هر حال انعطاف پذیری خاصی ندارد، اما زمانی که به بیش از 60 واحد سخت شود. HRC به طور کلی تمام خاصیت ارتجاعی خود را از دست می دهد. در این مورد، هنگام شروع کار، لبه برش به سادگی شکسته شد. علاوه بر این، این از نظر بصری قابل توجه نیست. وقتی دوباره سعی می کنم چاقو را تیز کنم، همه چیز تکرار می شود. اغلب لبه برش در طول فرآیند تیز کردن می شکند، بنابراین یک تناقض ایجاد می شود: شما تیغه را تیز می کنید، تیغه از بین می رود، اما چاقو هنوز کسل کننده است!

وضعیت در مورد فولاد ملایم متفاوت است. به عنوان مثال، 40X13. وقتی چنین چاقویی کسل کننده می شود، لبه برش خم می شود. می توان با چنین چاقویی برش داد، اگر سنگی را برای ویرایش با خود نگه دارید - کمی کار کنید، روی سنگ را مخلوط کنید، دوباره کار کنید، دوباره مخلوط کنید. این بدون شک بهتر از مورد اول است!

درجه بهینه فولاد ضد زنگ 65X13 است. هر چند با کیفیت دمشق فاصله زیادی دارد. این درجه از فولاد اغلب فولاد پزشکی نامیده می شود. برای افرادی که در اتحاد جماهیر شوروی بزرگ شده اند، اصطلاحات "پزشکی"، "نظامی"، "فضا" اثری جادویی دارند. 65X13 فولاد خوبی برای چاقو است. اما اطلاق اصطلاح "پزشکی" برای آن دشوار است. اولاً ، اسکالپل های فولادی 65X13 فقط در اواخر دهه 80 شروع به تولید کردند و قبل از آن از فولادهای کربنی U8 ، U10 با روکش کروم استفاده می شد.

ثانیاً وظایف جراح که در حین عمل برش های بسیار جزئی ایجاد می کند و شکارچی که گوزن یا خرس را قصابی می کند کاملاً متفاوت است. علاوه بر این، یک اسکالپل پزشکی در طول عملیات استفاده مجدد نمی شود (چاقوی جراحی با تیغه های قابل جابجایی یکبار مصرف به زودی ظاهر شد). بنابراین، اصطلاح فولاد پزشکی کسی را به هیچ چیز ملزم نمی کند. اگرچه ما مدت هاست که از این استیل برای مدل های ارزان قیمت استفاده می کنیم.

بیایید به چاقوهای فولادی دمشق برگردیم. این چاقوها ساخت شرکت روسی Bulat توسط شکارچیان در نقاط مختلف کشور آزمایش شد. 99٪ ارزیابی مثبتی از عملکرد چاقو ارائه می دهند. 1 درصد افرادی هستند که از چاقو برای مقاصد دیگر استفاده می کنند. (مثلاً آقایی بود که با چاقو می خواست دریچه تراکتور را قطع کند، یکی دیگر در حالت مستی، چاقو را به طرف درخت پرتاب کرد و غیره). طبق بررسی های شکارچیان مختلف، دو گوزن در یک ردیف پوست کنده شده و بدون تیز کردن اضافی با چاقو قصابی شده اند. پنج گراز کوچک؛ برش بزرگ؛ چندین بیور ماسلنیکوف V.S. من شخصاً سعی کردم پوست دو گوزن را با چاقو از یک نقطه تیز جدا کنم (بعد از آن چاقو به بریدن ادامه داد!). اگر با بزرگنمایی به لبه برش چاقوی دمشقی بعد از بریدن گوزن نگاه کنید، یک میکرو اره خواهید دید. این به دلیل این واقعیت است که فولادهای نرم کمی مچاله شده بودند، در حالی که فولادهای سخت به دلیل ویسکوزیته اضافی به دست آمده در طول فرآیند آهنگری تیز باقی ماندند. بنابراین، وقتی بعد از کار طولانی به لبه برش چاقو نگاه می کنیم، تیغه آن در جاهایی می درخشد و به نظر می رسد که چاقو مات شده است، اما وقتی شروع به بریدن می کنیم، معلوم می شود که چاقو بدتر از چاقو جدید نیست. ! حتی زمانی که چاقوی دمشقی کاملا کسل کننده می شود، کافی است آن را با دقت با یک سنگ تیز تیز کنید تا خاصیت برش آن بازگردد. اینجاست که اثر صاف کردن قسمت های نرم لبه برش ظاهر می شود. پس از کار طولانی، در کلبه زمستانی یا در یک پایگاه شکار، چاقو باید پاک شود، لبه برش باید روی یک سنگ خوب تنظیم شود، با روغن روغن کاری شود و در جعبه قرار گیرد.

سوالی که بسیاری را مورد توجه قرار می دهد این است که "کدام بهتر است: دمشق یا فولاد دمشق؟" دمشق چیست و فولاد دمشق چیست؟ فولاد تهیه شده از صفحات از طریق فرآیند جوشکاری فورج معمولاً "دمشق" نامیده می شود. فولادی که در یک بوته ذوب شده و به روشی خاص سرد می شود، معمولاً «فولاد داماسک» نامیده می شود. همچنین یک فناوری میانی وجود دارد که در آن صفحات ریخته‌گری شده با فولادهای دیگر از طریق جوشکاری فورج مخلوط می‌شوند. از نظر مصرف کننده، داماسک خوب و فولاد داماسک خوب یکی هستند. همان سختی، همان اثر میکرو اره، همچنین به راحتی تیز می شود... دمشق بد و فولاد داماس بد یکسان هستند: نه یکی و نه دیگری بریده می شوند! برای جلوگیری از خرید چاقوی بد باید چاقویی را از یک شرکت معتبر با ضمانت کیفیت خریداری کنید.

در حال حاضر بسیاری از کارآفرینان فردی مختلف و شرکت های جدیدی وجود دارند که اخیراً چاقو تولید می کنند. پیش از این، سازمان دهندگان این شرکت ها به همه چیز به جز فلزکاری مشغول بودند. و مطلقاً هیچ درکی از فلزات ندارند. پایه تولید لازم را ندارند، تیغه نمی‌سازند، اما هر کجا ارزان‌تر باشد، می‌خرند. هنگام خرید چاقو از چنین شرکت هایی، نمی توان امیدوار بود که برای مدت طولانی کار کند (اگرچه هیچ قاعده ای بدون استثنا وجود ندارد). اگرچه قیمت بسیاری از کارآفرینان فردی برای چاقوهای دمشقی بسیار پایین است (از 900 روبل تا 1500 روبل). هنگام خرید یک چاقو، باید به یاد داشته باشید که اگر روند تکنولوژیکی را دنبال کنید، یک چاقوی فولادی دمشق از 2000 روبل هزینه خواهد داشت. تا 3500 روبل. با وسوسه شدن با چاقوهای ارزان‌تر، این ضرب‌المثل را به خاطر می‌آورید: «خسیس دو برابر می‌پردازد!» سوال: "چرا یک چاقوی دمشقی از همان شرکت 3000 روبل و دیگری 300 دلار قیمت دارد؟" چاقوهای گران قیمت از انتهای دمشق استفاده می کنند. این چیست، "تیغه دمشق را پایان دهید"؟

دو، سه یا چهار بشقاب دمشق با طرح ها، لایه ها و خواص مختلف بردارید. آنها در امتداد ارتفاع تیغه به هم جوش داده می شوند و خط لبه برش را دنبال می کنند. این چه می دهد؟

این به محصول زیبایی می بخشد (به دلیل انتخاب زیبای سه یا چهار الگو).

به شما امکان می دهد دمشق بسیار سخت را با مقدار زیادی فلز سخت بر روی لبه برش قرار دهید. به لطف ترکیب این داماس ها، استحکام چاقو افزایش می یابد. خواص برش چنین تیغه ای (البته نه زیاد) افزایش می یابد.

جلوه اصلی داماس انتهایی زیبایی و کار دستی بی نظیر است. بهترین متخصص در پایان دمشق در روسیه آقای آرخانگلسکی و دخترش ماریا هستند. قیمت آنها، البته، بسیار بالاتر است. ما نسبت بهینه قیمت به کیفیت را برای خود تعیین کردیم - 400 لایه. حتی یک متخصص نمی تواند به صورت بصری تعداد لایه ها را تعیین کند. به عنوان یک قاعده، آهنگرها می دانند که چند لایه جعل کرده اند. برای هر دسته از دمشق یک رکورد نگهداری می شود. از خریداران در نمایشگاه می شنوید: "دمشق شما 400 لایه دارد اما همسایگان شما 600 لایه!" مهم است که به خاطر داشته باشید: بستگی به لایه بندی شما دارد. دمشق را با 600 لایه میخ می توانید جعل کنید و از دمشق که 200 لایه فلز خوب دارد بدتر است. و یک چیز دیگر هنگام آهنگری بیش از 400 لایه، لازم است فرآیند تولید را تغییر دهید (لازم است فلز را با کربن اشباع کنید، زیرا کربن در طول فرآیند گرمایش می سوزد)، که به طور قابل توجهی هزینه قطعه کار را افزایش می دهد. و بر این اساس، چاقو). اگر یک چاقوی 1000 لایه به همان روشی که با 400 لایه ساخته شود، مهم نیست که چه فلزی را بردارید، مانند فلز قوطی های حلبی به نظر می رسد. اما اگر این را جدی بگیرید و از فناوری پیروی کنید، چاقوی 1000-1500 لایه دمشق بهتر از 400 لایه است، اما هزینه آن باید حداقل 200 دلار باشد.

مردم اغلب می پرسند: "کدام دماس بهتر است: با الگوی طولی یا با پیچ عرضی؟" از نظر مصرف کننده مهم نیست. درست مثل دمشق های موزاییکی. فقط برخی از انواع دمشق انتهایی ممکن است در کیفیت کار متفاوت باشند. اغلب، دمشق های موزاییکی از نظر خواص برش نسبت به نمونه های معمولی پایین تر هستند. زیرا اغلب، در تعقیب یک طرح، توجه کمی به خواص برش فلز می شود.

سوالی که اغلب در نمایشگاه ها پرسیده می شود: "آیا چاقوی شما ناخن ها را می برد؟" البته خیلی مشخص نیست که چرا مردم ناخن ها را با چاقو خرد می کنند؟! شاید آنها به دلیل ماهیت کارشان با این شغل در ارتباط هستند یا معلولیت ذهنی دارند... اما ما همچنان سعی می کنیم به این سوال پاسخ دهیم. بیایید بلافاصله بگوییم که کوتاه کردن ناخن مشکل بزرگی نیست! چاقو ساخته شده از هر فولاد با سختی 50 واحد. HRC یک میخ را روی قسمت کار قطع می کند. فقط باید آن را کمی از نظر ساختاری تغییر دهید: ضخامت تیغه در قسمت برش باید حداقل 1 میلی متر باشد (ضخیم تر بهتر است) و زاویه تیز حداقل 45 درجه (ضخیم تر بهتر است). چنین چاقویی را سفارش دهید و می توانید تمام ناخن هایی را که می خواهید خرد کنید! به یاد داشته باشید که سختی یک میخ بسیار کمتر از سختی یک چاقو است (حتی چاقویی که از فولاد متوسط ​​ساخته شده است) همه چیز به طراحی تیغه مربوط می شود. برای فولاد دمشق، هنگام برش میخ، ضخامت قسمت کار را می توان کمتر از 1 میلی متر (تا 0.6 میلی متر) ساخت، زاویه نیز می تواند کوچکتر باشد. چاقوهایی هستند که کاغذ را می برند، سپس میخ را می برند (با ضربه زدن به قنداق با چکش) و سپس چاقو می تواند دوباره کاغذ را برش دهد (البته کمی بدتر). به طور کلی، اگر می خواهید کیفیت تیغه روی میخ را بررسی کنید، لازم نیست آن را برش دهید. کافی است ناخن را برنامه ریزی کنید یا بریدگی های کوچکی روی آن ایجاد کنید. هر چاقویی که از فولاد خوب دمشق ساخته شده باشد به راحتی می تواند این عملیات را تحمل کند. ما چاقوهایی با قسمت کار بسیار نازک از 0.1 متر و نازکتر را در نظر نمی گیریم (به عنوان مثال، چاقوهای فیله و چاقوی "ازبکی"). و با این حال، انجام چنین آزمایش هایی با چاقو را توصیه نمی کنیم، زیرا ... ما معتقدیم که به این دلیل نیست که یک بزرگسال چاقو بخرد.

البته، اگر در شرایط شدید مجبور به استفاده از چاقو برای بریدن ناخن، کابل یا سیم ضخیم شوید، این یک سوال متفاوت است. نیازی به انجام این کار مگر در موارد ضروری نیست. ابزارهای دیگری نیز برای این کار وجود دارد (به عنوان مثال: اسکنه، برش فلز) که بسیار ارزانتر از یک چاقوی خوب است. با چنین آزمایش‌های مداوم، به‌ویژه اگر اشیایی که بریده می‌شوند قرمز شده‌اند، چاقوی شما همچنان می‌شکند. شرکت ما چاقوهایی را برای شکارچیان، ماهیگیران، گردشگران و برای دوستداران پیاده روی طولانی تولید می کند. چاقو می تواند بدون هیچ مشکلی قوطی ها را باز کند، می تواند به راحتی لاشه یک حیوان بزرگ (گوزن، خرس) را بدون تیز کردن برش دهد، چندین روز متوالی یک لبه نگه می دارد. آنها می توانند چندین ده کیلوگرم ماهی را پردازش کنند. برای این اهداف است که شرکت روسی Bulat چاقو تولید می کند. در صورت استفاده از چاقو برای هدف خود، شرکت 10 سال ضمانت روی تیغه ارائه می دهد! از آنجایی که شرکت ما در حال حاضر 13 سال سن دارد و در این مدت عملاً هیچ شکایتی در مورد تیغه ها از دمشق ما وجود نداشته است. اگر شخصی چاقویی برای بریدن میخ، پرتاب چوب و انواع آزمایش می‌خرد، بهتر است به شرکت دیگری مراجعه کند. درست است، همانطور که تمرین نشان می دهد، اگر شخصی قصد شکستن چاقو را داشته باشد، بدون توجه به اینکه چاقو از کجا و از چه فولادی ساخته شده است، باز هم آن را خواهد شکست! اما این در حال حاضر نشانه ای از جنون است.

برای همه خوانندگان این مقاله آرزوی خرید خوب و شکار موفق داریم!

این مطالب توسط V.S Maslennikov، مدیر کل Russian Bulat LLC تهیه شده است.

در حال حاضر، هنر آهنگری فلز در حال تجربه یک دوره احیا است. مهارت اسلحه سازانی مانند لئونید آرخانگلسکی، سرگئی دانیلین، آندری کورشکوف گواه این واقعیت است که سنت های اسلحه سازی و تیغه سازی روسی تا به امروز بی نظیر است.

مقالاتی که توسط استاد آهنگران منتشر شده است به طور گسترده ای سؤال تاریخ هنر آنها، مبنای نظری ساخت، مثلاً فولاد گلدار ریخته گری، را پوشش می دهد، اما من مطمئن هستم که بسیاری این مقالات را می خوانند تا به این سؤالات پاسخ دهند: "چگونه؟ آیا این کار انجام شده است؟» و موارد مشابه، اما، در بهترین حالت، به بیانی از واقعیت پیچیدگی چنین هنری و دسترسی به آن فقط برای افراد آغازگر برخورد می کنند. در این مقاله سعی خواهم کرد تا هنر آهنگر-تفنگ‌ساز را از ابتدا پوشش دهم، برای کسانی که می‌خواهند این فعالیت جذاب را شروع کنند، اما نمی‌دانند از کجا به آن نزدیک شوند. این مقاله بیشتر به کامپوزیت های پیچیده فناوری اختصاص داده خواهد شد. واقعیت این است که من با تلاش های مستقل برای به دست آوردن فولاد دمشق شروع به آشنایی با هنر آهنگسازی کردم، بنابراین اول از همه روی خوانندگانی حساب می کنم که به قول خودشان "در مورد دمشق خجالت می کشند". من به تکنیک های اساسی آهنگری بسیار کم توجه خواهم کرد. ثانیاً، برای یادگیری روش‌های ساده آهنگری، می‌توانید یک آهنگر خصوصی پیدا کنید و چندین ماه به عنوان شاگرد کار کنید، اما شاگردی کردن نزد یک تیغ‌ساز مشهور که کامپوزیت‌های طرح‌دار می‌سازد، دشوار است. امیدوارم این مقاله تا حدودی این بی عدالتی را جبران کند. من همچنین در این مقاله به مشکل سخت شدن اشاره نمی کنم - سخت شدن مناسب فولاد، به ویژه دمشق - مواد بی حد و حصر است، اما اطلاعات اولیه در مورد سخت شدن فولادها با محتوای کربن مختلف را می توان از کتاب های درسی علوم فلز بدست آورد. من می خواهم بلافاصله رزرو کنم که این مواد به هیچ وجه راهنمایی برای ساخت سلاح های لبه دار نیستند، که، اجازه دهید یادآوری کنم، مطابق با هنر است. 223 قانون جزایی فدراسیون روسیه یک جرم کیفری است. یک بشقاب دمشق ساخته شده با دست، صیقلی و حکاکی شده، در ابتدا کمتر از یک چاقو یا شمشیر رضایت شما را به ارمغان نمی آورد. من قصد دارم در مورد نحوه ساخت مواد صحبت کنم و مسئولیتی در قبال استفاده بیشتر از این مواد ندارم. اگر مجوز ساخت سلاح ندارید یا نمی توانید در شرکتی که چنین مجوزی دارد کار پیدا کنید، همیشه می توانید راهی برای انجام کاری که دوست دارید بدون نقض هنجارهای قانون جزا و قانون روسیه پیدا کنید. فدراسیون "در مورد سلاح". ابزارهای اساسی پس بیایید شروع کنیم. اول از همه، شما نیاز به تجهیزات دارید. برخی از آن را باید خریداری کنید، برخی را می توانید خودتان بسازید. شما باید با تعیین منطقه ای که مغازه آهنگری شما در آن قرار دارد شروع کنید. اگر یک قطعه زمین در کشور دارید - فوق العاده، حتی در ابتدایی ترین نسخه یک فورج - در هوای آزاد - آهنگری از آوریل تا نوامبر برای شما تضمین شده است. علاوه بر این، هنگام آهنگری در هوای آزاد، مشکل مهم حذف محصولات گازی احتراق سوخت، که بیشتر آنها سمی هستند، به طور خودکار حل می شود. برای اینکه به آب و هوا وابسته نباشید، باید یک سایبان روی قطب ها بر روی محل فورج آینده نصب شود که سقف آن باید از ورق آهن باشد، زیرا دمای حتی دو متر بالای کوه برای آتش سوزی سریع کافی است. . اگر فرصت کار در دامان طبیعت را ندارید، می توانید فورج را در داخل خانه مجهز کنید. مشکلات اصلی که در این مورد به وجود می آید هود اگزوز و ایمنی در برابر آتش است. علاوه بر این، به عنوان مثال، استفاده از یک گاراژ به عنوان یک فورج مستلزم سرمایه گذاری بسیار بیشتر است و با مشکلات سازمانی بیشتری همراه است. در هر کجا که قرار دارید، نباید از مواد و مصالح ساختمانی قابل اشتعال و اشتعال در نزدیکی آتش فورج استفاده کرد، کف، سقف و دیوارهای اتاق باید فلزی یا بتنی باشد و یک هود اگزوز قوی باید در بالای فورج قرار گیرد. من شخصاً هنوز ترجیح می دهم در فضای باز و زیر سایبان کار کنم و طبق تجربه من این امکان حتی در زمستان نیز وجود دارد. پس از تصمیم گیری در مورد مکانی برای کارگاه، باید "مسئله اصلی آهنگر" - مسئله ابزارها را حل کرد. متأسفانه اکنون خرید ابزار آهنگری بسیار دشوار است. مواردی که شما به سادگی نیاز به خرید دارید عبارتند از: یک نیمکت با معاون. معاون باید قدرتمند و محکم به صفحه میز کار متصل باشد. به دست آوردن هر دو معمولاً دشوار نیست.

سندان. خوشبختانه هنوز تولید آنها را متوقف نکرده اند. اصولاً می توانید روی هر قطعه آهن مناسبی با وزن حداقل 20 کیلوگرم کار کنید. و با سطح صاف، اما این مشکلاتی را به همراه دارد. در مرحله اول، بریدگی های چکش به زودی بر روی سطح سخت نشده سندان خانگی ظاهر می شود، که سپس به سطح قطعه کار منتقل می شود. ثانیا امکان استفاده از آن سطوح ویژه ای که سندان مارک دار دارد (شاخ و غیره) از شما سلب می شود. بنابراین، من به شما توصیه می کنم که هنوز یک سندان آماده خریداری کنید، و هر چه جرم و سطح کار آن بزرگتر باشد، کمتر در تخیل خلاق خود محدودیت خواهید داشت. سندان بر روی یک بلوک چوبی فرو رفته در زمین نصب شده است به گونه ای که آهنگر با ایستادن در کنار آن می تواند با نوک انگشتان دست پایین خود سطح سندان را لمس کند. به طور طبیعی، عرشه پایه نباید تکان بخورد و هرگونه سقوط کل سازه یا خود سندان باید حذف شود. مجموعه ای از پتک. در ابتدا به شما توصیه می کنم مجموعه پتک های زیر را که می توانید از فروشگاه های سخت افزار خریداری کنید تهیه کنید: یک پتک کوچک با وزن 1-2 کیلوگرم، یک پتک متوسط ​​با وزن 5 کیلوگرم و یک پتک بزرگ برای کار با چکش با وزن 8- 10 کیلوگرم. همه پتک ها باید به طور بسیار مطمئن روی دسته نصب شده و گوه شوند. سطوح مبارزه باید تراز باشند، آنها باید در این شرایط حفظ شوند، در صورت لزوم، سطح هواپیما روی تیز کن. علاوه بر این مجموعه، باید مجموعه ای از چکش های بزرگ با وزن 0.5-1 کیلوگرم را نیز برای کارهای خوب تهیه کنید. در برخی موارد، به چکش هایی با سطح جنگی کروی نیز نیاز خواهید داشت که می توان آن ها را با استفاده از تیز کن برقی از نمونه های معمولی ساخت.

انبر آهنگر. این یک سوال سخت است. شما به احتمال زیاد قادر به خرید انبر آهنگر واقعی نخواهید بود. ساختن آن توسط خودتان نیز بسیار دشوار است. برای رهایی از این وضعیت به شما توصیه می کنم چند انبر بزرگ نجار خریداری کنید و آنها را اصلاح کنید. برخی از کنه ها بدون تغییر باقی می مانند. برای دومی، فک های تیز شده به سمت پایین آسیاب می شوند تا زمانی که یک سطح صاف و محکم به دست آید. برخی دیگر دارای برش های نیم دایره ای هستند که در فک ها برای قطعات کار گرد بریده شده اند. دسته های بلند (70-100 سانتی متر) به همه انبرها جوش داده می شوند (برای این کار از لوله های نازک آب استفاده کنید و آنها را روی دسته انبردست قرار دهید و آنها را با جوش برقی جوش دهید.) لازم به ذکر است که به دلیل بارهای ضربه ای ، انبردست خیلی سریع خراب می شود. نظارت بر قابلیت سرویس دهی انبردست ضروری است - کیفیت کار تا حد زیادی به آنها بستگی دارد.

اسکنه. شما به چندین اسکنه با کیفیت بزرگ نیاز دارید. اسکنه آهنگر واقعی مانند چکش طراحی شده و دارای دسته ای عمود بر بدنه ابزار است. نگه داشتن یک اسکنه فلزی کوتاه روی یک قطعه کار داغ بسیار دشوار خواهد بود، بنابراین اسکنه ها یا باید کاملاً بلند باشند (حدود 40 سانتی متر)، یا باید به سادگی با جوش دادن یک لوله یا میله ضخیم به بدنه، به دسته مجهز شوند. اسکنه تقریباً در وسط طول که می تواند موازی و عمود بر صفحه برش اسکنه باشد. برای کار با چنین اسکنه ای باید دستیار داشته باشید.

ابزار برقی. یک تیز کن برقی (یا به عنوان معادل آن، یک آسیاب زاویه ای ("سنگ زنی") با مجموعه ای از چرخ های برش و سنگ زنی) و یک دستگاه جوش برقی ("Rusich" که توسط یک شبکه الکتریکی معمولی تغذیه می شود، مناسب است) خواهد بود. کاملا ضروری است هنگام کار با این دستگاه ها نکات ایمنی را رعایت کنید!

ساختن. با استفاده از این مجموعه ابزارها می توانید از قبل شروع به کار کنید. با این حال، یک دستگاه دیگر باقی مانده است که به درستی اصلی ترین دستگاه در فورج محسوب می شود. این یک آهنگر آهنگر است. مسئله ساختن یک فورج در عمل شاید سخت ترین باشد و اغلب فقدان فورج است که مبتدیان را متوقف می کند. این موضوع را هم حل کنیم. من می توانم به خواننده ای که فرصت خرید یک فورج استاندارد گاز یا برق را دارد تبریک بگویم. با این حال، اکثر مردم این فرصت را ندارند، بنابراین من طرح‌های ساده و موثری از فورج را ارائه می‌دهم که با تجربه خودم آزمایش شده‌اند و دمای مورد نیاز را فراهم می‌کنند. قطعات اصلی هر آهنگری عبارتند از: کاسه آتش با یا بدون رنده و وسیله ای برای تامین هوای لازم برای فرآیند احتراق. اینجاست که مشکلات این دستگاه به وجود می آید. یک راه اثبات شده جاروبرقی است. برای یک فورج متوسط، دو جاروبرقی ساخت شوروی برای اطمینان از دمای قابل قبول کافی است. این گزینه همچنین ارزان‌ترین گزینه است، زیرا حتی دو جاروبرقی خانگی جدید همچنان ارزان‌تر از هر دستگاه تامین هوای دیگری هستند. علاوه بر این، جاروبرقی ها فشار و شدت هوای خوبی را فراهم می کنند. برای راحتی، آنها باید به یک سوئیچ مجهز شوند. مطلوب است که شکل پدال داشته باشد و دائماً زیر پای آهنگر باشد. همچنین باید امکان خاموش کردن یکی از جاروبرقی ها وجود داشته باشد، مثلاً برای کاهش انفجار در برخی از عملیات آهنگری. در مورد انواع دمنده ها و فن ها، البته خوب هستند، اما باید در نظر داشت که ممکن است هوای کافی وجود نداشته باشد، در نتیجه احتراق سوخت غیرفعال می شود و دمای لازم به آن نمی رسد. . دو جاروبرقی مقدار کافی هوا را به کاسه آتش نشانی مستطیلی به ابعاد 300 در 200 میلی متر می رسانند که برای آهنگری محصولات بلند کاملاً کافی است و صرفه جویی در مصرف سوخت را تضمین می کند. بنابراین، هنگام توضیح بیشتر ساختار فورج، بر این ابعاد کاسه آتش تکیه خواهم کرد. ساخت فورج به دو صورت عمده امکان پذیر است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

اولین گزینه به اصطلاح "شاخ ژاپنی" است. مستقیماً در زمین نصب می شود. برای کار با آن باید یک نیمکت کم ارتفاع در کنار آن درست کنید یا روی زمین بنشینید. این به دلیل ویژگی های فورج ژاپنی است - فورج ژاپنی ایستاده نیست، بلکه نشسته است و تمام ابزارها و سندان مستقیماً روی زمین لخت قرار دارند. با این حال، هیچ کس به خود زحمت نمی دهد که بوق ژاپنی را روی پایه قرار دهد و آن را بالاتر از سطح زمین قرار دهد. مهمترین ویژگی چنین دستگاهی عدم وجود رنده می باشد. هوا از کنار به طور مستقیم به توده سوخت در حال سوختن وارد می شود. این طرح به راحتی تمیز می شود، دمای مناسبی را ارائه می دهد و می توان آن را برای استفاده بدون هیچ گونه رزرو توصیه کرد. گزینه دوم یک فورج باز معمولی اروپایی است. از دو قسمت تشکیل شده است - قسمت پایینی که هوا به آن وارد می شود و قسمت بالایی - خود کاسه آتش که با یک رنده جدا شده است. از آنجایی که محصولات احتراق سوخت (خاکستر و سرباره) از طریق رنده وارد قسمت زیرین اجاق می شوند، برای اطمینان از تمیز کردن، رنده باید قابل جابجایی باشد، که برای آن یک گوشه فولادی با عرض قفسه 5-6 سانتی متر در وسط جوش داده شده است. ارتفاع در امتداد محیط اجاق که رنده روی آن قرار می گیرد. استفاده از این فورج نیز آسان است. بدنه فورج، هر چه که باشد، به راحتی از ورق آهن با ضخامت حداقل 5 میلی متر جوش داده می شود. چنین آهنگری برای مدت طولانی کار می کند و دیوارهای آن به زودی نمی سوزند. رنده از آرماتورهایی با قطر 10 میلی متر یا بیشتر جوش داده می شود و فاصله بین میله ها باید کمتر از قطر آنها باشد. من توصیه می کنم فورج را روی پایه ای از آجر نسوز روی خاک رس اجاق گاز در ارتفاع مناسب برای کار نصب کنید. برای کاهش انتقال حرارت نیز توصیه می شود سطوح جانبی کوره را با همان آجر روی خاک رس نسوز بکشید. این طرح بادوام و از نظر زیبایی شناسی دلپذیر است. شکل ها ابعاد توصیه شده برای دو گزینه کوره را نشان می دهد که تامین هوا توسط دو جاروبرقی انجام می شود. در این حالت لوله های تامین هوا به بدنه فورج جوش داده می شود که انتهای بیرونی آن برای اتصال شیلنگ جاروبرقی مناسب است. برای توزیع بهتر هوا، لوله‌هایی را از طرف مقابل وارد کوره می‌کنند، اما به طوری که جریان هوای هر یک از آنها با جریان مخالف خاموش نشود. به عنوان یک آداپتور از شیلنگ جاروبرقی به لوله فورج، می توانید از یک قطعه لوله دوچرخه تقریباً استفاده کنید. 150 میلی متر که یک سر آن با قدرت به لوله فورج کشیده می شود و نوک آلومینیومی شیلنگ جاروبرقی به سر دیگر آن وصل می شود. این روش سفتی و حداقل اتلاف هوا را تضمین می کند. از هیزم، زغال و زغال سنگ می توان به عنوان سوخت در فورج طرح های توصیف شده استفاده کرد. هیزم اغلب دمای مورد نیاز را تامین نمی کند. بنابراین، علیرغم برخی معایب (اصلی ترین آنها فراوانی ناخالصی هایی است که کیفیت فولاد را بدتر می کند)، اغلب از زغال سنگ سخت استفاده می شود، ترجیحا آنتراسیت براق. قبل از استفاده، آن را به مکعب هایی با ضلع تا 3-4 سانتی متر خرد می کنند، روش های زیادی برای احتراق یک آهنگر وجود دارد، توصیه می کنم با سوزاندن پوست درخت، تراشه های چوب، کاغذ و کنده های چوبی کوچک شروع به شعله کنید. یک جاروبرقی روشن می شود و سپس به تدریج تکه های کوچک زغال را اضافه می کنیم و پس از احتراق، با روشن کردن جاروبرقی دوم، دمیدن را افزایش می دهیم. با کمی تمرین می توانید بار اول فورج را روشن کنید. بنابراین تمام مشکلات در خرید ابزار، نصب و راه اندازی فورج پشت سر ماست. با این حال، آهنگری یک کاردستی خطرناک است، بنابراین یادآوری نکات ایمنی به شما مفید خواهد بود. من قبلاً در مورد قوانین ایمنی آتش نشانی و پیشگیری از مسمومیت با مونوکسید کربن صحبت کرده ام. علاوه بر این، قوانین دیگری نیز وجود دارد. ابتدا برای خود یک پیش بند ضخیم بوم یا چرمی بخرید که از سینه و پاهای شما تا زانو محافظت می کند و همیشه از آن استفاده کنید و همچنین دستکش (یا دستکش) از همان مواد ضخیم ساخته شده است. این به شما کمک می کند، اگر از آن اجتناب نکنید، سوختگی ناشی از قطرات داغ فلز را به حداقل برسانید. چشم ها باید با عینک های ساخته شده از شیشه شفاف محافظت شوند (خیلی سریع چیزی از پلاستیکی در فضای یک فورج باقی نمی ماند) با مهر و موم در طرفین عینک. علاوه بر این، فورج معمولا شعله بالایی تولید می کند، بنابراین مو، به خصوص موهای بلند، باید با کلاه محافظت شود. فورج باید همیشه حاوی ظروف با آب سرد و ماسه باشد. کپسول های آتش نشانی بسیار مطلوب هستند. به یاد داشته باشید که مهارت اصلی آهنگر توانایی کار بدون آسیب به خود و دیگران است! همچنین باید مکان همه عناصر فورج را نسبت به یکدیگر در نظر بگیرید. مواد. در پایان این قسمت مجموعه موادی که در کار مورد نیاز خواهد بود را به اختصار شرح خواهم داد. اولاً، البته فولاد است. هرچه گریدهای مختلف فولاد بیشتری در اختیار داشته باشید، بهتر است. هنگام کار بر روی تولید فولاد دمشق، به تمام گریدهای فولاد ضد زنگ نیاز نخواهید داشت. استفاده از فولاد به شکل صفحات راحت‌تر است، اما اگر میله‌های گرد دارید، می‌توانید آنها را به عنوان تست آموزشی و تجهیزات در صفحات بسازید. سعی کنید صفحات را صاف، ضخامت یکنواخت و با حداقل تعداد سوراخ نگه دارید. گریدهای اصلی فولادی که پیدا کردن آنها راحت تر است و به آنها نیاز خواهید داشت عبارتند از: StZ - فولاد کم کربن 0.3% کربن (عمدتاً برای تولید سخت افزار استفاده می شود)، فولاد ابزار U8، U9 (پرونده ها، تیغه های اره برقی - 0.8). و به ترتیب 0.9٪ کربن)، فولاد فنر از هر فنر (0.5-0.7٪ کربن بسته به نام تجاری)، چدن (به عنوان مثال، از رادیاتورهای گرمایش - 6٪ کربن). هنگام خرید بلنک ها از یک نمایندگی یا جای دیگر، همیشه در مورد عیار فولاد و ترکیب شیمیایی آن پرس و جو کنید. زمانی که بعداً ترکیب کامپوزیت خود را تعیین می کنید به این نیاز خواهید داشت. تکرار می کنم، هر چه تعداد نمونه های فولادهای مختلف بیشتر باشد، بهتر است، اما توصیه می شود در مورد هر یک از آنها اطلاعات موثقی داشته باشید. علاوه بر این، قطعات تقویت کننده با قطر 10 میلی متر با طول های مختلف را ذخیره کنید - آنها برای ساخت وسایل کمکی مانند دستگیره ها مورد نیاز خواهند بود که آنها را به قطعه کار جوش می دهید و بنابراین بدون استفاده از آنها انجام می دهید. انبر. به برخی مواد شیمیایی نیز نیاز خواهید داشت. این به ویژه بوراکس است که به عنوان شار استفاده می شود و در فروشگاه های جوشکاری یا فروشگاه های مواد شیمیایی فروخته می شود. برای شروع، به حدود 1 کیلوگرم بوراکس نیاز دارید. برای ایجاد الگوی روی سطح یک محصول فولادی دمشق، اسید مورد نیاز است. به طور سنتی از محلول اسید نیتریک 5 درصد استفاده می شود، اما می توان از سرکه 9 درصد و محلول کلرید آهن 10 درصد استفاده کرد. همه این معرف ها تقریباً نتیجه یکسانی دارند. هنگام نگهداری معرف های شیمیایی، قوانین ایمنی را رعایت کنید - آنها باید در ظروف غیرمعمول با نوشته های بزرگ، در مکان هایی که برای افراد غیرمجاز، به ویژه کودکان قابل دسترس نیست، نگهداری شوند! در نهایت، شما کاملا مجهز شده اید و می توانید به کار بپردازید.

مقالات زیادی در مورد فولاد دمشق نوشته شده است، اما از آنجایی که شما در آستانه ساخت آن هستید، ارزش تکرار برخی از نکات نظری را دارد. فولاد دمشق از لایه های متناوب فولاد پر کربن و کم کربن تشکیل شده است. میانگین محتوای کربن در دمشق نقش مهمی دارد.

به صورت زیر قابل محاسبه است. فرض کنید یک بسته 30 گرمی StZ و 70 گرمی U8 را جوش داده اید. بنابراین دمشق شما 30 درصد فولاد با 0.3 درصد کربن و 70 درصد فولاد با 0.8 درصد کربن است. با استفاده از یک نسبت ساده، محاسبه می کنیم که (0.3 x 0.003 + 0.7 x 0.008) x 100 = 0.65. بنابراین، میانگین محتوای کربن در کیسه 0.65٪ است. کافی نیست. همچنین لازم است در نظر بگیرید که وقتی بسته برای اولین بار تا دمای جوش گرم می شود، حدود 0.3٪ کربن می سوزد و با هر گرمایش بعدی - حدود 0.03٪ دیگر. این بدان معنی است که استفاده از گریدهای فولادی با کربن بالاتر یا افزایش محتوای نسبی U8 در بسته ضروری است. با استفاده از این فرمول می توانید میانگین کربن موجود در بسته را محاسبه کرده و بر این اساس حالت سخت شدن مناسب را انتخاب کنید. عملیاتی به نام کربوریزاسیون می تواند محتوای کربن را افزایش دهد. همچنین باید به خاطر داشت که هنگام استفاده از فولادهایی که اختلاف کربن آنها برابر یا بیشتر از 0.4٪ است، یک الگوی متضاد به دست می آید. محصول نهایی در یکی از معرف های فوق اچ می شود. در این مورد، محصول باید از قبل سفت شده باشد (سخت شدن کنتراست الگو را افزایش می دهد) و جلا داده شود. کل محصول چربی زدایی شده در محلول اچینگ قرار می گیرد و تا زمانی که الگوی به وضوح و کاملاً نمایان شود عملیات ادامه می یابد. دمشق با کربن متوسط ​​مشکل اصلی در تهیه فولاد دمشق، جوشکاری باکیفیت بسته بندی اولیه است. مهم است که دارای تعداد کافی لایه باشد (حدود 200 لایه برای شروع کافی خواهد بود) و عدم وجود نقص. عیوب اصلی هنگام آهنگری دمشق سوزش بیش از حد و عدم نفوذ است. فرسودگی نقصی است که در آن بخشی از قطعه کار در دمای بالای 1200 درجه سانتیگراد برای مدت زمان قابل توجهی (20 تا 30 ثانیه) گرم می شود. در نتیجه، فولاد به طور مستقیم با اکسیژن هوا واکنش می دهد - در واقع، فولاد می سوزد. بخش سوخته قطعه کار تحت پردازش بیشتر نیست و معمولاً برداشته می شود. از آنجایی که جوشکاری دمشق در دمای نزدیک به دمای فرسودگی اتفاق می افتد، این عیب اغلب اتفاق می افتد و گاهی اوقات می تواند کل کار را خراب کند. فقدان همجوشی نقصی است که در آن لایه های فولادی به دلیل جدا نشدن رسوب، مجاورت ناکافی یا دمای ناکافی جوش به یکدیگر جوش داده نمی شوند. در محصول نهایی، فقدان همجوشی مانند یک ترک در الگوی گلدار به نظر می رسد. فقط تجربه به شما کمک می کند لحظه ای را بگیرید که فولاد قبلاً تا دمای جوش گرم شده است اما هنوز مشتعل نشده است. خود را برای این واقعیت آماده کنید که قبل از موفقیت، جای خالی زیادی خواهید سوزاند. به یاد داشته باشید: نیم پز بودن بهتر از پختن زیاد است! عدم نفوذ از بین می رود، اگرچه دشوار است، و قطعه کار سوخته را فقط می توان دور انداخت. در آینده، هنگام توصیف فرآیندهای آهنگری، اغلب دمای قطعه کار را نه بر حسب درجه، بلکه با نشان دادن رنگ فلز گرم شده تعیین می کنم. امیدوارم این کمک کند تا تعداد جوش های ناقص و فرسودگی به حداقل برسد. من از تجربه خودم می‌دانم که یک مبتدی می‌خواهد به سرعت قطعه کاری را که دارای لایه‌های زیادی است، تهیه کند. آن را حکاکی کنید و شخصاً وجود یک الگوی مرموز مشخصه دمشق را تأیید کنید. بنابراین، ما با فناوری شروع خواهیم کرد که آن را "دمشق برای مبتدیان" می نامیم. برای فلز به 10 تیغه اره برقی دو طرفه نیاز دارید. آنها پهن تر از یک طرفه هستند و به عنوان ماده اولیه راحت تر هستند. چنین تیغه هایی از فولاد U8 ساخته شده اند. هنگام خرید، سعی کنید دریابید که بوم ها چگونه ساخته می شوند - کاملاً از فولاد ابزار یا با استفاده از پوشش سخت روی یک پایه نرم. برای اهداف ما، فقط اولی مناسب است. علاوه بر این، به اندازه کافی نوار آهنی نرم برای پوشاندن جعبه های چوبی ذخیره کنید. نوارهای هر فولادی غیر از فولاد ضد زنگ نیز مورد نیاز خواهد بود. U8 هنوز مطلوب است. می توانید از فایل های قدیمی با ضخامت حدود 2 میلی متر، طولی معادل نصف طول تیغه اره برقی و عرضی برابر با عرض نوار آهنی استفاده کنید. این نوارها را به عنوان لایه های بیرونی در بسته قرار می دهید که از تبدیل شدن کامل نوارهای داخلی نازک به پوسته جلوگیری می کند. همچنین می توانید از فولاد نرم تری مانند StZ به عنوان لایه های بیرونی استفاده کنید، اما این امر باعث کاهش میانگین کربن دمشق شما می شود. برای جدا کردن دندان ها از تیغه های اره برقی از یک تیز کن برقی یا آسیاب استفاده کنید. پس از این عمل، عرض آنها با نوار آهن برابر می شود. طول هر بوم باید به دو قسمت مساوی بریده شود. شما 20 قطعه تیغه اره برقی دریافت خواهید کرد. 20 قطعه نوار آهنی را با قیچی فلزی برش دهید. در نهایت، توصیه می شود از ترازوی داروخانه ای برای وزن کردن یک قطعه نوار آهنی، یک تکه تیغه اره برقی و یک صفحه فولادی ضخیم استفاده کنید. هنگام محاسبه ترکیب فولاد به دست آمده باید وزن را بدانید. حالا بیایید عملیاتی به نام اسمبل کردن پکیج انجام دهیم. این عمل کامل و طولانی است، بنابراین بهتر است در حالت نشسته انجام شود. یک تکه فولاد به ضخامت 2 میلی متر روی میز قرار دهید. سطح آن نیازی به تمیزکردن زنگ زدگی ندارد اما در صورت سوهان باید سطح کار آن را آسیاب کرد. آن را با آب معمولی مرطوب کنید و یک لایه نسبتاً ضخیم از بوراکس (حدود 2-3 میلی متر) بمالید. یک نوار آهنی روی لایه بوراکس قرار می گیرد، مرطوب می شود و یک لایه بوراکس اعمال می شود. یک تکه تیغه اره برقی روی آن قرار می گیرد، مرطوب می شود و یک لایه بوراکس روی آن قرار می گیرد. بنابراین، لایه‌های آهن، بوراکس و فولاد به صورت متناوب تا زمانی که از 5 قطعه تیغه اره‌بر استفاده شود، استفاده می‌شود. در قسمت بالایی نوار آهنی، یک تکه فولاد ضخیم را مانند همان ابتدای بسته قرار دهید. حالا کیسه را با احتیاط در امتداد لبه ها با گیره محکم کنید و سعی کنید از بیرون ریختن بوراکس جلوگیری کنید، ابتدا و انتهای آن را با برق جوش دهید. سپس برای کاهش احتمال لایه لایه شدن، در چند نقطه در طول جوشکاری کنید. در این حالت می توان تکه های سیم یا میخ فولادی را در سطح کناری کیسه قرار داد و جوش داد. این به عنوان یک تضمین اضافی در برابر لایه برداری عمل می کند. در طول فرآیند جوشکاری، لازم است پودر بوراکس را به مکان هایی که از آن ها ریخته شده یا نشت کرده است، در هنگام گرم شدن با جوش الکتریکی اضافه شود. مرحله نهایی ایجاد بسته، جوش دادن دسته به یکی از انتهای آن است. این یک قطعه آرماتور به طول حدود 20 سانتی متر در هنگام استفاده از انبردست یا 1 متر در هنگام کار بدون انبر خواهد بود. سعی کنید ناحیه جوش دسته را تا حد امکان محکم نگه دارید. اگر هنگام گرم شدن کیسه در فورج دستگیره بیفتد، بیرون آوردن آن از آنجا بسیار مشکل خواهد بود. وقتی موفق شدید، به احتمال زیاد، بسته به دلیل فرسودگی شغلی دیگر قابل استفاده نخواهد بود. حتی توصیه می شود یکی از انتهای میله ای که به عنوان دسته استفاده می شود را به ضخامت کمی خرد کنید و بین لایه های کیسه فرو کنید و سپس آن را بجوشانید. به عنوان یکی از لایه ها، می توانید از یک میله استفاده کنید که در یک انتها بر روی یک صفحه ساخته شده است. باقی مانده طولانی آن یک دسته را تشکیل می دهد. این گزینه قابل اعتمادترین است. هر طور که باشد، باید 4 کیسه با طرح مشابه تهیه کنید. به عنوان جایگزینی برای جوشکاری الکتریکی می توان از فناوری زیر استفاده کرد. بسته ابتدا بدون بوراکس مونتاژ می شود و سپس با استفاده از مته برقی سوراخ هایی در ابتدا و انتهای بسته ایجاد می شود. در مرحله بعد، با استفاده از فناوری توضیح داده شده در بالا، بسته با بوراکس مونتاژ می شود و از طریق سوراخ های حفر شده با پیچ و مهره سفت می شود. این تکنیک در برخی موارد مؤثرتر است، زیرا سفت شدن قابل اعتماد بسته را تضمین می کند. و با استفاده از جوش برقی ممکن است بسته در فورج داغ از هم بپاشد. برخی از نویسندگان مقالات در مورد فولاد دمشق توصیه می کنند بسته را بدون هیچ گونه بوراکسی که نقش شار را در حین جوشکاری ایفا می کند مونتاژ کنید و روی بسته ای که قبلاً در فورج گرم شده است، بوراکس بپاشید. من این را برای مبتدیان توصیه نمی کنم. ممکن است در وسط کیسه جاهایی وجود داشته باشد که بوراکس مذاب نتواند به آنها برسد. عدم نفوذ در آنها شکل می گیرد. با کسب تجربه، به سطح مهارتی خواهید رسید که بتوانید یک بسته مونتاژ شده بدون بوراکس را شار و جوش دهید، اما در ابتدا بهتر است آن را ایمن بازی کنید. علاوه بر این، استفاده از فناوری با درج اولیه بوراکس باعث می شود که فولاد با سطح تمیز نشده در کیسه قرار گیرد - با یک لایه زنگ زدگی، رسوب و غیره. و در روش دوم، تمام لایه های فولادی باید کاملاً تمیز شوند. بنابراین، شما چهار بسته جمع آوری کرده اید. آنها را به دقت بررسی کنید - تمام شکاف های بین لایه ها باید محکم با بوراکس پر شوند. مطمئن شوید که دسته های بلند تا حد امکان به کیسه ها جوش داده شده اند. فورج را روشن کنید. هنگامی که شعله ثابت است و فورج با قدرت کامل می سوزد، بسته اول را با احتیاط داخل توده زغال های سوزان قرار دهید. بسیار مهم است که کیسه به طور یکنواخت گرم شود. باید دائماً نظارت شود، حول محور طولی بچرخد و در صورت ناهمواری گرمایش حرکت کند. به یاد داشته باشید که رنگ قطعه کار در فورج گرمتر از آنچه هست به نظر می رسد.

بسیار مهم است که یاد بگیرید آن لحظه را که باید قطعه کار را بیرون بکشید و جعل کنید، بگیرید. به طور معمول، شروع این لحظه با ظهور جرقه های کوچک مانند جرقه ها که از سطح قطعه کار خارج می شود مشخص می شود. مراقب خود باشید - این جرقه ها نشان می دهد که حداکثر دمای جوش نزدیک می شود و فلز شروع به سوختن می کند. صبر کنید تا جرقه ها از کل ناحیه قطعه کار پرواز کنند و نه فقط از یک بخش. در این لحظه، قطعه کار را به سرعت بردارید (رنگ آن باید از زرد لیمویی تا سفید، با جرقه های فراوان باشد). آن را روی سندان قرار دهید و با ضربات مکرر یک چکش سورتمه کوچک، آن را از انتها به ابتدا و دوباره به عقب بکوبید. برگردانید و دوباره از انتها به ابتدا و به عقب فورج کنید. اگر همه چیز خوب پیش رفت، جوش قبلاً رخ داده است. برای اطمینان، قطعه کار را با ضربات یکنواخت و صاف فورج کنید تا به رنگ قرمز برسد. جوشکاری فورج در دماهای پایین تر امکان پذیر است، به عنوان مثال، زمانی که فلز به رنگ نارنجی روشن می درخشد، اما خطر عدم همجوشی سرد افزایش می یابد. اگر شکل قطعه کار پس از این سری آهنگری کاملا مستطیلی نیست، آن را دوباره گرم کنید، فقط تا زمانی که نارنجی شود. شکل قطعه کار را طوری تنظیم کنید که تا حد امکان به مستطیل نزدیک شود و هر دو سطح تا حد امکان صاف و یکدست باشند. ضخامت قطعه کار پس از این اولین جوشکاری باید حدود 4-5 میلی متر باشد. به این ترتیب هر چهار کیسه را فورج و جوش دهید. پس از این، می توان چهار صفحه به دست آمده را دوباره در یک کیسه جمع کرد و جوشاند، اما توصیه می کنم توقف کنید، نفس بکشید و در عین حال کیفیت جوش انجام شده را بررسی کنید. هنگامی که آهنگری ها خنک شدند، یک لایه فلزی کوچک از صفحه کناری بسته را با آسیاب یا تیز کن برقی خرد کنید.

اگر فقط سطح براق فولاد یکپارچه را مشاهده کردید، جوشکاری موفقیت آمیز بود.

هنگامی که خطوط تیره قابل مشاهده است - مرزهای بین لایه ها، به این معنی است که عدم نفوذ وجود دارد. اگر یک یا دو نقص کوچک وجود داشته باشد، می توان روند را ادامه داد. به احتمال زیاد لایه لایه شدن رخ نمی دهد و عدم نفوذ در طول جوشکاری بیشتر برطرف می شود. اگر فقدان نفوذ زیاد است، بسته باید گرم شود، محل پخته نشده را با یک لایه بوراکس بپوشانید، حرارت را تا دمای جوش ادامه دهید و دوباره منطقه پخته نشده را در تمام عرض صفحه فورج کنید.

بنابراین، شما در دستان خود چهار بشقاب از 13 لایه متناوب دارید. با جمع آوری آنها در کیسه و جوشاندن، یک بشقاب 52 لایه به دست می آوریم. در حالی که داغ است، آن را از طول با اسکنه به 2 یا اگر عرض اجازه می دهد، 3 قسمت کنید. در حالی که فرآیند برش با اسکنه شما را می ترساند، می توانید صفحه را با یک چرخ برش نازک برش دهید، اما در این صورت مقداری فلز وارد خاک اره می شود. با مونتاژ و جوشکاری صفحات به دست آمده از نظر تئوری می توان هر تعداد لایه را بدست آورد. اما باید در نظر داشت که در ابتدا بسته حاوی لایه های نسبتاً نازکی از فلز بود، بنابراین با بیش از 200 لایه، الگوی بسیار نازک و تشخیص آن دشوار خواهد بود. بنابراین، توصیه می کنم در 150-200 لایه توقف کنید. در طول جوشکاری نهایی، سعی کنید اطمینان حاصل کنید که بسته بندی طول و عرض کمتری داشته باشد، اما ضخامت بیشتری نسبت به آنچه که برای محصول آینده در نظر گرفته اید، داشته باشد. این برای فرآیند شکل‌دهی نهایی فلز ضروری است. بنابراین، شما قطعه اصلی فولاد دمشق خود را دارید. حاوی حدود 0.6٪ کربن است - ژاپنی ها این فولاد را بهینه می دانند. این دمشق به اصطلاح "وحشی" است. هنگام حکاکی یک محصول از آن، الگویی از خطوط تقریباً موازی با ضخامت های مختلف دریافت خواهید کرد. به این نوع دمشق «راه راه» نیز می گویند. می توانید از آن راضی باشید، یا سعی کنید به نحوی الگو را پیچیده کنید.

گزینه اول: "چشم طاووس".

این الگویی است که در آن دایره های متحدالمرکز، بیضی یا مربع رخ می دهد. الگو به روش زیر به دست می آید. قبل از قالب گیری محصول از صفحه حاصل، فرورفتگی های کم عمق (1-2 میلی متر) گرد یا بیضی شکل بر روی سطوح جانبی آن با مته یا چرخ سنگ زنی در مکان های مناسب بریده می شود. پس از این، صفحه گرم شده در معرض آهنگری قرار می گیرد که در طی آن سطح آن دوباره صاف می شود، در این حالت، لایه های زیرین به سطح می آیند و شکل های متحدالمرکز را تشکیل می دهند. استفاده از این روش در هنگام تشکیل یک الگو، امکانات بسیار گسترده ای را می دهد.

روشی که اساساً متفاوت است، دمشق «ترکی» یا «پیچیده» است.

برای به دست آوردن آن، باید سعی کنید مواد اولیه - بسته ای با تعداد لایه های لازم - به شکل یک میله گرد یا مربع شکل بگیرد. برای این کار می توانید یک صفحه ضخیم پهن را خرد کنید یا از طول آن را به نوارهایی برش دهید که عرض آن تقریباً برابر با ضخامت است. میله‌ها به رنگ نارنجی روشن گرم می‌شوند، پس از آن یک انتهای آن در یک گیره بسته می‌شود و دیگری با انبردست با فک‌های صاف گرفته می‌شود. در امتداد محور طولی چندین دور پیچ خورده است، اما به طوری که میله ترکیده نشود. قطعه کار مارپیچی شکل به‌منظور حذف لایه‌برداری‌های احتمالی، در یک صفحه، در دمای نزدیک به جوش، با شار ساخته می‌شود. محصولی که از چنین صفحه ای تشکیل شده است دارای الگوی پیچیده ای به شکل ستاره های تکرار شونده چهار پرتوی متحدالمرکز است. هنگام کار با دمشق، تعداد زیادی گزینه الگو وجود دارد. در اینجا هیچ محدودیتی برای تخیل هنری وجود ندارد. بنابراین، از آزمایش نترسید و به دنبال اشکال الگوی جدید و راه های بدست آوردن آنها باشید. ما در بخش موزاییک دمشق به این موضوع خواهیم پرداخت.

فولاد گلدار جوش داده شده:

این نوع فولاد جوش داده شده با محتوای کربن بالا مشخص می شود که این دمشق را از نظر استحکام و خواص برش به فولاد ریخته گری داماس نزدیکتر می کند. این میزان کربن با استفاده از پودر چدن در جوشکاری آهنگری به دست می آید. چدن تا 6 درصد کربن دارد. استفاده از چدن از باتری های گرمایش بخار راحت است، اما کیفیت آن بالا نیست. در هر صورت، شما باید ترکیب چدن مورد استفاده را بدانید، حداقل اطلاعاتی در مورد محتوای کربن آن. چدن بسیار شکننده است، بنابراین به راحتی می توان آن را با یک پتک به قطعات کوچک تقسیم کرد. سپس آن ها را روی سندان له کنید و به صورت پودر درآیند که ذرات آن باید به اندازه یک دانه برنج باشد. چدن باید به دقت خرد شود تا ذرات در جهات مختلف دور نشوند. برای مقدار مورد نیاز فولاد داماس جوش داده شده به چندین لیوان چدن خرد شده نیاز دارید، پس صبور باشید. این فولاد علاوه بر چدن شامل StZ به صورت لوله های آب و فولاد U8-U9 از فایل ها می باشد. فولاد سوهان باید به اندازه یک ناخن انگشت خرد شود. به راحتی با چکش می توان آن را سوراخ کرد. با استفاده از فرمول بالا، قطعات وزنی همه اجزا را محاسبه کنید. فولاد تمام شده، با تمام تنظیمات برای فرسودگی کربن، نباید بیش از 1-1.2٪ کربن داشته باشد. فولاد همگن با این ترکیب بسیار شکننده است، اما به دلیل ناهمگونی کامپوزیت، می توان آن را تا سختی بیشتری سخت کرد. یک لوله آب 1/2 یا 3/4 اینچی بردارید - همانطور که قبلاً گفتم، این فولاد StZ است. شما به چند تکه لوله به طول حدود 20 سانتی متر نیاز خواهید داشت. یک انتهای هر قطعه لوله را محکم جوش دهید. قطعات چدن خرد شده و فولاد U8 را به نسبتی که محاسبه کرده اید مخلوط کنید (هنگام محاسبه، وزن لوله را فراموش نکنید که معمولاً وزن U8 بیشتر از چدن مورد نیاز است). حالا قسمت های لوله را با مخلوط پر کنید. مخلوط چدن و ​​فولاد را تا حد امکان با استفاده از یک پین با قطر مناسب فشرده کنید. مخلوط بسته بندی شده با ضربه زدن شدید با چکش بر روی پین وارد شده به لوله مانند پیستون در لوله فشرده می شود. وقتی لوله پر شد، سر دیگر آن را جوش داده و دسته را به آن جوش دهید. می توانید از سنجاقی که مخلوط را با آن فشرده کرده اید استفاده کنید و بخشی از آن را در لوله بگذارید و آن را محکم جوش دهید. پس از پر کردن تمام بخش های لوله، یک مته برقی بردارید و 10-20 سوراخ با قطر کوچک در هر لوله ایجاد کنید و آنها را به طور مساوی روی سطح قرار دهید. این سوراخ ها برای خروج هوای باقی مانده و چدن مذاب اضافی مورد نیاز است. فورج را روشن کنید و قسمت لوله را تا حداکثر دما گرم کنید. در این حالت، سوختگی جزئی روی سطح لوله خطرناک نیست، زیرا دیواره های لوله کاملاً ضخیم هستند. اطمینان حاصل کنید که گرمایش یکنواخت است. وقتی قسمت لوله سفید شد، آن را با یک پتک سنگین (ترجیحاً به کمک چکش) چندین بار از انتها به ابتدا و عقب بکوبید. صفحه به دست آمده را به ضخامت 3-4 میلی متر برسانید. قسمت های باقیمانده لوله را با استفاده از همان الگو فورج کنید. فولاد به دست آمده هنوز دارای کمبود داخلی زیادی از نفوذ، حفره ها، و ترکیب آن بسیار ناهمگن است. بنابراین، باید صفحات حاصل را بارها جوش دهید. ابتدا آنها را به هم جوش دهید تا یکی شوند. صفحه به دست آمده باید به طور متناوب در طول و عرض به دو قسمت تقسیم شود و جوشکاری باید حداقل 10 بار تکرار شود تا ترکیب فولاد یکنواخت شود. در این مرحله به شما توصیه می کنم کم کم به یک تکنیک مسلط شوید. این به شما امکان می دهد از روش برش صفحه به قطعات و مونتاژ آن در یک بسته با استفاده از جوش الکتریکی اجتناب کنید. صفحه را با اسکنه در امتداد خط مورد نظر به ضخامت 1/2 برش می دهیم. سپس در لبه سندان در امتداد خط شکاف، صفحه 90 درجه خم می شود. در صفحه سندان، خم به یک زاویه حاد آورده می شود. پس از گرم شدن، صفحه خم شده با دقت با رنگ قهوه ای فلکس می شود، به خصوص سطوحی که جوش داده می شوند. پس از اعمال شار، آهنگری تا دمای جوش گرم شده و آهنگری می شود. در واقع، صفحه به سادگی از وسط تا می شود. باید به خاطر داشت که به طور متناوب تا می شود - گاهی اوقات در امتداد، گاهی اوقات در سراسر. فرض کنید لوله هایی به طول پنج بود که شما آنها را به صورت صفحات ساخته اید. با جوش دادن آنها به هم، یک بسته 5 تکه به دست آوردیم. پس از اولین تاشو به نصف 10 لایه وجود خواهد داشت، بعد از 2 - 20، بعد از سوم - 40، بعد از 4 - 80، بعد از 5 - در حال حاضر 160! بنابراین، پس از 10 جوشی که من توصیه می کنم، چندین هزار لایه خواهید داشت. از چنین بسته ای می توان یک محصول نهایی را تشکیل داد. من استفاده از هیچ ترفندی را برای پیچیده کردن الگوی روی فولاد گلدار جوش داده شده توصیه نمی کنم - قبلاً الگوی هرج و مرج مشخصه منحصر به فرد خود را دارد. در مقاله V. Basov "Bulat - خط زندگی" می توانید در مورد ویژگی های سخت شدن فولاد داماس جوش داده شده و فناوری شگفت انگیزی که به شما امکان می دهد به شکل گیری کریستال های الماس میکروسکوپی در لایه های چنین فولادی برسید. موزاییک "Mosaic Damascus" نامی برای فولاد است که در آن مقاطع با انواع نقوش به هم جوش داده می شود. امکانات تخیل در اینجا بی پایان است. من پیشنهاد می کنم یک دمشق با الگوی دود ساتن هوو، به نام شمشیر فسیلی اسکاندیناویایی بسازیم. یک بسته متشکل از 7 لایه سه فولادی را جوش دهید - StZ (متر سفید می دهد

در حال حاضر، هنر آهنگری فلز در حال تجربه یک دوره احیا است. مهارت اسلحه سازانی مانند لئونید آرخانگلسکی، سرگئی دانیلین، آندری کورشکوف گواه این واقعیت است که سنت های اسلحه سازی و تیغه سازی روسی تا به امروز بی نظیر است.

مقالاتی که توسط استاد آهنگران منتشر شده است به طور گسترده ای سؤال تاریخ هنر آنها، مبنای نظری ساخت، مثلاً فولاد گلدار ریخته گری، را پوشش می دهد، اما من مطمئن هستم که بسیاری این مقالات را می خوانند تا به این سؤالات پاسخ دهند: "چگونه؟ آیا این کار انجام شده است؟» و موارد مشابه، اما، در بهترین حالت، به بیانی از واقعیت پیچیدگی چنین هنری و دسترسی به آن فقط برای افراد آغازگر برخورد می کنند. در این مقاله سعی خواهم کرد تا هنر آهنگر-تفنگ‌ساز را از ابتدا پوشش دهم، برای کسانی که می‌خواهند این فعالیت جذاب را شروع کنند، اما نمی‌دانند از کجا به آن نزدیک شوند. این مقاله بیشتر به کامپوزیت های پیچیده فناوری اختصاص داده خواهد شد. واقعیت این است که من با تلاش های مستقل برای به دست آوردن فولاد دمشق شروع به آشنایی با هنر آهنگری کردم، بنابراین اول از همه روی خوانندگانی حساب می کنم که به قول خودشان "در مورد دمشق تحسین می کنند." بسیار کم - اولاً، این و بنابراین ادبیات کافی به این موضوع اختصاص داده شده است. ثانیاً، برای یادگیری روش‌های ساده آهنگری، می‌توانید یک آهنگر خصوصی پیدا کنید و چندین ماه به عنوان شاگرد کار کنید، اما شاگردی شدن برای یک آهنگر مشهور که کامپوزیت‌های طرح‌دار می‌سازد، دشوار است. امیدوارم این مقاله تا حدودی این بی عدالتی را جبران کند. من همچنین در این مقاله به مشکل سخت شدن اشاره نمی کنم - سخت شدن مناسب فولاد، به ویژه دمشق، یک ماده بی حد و حصر است، اما اطلاعات اولیه در مورد سخت شدن فولادها با محتوای کربن مختلف را می توان از کتاب های درسی علوم فلز بدست آورد. من می خواهم بلافاصله رزرو کنم که این مواد به هیچ وجه راهنمایی برای ساخت سلاح های لبه دار نیستند، که، اجازه دهید یادآوری کنم، مطابق با هنر است. 223 قانون جزایی فدراسیون روسیه یک جرم کیفری است. یک بشقاب دمشق ساخته شده با دست، صیقلی و حکاکی شده، در ابتدا کمتر از یک چاقو یا شمشیر رضایت شما را به ارمغان نمی آورد. من قصد دارم در مورد نحوه ساخت مواد صحبت کنم و مسئولیتی در قبال استفاده بیشتر از این مواد ندارم. اگر مجوز ساخت سلاح ندارید یا نمی توانید در شرکتی که چنین مجوزی دارد کار پیدا کنید، همیشه می توانید راهی برای انجام کاری که دوست دارید بدون نقض هنجارهای قانون جزا و قانون روسیه پیدا کنید. فدراسیون "در مورد سلاح".

چیدمان فورج

پس بیایید شروع کنیم. اول از همه، شما نیاز به تجهیزات دارید. برخی از آن را باید خریداری کنید، برخی را می توانید خودتان بسازید. شما باید با تعیین منطقه ای که مغازه آهنگری شما در آن قرار دارد شروع کنید. اگر یک قطعه زمین در کشور دارید - فوق العاده، حتی در ابتدایی ترین نسخه یک فورج - در هوای آزاد - آهنگری از آوریل تا نوامبر برای شما تضمین شده است. علاوه بر این، هنگام آهنگری در هوای آزاد، مشکل مهم حذف محصولات گازی احتراق سوخت، که بیشتر آنها سمی هستند، به طور خودکار حل می شود. برای اینکه به آب و هوا وابسته نباشید، باید یک سایبان روی قطب ها بر روی محل فورج آینده نصب شود که سقف آن باید از ورق آهن باشد، زیرا دمای حتی دو متر بالای کوه برای آتش سوزی سریع کافی است. . اگر فرصت کار در دامان طبیعت را ندارید، می توانید فورج را در داخل خانه مجهز کنید. مشکلات اصلی که در این مورد به وجود می آید هود اگزوز و ایمنی در برابر آتش است. علاوه بر این، به عنوان مثال، استفاده از یک گاراژ به عنوان یک فورج مستلزم سرمایه گذاری بسیار بیشتر است و با مشکلات سازمانی بیشتری همراه است. در هر کجا که قرار دارید، نباید از مواد و مصالح ساختمانی قابل اشتعال و اشتعال در نزدیکی آتش فورج استفاده کرد، کف، سقف و دیوارهای اتاق باید فلزی یا بتنی باشد و یک هود اگزوز قوی باید در بالای فورج قرار گیرد. من شخصاً هنوز ترجیح می دهم در فضای باز و زیر سایبان کار کنم و طبق تجربه من این امکان حتی در زمستان نیز وجود دارد.

ابزار آهنگر مورد نیاز

پس از تصمیم گیری در مورد مکانی برای کارگاه، لازم است "مسئله اساسی آهنگر" - مشکل ابزار را حل کنید. متأسفانه اکنون خرید ابزار آهنگری بسیار دشوار است. مواردی که شما به سادگی نیاز به خرید دارید عبارتند از:

موزاییک دمشق

"Mosaic Damascus" فولادی است که در آن مقاطع با انواع نقوش به هم جوش داده می شود. امکانات تخیل در اینجا بی پایان است. من پیشنهاد می کنم یک دمشق با الگوی دود ساتن هوو، پس از نام یک شمشیر اسکاندیناوی فسیلی بسازیم.

یک بسته متشکل از 7 لایه سه فولادی - St3 (رنگ فلزی سفید در هنگام اچ می دهد)، U8 (رنگ سیاه) و هر فولاد فنری (رنگ خاکستری) را جوش دهید. تناوب می تواند هر چیزی باشد. صفحه تمام شده باید به اندازه کافی پهن و ضخیم باشد تا بتوان 8 میله مربعی با ضخامت و عرض تقریبی 7-8 میلی متر از آن برش داد. ممکن است مجبور شوید چندین بشقاب درست کنید. طول میله‌ها باید حدود 30 سانتی‌متر باشد، پس از آن، بر روی هر یک از میله‌ها، قسمت‌های 4 سانتی‌متری را علامت‌گذاری کنید و میله‌ها را به صورت گیره درآورید، نیمی از میله‌ها را در یک جهت بچرخانید. در جهت عقربه های ساعت)، و نیمی در دیگری. پیچش در بخش‌ها اتفاق می‌افتد، به طوری که بخش‌های پیچ خورده با بخش‌های غیرپیچ‌خورده جایگزین می‌شوند. سعی کنید قسمت های پیچ خورده و پیچ خورده روی همه میله ها را در یک مکان نگه دارید. پس از این، هر میله را دوباره چکش بزنید و سطح مقطع مربعی آنها را در تمام طول بازیابی کنید.

اکنون چهار میله - دو تا، در هر جهت پیچ خورده بردارید. آنها را به پهلو روی میز کار قرار دهید و مطمئن شوید که لایه های فلزی هر میله به سمت شما باشد. بخش های پیچ خورده لمس می شوند و متناوب می شوند. میله ای که در جهت عقربه های ساعت می پیچد در کنار میله ای که در خلاف جهت عقربه های ساعت می پیچد و غیره. در نهایت بسته ای خواهید داشت که شبیه انگشتان تا شده است. چند میخ ضخیم را روی کیسه در هر طرف قرار دهید - بعداً می توان آنها را جدا کرد - و با جوش برقی، کیسه را در کنار هم نگه دارید. میله دسته را نیز جوش دهید. از آنجایی که ضخامت بسته بندی کم است، می توان بلافاصله قبل از جوشکاری فورجی، فلاکسینگ را انجام داد. کیسه را حرارت دهید تا سرخ شود، دو طرف صاف را با بوراکس بپاشید و بیشتر حرارت دهید. جوشکاری در بالاترین حد ممکن، اما بدون احتساب فرسودگی، دما، با ضربات بسیار خفیف چکش (برای جلوگیری از لایه برداری بسته بندی فن شکل) انجام می شود. آنها در امتداد سطح جانبی بسته بندی اعمال می شوند و نه در امتداد یک صفحه گسترده. تسلط بر این هنر که جوشکاری انتهایی نام دارد کار آسانی نیست. اول، منطقی است که روی میله های فولادی مربعی تمرین کنید تا فولاد لایه ای پیچیده خراب نشود.

در نتیجه باید دو صفحه یکپارچه داشته باشید. هر یک از چهار بخش میله تشکیل شده است که در جهت مخالف پیچ خورده اند. به خودی خود ، چنین فولادی خیلی قوی نیست ، بنابراین باید روی پایه جوش داده شود. پایه می تواند دمشقی یا ساده باشد (در این مورد، بهترین گزینه صفحه ای است که از فنر آبکاری شده و آهنگری ساخته شده است). اندازه آن باید به اندازه صفحات موزاییک به دست آمده باشد. پایه در یک کیسه با صفحات حاصل جمع آوری شده و به هم جوش داده می شود. نتیجه یک قطعه فولادی تمام شده است که سطح آن دارای نقش و نگار زیبایی شبیه دود حاصل از شمع است. یک محصول ساخته شده از چنین دمشقی باید با دقت زیاد جعل شود و سعی شود از طریق آهنگری به تقریبی ترین شکل برسد. هنگام چرخش با چرخ یا چرخ، الگوی ممکن است خراب شود. کار سنگ زنی را فقط زمانی ادامه دهید که شکل محصول آینده تقریباً در تمام جزئیات مشخص شده باشد. اطمینان حاصل کنید که فلز هنگام آهنگری به طور یکنواخت تغییر شکل می دهد، به طوری که هسته و صفحات طرح دار بیرونی نسبت به یکدیگر حرکت نمی کنند.

ساختن موزاییک، یا هر دمشقی دیگر، جذاب است. به خاطر لذت بردن از زیبایی و خواص بی نظیر فولاد، ارزش دارد که به دنبال مسیر خود باشید و از شروع دوباره و دوباره نترسید. برای شما در تلاش های خود موفق باشید، و ممکن است ولوند، حامی باستانی آهنگران اسکاندیناوی، به شما کمک کند!

هر فرد متمدنی از خواص فولادهای اسلحه افسانه ای - دمشق، فولاد داماسک و ووتز - حداقل بر اساس شنیده ها می داند. آنها گواه توانایی های منحصر به فرد استادان حرفه متالورژی هستند.

راز این آلیاژهای شگفت انگیز چیست، چه کسانی آنها را تولید کردند و چه زمانی و چگونه آنها را فرآوری کردند؟ به نظر می رسد علم مدرن پاسخ این پرسش ها را یافته است.

ادامه سلسله انتشارات از دایره المعارف «متالورژی و زمان».

مقالات قبلی این مجموعه:




, )

"چدن" و "فولاد"

ساختار فلزی با لایه‌های کربن بالا را می‌توان با استفاده از چدن خرد شده به‌عنوان شار در حین جوشکاری آهنگری به دست آورد.

در دمای جوشکاری، کربن موجود در چدن فوراً با مقیاس ترکیب می شود و اکسیژن را از آن می گیرد. در نتیجه به جای رسوب، دی اکسید کربن و آهن احیا شده تشکیل می شود که در اثر تماس با کربن چدن مایع بلافاصله کربن دار می شود. چدن در این مورد به عنوان منبع کارآمدتر کربن نسبت به زغال چوب عمل می کند، زیرا در دمای جوش ذوب می شود و کربن در آن به شکل محلول و از نظر شیمیایی فعال تر است. چدن مایع با پخش شدن روی سطح قطعه کار، آن را از رسوب پاک می کند و همزمان کربن خود را از دست می دهد و در نتیجه سخت می شود. در طول آهنگری بعدی، بخشی از چدن مایع فشرده می شود، اما لایه های نازکی از چدن نسبتاً سخت و بدون کربن و فولاد پر کربن باقی می ماند.

جعل بیشتر بسته در دماهای کمی پایین تر انجام می شود تا لایه های پر کربن ذوب نشوند، بنابراین برخی از اسلحه سازان می گویند که بسته را جوش نمی دهند، بلکه آن را با چدن "لحیم می کنند". کربور کردن سطح فلز با چدن مذاب را "چدن" یا "کوئنچ" می گویند. نتیجه تناوب لایه های آهن چسبناک، فولاد و چدن سفید بسیار سخت است، یعنی. نسخه "نهایی" فولاد دمشق. روش کلاسیک ژاپنی برای ساخت تیغه دقیقاً استفاده از آهن حاوی مولیبدن، فولاد (طبق برخی منابع، وارداتی از چین) و چدن خرد شده بود.

آهنگری فولاد ریخته گری

همزیستی تاریخی دو نوع فولاد اسلحه - ریخته گری و جوش داده شده - با دو فناوری آهنگری مطابقت دارد. مشخص است که ووتز بلانک قبل از آهنگری جرم کوچکی داشت (بیش از 1 کیلوگرم).

سبک بودن قطعه کار اصلی به صنعتگران این امکان را می دهد که گرمایش محصول را تسریع کنند و از گرمایش موضعی قطعات آن برای آهنگری بعدی استفاده گسترده کنند.

اگر به وضعیت ریز فیبرهای ظاهر شده روی سطح ووتز دقت کنید، می توانید نه تنها "چرخش" آنها را در نتیجه استفاده از تکنیک های پیچیده آهنگری، بلکه تکه تکه شدن آنها را نیز مشاهده کنید. این شرایط نشان دهنده اجرای در مرحله خاصی از جعل یک اثر قدرتمند "یک بار" روی الیاف است که قبلاً در شرایط مساعد برای خرد کردن قرار گرفته است. ظاهراً این عملیات آهنگری بود که تأثیر تعیین کننده ای بر کیفیت نهایی فولاد گلدار و کلیت خواص خارق العاده آن داشت.

در عین حال، بسیاری از کارشناسان خاطرنشان می کنند که شرط آهنگری صحیح فولاد داماسک "تدریج بودن" آن است. هر چه سرعت آهنگری کندتر باشد، کیفیت تیغه دماسک بالاتر است. آهنگری دقیق در دماهای پایین، که نیاز به گرمایش های متعدد دارد، منجر به افزایش کنتراست الگوها می شود. هنگامی که گرم می شود، کاربیدهای کوچک و لبه های تیز کاربیدهای بزرگ حل می شوند و پس از سرد شدن بعدی، کربن دوباره روی سطح ذرات بزرگ در یک فیبر قوی با کربن بالا آزاد می شود. بنابراین، الگوی اولیه تار وضوح و کنتراست را به دست می آورد.

جعل دمشق

در دمشق ناهمگن، نوع ماکروساختار تا حد زیادی بر خواص تیغه تأثیر می گذارد. ده ها و شاید صدها گرید فولاد جوش در کشورهای مختلف ساخته شده است. با وجود چنین فراوانی، همه این گونه ها را می توان با تقسیم آنها بر اساس اصل تشکیل به چندین گروه سفارش داد: "وحشی"، "مهر" و "پیچ خورده (ترکی)".

الگوی "وحشی" دمشق با اختلاط تصادفی فلز در نتیجه آهنگری ساده دستی شکل می گیرد. بهترین صنعتگران ترجیح می دادند تیغه هایی را از دمشق "مهر شده" با الگوی منظم جعل کنند. این الگو در آلمان بر اساس روش تشکیل آن با استفاده از یک تمبر خاص "مهر" نامیده می شد - یک تمبر کاملاً منظم بر روی تیغه خالی، در نتیجه، در حین جعل، لایه ها به شکل مشخصی تحریف شدند. سفارش. الگوهای کمی در این مورد شکل می گیرند: پلکانی، مواج، لوزی (مشبک) و حلقه ای. الگوی پلکانی با رشته های نسبتاً باریکی از خطوط مشخص می شود که در سراسر تیغه قرار دارند.

طرح توسعه الگوی (الف) و انواع اصلی پاشنه برای ساختن تمبر (ب)

یک نوع رایج از الگوی "مهر"، الگوی لوزی شکل است که دارای دو نوع است. یکی از آنها با بریدن سطح قطعه کار با یک اسکنه به صورت ضربدری به دست می آید، به همین دلیل است که این الگو شبیه مش بافته شده از نخ ها است که روی تیغه ای از دمشق "وحشی" پرتاب شده است. بر این اساس، الگوی "مش" نامیده می شود. نوع دوم الگویی است که در آلمان "رزهای کوچک" نامیده می شود. به شکل لوزی های متحدالمرکز شفاف است و با مهری که دارای برجستگی های هرمی است مهر شده است. نوع حلقه ای الگوی "مهر" در ایالات متحده آمریکا "چشم طاووس" نامیده می شود، اگرچه بیشتر شبیه به "دم طاووس" است، زیرا دایره های متحدالمرکز متعددی به ترتیب واضح روی تیغه چیده شده اند.

داماس "ترکی" یا "صورتی".

الگوی داماس "ترکی" بسیار زیبا است. بنابراین در قرن های XVII-XVIII. وقتی شمشیرهایی را دیدند که از شرق از انواع محلی جوشکاری فلزات آورده شده بود در اروپا نامگذاری شد. نام دیگر آن به دلیل شباهت نقش با گل های رز، گل رز صورتی است.

ویژگی بارز دمشق "ترکی" این بود که تیغه ها از میله های پیچ خورده از قبل محکم از فلز ناهمگن ساخته شده بودند. الگوها بسیار متنوع و عجیب و غریب بودند. بروالدو بیانچینی، نویسنده کتاب «درباره تیغه‌های دمشقی از نوع ترکی» که در سال 1829 منتشر شد، نوشت: «... جرمی که امروزه برای ایجاد تیغه‌های دمشقی استفاده می‌شود، دقیقاً همان جرمی است که برای ساخت تیغه‌های کاملاً معمولی استفاده می‌شود. مخلوطی یکنواخت از فولاد و آهن به نسبت دو به یک.

مراحل توسعه الگو در مارپیچ ترکی پیچ خورده

کشش دوبار اصلاح شده به یک نوار و سپس آهنگری تیغه بین دو قالب به همان روشی که در ساخت یک تیغه معمولی انجام می شود. تنها تفاوت این است که تمبر دمشق باید به نقش برجسته های مختلفی مجهز باشد که توصیه می شود آنها را به تیغه منتقل کنید. در آهنگری چکشی، ورق‌های متوالی فولاد و آهن تیغه به داخل فرورفتگی‌های قالب فشار داده می‌شوند که منجر به فرورفتگی یا برجستگی می‌شود که پس از اره کردن، الگوی مورد نظر را ایجاد می‌کند.

سخت شدن فولاد اسلحه

رژیم های عملیات حرارتی برای محصولات فولادی داماسک همواره توجه محققان را به خود جلب کرده است. این مرحله از فناوری تولید آن است که با بیشترین تعداد افسانه ها و اسرار که از اعماق قرن ها فرود آمده اند احاطه شده است.

و در زمان های نسبتاً اخیر، به عنوان مثال در قرن 19، بسیاری از متالوژیست ها به روش های سخت شدن فولاد داماس اهمیت زیادی می دادند و حتی آنها را اسرار اصلی ساخت سلاح های فولادی داماس می دانستند.

در آن زمان، هیچ کس نمی توانست توضیح دهد که چرا فلز قوی تر و سخت تر شد، اما دستور العمل های سخت شدن زیادی وجود داشت: تقریباً هر استادی راز خود را داشت.

مشخص است که هم آب چشمه و هم آب چشمه‌های معدنی به‌عنوان یک ماده خاموش کننده به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گرفت. دمای آب و املاح محلول در آن تاثیر زیادی بر سرعت سرد شدن محصولات داشت، بنابراین محل برداشت آب و دمای آن در هنگام سخت شدن کاملاً مخفی نگه داشته می شد. با توجه به اینکه تیغه های ساخته شده از فولاد با محتوای کربن بالا، پس از سخت شدن در آب سرد، به راحتی در اثر ضربه می شکستند، در ایران شروع به سخت شدن سلاح های لبه دار در بوم مرطوب کردند. یک روش سخت شدن شناخته شده وجود دارد که در آن، قبل از عملیات حرارتی، تیغه را با یک لایه ضخیم از خاک رس مخصوص با ناخالصی های مختلف برای عایق حرارتی می پوشانند. این ترکیب فقط از تیغه برداشته شد تا در آب سخت شود. خط "تحریم" حاصل در هر کارگاه یک طرح اصلی منحصر به فرد داده شد که توسط آن می توان استاد سازنده سلاح تیغه را تشخیص داد.

پیس پسر مو قرمز و باسن غلام جوان

متالورژی ها به دنبال محیط هایی بودند که در آن فولاد سریعتر از آب سرد می شود. بنابراین، ادرار و سایر محلول های نمکی گرما را از فلز داغ سریعتر از سردترین آب می گیرند.

متالوژیست های قرون وسطایی با توجه به این ویژگی، گزینه های سختی مختلفی را توسعه دادند و گاهی اوقات موفقیت قابل توجهی به دست آوردند. تئوفیلوس تلطیف فولادی را که «شیشه‌ها و سنگ‌های نرم» را می‌تراشد، این‌گونه توصیف می‌کند: «قچ سه ساله را می‌گیرند، می‌بندند و سه روز به او غذا نمی‌دهند. در روز چهارم فقط با سرخس تغذیه می شود. پس از دو روز از چنین تغذیه، شب بعد قوچ را در بشکه ای قرار می دهند که سوراخ هایی در پایین آن سوراخ شده است. ظرفی در زیر این سوراخ ها قرار می گیرد که ادرار گوسفند در آن جمع می شود. ادراری که به این ترتیب در طی دو یا سه شب به مقدار کافی جمع آوری شده بود، خارج می شد و ابزار در ادرار گوسفند مزبور می شد. افسانه هایی وجود دارد که بر اساس آن تیغه های دمشق در شیر مادری که از پسرش شیر می داد، در ادرار یک پسر مو قرمز، یک بز سیاه سه ساله و غیره می خوردند.

همانطور که افسانه می گوید، در سوریه باستان تیغه ای را به رنگ سحر گرم می کردند و 6 ضربه به باسن یک برده جوان می زدند. روش های شناخته شده ای برای چنین سخت شدن فولاد با خنک کردن در بدن خوک، قوچ یا گوساله وجود دارد. در دمشق، تیغه‌های شمشیر به رنگ طلوع خورشید گرم می‌شدند و در خون برده‌ای نوبی که کشته می‌شد، خنثی می‌شدند. و در اینجا دستور العملی برای سفت کردن خنجر وجود دارد که در یکی از معابد آسیای صغیر کشف شد و قدمت آن به قرن نهم باز می گردد: «(تیغه) را حرارت دهید تا مانند خورشید طلوع در صحرا بدرخشد، سپس آن را به رنگ سرد کنید. از رنگ بنفش سلطنتی، فرو رفتن در بدن یک برده عضلانی. قدرت غلام که تبدیل به خنجر می شود، به فلز سختی می بخشد.»

آهنگران باستانی همچنین راه هایی برای محافظت از فلز در برابر اکسیداسیون در طول دوره گرمایش برای سخت شدن می دانستند. آهنگر شاخ های گاو نر را می گرفت، روی آتش می سوزاند، نمک را به خاکستر حاصل مخلوط می کرد و این مخلوط را روی محصولات می پاشید که سپس حرارت داده می شد و در آب یا گوشت خوک سفت می شد.

رمز و راز فولاد ریخته گری

به طور متناقض، انسان هنوز نتوانسته است ماهیت فولاد گلدار، ماهیت خواص منحصر به فرد آن و ویژگی های فناوری تولید آن را به طور کامل درک کند. و این در حالی است که او برای مدت طولانی از محصولات ساخته شده از فولاد گلدار استفاده می کرد، آن را بهبود می بخشید، اسرار ساخت را از دست می داد و دوباره اسرار فولاد داماس را آشکار می کرد، همانطور که در اواسط قرن 19 انجام داد. متالورژیست روسی P.P. آنوسوف.

لازم به ذکر است که P.P. آنوسوف، که مکرراً در آثار خود به کیفیت بالای فولاد داماسکی که دریافت کرده بود، که از بهترین فولاد داماس آسیایی کم‌تر نبود، اشاره کرد، هرگز نگفت که راز ووتز هندی را فاش کرده است. علاوه بر این، او مفهوم آن زمان تأسیس شده "فولاد دمشق" را کنار گذاشت و مفهوم جدیدی را - "فولاد دمشق روسیه" مطرح کرد.

بسیاری از دانشمندان برجسته اروپایی، از جمله مایکل فارادی، پسر آهنگر، به دنبال کشف راز فولاد ریخته گری سلاح بودند. در سال 1819، او نمونه هایی از فولاد ریخته گری را بررسی کرد و به این نتیجه رسید که خواص استثنایی آن به دلیل وجود مقادیر کمی سیلیکون و آلومینیوم است. اگرچه این نتیجه گیری اشتباه بود، مقاله فارادی الهام بخش ژان روبر برانت، افسر سنجش ضرابخانه پاریس شد تا مجموعه ای از آزمایشات را انجام دهد که در آن عناصر مختلفی را در فولاد معرفی کرد. این برانت بود که برای اولین بار در سال 1821 پیشنهاد کرد که استحکام، چقرمگی و ظاهر غیرمعمول فولاد سلاح های ریخته گری باید به دلیل محتوای کربن بالا باشد. او متوجه شد که ساختار آن دارای نواحی روشن از فولاد کربن دار روی زمینه تیره است که به سادگی آن را فولاد نامید.

تولید سلاح های باستانی از فولاد دمشق، که توسط هاله ای افسانه ای از فضایل فوق العاده و اسرار مقدس احاطه شده است، همانطور که قبلاً شناخته شده است، از ووتز هندی انجام شد. در بازارهای ایران و سوریه به صورت «کیک» از فولاد ریخته‌گری دو نیم شده عرضه می‌شد. محتوای کربن ووتز بسیار بالا بود. بنابراین، آنالیز شیمیایی wutz، به دستور P.P. Anosov، محتوای کربن 1.7-2.0٪ وزنی را نشان داد. و بیشتر.

قطر ووتز هندی تقریباً 12.5 سانتی متر، ضخامت حدود 1 سانتی متر و وزن تقریباً 1 کیلوگرم بود. علاوه بر این، شمش‌های Wutz دارای الگوهای عجیب و غریبی بودند که با الگوی روی تیغه‌های نهایی متفاوت بود. به گفته اکثر کارشناسان، بهترین تیغه ها در قرن 7-12 ساخته شده است. پس از تیز کردن، تیغه یک تیغه هندی توانایی برش فوق العاده بالایی پیدا کرد. یک تیغه خوب به راحتی گاز را در هوا برش می دهد، در حالی که حتی تیغه های مدرن ساخته شده از بهترین فولاد فقط می توانند انواع ضخیم پارچه های ابریشمی را برش دهند. درست است که یک تیغه فولادی معمولی می تواند به سختی Wootz سخت شود، اما مانند شیشه شکننده خواهد بود و در اولین ضربه تکه تکه می شود.

متأسفانه در هند باستان راز ذوب و فناوری ساخت تیغه ها را با دقت پنهان می کردند که در نهایت آنها را کاملاً از دست دادند. قبلاً در قرن 12th. مثلاً تابان را نه در هند، نه در سوریه و نه در ایران نمی‌توان ساخت. در حال حاضر، حتی یک استاد و حتی یک شرکت در جهان نمی تواند بهترین انواع فولاد هندی را تولید کند که نمونه هایی از آن هنوز در برخی موزه های اروپا نگهداری می شود. از بین رفتن اسرار تولید ووتز هندی در وجود بازار گسترده برای تهیه آن، نشان دهنده تعداد محدودی از صنعتگرانی است که فناوری تولید ووتز را در اختیار داشتند و همچنین شاخص های بهره وری نسبتاً بالایی را برای زمان، عملکرد و تکرارپذیری این فناوری در اختیار داشتند. برای تولید ووتز با در نظر گرفتن این موضوع، می‌توانیم موارد زیر را فرض کنیم: فناوری تولید شمش ووتز هندی بسیار ساده بود (همانطور که احتمالاً باید می‌بود، در غیر این صورت ارزش پنهان کردن آن را داشت) و شکل آن به شکل یک کیک تخت در آن زمان های دور تنها راه درست برای نمایش نیمه محصول نهایی بود.

در قرون وسطی، هنگام تعیین مزایای یک تیغه خاص، استادان واقعی درشتی الگوی (عرض الیاف) فولاد گلدار، ماهیت نقش برجسته، بافت و تعداد الیاف، رنگ پس‌زمینه حکاکی شده را ارزیابی کردند. تیغه و رنگ های آن، ارتفاع و مدت صدای تیغه در هنگام ضربه، خاصیت ارتجاعی و غیره. به نظر می رسد تا حد زیادی واضح است که این معیارهای کنترل کیفیت معنای عمیقی داشتند و اطلاعاتی را به ویژه در مورد خواص برش تیغه ارائه می دادند. عرض الیاف با کربن بالا نه تنها روش مورد استفاده برای تولید فولاد داماسک را مشخص می کند، بلکه ویژگی های برش تیغه، خاصیت ارتجاعی و قابلیت خود تیز شوندگی آن را نیز مشخص می کند.

بدیهی است که پس از تیز کردن و صیقل دادن تیغه فولادی داماسک، لبه برش آن قبلاً دارای برجستگی دندانه‌دار بوده است، زیرا سختی و مقاومت در برابر سایش اجزای آن در طول لبه متفاوت است. اگر در نظر بگیریم که هر الیاف کربن بالا از فولاد دمشق، هنگام رسیدن به لبه برش، دارای مشخصات انحنای خاصی است - عاملی که توانایی برش تیغه را به طور قابل توجهی افزایش می دهد، صنعتگران باستانی به سادگی موظف به ارزیابی بودند. جهت الیاف نسبت به لبه برش تیغه و دسته آن.

اولین کسی که به طور دقیق ماهیت فولاد داماسک را توضیح داد و آن را با خواص این فولاد شگفت انگیز مرتبط کرد، متالورژیست برجسته روسی دیمیتری کنستانتینوویچ چرنوف بود. او معتقد بود که وقتی فولاد سخت می‌شود، به دو ترکیب مختلف آهن و کربن تقسیم می‌شود که «نقش بسیار مهمی در هدف چنین فولادی برای تیغه‌ها دارند: در سخت شدن، ماده سخت‌تر به شدت سخت می‌شود و ماده دیگر ضعیف می‌ماند. سخت شده است، اما از آنجایی که هر دو ماده لایه های نازکی هستند و الیاف به طور نزدیک با یکدیگر در هم تنیده شده اند، نتیجه ماده ای است که هم سختی و هم ویسکوزیته بالایی دارد. بنابراین، معلوم می شود که فولاد داماسک به طور غیر قابل مقایسه ای بالاتر از بهترین عیار فولادی است که با روش های دیگر تهیه می شود.

کامپوزیت افسانه ای

بنابراین، فولاد داماسک یک ماده کامپوزیتی است. بیایید توجه داشته باشیم که ایده ایجاد چنین موادی توسط انسان از طبیعت به عاریت گرفته شده است.

بسیاری از سازه های طبیعی (تنه درختان، استخوان ها و دندان های افراد و حیوانات) ساختار فیبری مشخصی دارند. از یک ماده زمینه ای نسبتاً پلاستیکی و یک ماده سخت تر و بادوام تر به شکل الیاف تشکیل شده است. به عنوان مثال، چوب ترکیبی است متشکل از دسته‌هایی از الیاف سلولزی با استحکام بالا با ساختار لوله‌ای که توسط ماتریکسی از مواد آلی (لیگنین) به هم متصل شده‌اند که به چوب استحکام جانبی می‌دهد. دندان های انسان و حیوانات از یک لایه سطحی سخت و سخت (مینای دندان) و یک هسته نرم تر (عاج) تشکیل شده است. هم مینا و هم عاج حاوی میکروکریستال های هیدروکسی لاپاتیت معدنی سوزنی شکل هستند که در یک ماتریکس آلی نرم جاسازی شده اند.

اکنون می‌توانیم با اطمینان بگوییم که فولاد دمشق نه تصادفی و خیلی زودتر از آنچه که معمولاً تصور می‌شود کشف شد. متالورژی های عصر برنز نمی توانستند به ساختار استخوان ماهی شمش های برنز توجه نکنند. صنعتگران باستانی با دریافت اولین شمش آهن با همان ساختار شاه ماهی، احتمالاً شروع به جعل آن مانند برنز کردند. البته از هم پاشید. با این حال ، این امر متالورژیست های باستانی را متوقف نکرد و پس از مدتی با کسب تجربه ، آنها توانستند راه حلی بیابند.

منحصربه‌فرد بودن فولاد داماسک در این واقعیت نهفته است که یک کلاس اساساً جدید از مواد کامپوزیتی را نشان می‌دهد. نمی توان آن را به هیچ یک از انواع شناخته شده و تعریف شده علمی از کامپوزیت های طبیعی و مصنوعی نسبت داد، که در حال حاضر مرسوم است که از بین آنها الیاف، لایه ای و تقویت شده با پراکندگی تعریف شود. خواص ویژه فولاد داماسک در نتیجه پردازش ترمومکانیکی مشترک الیاف و ماتریس و متعاقبا سخت شدن حرارتی کامپوزیت از طریق تأثیر متقابل اجزای جداگانه آن و فرآیندهای رخ داده در آنها به دست می آید.

در نتیجه، ما متذکر می شویم که تحت شرایط خاص، یک شمش طرح دار را می توان از یک مذاب همگن به دست آورد. این امر با کریستالیزاسیون آهسته یک آلیاژ با کربن بالا به دست می آید که در طی آن دانه های کریستالی بزرگ رشد می کنند که اندازه آنها می تواند به چندین میلی متر برسد. در امتداد مرزهای این بلورهای دندریتی، کاربیدها آزاد می شوند و شبکه سمنتیت را تشکیل می دهند. آهنگری چنین فلز دانه درشتی در دماهای پایین باعث می شود که یک شبکه جامد سمنتیت به ذرات کوچک خرد شود و الگویی برای چشم ایجاد شود. محققان در حال حاضر فلز طرح‌دار به‌دست‌آمده از این طریق را فولاد «دندریتی» می‌نامند - بر اساس ماهیت دندریتیک تبلور شمش، یا فولاد دمشق «لیکواسیون» - بر اساس مکانیسم شکل‌گیری الگوی ناشی از جداسازی کربن. آهنگران مدرن تیغه ها را با حرارت دادن آنها تا دمای بیش از 850 درجه سانتیگراد، از فولاد داماس "لیکواسیون" جعل می کنند. این یک پیش نیاز است؛ در غیر این صورت، با حرارت دادن قوی تر، ذرات کاربید کاملا حل می شوند و الگوهای جادویی ناپدید می شوند.