چگونه از LED برای اهداف مفید استفاده کنیم؟ دستورالعمل ساخت چراغ قوه دیود با دستان خود چگونه چراغ قوه کار می کند

اگر 10 سال پیش بسیاری از مردم فقط می توانستند LED ها را در تجهیزات گران قیمت پیدا کنند، اکنون این محصول در همه جا وجود دارد. هزینه LED ها در سال های اخیر به طور قابل توجهی کاهش یافته است، بنابراین استفاده از آنها در بسیاری از زمینه های فناوری به طور مداوم در حال رشد است. فقط 3 سال پیش، تعداد کمی از مردم می توانستند به عنوان مثال، یک چراغ قوه بخرند که نه با یک لامپ رشته ای، بلکه با LED می درخشد. حالا این مشکل به راحتی قابل حل است. با این حال، همه گزینه ها خوب نیستند. اغلب تقلبی های ارزان قیمت در بازار وجود دارد که در آنها LED ها به سرعت خاموش می شوند و می سوزند، بنابراین خرید یک واحد آماده همیشه قابل توجیه نیست. ساخت چراغ قوه LED با دستان خود در حال حاضر چندان دشوار نیست.

این طرح احتمالاً از یک چراغ قوه فروشگاهی بادوام تر خواهد بود. علاوه بر این، نه تنها می تواند با باتری تغذیه شود، بلکه قابل شارژ است. این یک گزینه نسبتا راحت و اقتصادی است که مطمئناً آن را دوست خواهید داشت.

مواد و ابزار مورد نیاز

بنابراین، اکنون به طور مستقیم در مورد چگونگی ساخت یک چراغ قوه LED قابل شارژ با دستان خود.

ابزار و مواد لازم برای ساخت و ساز را می توان در هر خانه ای یافت؛ در موارد شدید به نزدیک ترین فروشگاه تخصصی مراجعه کنید. البته یک چراغ قوه LED به LED نیاز دارد.

آنها در مقایسه با لامپ های معمولی مزایای زیادی دارند. آنها روشن تر، مقرون به صرفه تر و مقاوم در برابر ضربه هستند. شما همچنین به یک باتری که ولتاژ 12 ولت تولید می کند نیاز دارید. می توانید آن را از فروشگاه بخرید یا آن را از چیزهای غیر ضروری بیرون بکشید، مانند یک اسباب بازی قدیمی با رادیو کنترل.

برای کار به مواد زیر نیاز دارید:

• لوله 5 سانتی متر، توصیه می شود از مواد PVC استفاده کنید.
• چسب پی وی سی؛
• اتصالات رزوه ای پی وی سی - 2 قطعه؛
• پلاگین رزوه ای PVC؛
• سوئیچ سوئیچ؛
• باتری 12 ولت؛
• یک تکه فوم؛
• لامپ ال ای دی؛
• نوار عایق.

شما به ابزارهای زیر نیاز خواهید داشت:

• آهن لحیم کاری؛
• لحیم کاری؛
• اره برقی;
• سمباده؛
• فایل سوزن؛
• برش های جانبی

اکنون می توانید شروع به ایجاد کنید.

بازگشت به مطالب

چگونه چنین وسیله ای بسازیم؟

ابتدا یک باتری را انتخاب کنید. باید به شکلی باشد که در لوله PVC قرار گیرد. شما می توانید نه تنها از مدل یک تکه استفاده کنید، بلکه می توانید چندین باتری انگشت یا انگشت کوچک را به صورت سری وصل کنید تا ولتاژ کل 12 ولت را بدست آورید.

اکنون ارزش افزودن یک سوئیچ در مدار را دارد. همچنین قابل لحیم کاری است. باید باز باشد تا هنگام بسته شدن، جریان از مدار عبور کند.

فانوس DIY آماده است. تنها چیزی که باقی می ماند این است که یک محفظه برای آن ایجاد کنید، زیرا یک لامپ با سوئیچ ضامن و باتری جداگانه ظاهر زیبایی ندارد. به هر حال، در این مرحله بهتر است آزمایش کنید که آیا همه چیز در حالت کار است تا تغییرات را حذف کنید.

اگر همه چیز خوب است، می توانید پرونده سازی را شروع کنید. همچنین ساخت آن با دستان خود از مواد باقی مانده بسیار آسان است.

ابتدا باید سوراخی در اتصالات ایجاد کنید و لبه های آن را با سوهان پردازش کنید تا لامپ به راحتی وارد شود.

اکنون باید طول لامپ را به همراه باتری اندازه گیری کنید تا دقیقا بدانید لوله ای که به عنوان محفظه عمل می کند چقدر طول خواهد کشید.

1. قبل از نصب لامپ ال ای دی در محل مناسب خود، لبه ها را باید با چسب روغن کاری کنید تا از ورود رطوبت به داخل لامپ جلوگیری شود. حالا می توانید اتصالات را در دو سر لوله PVC بچسبانید تا در نهایت از فانوس در برابر رطوبت محافظت کنید.
2. کلید ضامن باید در سمت مخالف لامپ زیر دوشاخه نصب شود. حالا می توانید کمی صبر کنید تا چسب خشک شود و چراغ قوه کاملا آماده استفاده شود. اگرچه این، البته، کاملاً یک چراغ قوه نیست، اما ظاهری از آن است که باید به ذهن متبادر شود.

اتصالات و دوشاخه چراغ قوه را به خوبی از ورود رطوبت به آن محافظت می کند. این بسیار مهم است، زیرا آب چیزی است که به شدت بر دستگاه های الکترونیکی تأثیر می گذارد، به ویژه چراغ قوه از این قاعده مستثنی نیست. به همین دلیل است که در این نسخه از باتری سازی به موضوع محافظت در برابر رطوبت توجه زیادی شده است.

برای این کار از وسایل و مواد مختلفی برای جلوگیری از ورود آن به قطعات الکترونیکی استفاده می شود. مطمئناً می توانید از این اقدامات ایمنی غافل شوید، اما هیچ تضمینی برای عملکرد بی عیب و نقص برای چندین ماه و سال وجود نخواهد داشت.

اگر همه چیز به درستی انجام شود، مطمئنا صاحب دستگاه از کار خود راضی خواهد بود.

برای ایمنی و توانایی ادامه فعالیت های فعال در تاریکی، فرد به نور مصنوعی نیاز دارد. مردم بدوی با آتش زدن شاخه های درخت تاریکی را به عقب راندند، سپس مشعل و اجاق نفت سفید را به دست آوردند. و تنها پس از اختراع نمونه اولیه یک باتری مدرن توسط مخترع فرانسوی ژرژ لکلانش در سال 1866 و لامپ رشته ای در سال 1879 توسط تامسون ادیسون، دیوید میزل فرصتی برای ثبت اختراع اولین چراغ قوه الکتریکی در سال 1896 یافت.

از آن زمان تاکنون هیچ چیز در مدار الکتریکی نمونه‌های چراغ قوه جدید تغییر نکرده است، تا اینکه در سال 1923، دانشمند روسی اولگ ولادیمیرویچ لوسف، ارتباطی بین لومینسانس در کاربید سیلیکون و اتصال p-n پیدا کرد و در سال 1990، دانشمندان موفق به ایجاد یک LED با نور بیشتر شدند. بهره وری، به آنها اجازه می دهد تا یک لامپ رشته ای را جایگزین کنند استفاده از ال ای دی به جای لامپ های رشته ای، به دلیل مصرف انرژی کم ال ای دی ها، امکان افزایش مکرر زمان کار چراغ قوه ها با ظرفیت یکسان باتری ها و آکومولاتورها، افزایش قابلیت اطمینان چراغ قوه ها و رفع عملی تمامی محدودیت ها را فراهم کرده است. منطقه مورد استفاده آنها

چراغ قوه شارژی LED که در عکس می بینید برای تعمیر به من مراجعه کرد با این شکایت که چراغ قوه چینی Lentel GL01 که روز گذشته به قیمت 3 دلار خریدم روشن نمی شود، اگرچه نشانگر شارژ باتری روشن است.

بازرسی خارجی فانوس تأثیر مثبتی گذاشت. ریخته گری با کیفیت بالا، دسته و سوئیچ راحت. میله های دوشاخه برای اتصال به شبکه خانگی برای شارژ باتری قابل جمع شدن هستند و نیازی به ذخیره سیم برق را از بین می برند.

توجه! هنگام جداسازی و تعمیر چراغ قوه، اگر به شبکه متصل است، باید مراقب باشید. لمس قسمت‌های محافظت‌نشده بدن به سیم‌ها و قسمت‌های غیرعایق ممکن است منجر به برق گرفتگی شود.

نحوه جداسازی چراغ قوه شارژی LED Lentel GL01

اگرچه چراغ قوه مشمول گارانتی تعمیر بود، اما با یادآوری تجربیات خود در هنگام تعمیر گارانتی یک کتری برقی معیوب (کتری گران بود و عنصر گرمایش در آن سوخته بود، بنابراین امکان تعمیر آن با دست خودم وجود نداشت). تصمیم گرفتم تعمیر را خودم انجام دهم.

جدا کردن فانوس آسان بود. کافی است حلقه ای که شیشه محافظ را محکم می کند با زاویه کمی در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید و آن را بکشید و سپس چندین پیچ را باز کنید. معلوم شد که حلقه با استفاده از اتصال سرنیزه به بدنه ثابت شده است.

پس از برداشتن یکی از نیمه های بدنه چراغ قوه، دسترسی به تمام اجزای آن ظاهر شد. در سمت چپ در عکس می توانید یک برد مدار چاپی با LED را مشاهده کنید که با استفاده از سه پیچ یک بازتابنده (بازتابنده نور) به آن وصل شده است. در مرکز یک باتری سیاه رنگ با پارامترهای ناشناخته وجود دارد؛ فقط علامتی از قطبیت پایانه ها وجود دارد. در سمت راست باتری یک برد مدار چاپی برای شارژر و نشانگر وجود دارد. در سمت راست یک دوشاخه برق با میله های جمع شونده قرار دارد.

با بررسی دقیق تر LED ها، مشخص شد که لکه ها یا نقاط سیاهی روی سطوح ساطع کننده کریستال های همه LED ها وجود دارد. حتی بدون بررسی LED ها با مولتی متر مشخص شد که چراغ قوه به دلیل سوختگی آنها روشن نمی شود.

همچنین روی کریستال‌های دو LED نصب شده به عنوان نور پس‌زمینه بر روی برد نشانگر شارژ باتری، قسمت‌های سیاه‌شده وجود داشت. در لامپ ها و نوارهای LED، یک LED معمولاً از کار می افتد و به عنوان فیوز عمل می کند، از سوختن بقیه محافظت می کند. و همه نه ال ای دی چراغ قوه همزمان از کار افتادند. ولتاژ باتری نمی تواند به مقداری افزایش یابد که به LED ها آسیب برساند. برای پی بردن به علت، مجبور شدم نمودار مدار الکتریکی را ترسیم کنم.

پیدا کردن علت خرابی چراغ قوه

مدار الکتریکی چراغ قوه از دو قسمت کامل و کاربردی تشکیل شده است. بخشی از مدار واقع در سمت چپ سوئیچ SA1 به عنوان شارژر عمل می کند. و بخشی از مدار که در سمت راست سوئیچ نشان داده شده است، درخشش را فراهم می کند.

شارژر به صورت زیر عمل می کند. ولتاژ شبکه خانگی 220 ولت به خازن محدود کننده جریان C1 و سپس به یک یکسو کننده پل مونتاژ شده روی دیودهای VD1-VD4 عرضه می شود. از یکسو کننده، ولتاژ به پایانه های باتری تامین می شود. مقاومت R1 پس از جدا کردن دوشاخه چراغ قوه از شبکه، خازن را تخلیه می کند. این کار از شوک الکتریکی ناشی از تخلیه خازن در صورت برخورد تصادفی دست شما به دو پایه دوشاخه به طور همزمان جلوگیری می کند.

LED HL1 که به صورت سری با مقاومت محدود کننده جریان R2 در جهت مخالف با دیود بالای سمت راست پل متصل شده است، همانطور که مشخص است، همیشه هنگام وارد کردن دوشاخه به شبکه روشن می شود، حتی اگر باتری معیوب یا قطع شده باشد. از مدار

سوئیچ حالت کار SA1 برای اتصال گروه های جداگانه LED به باتری استفاده می شود. همانطور که از نمودار می بینید، معلوم می شود که اگر چراغ قوه برای شارژ به شبکه متصل باشد و اسلاید سوئیچ در موقعیت 3 یا 4 باشد، ولتاژ شارژر باتری نیز به LED ها می رود.

اگر شخصی چراغ قوه را روشن کند و متوجه شود که کار نمی کند، و بدون اطلاع از اینکه اسلاید سوئیچ باید در وضعیت خاموش باشد، که در دستورالعمل های عملکرد چراغ قوه در مورد آن چیزی گفته نشده است، چراغ قوه را به شبکه متصل می کند. برای شارژ، سپس با هزینه اگر افزایش ولتاژ در خروجی شارژر وجود داشته باشد، LED ها ولتاژ قابل توجهی بالاتر از محاسبه شده دریافت می کنند. جریانی که بیش از حد مجاز باشد از طریق LED ها می گذرد و آنها می سوزند. همانطور که یک باتری اسیدی به دلیل سولفاته شدن صفحات سربی کهنه می شود، ولتاژ شارژ باتری افزایش می یابد که منجر به فرسودگی LED نیز می شود.

راه حل مدار دیگری که من را شگفت زده کرد اتصال موازی هفت LED بود که غیرقابل قبول است، زیرا مشخصات جریان-ولتاژ حتی LED های هم نوع متفاوت است و بنابراین جریان عبوری از LED ها نیز یکسان نخواهد بود. به همین دلیل هنگام انتخاب مقدار مقاومت R4 بر اساس حداکثر جریان مجاز عبوری از ال ای دی ها، ممکن است یکی از آنها اضافه بار شود و از کار بیفتد و این امر منجر به جریان بیش از حد ال ای دی های موازی متصل شده و همچنین سوختن آنها می شود.

بازسازی (مدرن سازی) مدار الکتریکی چراغ قوه

مشخص شد که خرابی چراغ قوه به دلیل خطاهایی است که توسعه دهندگان نمودار مدار الکتریکی آن انجام داده اند. برای تعمیر چراغ قوه و جلوگیری از شکستن مجدد آن، باید آن را دوباره انجام دهید، LED ها را تعویض کنید و تغییرات جزئی در مدار الکتریکی ایجاد کنید.

برای اینکه نشانگر شارژ باتری واقعاً نشان دهد که در حال شارژ شدن است، LED HL1 باید به صورت سری به باتری متصل شود. برای روشن کردن یک LED، جریان چند میلی آمپر مورد نیاز است و جریانی که شارژر تامین می کند باید حدود 100 میلی آمپر باشد.

برای اطمینان از این شرایط، کافی است زنجیره HL1-R2 را از مدار در مکان هایی که با صلیب های قرمز مشخص شده است جدا کنید و یک مقاومت اضافی Rd با مقدار اسمی 47 اهم و توان حداقل 0.5 وات را به موازات آن نصب کنید. . جریان شارژی که از Rd عبور می کند، افت ولتاژی در حدود 3 ولت در آن ایجاد می کند که جریان لازم را برای روشن شدن نشانگر HL1 فراهم می کند. در همان زمان، نقطه اتصال بین HL1 و Rd باید به پایه 1 سوئیچ SA1 متصل شود. به این روش ساده، تامین ولتاژ از شارژر به LED های EL1-EL10 در حین شارژ باتری غیرممکن خواهد بود.

برای یکسان کردن مقدار جریان های عبوری از LED های EL3-EL10، لازم است که مقاومت R4 را از مدار خارج کرده و یک مقاومت جداگانه با مقدار اسمی 47-56 اهم را به صورت سری با هر LED وصل کنید.

نمودار برق پس از اصلاح

تغییرات جزئی انجام شده در مدار، محتوای اطلاعاتی نشانگر شارژ چراغ قوه LED چینی ارزان قیمت را افزایش داد و قابلیت اطمینان آن را بسیار افزایش داد. امیدوارم تولیدکنندگان چراغ قوه LED پس از مطالعه این مقاله تغییراتی در مدارهای الکتریکی محصولات خود ایجاد کنند.

پس از نوسازی، نمودار مدار الکتریکی به شکلی که در تصویر بالا در نظر گرفته شده است، به خود گرفت. اگر نیاز به روشن کردن چراغ قوه برای مدت طولانی دارید و نیازی به روشنایی زیاد درخشش آن ندارید، می توانید علاوه بر این، یک مقاومت محدود کننده جریان R5 را نصب کنید که به لطف آن زمان کار چراغ قوه بدون شارژ مجدد دو برابر می شود.

تعمیر چراغ قوه باتری LED

پس از جداسازی، اولین کاری که باید انجام دهید این است که عملکرد چراغ قوه را بازیابی کنید و سپس ارتقاء آن را شروع کنید.

بررسی LED ها با مولتی متر تایید کرد که آنها معیوب هستند. بنابراین، برای نصب دیودهای جدید، تمام LED ها باید لحیم کاری می شدند و سوراخ ها از لحیم کاری آزاد می شدند.

با قضاوت بر اساس ظاهر آن، این برد مجهز به LED های لوله ای از سری HL-508H با قطر 5 میلی متر بود. LED های نوع HK5H4U از یک لامپ LED خطی با مشخصات فنی مشابه در دسترس بودند. آنها برای تعمیر فانوس مفید بودند. هنگام لحیم کردن LED ها به برد، باید به یاد داشته باشید که قطبیت را رعایت کنید؛ آند باید به ترمینال مثبت باتری یا باتری متصل شود.

پس از تعویض LED ها، PCB به مدار متصل شد. روشنایی برخی از LED ها به دلیل مقاومت رایج محدود کننده جریان، کمی با بقیه متفاوت بود. برای رفع این عیب، لازم است مقاومت R4 را حذف کرده و با هفت مقاومت که به صورت سری به هر LED متصل می شوند، جایگزین کنید.

برای انتخاب مقاومتی که عملکرد بهینه LED را تضمین می کند، وابستگی جریان عبوری از LED به مقدار مقاومت متصل به سری با ولتاژ 3.6 ولت برابر با ولتاژ باتری چراغ قوه اندازه گیری شد.

بر اساس شرایط استفاده از چراغ قوه (در صورت وقفه در منبع تغذیه آپارتمان)، روشنایی و محدوده روشنایی بالا مورد نیاز نبود، بنابراین مقاومت با مقدار اسمی 56 اهم انتخاب شد. با چنین مقاومت محدود کننده جریان، LED در حالت نور کار می کند و مصرف انرژی مقرون به صرفه خواهد بود. اگر باید حداکثر روشنایی را از چراغ قوه فشار دهید، باید از یک مقاومت، همانطور که از جدول مشاهده می شود، با مقدار اسمی 33 اهم استفاده کنید و با روشن کردن جریان رایج دیگری، دو حالت کار چراغ قوه را ایجاد کنید. مقاومت محدود کننده (در نمودار R5) با مقدار اسمی 5.6 اهم.

برای اتصال یک مقاومت به صورت سری با هر LED، ابتدا باید برد مدار چاپی را آماده کنید. برای انجام این کار، باید هر یک از مسیرهای حامل جریان را که برای هر LED مناسب است، برش دهید و پدهای تماس اضافی بسازید. مسیرهای انتقال جریان روی تخته توسط یک لایه لاک محافظت می شود، که باید مانند عکس با تیغه چاقو روی مس خراشیده شود. سپس لنت های تماس لخت را با لحیم کاری قلع و قمع کنید.

اگر برد روی یک بازتابنده استاندارد نصب شده باشد، بهتر و راحت‌تر است که یک برد مدار چاپی برای نصب مقاومت‌ها و لحیم کاری آنها تهیه کنید. در این صورت سطح لنزهای LED خراشیده نمی شود و کار راحت تری خواهد داشت.

اتصال برد دیود پس از تعمیر و نوسازی به باتری چراغ قوه نشان داد که روشنایی تمام ال ای دی ها برای روشنایی و روشنایی یکسان کافی است.

قبل از اینکه وقت کنم لامپ قبلی رو تعمیر کنم لامپ دومی با همون عیب تعمیر شد. من هیچ اطلاعاتی در مورد سازنده یا مشخصات فنی بدنه چراغ قوه پیدا نکردم، اما با توجه به سبک ساخت و علت خرابی، سازنده همان لنتل چینی است.

بر اساس تاریخ روی بدنه چراغ قوه و باتری، می توان تشخیص داد که چراغ قوه قبلاً چهار ساله بوده و طبق گفته صاحب آن، چراغ قوه بی عیب و نقص کار می کند. واضح است که چراغ قوه به لطف علامت هشدار "هنگام شارژ روشن نکنید!" روی یک درب لولایی که محفظه ای را می پوشاند که در آن دوشاخه ای برای اتصال چراغ قوه به برق برای شارژ باتری پنهان شده است.

در این مدل چراغ قوه ال ای دی ها طبق قوانین در مدار قرار می گیرند که با هر کدام یک مقاومت 33 اهم به صورت سری نصب می شود. مقدار مقاومت را می توان به راحتی با کدگذاری رنگ با استفاده از یک ماشین حساب آنلاین تشخیص داد. بررسی با مولتی متر نشان داد که تمام ال ای دی ها معیوب بوده و مقاومت ها نیز خراب شده اند.

تجزیه و تحلیل علت خرابی LED ها نشان داد که به دلیل سولفاته شدن صفحات باتری اسیدی، مقاومت داخلی آن افزایش یافته و در نتیجه ولتاژ شارژ آن چندین برابر افزایش یافته است. در هنگام شارژ، چراغ قوه روشن شد، جریان از طریق LED ها و مقاومت ها از حد مجاز فراتر رفت که منجر به خرابی آنها شد. من مجبور شدم نه تنها LED ها، بلکه تمام مقاومت ها را نیز تعویض کنم. بر اساس شرایط کاری فوق الذکر چراغ قوه، مقاومت هایی با مقدار اسمی 47 اهم برای تعویض انتخاب شدند. مقدار مقاومت برای هر نوع LED را می توان با استفاده از یک ماشین حساب آنلاین محاسبه کرد.

طراحی مجدد مدار نشانگر حالت شارژ باتری

چراغ قوه تعمیر شده است و می توانید تغییراتی در مدار نشانگر شارژ باتری ایجاد کنید. برای انجام این کار، باید مسیر روی برد مدار چاپی شارژر و نشانگر را به گونه ای برش دهید که زنجیره HL1-R2 در سمت LED از مدار جدا شود.

باتری سرب اسید AGM عمیقاً تخلیه شده بود و تلاش برای شارژ آن با یک شارژر استاندارد ناموفق بود. من مجبور شدم باتری را با استفاده از منبع تغذیه ثابت با عملکرد محدود کننده جریان بار شارژ کنم. ولتاژ 30 ولت به باتری اعمال شد، در حالی که در لحظه اول فقط چند میلی آمپر جریان مصرف می کرد. با گذشت زمان، جریان شروع به افزایش کرد و پس از چند ساعت به 100 میلی آمپر افزایش یافت. پس از شارژ کامل، باتری در چراغ قوه نصب شد.

شارژ باتری های اسید سرب AGM با ولتاژ افزایش یافته در نتیجه ذخیره سازی طولانی مدت به شما امکان می دهد عملکرد آنها را بازیابی کنید. من بیش از ده ها بار این روش را روی باتری های AGM آزمایش کرده ام. باتری‌های جدیدی که نمی‌خواهند از شارژرهای استاندارد شارژ شوند، زمانی که از یک منبع ثابت با ولتاژ 30 ولت شارژ شوند، تقریباً به ظرفیت اولیه خود بازیابی می‌شوند.

باتری چندین بار با روشن کردن چراغ قوه در حالت کار تخلیه و با استفاده از یک شارژر استاندارد شارژ شد. جریان شارژ اندازه گیری شده 123 میلی آمپر با ولتاژ در پایانه های باتری 6.9 ولت بود. متأسفانه باتری فرسوده شده بود و برای کارکردن چراغ قوه به مدت 2 ساعت کافی بود. یعنی ظرفیت باتری حدود 0.2 Ah بوده و برای کارکرد طولانی مدت چراغ قوه باید تعویض شود.

زنجیر HL1-R2 روی برد مدار چاپی با موفقیت قرار گرفت و لازم بود فقط یک مسیر حامل جریان را با زاویه، مانند عکس، برش داد. عرض برش باید حداقل 1 میلی متر باشد. محاسبه مقدار مقاومت و آزمایش در عمل نشان داد که برای عملکرد پایدار نشانگر شارژ باتری، یک مقاومت 47 اهم با توان حداقل 0.5 وات مورد نیاز است.

عکس یک برد مدار چاپی با مقاومت محدود کننده جریان لحیم کاری شده را نشان می دهد. پس از این اصلاح، نشانگر شارژ باتری تنها در صورتی روشن می شود که باتری واقعاً در حال شارژ باشد.

نوسازی سوئیچ حالت کار

برای تکمیل تعمیر و نوسازی چراغ ها، باید سیم ها را در پایانه های سوئیچ لحیم مجدد کرد.

در مدل های چراغ قوه در حال تعمیر از کلید چهار حالته کشویی برای روشن شدن استفاده می شود. پین وسط در عکس نشان داده شده عمومی است. هنگامی که اسلاید سوئیچ در موقعیت سمت چپ قرار دارد، ترمینال مشترک به ترمینال سمت چپ سوئیچ متصل می شود. هنگام حرکت دادن اسلاید سوئیچ از سمت چپ به یک موقعیت به سمت راست، پایه مشترک آن به پایه دوم و با حرکت بیشتر اسلاید، به ترتیب به پایه های 4 و 5 متصل می شود.

به ترمینال مشترک میانی (عکس بالا را ببینید) باید سیمی را که از قطب مثبت باتری می آید لحیم کنید. بنابراین امکان اتصال باتری به شارژر یا LED وجود خواهد داشت. به اولین پایه می‌توانید سیمی را که از برد اصلی می‌آید با LED لحیم کنید، به دومی می‌توانید یک مقاومت محدودکننده جریان R5 5.6 اهم را لحیم کنید تا بتوانید چراغ قوه را به حالت کارکرد صرفه‌جویی در مصرف انرژی تغییر دهید. هادی که از شارژر می آید را به سمت راست ترین پین لحیم کنید. این کار از روشن کردن چراغ قوه در حین شارژ شدن باتری جلوگیری می کند.

تعمیر و نوسازی
نورافکن قابل شارژ LED "Foton PB-0303"

یک کپی دیگر از یک سری چراغ قوه LED ساخت چین به نام نورافکن LED Photon PB-0303 برای تعمیر دریافت کردم. با فشار دادن دکمه روشن/خاموش، چراغ قوه پاسخ نداد؛ تلاش برای شارژ باتری چراغ قوه با استفاده از شارژر ناموفق بود.

چراغ قوه قدرتمند، گران قیمت است، حدود 20 دلار قیمت دارد. به گفته سازنده، شار نوری چراغ قوه به 200 متر می رسد، بدنه از پلاستیک ضد ضربه ABS ساخته شده است و کیت شامل یک شارژر جداگانه و یک بند شانه است.

چراغ قوه LED فوتون قابلیت نگهداری خوبی دارد. برای دسترسی به مدار الکتریکی، به سادگی حلقه پلاستیکی نگهدارنده شیشه محافظ را باز کنید، حلقه را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید، وقتی به LED ها نگاه می کنید.

هنگام تعمیر هر وسیله برقی، عیب یابی همیشه از منبع برق شروع می شود. بنابراین، اولین قدم اندازه گیری ولتاژ در پایانه های باتری اسیدی با استفاده از یک مولتی متر روشن در حالت بود. به جای 4.4 ولت مورد نیاز، 2.3 ولت بود. باتری کاملا خالی شده بود.

هنگام اتصال شارژر، ولتاژ در پایانه های باتری تغییر نکرد، مشخص شد که شارژر کار نمی کند. چراغ قوه تا تخلیه کامل باتری استفاده می شد و بعد مدت زیادی از آن استفاده نمی شد که منجر به تخلیه عمیق باتری شد.

باقی مانده است که قابلیت سرویس LED ها و سایر عناصر را بررسی کنید. برای انجام این کار، بازتابنده حذف شد، که برای آن شش پیچ باز شد. روی برد مدار چاپی فقط سه LED، یک تراشه (تراشه) به شکل قطره، یک ترانزیستور و یک دیود وجود داشت.

پنج سیم از برد و باتری به دسته رفتند. برای درک ارتباط آنها، لازم بود آن را از هم جدا کنیم. برای این کار با استفاده از پیچ گوشتی فیلیپس دو پیچ داخل چراغ قوه را که در کنار سوراخی که سیم ها به داخل آن رفته بودند باز کنید.

برای جدا کردن دسته چراغ قوه از بدنه آن، باید آن را از پیچ های نصب دور کرد. این کار باید با دقت انجام شود تا سیم ها از روی برد پاره نشوند.

همانطور که معلوم شد، هیچ عنصر رادیو الکترونیکی در قلم وجود نداشت. دو سیم سفید به پایانه های دکمه روشن/خاموش چراغ قوه و بقیه به کانکتور برای اتصال شارژر لحیم شده است. یک سیم قرمز به پایه 1 کانکتور لحیم شده است (شماره گذاری مشروط است) که انتهای دیگر آن به ورودی مثبت برد مدار چاپی لحیم شده است. یک هادی آبی-سفید به کنتاکت دوم لحیم شده بود که سر دیگر آن به پد منفی برد مدار چاپی لحیم شده بود. یک سیم سبز رنگ به پایه 3 لحیم شده بود که انتهای دوم آن به قطب منفی باتری لحیم شده بود.

نمودار مدار الکتریکی

پس از برخورد با سیم های پنهان در دسته، می توانید نمودار مدار الکتریکی چراغ قوه فوتون را ترسیم کنید.

از ترمینال منفی باتری GB1، ولتاژ به پایه 3 کانکتور X1 و سپس از پایه 2 آن از طریق یک هادی آبی-سفید به برد مدار چاپی می رسد.

کانکتور X1 به گونه ای طراحی شده است که وقتی دوشاخه شارژر داخل آن قرار نمی گیرد، پایه های 2 و 3 به یکدیگر متصل می شوند. هنگامی که دوشاخه وارد می شود، پایه های 2 و 3 جدا می شوند. این امر قطع خودکار قسمت الکترونیکی مدار از شارژر را تضمین می کند و احتمال روشن شدن تصادفی چراغ قوه در هنگام شارژ باتری را از بین می برد.

از ترمینال مثبت باتری GB1، ولتاژ به D1 (تراشه ریز مدار) و امیتر یک ترانزیستور دوقطبی نوع S8550 تامین می شود. CHIP فقط عملکرد یک ماشه را انجام می دهد و به دکمه ای اجازه می دهد تا درخشش LED های EL را روشن یا خاموش کند (⌀8 میلی متر، رنگ درخشش - سفید، توان 0.5 وات، مصرف جریان 100 میلی آمپر، افت ولتاژ 3 ولت). هنگامی که برای اولین بار دکمه S1 را از تراشه D1 فشار می دهید، یک ولتاژ مثبت به پایه ترانزیستور Q1 اعمال می شود، باز می شود و ولتاژ تغذیه به LED های EL1-EL3 می رسد، چراغ قوه روشن می شود. وقتی دوباره دکمه S1 را فشار دهید، ترانزیستور بسته می شود و چراغ قوه خاموش می شود.

از نقطه نظر فنی، چنین راه حل مداری بی سواد است، زیرا هزینه چراغ قوه را افزایش می دهد، قابلیت اطمینان آن را کاهش می دهد و علاوه بر این، به دلیل افت ولتاژ در محل اتصال ترانزیستور Q1، تا 20٪ باتری را افزایش می دهد. ظرفیت از بین می رود اگر امکان تنظیم روشنایی پرتو نور وجود داشته باشد، چنین راه حل مداری توجیه می شود. در این مدل به جای دکمه کافی بود کلید مکانیکی نصب شود.

تعجب آور بود که در مدار، LED های EL1-EL3 به موازات باتری مانند لامپ های رشته ای و بدون عناصر محدود کننده جریان متصل می شوند. در نتیجه، هنگام روشن شدن، جریانی از LED ها عبور می کند که مقدار آن تنها با مقاومت داخلی باتری محدود می شود و زمانی که باتری کاملاً شارژ می شود، جریان ممکن است از مقدار مجاز برای LED ها بیشتر شود که منجر به این خواهد شد. به شکست آنها

بررسی عملکرد مدار الکتریکی

برای بررسی قابلیت سرویس ریزمدار، ترانزیستور و LED ها، ولتاژ 4.4 ولت DC از یک منبع تغذیه خارجی با عملکرد محدود کننده جریان، حفظ قطبیت، مستقیماً به پایه های برق برد مدار چاپی اعمال شد. مقدار حد فعلی روی 0.5 A تنظیم شد.

پس از فشار دادن دکمه پاور، LED ها روشن می شوند. بعد از فشار دوباره بیرون رفتند. ال ای دی ها و ریز مدار با ترانزیستور قابل استفاده بودند. تنها چیزی که باقی می ماند این است که باتری و شارژر را بفهمیم.

بازیابی باتری اسیدی

از آنجایی که باتری 1.7 A کاملاً تخلیه شده بود و شارژر استاندارد معیوب بود، تصمیم گرفتم آن را از یک منبع تغذیه ثابت شارژ کنم. هنگام اتصال باتری برای شارژ به منبع تغذیه با ولتاژ تنظیم شده 9 ولت، جریان شارژ کمتر از 1 میلی آمپر بود. ولتاژ به 30 ولت افزایش یافت - جریان به 5 میلی آمپر افزایش یافت و پس از یک ساعت در این ولتاژ قبلاً 44 میلی آمپر بود. بعد، ولتاژ به 12 ولت کاهش یافت، جریان به 7 میلی آمپر کاهش یافت. پس از 12 ساعت شارژ باتری با ولتاژ 12 ولت، جریان به 100 میلی آمپر افزایش یافت و باتری به مدت 15 ساعت با این جریان شارژ شد.

دمای بدنه باتری در حد نرمال بود که نشان می داد از جریان شارژ برای تولید گرما استفاده نمی شود، بلکه برای انباشت انرژی استفاده می شود. پس از شارژ باتری و نهایی شدن مدار که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد، تست هایی انجام شد. چراغ قوه با باتری بازسازی شده به مدت 16 ساعت به طور مداوم روشن می شود و پس از آن روشنایی پرتو شروع به کاهش می کند و بنابراین خاموش می شود.

با استفاده از روشی که در بالا توضیح داده شد، مجبور شدم بارها و بارها عملکرد باتری های اسیدی با اندازه کوچک تخلیه شده عمیق را بازیابی کنم. همانطور که تمرین نشان داده است، فقط باتری های قابل تعمیر که برای مدتی فراموش شده اند قابل بازیابی هستند. باتری های اسیدی که عمر مفید آنها تمام شده است قابل بازیابی نیستند.

تعمیر شارژر

اندازه گیری مقدار ولتاژ با یک مولتی متر در تماس های کانکتور خروجی شارژر عدم وجود آن را نشان داد.

با قضاوت بر روی برچسب چسبانده شده روی بدنه آداپتور، منبع تغذیه ای بود که یک ولتاژ DC ناپایدار 12 ولت با حداکثر جریان بار 0.5 A را خروجی می داد. هیچ عنصری در مدار الکتریکی وجود نداشت که مقدار جریان شارژ را محدود کند، بنابراین این سوال پیش آمد که چرا در شارژر با کیفیت از منبع تغذیه معمولی استفاده کردید؟

هنگامی که آداپتور باز شد، بوی مشخصی از سیم کشی برق سوخته ظاهر شد که نشان می داد سیم پیچ ترانسفورماتور سوخته است.

آزمایش تداوم سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور نشان داد که شکسته شده است. پس از برش اولین لایه نوار عایق سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور، یک فیوز حرارتی کشف شد که برای دمای عملیاتی 130 درجه سانتیگراد طراحی شده بود. آزمایش نشان داد که هم سیم پیچ اولیه و هم فیوز حرارتی معیوب بودند.

تعمیر آداپتور از نظر اقتصادی امکان پذیر نبود، زیرا لازم بود سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور به عقب برگردد و یک فیوز حرارتی جدید نصب شود. من آن را با یک مشابه که در دسترس بود، با ولتاژ DC 9 ولت جایگزین کردم.

عکس ترسیمی از مدار الکتریکی منبع تغذیه سوخته (آداپتور) چراغ قوه LED فوتون را نشان می دهد. آداپتور جایگزین طبق همان طرح مونتاژ شد، فقط با ولتاژ خروجی 9 ولت. این ولتاژ برای تامین جریان شارژ باتری مورد نیاز با ولتاژ 4.4 ولت کاملاً کافی است.

فقط برای سرگرمی، چراغ قوه را به یک منبع تغذیه جدید وصل کردم و جریان شارژ را اندازه گرفتم. مقدار آن 620 میلی آمپر بود و این در ولتاژ 9 ولت بود. در ولتاژ 12 ولت، جریان حدود 900 میلی آمپر بود که به طور قابل توجهی از ظرفیت بار آداپتور و جریان شارژ باتری توصیه شده بیشتر بود. به همین دلیل سیم پیچ اولیه ترانسفورماتور در اثر گرم شدن بیش از حد سوخت.

نهایی کردن نمودار مدار الکتریکی
چراغ قوه شارژی LED "Photon"

برای از بین بردن تخلفات مدار به منظور اطمینان از عملکرد قابل اعتماد و طولانی مدت، تغییراتی در مدار چراغ قوه ایجاد شد و برد مدار چاپی اصلاح شد.

عکس نمودار مدار الکتریکی چراغ قوه LED تبدیل شده فوتون را نشان می دهد. عناصر رادیویی نصب شده اضافی به رنگ آبی نشان داده شده اند. مقاومت R2 جریان شارژ باتری را به 120 میلی آمپر محدود می کند. برای افزایش جریان شارژ، باید مقدار مقاومت را کاهش دهید. مقاومت های R3-R5 جریان عبوری از LED های EL1-EL3 را هنگامی که چراغ قوه روشن می شود، محدود و برابر می کند. LED EL4 با یک مقاومت محدود کننده جریان سری R1 برای نشان دادن فرآیند شارژ باتری نصب شده است، زیرا توسعه دهندگان چراغ قوه به این امر توجه نکرده اند.

برای نصب مقاومت های محدود کننده جریان بر روی برد، طبق عکس، ردهای چاپ شده بریده شدند. مقاومت محدود کننده جریان شارژ R2 در یک سر به صفحه تماس لحیم شده بود، که سیم مثبتی که از شارژر قبلاً به آن وارد شده بود، لحیم شده بود، و سیم لحیم شده به پایانه دوم مقاومت لحیم شده بود. یک سیم اضافی (زرد در عکس) به همان پد تماس لحیم شده است که برای اتصال نشانگر شارژ باتری در نظر گرفته شده است.

مقاومت R1 و نشانگر LED EL4 در دسته چراغ قوه، در کنار کانکتور اتصال شارژر X1 قرار گرفتند. پایه آند LED به پایه 1 رابط X1 لحیم شد و یک مقاومت محدود کننده جریان R1 به پایه دوم، کاتد LED، لحیم شد. یک سیم (زرد در عکس) به ترمینال دوم مقاومت لحیم شده است و آن را به ترمینال مقاومت R2 وصل می کند که به برد مدار چاپی لحیم شده است. مقاومت R2 برای سهولت در نصب می‌توانست در دسته چراغ قوه قرار گیرد، اما از آنجایی که هنگام شارژ گرم می‌شود، تصمیم گرفتم آن را در فضای آزادتری قرار دهم.

هنگام نهایی کردن مدار، از مقاومت های نوع MLT با توان 0.25 وات استفاده شد، به جز R2 که برای 0.5 وات طراحی شده است. LED EL4 برای هر نوع و رنگ نوری مناسب است.

این عکس نشانگر شارژ را در حین شارژ شدن باتری نشان می دهد. نصب نشانگر نه تنها نظارت بر فرآیند شارژ باتری، بلکه نظارت بر وجود ولتاژ در شبکه، سلامت منبع تغذیه و قابلیت اطمینان اتصال آن را نیز ممکن می سازد.

نحوه جایگزینی CHIP سوخته

اگر ناگهان یک CHIP - یک ریزمدار تخصصی بدون علامت در چراغ قوه LED فوتون، یا مشابهی که طبق مدار مشابهی مونتاژ شده است - از کار بیفتد، برای بازیابی عملکرد چراغ قوه می توان آن را با موفقیت با یک سوئیچ مکانیکی جایگزین کرد.

برای این کار باید تراشه D1 را از روی برد جدا کنید و به جای کلید ترانزیستور Q1 یک کلید مکانیکی معمولی را مانند نمودار الکتریکی بالا وصل کنید. کلید روی بدنه چراغ قوه را می توان به جای دکمه S1 یا در هر مکان مناسب دیگری نصب کرد.

تعمیر و تغییر چراغ قوه LED
14Led Smartbuy کلرادو

چراغ قوه LED Smartbuy Colorado روشن نشد، اگرچه سه باتری قلمی جدید نصب شد.

بدنه ضد آب از آلیاژ آلومینیوم آنودایز ساخته شده بود و طول آن 12 سانتی متر بود.چراغ قوه شیک به نظر می رسید و استفاده از آن آسان بود.

نحوه بررسی مناسب بودن باتری ها در چراغ قوه LED

تعمیر هر دستگاه الکتریکی با بررسی منبع تغذیه آغاز می شود، بنابراین، با وجود اینکه باتری های جدید در چراغ قوه نصب شده است، تعمیرات باید با بررسی آنها آغاز شود. در چراغ قوه Smartbuy، باتری ها در یک ظرف مخصوص نصب می شوند که در آن با استفاده از جامپرها به صورت سری به هم متصل می شوند. برای دسترسی به باتری های چراغ قوه، باید با چرخاندن قاب پشتی در خلاف جهت عقربه های ساعت، آن را جدا کنید.

باتری ها باید با رعایت قطبیت مشخص شده روی آن در ظرف نصب شوند. قطبیت نیز روی ظرف مشخص شده است، بنابراین باید با سمتی که علامت "+" روی آن مشخص شده است، در بدنه چراغ قوه قرار داده شود.

اول از همه، لازم است تمام تماس های ظرف را به صورت بصری بررسی کنید. اگر آثاری از اکسید روی آنها وجود دارد، باید تماس ها را با استفاده از کاغذ سنباده تمیز کنید و یا اکسید را با تیغه چاقو خراش دهید. برای جلوگیری از اکسیداسیون مجدد کنتاکت ها، می توان آنها را با یک لایه نازک از هر روغن ماشینی روغن کاری کرد.

در مرحله بعد باید مناسب بودن باتری ها را بررسی کنید. برای انجام این کار، با لمس پروب های یک مولتی متر روشن در حالت اندازه گیری ولتاژ DC، باید ولتاژ را در مخاطبین ظرف اندازه گیری کنید. سه باتری به صورت سری وصل شده اند و هر کدام باید ولتاژ 1.5 ولت تولید کند، بنابراین ولتاژ در پایانه های ظرف باید 4.5 ولت باشد.

اگر ولتاژ کمتر از مقدار مشخص شده باشد، لازم است قطبیت صحیح باتری ها در ظرف را بررسی کرده و ولتاژ هر یک از آنها را به صورت جداگانه اندازه گیری کنید. شاید فقط یکی از آنها نشست.

اگر همه چیز با باتری ها درست است، باید ظرف را با رعایت قطبیت وارد بدنه چراغ قوه کنید، درپوش را پیچ کنید و عملکرد آن را بررسی کنید. در این مورد، باید به فنر در پوشش توجه کنید که از طریق آن ولتاژ تغذیه به بدنه چراغ قوه و از آن به طور مستقیم به LED ها منتقل می شود. در انتهای آن نباید اثری از خوردگی وجود داشته باشد.

چگونه بررسی کنیم که آیا سوئیچ به درستی کار می کند؟

اگر باتری ها خوب هستند و کنتاکت ها تمیز هستند، اما LED ها روشن نمی شوند، باید سوئیچ را بررسی کنید.

چراغ قوه Smartbuy Colorado دارای یک کلید فشاری مهر و موم شده با دو موقعیت ثابت است که سیم خروجی از قطب مثبت ظرف باتری را می بندد. هنگامی که برای اولین بار دکمه سوئیچ را فشار می دهید، مخاطبین آن بسته می شوند و وقتی دوباره آن را فشار می دهید، باز می شوند.

از آنجایی که چراغ قوه حاوی باتری است، می توانید سوئیچ را با استفاده از یک مولتی متر روشن در حالت ولت متر نیز بررسی کنید. برای این کار باید آن را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید، اگر به LED ها نگاه کردید، قسمت جلوی آن را باز کنید و کنار بگذارید. در مرحله بعد بدنه چراغ قوه را با یک پروب مولتی متر لمس کنید و با دومی کنتاکت را که در عمق مرکز قسمت پلاستیکی نشان داده شده در عکس قرار دارد لمس کنید.

ولت متر باید ولتاژ 4.5 ولت را نشان دهد. در صورت عدم وجود ولتاژ، دکمه سوئیچ را فشار دهید. اگر به درستی کار کند، ولتاژ ظاهر می شود. در غیر این صورت، سوئیچ نیاز به تعمیر دارد.

بررسی سلامت LED ها

اگر مراحل جستجوی قبلی برای تشخیص خطا شکست خورده است، در مرحله بعد باید قابلیت اطمینان مخاطبینی که ولتاژ تغذیه برد را با LED ها تامین می کنند، قابلیت اطمینان لحیم کاری و سرویس آنها را بررسی کنید.

یک برد مدار چاپی با LED های مهر و موم شده در آن با استفاده از یک حلقه فنری فولادی در سر چراغ قوه ثابت می شود که از طریق آن ولتاژ تغذیه از ترمینال منفی ظرف باتری به طور همزمان به LED ها در امتداد بدنه چراغ قوه عرضه می شود. عکس حلقه را از طرفی که روی برد مدار چاپی فشار می دهد نشان می دهد.

حلقه نگهدارنده کاملاً محکم ثابت شده است و تنها با استفاده از دستگاه نشان داده شده در عکس می توان آن را جدا کرد. می توانید چنین قلابی را از یک نوار فولادی با دستان خود خم کنید.

پس از برداشتن حلقه نگهدارنده، برد مدار چاپی LED که در عکس مشخص است به راحتی از سر چراغ قوه جدا شد. عدم وجود مقاومت های محدود کننده جریان بلافاصله توجه من را به خود جلب کرد؛ تمام 14 LED به صورت موازی و مستقیماً از طریق یک سوئیچ به باتری ها متصل شدند. اتصال مستقیم LED ها به باتری غیرقابل قبول است، زیرا مقدار جریانی که از LED ها عبور می کند تنها با مقاومت داخلی باتری ها محدود می شود و می تواند به LED ها آسیب برساند. در بهترین حالت، عمر مفید آنها را تا حد زیادی کاهش می دهد.

از آنجایی که تمام ال ای دی های چراغ قوه به صورت موازی به هم متصل شده اند، نمی توان آنها را با مولتی متر روشن در حالت اندازه گیری مقاومت بررسی کرد. بنابراین، برد مدار چاپی با ولتاژ تغذیه DC از منبع خارجی 4.5 ولت با محدودیت جریان 200 میلی آمپر تامین شد. همه LED ها روشن شدند. مشخص شد که مشکل چراغ قوه تماس ضعیف بین برد مدار چاپی و حلقه نگهدارنده است.

مصرف فعلی چراغ قوه LED

برای سرگرمی، مصرف جریان ال‌ای‌دی‌ها را از باتری‌ها زمانی که بدون مقاومت محدودکننده جریان روشن می‌شدند اندازه‌گیری کردم.

جریان بیش از 627 میلی آمپر بود. چراغ قوه مجهز به LED های نوع HL-508H است که جریان کارکرد آن نباید از 20 میلی آمپر تجاوز کند. 14 LED به صورت موازی متصل می شوند، بنابراین، کل جریان مصرفی نباید از 280 میلی آمپر تجاوز کند. بنابراین، جریانی که از LED ها عبور می کند، جریان نامی را بیش از دو برابر می کند.

چنین حالت اجباری عملکرد LED غیرقابل قبول است، زیرا منجر به گرم شدن بیش از حد کریستال و در نتیجه خرابی زودرس LED ها می شود. یک نقطه ضعف دیگر این است که باتری ها به سرعت تخلیه می شوند. اگر LED ها ابتدا نسوزند، آنها برای بیش از یک ساعت کار کافی خواهند بود.

طراحی چراغ قوه اجازه لحیم کاری مقاومت های محدود کننده جریان را به صورت سری با هر LED نمی داد، بنابراین مجبور شدیم یک مورد مشترک را برای همه LED ها نصب کنیم. مقدار مقاومت باید به صورت تجربی تعیین شود. برای این کار، چراغ قوه از باتری های شلوار تغذیه می شد و یک آمپرمتر به صورت سری با یک مقاومت 5.1 اهم به شکاف سیم مثبت متصل شد. جریان حدود 200 میلی آمپر بود. هنگام نصب یک مقاومت 8.2 اهم، مصرف جریان 160 میلی آمپر بود که همانطور که آزمایشات نشان داد برای روشنایی خوب در فاصله حداقل 5 متر کاملاً کافی است. مقاومت در لمس گرم نمی شود، بنابراین هر قدرتی انجام می شود.

طراحی مجدد سازه

پس از مطالعه، مشخص شد که برای عملکرد قابل اعتماد و بادوام چراغ قوه، علاوه بر نصب یک مقاومت محدود کننده جریان و کپی اتصال برد مدار چاپی با LED ها و حلقه ثابت با یک هادی اضافی ضروری است.

اگر قبلاً لازم بود شین منفی برد مدار چاپی با بدنه چراغ قوه تماس داشته باشد، به دلیل نصب مقاومت، باید تماس را از بین برد. برای انجام این کار، یک گوشه از برد مدار چاپی در امتداد تمام محیط آن، از کنار مسیرهای حامل جریان، با استفاده از یک فایل سوزنی، زمین زده شد.

برای جلوگیری از تماس حلقه گیره با مسیرهای حامل جریان در هنگام تعمیر برد مدار چاپی، همانطور که در عکس نشان داده شده است، چهار عایق لاستیکی به ضخامت حدود دو میلی متر با چسب Moment روی آن چسبانده شد. عایق ها را می توان از هر ماده دی الکتریک مانند پلاستیک یا مقوای ضخیم ساخت.

مقاومت از قبل به حلقه گیره لحیم شده بود و یک تکه سیم به بیرونی ترین مسیر برد مدار چاپی لحیم شده بود. یک لوله عایق روی هادی قرار داده شد و سپس سیم به ترمینال دوم مقاومت لحیم شد.

پس از ارتقاء ساده چراغ قوه با دستان خود، به طور پایدار شروع به روشن شدن کرد و پرتو نور اجسام را در فاصله بیش از هشت متر به خوبی روشن کرد. علاوه بر این، عمر باتری بیش از سه برابر شده است و قابلیت اطمینان LED ها چندین برابر افزایش یافته است.

تجزیه و تحلیل علل خرابی چراغ های LED چینی تعمیر شده نشان داد که همه آنها به دلیل طراحی ضعیف مدارهای الکتریکی از کار افتاده اند. فقط باید بفهمیم که آیا این کار عمداً به منظور صرفه جویی در قطعات و کوتاه کردن عمر چراغ قوه (به طوری که افراد بیشتری چراغ قوه های جدید بخرند) انجام شده است یا در نتیجه بی سوادی توسعه دهندگان. من به فرض اول تمایل دارم.

تعمیر چراغ قوه LED RED 110

چراغ قوه با باتری اسیدی داخلی از برند RED سازنده چینی تعمیر شد. چراغ قوه دو پرتابگر داشت: یکی با پرتویی به شکل پرتو باریک و دیگری نور پراکنده.

عکس شکل ظاهری چراغ قوه RED 110 را نشان می دهد من بلافاصله از چراغ قوه خوشم آمد. شکل بدنه مناسب، دو حالت کار، یک حلقه برای آویزان کردن دور گردن، یک دوشاخه جمع شونده برای اتصال به برق برای شارژ. در چراغ قوه، بخش LED نور پراکنده می درخشید، اما پرتو باریک نبود.

برای انجام تعمیر، ابتدا حلقه مشکی را که بازتابنده را محکم می کرد، باز کردیم و سپس یک پیچ خودکار را در ناحیه لولا باز کردیم. کیس به راحتی به دو نیمه تقسیم شد. تمام قسمت ها با پیچ های خودکار محکم شده و به راحتی جدا می شوند.

مدار شارژر طبق طرح کلاسیک ساخته شده است. از شبکه، از طریق یک خازن محدود کننده جریان با ظرفیت 1 μF، ولتاژ به یک پل یکسو کننده از چهار دیود و سپس به پایانه های باتری تامین می شد. ولتاژ باتری به LED پرتو باریک از طریق یک مقاومت محدود کننده جریان 460 اهم تامین می شد.

تمام قطعات بر روی یک برد مدار چاپی یک طرفه نصب شده بودند. سیم ها مستقیماً به لنت های تماسی لحیم شدند. شکل ظاهری برد مدار چاپی در عکس نشان داده شده است.

10 LED چراغ جانبی به صورت موازی متصل شدند. ولتاژ تغذیه از طریق یک مقاومت محدود کننده جریان مشترک 3R3 (3.3 اهم) به آنها تامین می شد، اگرچه طبق قوانین، برای هر LED باید یک مقاومت جداگانه نصب شود.

در یک بازرسی خارجی از LED پرتو باریک، هیچ نقصی پیدا نشد. هنگامی که برق از طریق کلید چراغ قوه از باتری تامین می شد، ولتاژ در پایانه های LED وجود داشت و گرم می شد. آشکار شد که کریستال شکسته شده است و این با آزمایش تداوم با مولتی متر تأیید شد. مقاومت 46 اهم برای هر اتصال پروب به پایانه های LED بود. LED معیوب بود و باید تعویض شود.

برای سهولت کار، سیم ها از روی برد LED جدا شدند. پس از آزاد کردن سرنخ های LED از لحیم کاری، معلوم شد که LED توسط کل صفحه سمت معکوس روی برد مدار چاپی محکم نگه داشته شده است. برای جدا کردن آن، باید برد را در معابد دسکتاپ تعمیر می کردیم. سپس انتهای تیز چاقو را در محل اتصال LED و تخته قرار دهید و با چکش به آرامی به دسته چاقو ضربه بزنید. LED خاموش شد.

طبق معمول هیچ علامتی روی محفظه LED وجود نداشت. بنابراین، تعیین پارامترهای آن و انتخاب جایگزین مناسب ضروری بود. بر اساس ابعاد کلی LED، ولتاژ باتری و اندازه مقاومت محدود کننده جریان، مشخص شد که یک LED 1W (جریان 350 میلی آمپر، افت ولتاژ 3 ولت) برای جایگزینی مناسب است. از "جدول مرجع پارامترهای LED های SMD محبوب"، یک LED سفید LED6000Am1W-A120 برای تعمیر انتخاب شد.

برد مدار چاپی که ال ای دی روی آن نصب شده از آلومینیوم ساخته شده و در عین حال برای حذف گرما از ال ای دی عمل می کند. بنابراین، هنگام نصب آن، به دلیل اتصال محکم صفحه عقب LED به برد مدار چاپی، لازم است از تماس حرارتی خوب اطمینان حاصل شود. برای انجام این کار، قبل از آب بندی، خمیر حرارتی روی نواحی تماس سطوح اعمال می شود که هنگام نصب رادیاتور بر روی پردازنده کامپیوتر استفاده می شود.

برای اطمینان از اتصال محکم هواپیما LED به تخته، ابتدا باید آن را روی صفحه قرار دهید و سرب ها را کمی به سمت بالا خم کنید تا 0.5 میلی متر از صفحه منحرف شوند. بعد، پایانه ها را با لحیم کاری قلع و قمع کنید، خمیر حرارتی بزنید و LED را روی برد نصب کنید. در مرحله بعد، آن را روی تخته فشار دهید (این کار را با پیچ گوشتی که قطعه آن برداشته شده است راحت است) و سرنخ ها را با یک آهن لحیم کاری گرم کنید. بعد، پیچ گوشتی را بردارید، آن را با چاقو در قسمت خم سرب به تخته فشار دهید و آن را با یک آهن لحیم کاری گرم کنید. پس از سفت شدن لحیم کاری، چاقو را بردارید. به دلیل خاصیت فنری لیدها، LED به شدت به برد فشار داده می شود.

هنگام نصب LED، قطبیت باید رعایت شود. درست است، در این حالت، اگر اشتباهی رخ دهد، می توان سیم های تغذیه ولتاژ را تعویض کرد. LED لحیم کاری شده است و می توانید عملکرد آن را بررسی کنید و میزان مصرف جریان و افت ولتاژ را اندازه گیری کنید.

جریان عبوری از LED 250 میلی آمپر بود، افت ولتاژ 3.2 ولت بود. بنابراین مصرف برق (شما باید جریان را در ولتاژ ضرب کنید) 0.8 وات بود. امکان افزایش جریان عملکرد LED با کاهش مقاومت به 460 اهم وجود داشت، اما من این کار را نکردم، زیرا روشنایی درخشش کافی بود. اما LED در حالت سبک تر کار می کند، کمتر گرم می شود و زمان کار چراغ قوه با یک بار شارژ افزایش می یابد.

بررسی گرمایش LED پس از یک ساعت کارکرد، اتلاف گرما موثر را نشان داد. تا دمای بیش از 45 درجه سانتیگراد گرم می شود. آزمایشات دریایی محدوده روشنایی کافی در تاریکی، بیش از 30 متر را نشان داد.

تعویض باتری سرب اسید در چراغ قوه LED

باتری اسیدی خراب در چراغ قوه LED را می توان با باتری اسیدی مشابه یا باتری لیتیوم یونی (Li-ion) یا هیدرید فلزی نیکل (Ni-MH) AA یا باتری AAA جایگزین کرد.

فانوس های چینی در حال تعمیر مجهز به باتری های سرب اسید AGM در اندازه های مختلف بدون علامت گذاری با ولتاژ 3.6 ولت بودند. طبق محاسبات، ظرفیت این باتری ها بین 1.2 تا 2 A× ساعت است.

در فروش می توانید یک باتری اسیدی مشابه از یک سازنده روسی برای UPS 4V 1Ah Delta DT 401 پیدا کنید که دارای ولتاژ خروجی 4 ولت با ظرفیت 1 Ah است که هزینه آن چند دلار است. برای تعویض آن کافی است دو سیم را با رعایت قطبیت دوباره لحیم کنید.

پس از چندین سال کارکرد، چراغ قوه LED Lentel GL01 که تعمیر آن در ابتدای مقاله توضیح داده شد، مجددا برای تعمیر برای من آورده شد. عیب یابی نشان داد که باتری اسیدی عمر مفید خود را تمام کرده است.

یک باتری دلتا DT 401 به عنوان جایگزین خریداری شد، اما مشخص شد که ابعاد هندسی آن بزرگتر از باتری معیوب است. باتری چراغ قوه استاندارد دارای ابعاد 21x30x54 میلی متر و 10 میلی متر بالاتر بود. من مجبور شدم بدنه چراغ قوه را اصلاح کنم. بنابراین، قبل از خرید باتری جدید، از جا شدن آن در بدنه چراغ قوه اطمینان حاصل کنید.

پایه کیس برداشته شد و قسمتی از برد مدار چاپی که قبلاً یک مقاومت و یک LED از آن لحیم شده بود با اره برقی قطع شد.

پس از اصلاح، باتری جدید به خوبی در بدنه چراغ قوه نصب شد و اکنون، امیدوارم سال ها دوام بیاورد.

تعویض باتری سرب اسید
باتری AA یا AAA

اگر امکان خرید باتری 4 ولت 1 آمپری دلتا DT 401 وجود ندارد، می توان آن را با موفقیت با هر سه باتری قلمی قلمی AA یا AAA که دارای ولتاژ 1.2 ولت هستند، جایگزین کرد. برای این کار کافی است. با رعایت پلاریته، با استفاده از سیم های لحیم کاری، سه باتری را به صورت سری وصل کنید. با این حال، چنین جایگزینی از نظر اقتصادی امکان پذیر نیست، زیرا هزینه سه باتری AA با کیفیت بالا ممکن است از هزینه خرید یک چراغ قوه LED جدید بیشتر باشد.

اما کجا تضمینی وجود دارد که در مدار الکتریکی چراغ قوه ال ای دی جدید خطایی وجود نداشته باشد و نیازی به اصلاح هم نباشد. بنابراین، من معتقدم که تعویض باتری سرب در یک چراغ قوه اصلاح شده توصیه می شود، زیرا عملکرد قابل اعتماد چراغ قوه را برای چندین سال دیگر تضمین می کند. و استفاده از چراغ قوه ای که خودتان آن را تعمیر و مدرن کرده اید همیشه لذت بخش خواهد بود.

چراغ قوه در سفر به طبیعت یا حومه شهر یک چیز ضروری است. در شب، در یک نقشه شخصی یا نزدیک یک چادر، فقط پرتوی از نور در پادشاهی تاریک ایجاد می کند. اما حتی در یک آپارتمان شهری، گاهی اوقات نمی توانید بدون آن کار کنید. به عنوان یک قاعده، سخت است که چیز کوچکی را که زیر تخت یا مبل غلتیده است، بدون چراغ قوه به دست آورید. و اگرچه امروزه دستگاه هایی وجود دارند که چند منظوره هستند و می توانند منبع نور باشند، برخی از خوانندگان ما احتمالاً می خواهند بدانند چگونه با دست خود یک چراغ قوه بسازند. نحوه ساخت یک دستگاه کوچک از اقلام قراضه در زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

شکل کلاسیک

راحت ترین طراحی، که در اصل برای سال ها بدون تغییر برای چراغ قوه ها باقی مانده است، طراحی شامل موارد زیر است:

• بدنه استوانه ای با باتری های هم شکل؛
• بازتابنده با یک لامپ در یک انتهای محفظه؛
• پوشش قابل جابجایی در انتهای دیگر محفظه

و این طرح را می توان با استفاده از وسایل غیر ضروری خانه به دست آورد. اگر با دستان خود فانوس بسازید، طبیعتاً زیبایی اشکالی مانند طرح صنعتی را نخواهید داشت. اما کاربردی خواهد بود و از یک محصول خانگی کارآمد احساسات مثبت زیادی دریافت خواهید کرد.

بنابراین، مشکل اصلی که در نگاه اول حل آن دشوار است، بازتابنده است. اما این فقط پیچیده به نظر می رسد. در واقع، ما توسط اجسام زیادی احاطه شده‌ایم که می‌توانند آماده‌سازی برای طیف وسیعی از بازتابنده‌ها با اندازه‌های مختلف باشند. اینها بطری های پلاستیکی معمولی هستند. سطح داخلی آنها در نزدیکی گردن از نظر شکل بسیار نزدیک به یک بازتابنده ساخته شده در کارخانه است. و به نظر می رسد درب برای نصب یک LED در آن ساخته شده است که بهترین منبع نور امروزی است. این لامپ روشن تر و مقرون به صرفه تر از یک لامپ مینیاتوری است.

ساختن رفلکتور

اینکه شاید نتوانید لوله ای با ابعاد مناسب برای ساخت بدنه پیدا کنید مشکلی نیست. می توان آن را از قسمت های جداگانه به هم چسباند. به عنوان مثال، از خودکارهای یکبار مصرف غیر ضروری. برای فنر کردن کنتاکت ها می توان از مارپیچ استفاده کرد که برای صحافی صفحات استفاده می شود و کنتاکت ها را می توان از ورق فلزی نازک ساخت که ماده اولیه آن یک قوطی حلبی خواهد بود. بنابراین، ما با انتخاب یک بطری پلاستیکی با اندازه دلخواه و انتخاب عناصر باقی مانده شروع می کنیم. هر چه بطری کوچکتر باشد، بازتابنده سفت تر و قوی تر خواهد بود. ساده ترین راه برای بستن قطعات در هنگام مونتاژ استفاده از درزگیر ساختمانی است.

بنابراین، بیایید شروع به ساخت یک چراغ قوه با دستان خود کنیم. با استفاده از یک چاقوی تیز، گردن و قسمت سهموی بدن را از بطری جدا کنید و لبه های آن را با قیچی کوتاه کنید.

برای انعکاس موثر، از فویل استفاده می کنیم که شکلات تخته ای در آن پیچیده شده است. اگر اندازه آن کافی نیست، می توانید یک تکه بزرگتر را از رول فویل در نظر گرفته شده برای پخت محصولات برش دهید. برای حفظ فویل روی سطح، یک لایه نازک درزگیر بمالید. سپس فویل را روی آن فشار داده و تراز می کنیم. اگر چین و چروک داشته باشد، مهم نیست. نکته اصلی این است که تورم وجود نداشته باشد و از شکل پایه پیروی کند.

فویل را با انگشتان خود فشار می دهیم و با صاف کردن ناهمواری ها، یکنواخت ترین سطح ممکن را تشکیل می دهیم. با استفاده از قیچی، لبه های فویل را با پایه پلاستیکی صاف کنید. در امتداد کانتور گردن یک برش با چاقو برای LED ایجاد می کنیم که متعاقباً در این مکان روی سوکت نصب می شود.

آن را از ته درب بطری درست می کنیم، لبه های نخ را با چاقوی تیز برش می دهیم و در صورت لزوم با قیچی کوتاه می کنیم. سپس با استفاده از یک بال یا نوک چاقو دو سوراخ در سوکت ایجاد می کنیم، پایه های ال ای دی را از آنها رد می کنیم و پایه آن را به آن فشار می دهیم. برای نصب صحیح لامپ LED در مرکز کاور، باید فاصله صحیح بین سوراخ ها را با توجه به محل قرارگیری پایه ها در پایه LED انتخاب کنید.

سرنخ های LED را به طرفین خم می کنیم تا لبه های سوکت را لمس کنند. هادی ها را با چرخاندن به آنها وصل می کنیم. اگر پیچش به دلیل خواص هسته سیم یا دلایل دیگر غیر قابل اعتماد باشد، از لحیم کاری استفاده می شود. پس از اتصال سیم ها، سرنخ ها در امتداد سوکت تا می شوند. توصیه می شود عملکرد قطعه دریافتی را با استفاده از باتری های استفاده شده در چراغ قوه بررسی کنید.

سپس یک پد تماسی برای باتری را از یک ورقه قلع که روی سوکت با LED قرار دارد، جدا می کنیم. با چرخاندن یا لحیم کاری لنت - ترمینال را با سیم کوتاهتر وصل می کنیم. ترمینال را به یک فنر وصل می کنیم که به نوبه خود به سوکت وصل می شود. برای بستن عناصر از درزگیر استفاده می کنیم.

سپس سوکت را با ال ای دی داخل رفلکتور می چسبانیم.

پایین و کیس با باتری

قسمتی از بدنه چراغ قوه روبروی رفلکتور نیز از قسمتی از بطری گردن دار ساخته شده است. اما فقط از گردن با درب. یک پایانه ساخته شده از یک ورق قلع به دیواره داخلی آن چسبانده شده است. یک سیم نیز به آن وصل شده است. این سیم و سیم دوم از LED برای کنترل چراغ قوه استفاده خواهد شد. ترمینال با باتری در تماس است و توسط درپوشی که روی گردن پیچ شده است فشار داده می شود.

دو قسمت اصلی آماده است. حالا باید یک کیس برای باتری ها درست کنیم. برای این کار از قلم های خشک و در نتیجه دیگر نیازی به نوک نمدی استفاده نمی کنیم. فقط بدنه را می گذاریم که طول آن را کوتاه کرده و در امتداد محور در انتها برش می دهیم و دو برآمدگی برای چسب زدن ایجاد می کنیم. قبل از برش، با یک نشانگر، بدنه قلم نمدی را روی قسمت هایی که قرار است چسب بزنید، علامت بزنید.

برجستگی ها را چسب بزنید و به ترتیب به رفلکتور و پشت بچسبانید.

سپس قطعات سوئیچ را از ورق حلبی جدا می کنیم. سیم ها را به آنها سوار می کنیم و قطعات را به بدنه می چسبانیم.

باتری ها را داخل چراغ قوه قرار می دهیم و از آن استفاده می کنیم. البته این یک چراغ قوه کارخانه ای با بازتابنده با کیفیت بالا و پرتو بالا نیست. اما با دستان شما ساخته شده است، این محصول خودتان است که نورپردازی سطح پایین خوبی می دهد و لذت زیادی می دهد و با پول نمی توان آن را خرید. اکنون شما یک ایده واضح دارید که چقدر آسان است که خودتان یک فانوس بسازید.

چراغ قوه آماده و نور از آن

به عنوان یک قاعده، مطلوب است که حداکثر روشنایی را از لامپ های الکتریکی بدست آوریم. با این حال، گاهی اوقات روشنایی مورد نیاز است که به حداقل ممکن سازگاری بینایی با تاریکی را مختل کند. همانطور که مشخص است، چشم انسان می تواند حساسیت نوری خود را در محدوده نسبتاً وسیعی تغییر دهد. این از یک طرف به شما امکان می دهد در غروب و در نور ضعیف ببینید و از طرف دیگر در یک روز آفتابی روشن کور نشوید. اگر شب ها از اتاقی با نور کافی به خیابان بروید، در اولین لحظات تقریباً هیچ چیز قابل مشاهده نخواهد بود، اما به تدریج چشمان شما با شرایط جدید سازگار می شود. انطباق کامل بینایی با تاریکی حدود یک ساعت طول می کشد و پس از آن چشم به حداکثر حساسیت می رسد که 200 هزار برابر بیشتر از روز است. در چنین شرایطی حتی قرار گرفتن کوتاه مدت در معرض نور شدید (روشن کردن چراغ قوه یا چراغ خودرو) حساسیت چشم ها را به شدت کاهش می دهد. با این حال، حتی با تطبیق کامل با تاریکی، ممکن است لازم باشد، مثلاً نقشه بخوانید، مقیاس ابزار را روشن کنید و غیره، و این نیاز به نور مصنوعی دارد. بنابراین، دوستداران نجوم و همچنین هرکسی که باید چیزی را در نظر بگیرد، در شرایط نوری ضعیف نیازی به چراغ قوه روشن ندارد.

هنگام ساخت یک فانوس نجومی، نباید برای کوچک سازی بیش از حد تلاش کرد. بدنه چراغ قوه نجومی باید به اندازه کافی سبک و بزرگ باشد تا در شرایط نوری نامناسب بتوان آن را به راحتی پیدا کرد (در غیر این صورت آن را زیر پای خود می اندازید و باید نیم ساعت به دنبال چراغ قوه بگردید). یک ظرف صابون مسافرتی به عنوان بدنه استفاده شد. سوئیچ ها باید به گونه ای باشند که با لمس و دستکش به راحتی قابل استفاده باشند.

چشم حداکثر به نور با طول موج 550 نانومتر (نور سبز) حساس است و در تاریکی حداکثر حساسیت چشم به سمت امواج کوتاه تا 510 نانومتر تغییر می‌کند (اثر پورکنژ). به همین دلیل بهتر است از LED های قرمز در چراغ قوه های نجومی به جای آبی یا حتی بیشتر سبز استفاده شود. چشم ها نسبت به نور قرمز حساسیت کمتری دارند، به این معنی که نور قرمز کمتر تطابق با تاریکی را مختل می کند.

علاوه بر فانوس اصلی، می توانید چندین فانوس ساده برای روشن کردن اجسام مختلف بسازید. واقعیت این است که تعداد کمی از دوستداران نجوم می توانند یک رصدخانه آماتور تمام عیار داشته باشند. بیشتر از بالکن تماشا می کنند. و در یک فضای تنگ و حتی در تاریکی به راحتی می توانید پای خود را قلاب کنید و سه پایه تلسکوپ یا دوربین را زیر پا بگذارید. علاوه بر این، ملاقات غیرمنتظره در تاریکی با زانو به گوشه کشو یا میز کنار تخت، همین لذت ناچیز است. بنابراین توصیه می شود از ساده ترین چراغ قوه های کوچک برای روشن کردن پایه های سه پایه، گوشه های تیز مبلمان، قفسه ها با لوازم جانبی و غیره استفاده کنید. در اصل یک LED ساده که با نوار چسب به نوع باتری 3 ولتی متصل شده است برای این منظور مناسب است. 2032 یا مشابه اما، اولا، بدون مقاومت محدود کننده جریان، درخشش LED بسیار روشن است، و ثانیا، حتی در ساده ترین چراغ قوه نیز توصیه می شود یک سوئیچ داشته باشید. با هدایت این ملاحظات، چندین چراغ از این دست ساخته شد.

سوئیچ نی جفت شده با آهنربا به عنوان سوئیچ استفاده می شود. پایه باتری 3 ولتی خانگی است. یک مقاومت محدود کننده جریان به صورت سری به LED متصل می شود؛ مقدار آن باید به گونه ای انتخاب شود که در تاریکی، هنگام نگاه کردن مستقیم به لنز LED، نور حتی در فاصله نزدیک چشم ها را کور نکند. در بیکن های مختلف، می توانید از LED با رنگ های مختلف برای تسهیل شناسایی استفاده کنید، در حالی که به یاد داشته باشید که چشم حساسیت یکسانی به نور با طول موج های مختلف ندارد. می توان از LED های چشمک زن استفاده کرد.

علاوه بر این، چند طرح دیگر از چراغ های LED ساده وجود دارد. طرح های شرح داده شده در زیر به طور خاص برای اهداف نجومی در نظر گرفته نشده بودند، اما می توان آنها را به راحتی برای چنین استفاده ای تطبیق داد.

یک چراغ قوه ساده ضد آب را می توان با استفاده از یک قوطی فیلم ساخت. ما نیاز داریم: یک قوطی فیلم جدید، یک LED 3 ولت، 2-3 سوئیچ نی، یک باتری لیتیومی 3 ولت 2032 ، پشم پنبه (پرکننده قاب)، بلوک باتری از یک چراغ قوه قدیمی. برای اطمینان از مقاومت در برابر آب، لازم است که هیچ سوراخی در بدنه چراغ قوه وجود نداشته باشد. بنابراین، به عنوان یک سوئیچ، می توانید از مخاطبین مهر و موم شده استفاده کنید. برای عملکرد قابل اعتماد، بهتر است 2-3 سوئیچ نی استفاده کنید، زیرا هنگام چرخش در امتداد محور طولی، حساسیت سوئیچ نی تغییر می کند. بنابراین، بیایید چراغ قوه را مطابق نمودار جمع کنیم.

سیم ها را خم می کنیم تا همه چیز در کیس جا بیفتد، جای خالی را با پنبه پر کردم تا چیزی آویزان نشود. مدار را در کیس قرار می دهیم. مهم این است که فیلم می تواند جدید باشد، یعنی. به طوری که درب آن تا حد امکان محکم بسته شود. هر آهنربایی به عنوان یک سوئیچ کار خواهد کرد. یک چراغ قوه با این طرح پس از 10 ساعت در آب به کار خود ادامه داد. پشم پنبه خشک ماند. بنابراین، دراز کشیدن در یک گودال برای مدت طولانی به چنین وسیله ای آسیب نمی رساند.

مطمئناً آماتورهای رادیویی دارای پدهایی از باتری های شکست خورده 9 ولت کرون هستند. بر اساس چنین بلوکی، می توانید یک چراغ قوه ساده جمع کنید که در واقع نیازی به محفظه ندارد. یک LED از طریق یک مقاومت محدود کننده جریان به کنتاکت های بلوک متصل می شود.

در قسمت بیرونی، LED و مقاومت با چندین لایه نوار عایق پیچیده شده اند. وقتی چراغ قوه روی باتری قرار می گیرد، یک واحد واحد را با آن تشکیل می دهد.

بنابراین، می توانید تقریباً هر محفظه و باتری مناسبی را برای یک چراغ قوه خانگی تطبیق دهید، اگرچه کمتر از 3.5 ولت باید قبلاً یک LED نصب کنید. با تشکر از توجه شما. نویسنده دنف.

در مورد مقاله چراغ قوه های LED DIY بحث کنید

ساخت چراغ قوه LED خودتان

چراغ قوه LED با مبدل 3 ولت به ال ای دی 0.3-1.5 ولت 0.3-1.5 Vرهبریچراغ قوه

به طور معمول، یک LED آبی یا سفید برای کار کردن به 3 تا 3.5 ولت نیاز دارد؛ این مدار به شما امکان می دهد یک LED آبی یا سفید را با ولتاژ پایین از یک باتری AA تغذیه کنید.به طور معمول، اگر می خواهید یک LED آبی یا سفید را روشن کنید، باید آن را با ولتاژ 3 تا 3.5 ولت، مانند سلول سکه لیتیومی 3 ولت، تامین کنید.

جزئیات:
دیود ساطع نور
حلقه فریت (قطر 10 میلی متر)
سیم برای سیم پیچی (20 سانتی متر)
مقاومت 1 کیلو اهم
ترانزیستور N-P-N
باتری




پارامترهای ترانسفورماتور مورد استفاده:
سیم پیچی که به LED می رود 45 دور دارد که با سیم 0.25 میلی متری پیچیده شده است.
سیم پیچی که به سمت پایه ترانزیستور می رود دارای 30 دور سیم 0.1 میلی متری است.
مقاومت پایه در این حالت مقاومتی در حدود 2K دارد.
به جای R1، توصیه می شود یک مقاومت تنظیم نصب کنید و جریانی را از طریق دیود ~ 22 میلی آمپر بدست آورید؛ با یک باتری تازه، مقاومت آن را اندازه گیری کنید، سپس آن را با یک مقاومت ثابت با مقدار بدست آمده جایگزین کنید.

مدار مونتاژ شده باید بلافاصله کار کند.
تنها 2 دلیل احتمالی وجود دارد که چرا این طرح کار نخواهد کرد.
1. انتهای سیم پیچ مخلوط شده است.
2. پیچ های خیلی کم سیم پیچ پایه.
نسل با تعداد دور ناپدید می شود<15.



تکه های سیم را کنار هم قرار دهید و دور حلقه بپیچید.
دو سر سیم های مختلف را به هم وصل کنید.
مدار را می توان در داخل یک محفظه مناسب قرار داد.
معرفی چنین مداری به یک چراغ قوه که با ولتاژ 3 ولت کار می کند به طور قابل توجهی مدت زمان عملکرد آن را از یک مجموعه باتری افزایش می دهد.

گزینه ای برای ساخت چراغ قوه با یک باتری 1.5 ولتی.





ترانزیستور و مقاومت در داخل حلقه فریت قرار می گیرند



LED سفید با باتری AAA مرده کار می کند.


گزینه مدرن سازی "چراغ قوه - قلم"


تحریک نوسانگر مسدود کننده نشان داده شده در نمودار با کوپلینگ ترانسفورماتور در T1 به دست می آید. پالس های ولتاژ ناشی از سیم پیچ سمت راست (طبق مدار) به ولتاژ منبع تغذیه اضافه می شود و به LED VD1 عرضه می شود. البته، حذف خازن و مقاومت در مدار پایه ترانزیستور امکان پذیر است، اما در صورت استفاده از باتری های مارک دار با مقاومت داخلی پایین، خرابی VT1 و VD1 امکان پذیر است. مقاومت حالت کار ترانزیستور را تنظیم می کند و خازن جزء RF را عبور می دهد.

در این مدار از یک ترانزیستور KT315 (به عنوان ارزانترین ترانزیستور، اما هر ترانزیستور دیگری با فرکانس قطع 200 مگاهرتز یا بیشتر) و یک LED فوق روشن استفاده شده است. برای ساخت ترانسفورماتور به یک حلقه فریت (اندازه تقریبی 10x6x3 و نفوذپذیری حدود 1000 HH) نیاز دارید. قطر سیم حدود 0.2-0.3 میلی متر است. دو کلاف 20 دور هر کدام روی حلقه پیچ می شود.
اگر حلقه ای وجود ندارد، می توانید از یک سیلندر با حجم و مواد مشابه استفاده کنید. شما فقط باید 60-100 دور برای هر یک از سیم پیچ ها بپیچید.
نکته مهم : باید کویل ها را در جهات مختلف بپیچید.

عکس های چراغ قوه:
سوئیچ در دکمه "قلم چشمه" قرار دارد و سیلندر فلزی خاکستری جریان را هدایت می کند.










ما یک سیلندر با توجه به اندازه استاندارد باتری می سازیم.



می توان آن را از کاغذ تهیه کرد یا از یک تکه لوله سفت و سخت استفاده کرد.
لبه های استوانه را سوراخ می کنیم و آن را با سیم حلبی می بندیم و انتهای سیم را داخل سوراخ ها می گذرانیم. هر دو سر را ثابت می کنیم، اما یک انتها یک هادی می گذاریم تا مبدل را به مارپیچ وصل کنیم.
حلقه فریت در فانوس نمی گنجد، بنابراین از یک استوانه ساخته شده از مواد مشابه استفاده شد.



سیلندر ساخته شده از یک سلف از یک تلویزیون قدیمی.
سیم پیچ اول حدود 60 دور است.
سپس دومی دوباره به مدت 60 یا بیشتر در جهت مخالف می چرخد. کویل ها با چسب به هم متصل می شوند.

مونتاژ مبدل:




همه چیز در داخل کیس ما قرار دارد: ما ترانزیستور، خازن، مقاومت را لحیم می کنیم، مارپیچ را روی سیلندر و سیم پیچ را لحیم می کنیم. جریان در سیم پیچ های سیم پیچ باید در جهات مختلف برود! یعنی اگر تمام سیم‌پیچ‌ها را در یک جهت بچرخانید، سرب‌های یکی از آنها را عوض کنید، در غیر این صورت تولید اتفاق نمی‌افتد.

نتیجه به شرح زیر است:


ما همه چیز را در داخل قرار می دهیم و از مهره ها به عنوان شاخه های جانبی و تماس استفاده می کنیم.
سیم پیچ را به یکی از مهره ها و امیتر VT1 را به دیگری لحیم می کنیم. آن را چسب بزنید. نتیجه گیری را علامت گذاری می کنیم: جایی که خروجی سیم پیچ ها را داریم "-" می گذاریم، جایی که خروجی ترانزیستور با سیم پیچ "+" را می گذاریم (به طوری که همه چیز مانند باتری است).

اکنون باید یک "لامپودیود" بسازید.


توجه: باید یک LED منهای روی پایه وجود داشته باشد.

مونتاژ:

همانطور که از شکل مشخص است، مبدل یک "جایگزین" برای باتری دوم است. اما بر خلاف آن، سه نقطه تماس دارد: با مثبت باتری، با پلاس LED و بدنه مشترک (از طریق مارپیچ).

محل آن در محفظه باتری مشخص است: باید با مثبت LED در تماس باشد.


چراغ قوه مدرنبا حالت کار LED که توسط جریان ثابت ثابت تغذیه می شود.


مدار تثبیت کننده جریان به صورت زیر عمل می کند:
هنگامی که برق به مدار اعمال می شود، ترانزیستورهای T1 و T2 قفل می شوند، T3 باز است، زیرا یک ولتاژ باز کردن قفل از طریق مقاومت R3 به دروازه آن اعمال می شود. به دلیل وجود سلف L1 در مدار LED جریان به آرامی افزایش می یابد. با افزایش جریان در مدار LED، افت ولتاژ در زنجیره R5-R4 افزایش می یابد؛ به محض اینکه به 0.4 ولت رسید، ترانزیستور T2 باز می شود و به دنبال آن T1، که به نوبه خود کلید جریان T3 را می بندد. افزایش جریان متوقف می شود، یک جریان خود القایی در سلف ظاهر می شود که از طریق دیود D1 از طریق LED و زنجیره ای از مقاومت های R5-R4 شروع به جریان می کند. به محض کاهش جریان از یک آستانه خاص، ترانزیستورهای T1 و T2 بسته می شوند، T3 باز می شود که منجر به چرخه جدیدی از انباشت انرژی در سلف می شود. در حالت عادی، فرآیند نوسانی در فرکانس ده‌ها کیلوهرتز اتفاق می‌افتد.

درباره جزئیات:
به جای ترانزیستور IRF510، می توانید از IRF530 یا هر ترانزیستور سوئیچینگ اثر میدان n کانال با جریان بیش از 3 آمپر و ولتاژ بیش از 30 ولت استفاده کنید.
دیود D1 باید دارای یک مانع شاتکی برای جریان بیش از 1 آمپر باشد؛ اگر حتی یک نوع معمولی با فرکانس بالا KD212 را نصب کنید، راندمان به 75-80٪ کاهش می یابد.
سلف خانگی است؛ با سیمی که نازک‌تر از 0.6 میلی‌متر نیست یا بهتر است - با بسته‌ای از چندین سیم نازک‌تر پیچیده می‌شود. حدود 20 تا 30 دور سیم برای هر هسته زره B16-B18 با شکاف غیر مغناطیسی 0.1-0.2 میلی متر یا نزدیک به فریت 2000NM مورد نیاز است. در صورت امکان ضخامت شکاف غیر مغناطیسی با توجه به حداکثر بازده دستگاه به صورت تجربی انتخاب می شود. نتایج خوبی را می توان با فریت ها از سلف های وارداتی نصب شده در منابع تغذیه سوئیچینگ و همچنین در لامپ های کم مصرف به دست آورد. چنین هسته هایی به شکل یک قرقره از نخ هستند و نیازی به قاب یا شکاف غیر مغناطیسی ندارند. کویل های روی هسته های حلقوی ساخته شده از پودر آهن فشرده، که در منابع تغذیه کامپیوتر یافت می شود (القای فیلتر خروجی روی آنها پیچیده شده است)، بسیار خوب کار می کنند. شکاف غیر مغناطیسی در چنین هسته هایی به دلیل فناوری تولید به طور مساوی در کل حجم توزیع می شود.
همین مدار تثبیت کننده را می توان به همراه سایر باتری ها و باتری های سلول گالوانیکی با ولتاژ 9 یا 12 ولت بدون تغییر در درجه بندی مدار یا سلول استفاده کرد. هرچه ولتاژ منبع تغذیه بیشتر باشد، چراغ قوه جریان کمتری از منبع مصرف می کند، بازده آن بدون تغییر باقی می ماند. جریان تثبیت عملیات توسط مقاومت های R4 و R5 تنظیم می شود.
در صورت لزوم، تنها با انتخاب مقاومت مقاومت های تنظیم، می توان جریان را بدون استفاده از هیت سینک روی قطعات به 1 آمپر افزایش داد.
شارژر باتری را می توان "اصل" گذاشت یا طبق هر یک از طرح های شناخته شده مونتاژ کرد یا حتی برای کاهش وزن چراغ قوه به صورت خارجی استفاده کرد.



چراغ قوه LED از ماشین حساب B3-30

مبدل مبتنی بر مدار ماشین حساب B3-30 است که منبع تغذیه سوئیچینگ آن از یک ترانسفورماتور با ضخامت تنها 5 میلی متر و دارای دو سیم پیچ استفاده می کند. استفاده از یک ترانسفورماتور پالس از یک ماشین حساب قدیمی، ایجاد یک چراغ قوه LED اقتصادی را ممکن کرد.

نتیجه یک مدار بسیار ساده است.


مبدل ولتاژ مطابق مدار یک ژنراتور تک سیکل با بازخورد القایی در ترانزیستور VT1 و ترانسفورماتور T1 ساخته شده است. ولتاژ پالس از سیم پیچ 1-2 (طبق نمودار مدار ماشین حساب B3-30) توسط دیود VD1 تصحیح شده و به LED فوق روشن HL1 عرضه می شود. فیلتر خازن C3. این طرح بر اساس یک چراغ قوه ساخت چین است که برای نصب دو باتری AA طراحی شده است. مبدل بر روی یک برد مدار چاپی ساخته شده از فویل فایبرگلاس یک طرفه به ضخامت 1.5 میلی متر نصب شده است.شکل 2ابعادی که جایگزین یک باتری می شود و به جای آن در چراغ قوه قرار می گیرد. یک کنتاکت ساخته شده از فایبرگلاس دو طرفه با روکش فویل با قطر 15 میلی متر به انتهای تخته لحیم شده است که با علامت "+" مشخص شده است؛ هر دو طرف توسط یک جامپر متصل شده و با لحیم کاری قلع می شوند.
پس از نصب تمام قطعات روی برد، کنتاکت انتهایی "+" و ترانسفورماتور T1 برای افزایش استحکام با چسب ذوب داغ پر می شود. گونه ای از طرح فانوس در نشان داده شده استشکل 3و در یک مورد خاص بستگی به نوع چراغ قوه مورد استفاده دارد. در مورد من، هیچ تغییری در چراغ قوه لازم نبود، رفلکتور دارای یک حلقه تماس است که ترمینال منفی برد مدار چاپی به آن لحیم شده است، و خود برد با استفاده از چسب ذوب داغ به بازتابنده متصل می شود. مجموعه برد مدار چاپی با بازتابنده به جای یک باتری وارد شده و با یک درب بسته می شود.

مبدل ولتاژ از قطعات کوچک استفاده می کند. مقاومت های نوع MLT-0.125، خازن های C1 و C3 تا ارتفاع 5 میلی متر وارداتی هستند. دیود VD1 نوع 1N5817 با مانع شاتکی؛ در صورت عدم وجود آن، می توانید از هر دیود یکسو کننده ای که پارامترهای مناسبی داشته باشد، ترجیحاً ژرمانیوم به دلیل افت ولتاژ کمتر در آن استفاده کنید. مبدلی که به درستی مونتاژ شده است نیازی به تنظیم ندارد مگر اینکه سیم پیچ های ترانسفورماتور معکوس شوند؛ در غیر این صورت، آنها را تعویض کنید. اگر ترانسفورماتور فوق در دسترس نیست، می توانید آن را خودتان بسازید. سیم پیچی بر روی یک حلقه فریت با اندازه استاندارد K10 * 6 * 3 با نفوذپذیری مغناطیسی 1000-2000 انجام می شود. هر دو سیم پیچ با سیم PEV2 با قطر 0.31 تا 0.44 میلی متر پیچیده می شوند. سیم پیچ اولیه دارای 6 پیچ و سیم پیچ ثانویه دارای 10 پیچ است. پس از نصب چنین ترانسفورماتور روی برد و بررسی عملکرد آن، باید با استفاده از چسب ذوب داغ روی آن محکم شود.
آزمایشات یک چراغ قوه با باتری AA در جدول 1 ارائه شده است.
در طول آزمایش، ارزان ترین باتری AA استفاده شد که فقط 3 روبل هزینه داشت. ولتاژ اولیه تحت بار 1.28 ولت بود. در خروجی مبدل، ولتاژ اندازه گیری شده روی LED فوق روشن 2.83 ولت بود. مارک LED ناشناخته است، قطر 10 میلی متر. کل جریان مصرفی 14 میلی آمپر است. کل زمان کارکرد چراغ قوه 20 ساعت کار مداوم بود.
هنگامی که ولتاژ باتری به زیر 1 ولت کاهش می یابد، روشنایی به طور قابل توجهی کاهش می یابد.

زمان، h	باتری V، V	تبدیل V، V
0	1,28	2,83
2	1,22	2,83
4	1,21	2,83
6	1,20	2,83
8	1,18	2,83
10	1,18	2.83
12	1,16	2.82
14	1,12	2.81
16	1,11	2.81
18	1,11	2.81
20	1,10	2.80

چراغ قوه LED خانگی

اساس یک چراغ قوه VARTA است که توسط دو باتری AA تغذیه می شود:
از آنجایی که دیودها دارای مشخصه جریان-ولتاژ بسیار غیرخطی هستند، لازم است چراغ قوه را به مداری برای کار با LED مجهز کنید که با تخلیه باتری روشنایی ثابت را تضمین می کند و در کمترین ولتاژ تغذیه ممکن فعال می ماند.
اساس تثبیت کننده ولتاژ یک مبدل DC/DC MAX756 با افزایش قدرت میکرو است.
با توجه به ویژگی های بیان شده، زمانی که ولتاژ ورودی به 0.7 ولت کاهش می یابد کار می کند.

نمودار اتصال - معمولی:



نصب با استفاده از روش لولایی انجام می شود.
خازن های الکترولیتی - CHIP تانتالیوم. آنها مقاومت سری پایینی دارند که کمی راندمان را بهبود می بخشد. دیود شاتکی - SM5818. چوک ها باید به صورت موازی وصل می شدند، زیرا فرقه مناسبی وجود نداشت خازن C2 - K10-17b. LED - سفید فوق العاده روشن L-53PWC "Kingbright".
همانطور که در شکل مشاهده می شود، کل مدار به راحتی در فضای خالی واحد ساطع کننده نور قرار می گیرد.

ولتاژ خروجی تثبیت کننده در این مدار 3.3 ولت است. از آنجایی که افت ولتاژ در دیودها در محدوده جریان نامی (15-30 میلی آمپر) حدود 3.1 ولت است، 200 میلی ولت اضافی باید توسط مقاومتی که به صورت سری به خروجی متصل است خاموش شود.
علاوه بر این، یک مقاومت سری کوچک خطی بودن بار و پایداری مدار را بهبود می بخشد. این به دلیل این واقعیت است که دیود دارای TCR منفی است و هنگام گرم شدن، افت ولتاژ رو به جلو آن کاهش می یابد، که منجر به افزایش شدید جریان از طریق دیود در هنگام تغذیه از منبع ولتاژ می شود. نیازی به یکسان سازی جریان ها از طریق دیودهای موازی متصل وجود نداشت - هیچ تفاوتی در روشنایی با چشم مشاهده نشد. علاوه بر این، دیودها از یک نوع بودند و از همان جعبه گرفته شده بودند.
حالا در مورد طراحی ساطع کننده نور. همانطور که در عکس ها مشاهده می شود، LED های موجود در مدار محکم آب بندی نشده اند، اما بخشی قابل جابجایی از ساختار هستند.

لامپ اصلی تخلیه می شود و 4 برش در فلنج از 4 طرف ایجاد می شود (یکی قبلاً آنجا بود). 4 LED به صورت متقارن در یک دایره قرار گرفته اند. پایانه های مثبت (طبق نمودار) روی پایه نزدیک برش ها لحیم می شوند و پایانه های منفی از داخل به سوراخ مرکزی پایه وارد می شوند، قطع شده و همچنین لحیم می شوند. "Lampodiode" به جای یک لامپ معمولی رشته ای قرار می گیرد.

آزمایش کردن:
تثبیت ولتاژ خروجی (3.3 ولت) تا زمانی که ولتاژ تغذیه به 1.2 ولت کاهش یافت ادامه یافت. جریان بار حدود 100 میلی آمپر (~ 25 میلی آمپر در هر دیود) بود. سپس ولتاژ خروجی به آرامی شروع به کاهش کرد. مدار به حالت عملکرد متفاوتی تغییر کرده است، که در آن دیگر تثبیت نمی شود، بلکه هر چیزی را که می تواند خروجی می دهد. در این حالت تا ولتاژ تغذیه 0.5 ولت کار می کرد! ولتاژ خروجی به 2.7 ولت و جریان از 100 میلی آمپر به 8 میلی آمپر کاهش یافت.

کمی در مورد کارایی
راندمان مدار با باتری های تازه حدود 63 درصد است. واقعیت این است که چوک های مینیاتوری مورد استفاده در مدار دارای مقاومت اهمی بسیار بالایی هستند - حدود 1.5 اهم.
محلول یک حلقه ساخته شده از μ-permalloy با نفوذپذیری حدود 50 است.
40 دور سیم PEV-0.25، در یک لایه - حدود 80 میکروگرم است. مقاومت فعال حدود 0.2 اهم است و جریان اشباع طبق محاسبات بیش از 3A است. ما الکترولیت خروجی و ورودی را به 100 μF تغییر می دهیم، اگرچه بدون به خطر انداختن راندمان می توان آن را به 47 μF کاهش داد.


مدار چراغ قوه LEDروی مبدل DC/DC از دستگاه آنالوگ - ADP1110.



مدار اتصال معمولی ADP1110 استاندارد.
این تراشه مبدل با توجه به مشخصات سازنده در 8 نسخه موجود است:

مدل	ولتاژ خروجی
ADP1110AN	قابل تنظیم
ADP1110AR	قابل تنظیم
ADP1110AN-3.3	3.3 ولت
ADP1110AR-3.3	3.3 ولت
ADP1110AN-5	5 V
ADP1110AR-5	5 V
ADP1110AN-12	12 V
ADP1110AR-12	12 V

ریزمدارهای با شاخص های "N" و "R" فقط در نوع محفظه متفاوت هستند: R فشرده تر است.
اگر تراشه ای با شاخص -3.3 خریداری کرده اید، می توانید پاراگراف بعدی را رد کنید و به مورد "جزئیات" بروید.
در غیر این صورت نمودار دیگری را به شما تقدیم می کنم:



دو قسمت را اضافه می کند که امکان به دست آوردن 3.3 ولت مورد نیاز در خروجی را برای تغذیه LED ها فراهم می کند.
مدار را می توان با در نظر گرفتن اینکه LED ها برای کار کردن به منبع جریان نیاز دارند تا منبع ولتاژ، بهبود می یابد. تغییر در مدار به طوری که 60 میلی آمپر تولید می کند (20 برای هر دیود)، و ولتاژ دیودها به طور خودکار روی ما تنظیم می شود، همان 3.3-3.9 ولت.




مقاومت R1 برای اندازه گیری جریان استفاده می شود. مبدل به گونه ای طراحی شده است که وقتی ولتاژ در پایه FB (Feed Back) از 0.22 ولت بیشتر شود، افزایش ولتاژ و جریان را متوقف می کند، به این معنی که مقدار مقاومت R1 به راحتی R1 = 0.22V/In محاسبه می شود. در مورد ما 3.6 اهم. این مدار به تثبیت جریان و انتخاب خودکار ولتاژ مورد نیاز کمک می کند. متأسفانه، ولتاژ در این مقاومت کاهش می یابد، که منجر به کاهش راندمان می شود، با این حال، تمرین نشان داده است که کمتر از مازادی است که در مورد اول انتخاب کردیم. ولتاژ خروجی رو اندازه گرفتم 3.4 - 3.6 ولت بود. پارامترهای دیودها در چنین اتصالی نیز باید تا حد امکان یکسان باشند، در غیر این صورت جریان کل 60 میلی آمپر به طور مساوی بین آنها توزیع نمی شود و دوباره درخشندگی های متفاوتی دریافت خواهیم کرد.

جزئیات
1. هر چوکی از 20 تا 100 میکروهنری با مقاومت کوچک (کمتر از 0.4 اهم) مناسب است. نمودار 47 μH را نشان می دهد. می توانید خودتان آن را بسازید - حدود 40 دور سیم PEV-0.25 را روی حلقه ای از μ-پرمالوی با نفوذپذیری حدود 50، اندازه 10x4x5 بپیچید.
2. دیود شاتکی. 1N5818، 1N5819، 1N4148 یا مشابه. دستگاه آنالوگ استفاده از 1N4001 را توصیه نمی کند
3. خازن ها. 47-100 میکروفاراد در 6-10 ولت. استفاده از تانتالیوم توصیه می شود.
4. مقاومت ها. با توان 0.125 وات و مقاومت 2 اهم، احتمالاً 300 کوم و 2.2 کوم.
5. ال ای دی. L-53PWC - 4 قطعه.



مبدل ولتاژ برای تغذیه LED سفید DFL-OSPW5111P با روشنایی 30 سی دی در جریان 80 میلی آمپر و عرض الگوی تشعشع حدود 12 درجه.


جریان مصرف شده از باتری 2.41 ولت 143 میلی آمپر است. در این مورد، جریانی در حدود 70 میلی آمپر از طریق LED با ولتاژ 4.17 ولت جریان می یابد. مبدل در فرکانس 13 کیلوهرتز کار می کند، بازده الکتریکی حدود 0.85 است.
ترانسفورماتور T1 بر روی یک هسته مغناطیسی حلقه با اندازه استاندارد K10x6x3 ساخته شده از فریت 2000NM پیچیده شده است.

سیم پیچ اولیه و ثانویه ترانسفورماتور به طور همزمان (یعنی در چهار سیم) پیچیده می شود.
سیم پیچ اولیه شامل - 2x41 پیچ سیم PEV-2 0.19،
سیم پیچ ثانویه شامل 2x44 پیچ سیم PEV-2 0.16 است.
پس از سیم پیچی، پایانه های سیم پیچ ها مطابق با نمودار وصل می شوند.

ترانزیستورهای KT529A ساختار p-n-p را می توان با KT530A ساختار n-p-n جایگزین کرد، در این مورد لازم است قطبیت اتصال باتری GB1 و LED HL1 را تغییر دهید.
قطعات با استفاده از نصب دیواری بر روی بازتابنده قرار می گیرند. لطفا مطمئن شوید که بین قطعات و صفحه حلبی چراغ قوه که منهای باتری GB1 را تامین می کند تماسی وجود نداشته باشد. ترانزیستورها با یک گیره برنجی نازک به هم بسته می شوند که گرمای لازم را حذف می کند و سپس به بازتابنده چسبانده می شود. LED به جای لامپ رشته ای قرار داده شده است به طوری که برای نصب آن 0.5 ... 1 میلی متر از سوکت بیرون زده است. این امر اتلاف گرما از LED را بهبود می بخشد و نصب آن را ساده می کند.
هنگامی که برای اولین بار روشن می شود، برق از باتری از طریق یک مقاومت با مقاومت 18 ... 24 اهم تامین می شود تا در صورت اتصال نادرست پایانه های ترانسفورماتور T1 به ترانزیستور آسیب نرساند. اگر LED روشن نشد، لازم است پایانه های انتهایی سیم پیچ اولیه یا ثانویه ترانسفورماتور را تعویض کنید. اگر این منجر به موفقیت نشد، قابلیت سرویس دهی همه عناصر و نصب صحیح را بررسی کنید.


مبدل ولتاژ برای تغذیه چراغ قوه LED صنعتی.




مبدل ولتاژ به برق چراغ قوه LED
این نمودار از دفترچه راهنمای Zetex برای استفاده از ریز مدارهای ZXSC310 گرفته شده است.
ZXSC310- تراشه درایور LED.
FMMT 617 یا FMMT 618.
دیود شاتکی- تقریباً هر مارکی.
خازن C1 = 2.2 µF و C2 = 10 µFبرای نصب روی سطح، 2.2 µF مقدار توصیه شده توسط سازنده است و C2 را می توان از تقریباً 1 تا 10 µF عرضه کرد.

سلف 68 میکروهنری در 0.4 A

اندوکتانس و مقاومت در یک طرف برد (جایی که پرینت وجود ندارد) نصب می شوند، بقیه قسمت ها در طرف دیگر نصب می شوند. تنها ترفند ساختن یک مقاومت 150 میلی اهم است. می توان آن را از سیم آهنی 0.1 میلی متری ساخت که با بازکردن کابل به دست می آید. سیم را باید با فندک آنیل کرد، با کاغذ سنباده ریز کاملاً پاک کرد، انتهای آن را قلع کرد و یک قطعه به طول حدود 3 سانتی متر را در سوراخ های روی تخته لحیم کرد. در مرحله بعد، در طول فرآیند نصب، باید جریان را از طریق دیودها اندازه گیری کنید، سیم را حرکت دهید، در حالی که به طور همزمان محل لحیم کاری آن را به تخته با آهن لحیم کاری گرم کنید.

بنابراین، چیزی شبیه یک رئوستات به دست می آید. پس از رسیدن به جریان 20 میلی آمپر، آهن لحیم کاری حذف شده و قطعه سیم غیر ضروری قطع می شود. نویسنده با طول تقریبا 1 سانتی متر آمد.


چراغ قوه روی منبع تغذیه


برنج. 3.چراغ قوه روی منبع جریان، با یکسان سازی خودکار جریان در LED ها، به طوری که LED ها می توانند هر طیفی از پارامترها را داشته باشند (LED VD2 جریان را تنظیم می کند که توسط ترانزیستورهای VT2، VT3 تکرار می شود، بنابراین جریان در شاخه ها یکسان خواهد بود)
البته ترانزیستورها نیز باید یکسان باشند، اما پراکندگی پارامترهای آنها چندان حیاتی نیست، بنابراین می توانید ترانزیستورهای گسسته بگیرید یا اگر بتوانید سه ترانزیستور یکپارچه را در یک بسته پیدا کنید، پارامترهای آنها تا حد امکان یکسان است. . با قرار دادن LED ها بازی کنید، باید یک جفت LED-ترانزیستور را انتخاب کنید تا ولتاژ خروجی حداقل باشد، این کارایی را افزایش می دهد.
معرفی ترانزیستورها روشنایی را کاهش می دهد، با این حال، آنها دارای مقاومت و افت ولتاژ در آنها هستند که مبدل را مجبور می کند سطح خروجی را به 4 ولت افزایش دهد. برای کاهش افت ولتاژ در ترانزیستورها، می توانید مدار را در شکل پیشنهاد کنید. 4، این یک آینه جریان اصلاح شده است، به جای ولتاژ مرجع Ube = 0.7 ولت در مدار در شکل 3، می توانید از منبع 0.22 ولتی تعبیه شده در مبدل استفاده کنید و آن را در کلکتور VT1 با استفاده از op-amp نگه دارید. ، همچنین در مبدل تعبیه شده است.



برنج. 4.چراغ قوه روی منبع جریان، با یکسان سازی خودکار جریان در LED، و با راندمان بهبود یافته

زیرا خروجی آپ امپ از نوع "کلکتور باز" است، باید به منبع تغذیه "بالا" کشیده شود که توسط مقاومت R2 انجام می شود. مقاومت های R3، R4 به عنوان یک تقسیم کننده ولتاژ در نقطه V2 به 2 عمل می کنند، بنابراین opamp ولتاژ 0.22*2 = 0.44V را در نقطه V2 حفظ می کند که 0.3V کمتر از حالت قبلی است. برای کاهش ولتاژ در نقطه V2، نمی توان از یک تقسیم کننده کوچکتر استفاده کرد. یک ترانزیستور دوقطبی دارای مقاومت Rke است و در حین کار ولتاژ Uke روی آن کاهش می یابد، برای اینکه ترانزیستور به درستی کار کند V2-V1 باید بزرگتر از Uke باشد، برای مورد ما 0.22 ولت کاملاً کافی است. با این حال، ترانزیستورهای دوقطبی را می توان با ترانزیستورهای اثر میدانی جایگزین کرد، که در آنها مقاومت منبع تخلیه بسیار کمتر است، این امر کاهش تقسیم کننده را ممکن می کند، به طوری که تفاوت V2-V1 بسیار ناچیز است.

دریچه گاز.چوک باید با حداقل مقاومت گرفته شود، باید توجه ویژه ای به حداکثر جریان مجاز شود؛ باید حدود 400 -1000 میلی آمپر باشد.
درجه بندی به اندازه حداکثر جریان مهم نیست، بنابراین دستگاه های آنالوگ چیزی بین 33 تا 180 μH را توصیه می کنند. در این مورد، از نظر تئوری، اگر به ابعاد توجه نکنید، هر چه اندوکتانس بیشتر باشد، از همه لحاظ بهتر است. با این حال، در عمل این کاملا درست نیست، زیرا ما یک سیم پیچ ایده آل نداریم، مقاومت فعال دارد و خطی نیست، علاوه بر این، ترانزیستور کلید در ولتاژهای پایین دیگر 1.5A تولید نمی کند. بنابراین، برای انتخاب سیم پیچ با بالاترین راندمان و کمترین حداقل ولتاژ ورودی، بهتر است چندین سیم پیچ در انواع، طرح ها و درجه بندی های مختلف را امتحان کنید. سیم پیچی که چراغ قوه با آن تا زمانی که ممکن است می درخشد.

خازن هاC1 می تواند هر چیزی باشد. بهتر است C2 را با تانتالیوم مصرف کنید زیرا مقاومت کمی دارد که باعث افزایش راندمان می شود.

دیود شاتکیهر یک برای جریان تا 1A، ترجیحا با حداقل مقاومت و حداقل افت ولتاژ.

ترانزیستورهاهر با ضریب جریان کلکتور تا 30 میلی آمپر. تقویت جریان حدود 80 با فرکانس تا 100 مگاهرتز، KT318 مناسب است.

ال ای دی هامی توانید از NSPW500BS سفید با درخشش 8000 mcd استفاده کنیدسیستم های نور قدرت

ترانسفورماتور ولتاژADP1110 یا جایگزین آن ADP1073، برای استفاده از آن، مدار در شکل 3 باید تغییر کند، یک سلف 760 µH و R1 = 0.212/60mA = 3.5 اهم.


چراغ قوه روی ADP3000-ADJ

گزینه ها:
منبع تغذیه 2.8 - 10 ولت، بازده تقریبا. 75٪، دو حالت روشنایی - کامل و نیمه.
جریان از طریق دیودها 27 میلی آمپر، در حالت نیمه روشنایی - 13 میلی آمپر است.
برای به دست آوردن راندمان بالا، توصیه می شود از قطعات تراشه در مدار استفاده کنید.
مداری که به درستی مونتاژ شده است نیازی به تنظیم ندارد.
نقطه ضعف مدار ولتاژ بالا (1.25 ولت) در ورودی FB (پایه 8) است.
در حال حاضر مبدل های DC/DC با ولتاژ FB حدود 0.3 ولت به ویژه از Maxim تولید می شوند که بر روی آنها می توان بازده بالای 85٪ را بدست آورد.


نمودار چراغ قوه برای Kr1446PN1.




مقاومت های R1 و R2 یک سنسور جریان هستند. تقویت کننده عملیاتی U2B - ولتاژ گرفته شده از سنسور جریان را تقویت می کند. بهره = R4 / R3 + 1 و تقریباً 19 است. بهره مورد نیاز به گونه ای است که وقتی جریان عبوری از مقاومت های R1 و R2 60 میلی آمپر است، ولتاژ خروجی ترانزیستور Q1 را روشن می کند. با تغییر این مقاومت ها می توانید مقادیر دیگری از جریان تثبیت را تنظیم کنید.
اصولاً نیازی به نصب تقویت کننده عملیاتی نیست. به سادگی، به جای R1 و R2، یک مقاومت 10 اهم قرار می گیرد، از آن سیگنال از طریق یک مقاومت 1 کیلو اهم به پایه ترانزیستور می رسد و تمام. ولی. این امر منجر به کاهش بازده خواهد شد. در یک مقاومت 10 اهم در جریان 60 میلی آمپر، 0.6 ولت - 36 میلی وات - بیهوده پراکنده می شود. اگر از تقویت کننده عملیاتی استفاده شود، تلفات عبارتند از:
در یک مقاومت 0.5 اهم در جریان 60 میلی آمپر = 1.8 میلی وات + مصرف خود آپ امپ 0.02 میلی آمپر در 4 ولت = 0.08 میلی وات است.
= 1.88 میلی وات - به طور قابل توجهی کمتر از 36 میلی وات.

در مورد اجزاء

هر آپ امپ کم مصرف با حداقل ولتاژ منبع تغذیه می تواند به جای KR1446UD2 کار کند؛ OP193FS مناسب تر است، اما بسیار گران است. ترانزیستور در بسته SOT23. یک خازن قطبی کوچکتر - نوع SS برای 10 ولت. اندوکتانس CW68 100 میکروH برای جریان 710 میلی آمپر است. اگرچه جریان قطع اینورتر 1 A است، اما خوب کار می کند. بهترین کارایی را به دست آورد. من LED ها را بر اساس مساوی ترین افت ولتاژ در جریان 20 میلی آمپر انتخاب کردم. چراغ قوه در محفظه ای برای دو باتری AA مونتاژ شده است. من فضای باتری ها را به اندازه باتری های AAA کوتاه کردم و در فضای آزاد شده این مدار را با استفاده از نصب دیواری مونتاژ کردم. کیفی که سه باتری قلمی را در خود جای دهد به خوبی کار می کند. شما باید فقط دو مورد را نصب کنید و مدار را در جای سوم قرار دهید.

کارایی دستگاه حاصل.
ورودی U I P خروجی U I P کارایی
ولت mA mW ولت ​​mA mW %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59

تعویض لامپ چراغ قوه "Zhuchek" با ماژول شرکتلوکسئونلومیلدLXHL-NW 98.
ما یک چراغ قوه خیره کننده روشن، با یک پرس بسیار سبک (در مقایسه با یک لامپ) دریافت می کنیم.


طرح دوباره کاری و پارامترهای ماژول.

مبدل های StepUP DC-DC مبدل های ADP1110 از دستگاه های آنالوگ.




منبع تغذیه: 1 یا 2 باتری 1.5 ولت، عملکرد تا Uinput = 0.9 ولت حفظ می شود
مصرف:
*با سوئیچ باز S1 = 300mA
*با سوئیچ بسته S1 = 110mA


چراغ قوه ال ای دی الکترونیکی
تنها با یک باتری AA یا AAA AA بر روی یک ریزمدار (KR1446PN1) تغذیه می شود که آنالوگ کامل ریزمدار MAX756 (MAX731) است و دارای مشخصات تقریباً یکسانی است.


این چراغ قوه مبتنی بر چراغ قوه ای است که از دو باتری AA سایز AA به عنوان منبع تغذیه استفاده می کند.
برد مبدل به جای باتری دوم در چراغ قوه قرار می گیرد. یک کنتاکت ساخته شده از ورق فلزی قلع شده در یک سر برد برای تغذیه مدار لحیم شده است و در سمت دیگر یک LED وجود دارد. یک دایره ساخته شده از همان قلع روی پایانه های LED قرار می گیرد. قطر دایره باید کمی بزرگتر از قطر پایه بازتابنده (0.2-0.5 میلی متر) باشد که کارتریج در آن وارد شده است. یکی از سرنخ های دیود (منفی) به دایره لحیم می شود، دومی (مثبت) از آن عبور می کند و با یک قطعه PVC یا لوله فلوروپلاستیک عایق می شود. هدف دایره دو چیز است. این سازه استحکام لازم را فراهم می کند و در عین حال در خدمت بستن تماس منفی مدار است. لامپ با سوکت از قبل از فانوس خارج می شود و یک مدار با LED در جای آن قرار می گیرد. قبل از نصب روی برد، سرنخ های LED به گونه ای کوتاه می شوند که از تناسب محکم و بدون بازی اطمینان حاصل شود. به طور معمول، طول سرنخ ها (به استثنای لحیم کاری به برد) با طول قسمت بیرون زده پایه لامپ کاملاً پیچ شده برابر است.
نمودار اتصال بین برد و باتری در شکل نشان داده شده است. 9.2.
در مرحله بعد، فانوس مونتاژ می شود و عملکرد آن بررسی می شود. اگر مدار به درستی مونتاژ شده باشد، هیچ تنظیماتی لازم نیست.

این طرح از عناصر نصب استاندارد استفاده می کند: خازن های نوع K50-35، چوک های EC-24 با اندوکتانس 18-22 μH، LED با روشنایی 5-10 cd با قطر 5 یا 10 میلی متر. البته می توان از LED های دیگر با ولتاژ تغذیه 2.4-5 ولت استفاده کرد. مدار دارای ذخیره انرژی کافی است و به شما اجازه می دهد حتی ال ای دی هایی با روشنایی تا 25 cd را تغذیه کنید!

درباره برخی از نتایج آزمایش این طرح.
چراغ قوه ای که به این شکل اصلاح شده بود با یک باتری "تازه" بدون وقفه، در حالت روشن، بیش از 20 ساعت کار می کرد! برای مقایسه، همان چراغ قوه در پیکربندی "استاندارد" (یعنی با یک لامپ و دو باتری "تازه" از همان دسته) فقط 4 ساعت کار کرد.
و یک نکته مهم دیگر. اگر در این طرح از باتری های قابل شارژ استفاده می کنید، به راحتی می توان وضعیت سطح دشارژ آنها را کنترل کرد. واقعیت این است که مبدل در ریزمدار KR1446PN1 با ولتاژ ورودی 0.8-0.9 V به طور پایدار شروع می شود. و درخشش LED ها تا زمانی که ولتاژ باتری به این آستانه بحرانی برسد به طور مداوم روشن است. البته لامپ همچنان در این ولتاژ می سوزد، اما به سختی می توانیم در مورد آن به عنوان یک منبع نور واقعی صحبت کنیم.

برنج. 9.2شکل 9.3




برد مدار چاپی دستگاه در شکل نشان داده شده است. 9.3، و آرایش عناصر در شکل. 9.4.


روشن و خاموش کردن چراغ قوه با یک دکمه


مدار با استفاده از یک تراشه D-trigger CD4013 و یک ترانزیستور اثر میدانی IRF630 در حالت "خاموش" مونتاژ می شود. مصرف جریان مدار عملاً 0 است. برای عملکرد پایدار ماشه D، یک مقاومت فیلتر و خازن به ورودی ریزمدار متصل می شوند که وظیفه آنها حذف جهش تماس است. بهتر است پین های استفاده نشده ریز مدار را به جایی وصل نکنید. ریز مدار از 2 تا 12 ولت کار می کند؛ هر ترانزیستور قدرتمند میدانی را می توان به عنوان کلید برق استفاده کرد، زیرا مقاومت منبع تخلیه ترانزیستور اثر میدان ناچیز است و خروجی ریز مدار را بارگذاری نمی کند.

CD4013A در بسته SO-14، آنالوگ K561TM2، 564TM2

مدارهای ژنراتور ساده
به شما امکان می دهد یک LED با ولتاژ احتراق 2-3 ولت از 1-1.5 ولت تغذیه کنید. پالس های کوتاه پتانسیل افزایش یافته اتصال p-n را باز می کند. البته راندمان کاهش می یابد، اما این دستگاه به شما امکان می دهد تقریباً کل منبع خود را از یک منبع برق مستقل "فشار" کنید.
سیم 0.1 میلی متر - 100-300 چرخش با یک ضربه از وسط، روی یک حلقه حلقوی زخم شده است.




چراغ قوه LED با روشنایی قابل تنظیم و حالت Beacon

منبع تغذیه ریز مدار - ژنراتور با چرخه کار قابل تنظیم (K561LE5 یا 564LE5) که کلید الکترونیکی را کنترل می کند، در دستگاه پیشنهادی از یک مبدل ولتاژ افزایش یافته انجام می شود که به چراغ قوه اجازه می دهد از یک سلول گالوانیکی 1.5 تغذیه شود. .
مبدل بر روی ترانزیستورهای VT1، VT2 مطابق مدار یک خود نوسانگر ترانسفورماتور با بازخورد جریان مثبت ساخته شده است.
مدار ژنراتور با چرخه کار قابل تنظیم در تراشه K561LE5 که در بالا ذکر شد، کمی اصلاح شده است تا خطی بودن تنظیم جریان را بهبود بخشد.
حداقل جریان مصرفی یک چراغ قوه با شش LED سفید فوق روشن L-53MWC از Kingbnght متصل به صورت موازی 2.3 میلی آمپر است.وابستگی مصرف جریان به تعداد LED ها مستقیماً متناسب است.
حالت "Beacon" زمانی که LED ها با فرکانس پایین به شدت چشمک می زنند و سپس خاموش می شوند، با تنظیم کنترل روشنایی روی حداکثر و روشن کردن مجدد چراغ قوه اجرا می شود. فرکانس مورد نظر چشمک زدن نور با انتخاب خازن SZ تنظیم می شود.
عملکرد چراغ قوه زمانی که ولتاژ به 1.1 ولت کاهش می یابد حفظ می شود، اگرچه روشنایی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
ترانزیستور اثر میدانی با گیت عایق KP501A (KR1014KT1V) به عنوان سوئیچ الکترونیکی استفاده می شود. با توجه به مدار کنترل، به خوبی با ریز مدار K561LE5 مطابقت دارد. ترانزیستور KP501A دارای پارامترهای حد زیر است: ولتاژ منبع تخلیه - 240 ولت. ولتاژ منبع دروازه - 20 ولت. جریان تخلیه - 0.18 A. قدرت - 0.5 وات
اتصال ترانزیستورها به صورت موازی، ترجیحاً از همان دسته مجاز است. جایگزینی احتمالی - KP504 با هر شاخص حروف. برای ترانزیستورهای اثر میدانی IRF540، ولتاژ تغذیه ریزمدار DD1. تولید شده توسط مبدل باید به 10 ولت افزایش یابد
در یک چراغ قوه با شش LED L-53MWC که به صورت موازی متصل شده اند، مصرف جریان تقریبا برابر با 120 میلی آمپر است که ترانزیستور دوم به موازات VT3 - 140 میلی آمپر متصل شود.
ترانسفورماتور T1 بر روی یک حلقه فریت 2000NM K10-6" 4.5 پیچیده می شود. سیم پیچ ها در دو سیم پیچ می شوند که انتهای سیم پیچ اول به ابتدای سیم پیچ دوم متصل می شود. سیم پیچ اولیه شامل 2-10 پیچ است، سیم پیچ ثانویه - 2 * 20 دور قطر سیم - 0.37 میلی متر درجه - PEV-2 سلف روی همان مدار مغناطیسی بدون شکاف با سیم یکسان در یک لایه پیچیده شده است، تعداد دورها 38 است. اندوکتانس سلف 860 میکرو ساعت است












مدار مبدل برای LED از 0.4 به 3 ولت- با یک باتری AAA کار می کند. این چراغ قوه با استفاده از مبدل DC-DC ساده ولتاژ ورودی را به ولتاژ مورد نظر افزایش می دهد.






ولتاژ خروجی تقریباً 7 وات است (بسته به ولتاژ LED های نصب شده).

ساخت چراغ سر LED





در مورد ترانسفورماتور در مبدل DC-DC. باید خودت انجامش بدی تصویر نحوه مونتاژ ترانسفورماتور را نشان می دهد.



گزینه دیگری برای مبدل های LED _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm








چراغ قوه با باتری مهر و موم شده با اسید سرب همراه با شارژر.

باتری های مهر و موم شده اسید سرب ارزان ترین باتری های موجود در حال حاضر هستند. الکترولیت موجود در آنها به شکل ژل است، بنابراین باتری ها اجازه عملکرد در هر موقعیت مکانی را می دهند و هیچ بخار مضری تولید نمی کنند. در صورتی که تخلیه عمیق مجاز نباشد، دوام بالایی دارند. از نظر تئوری، آنها از شارژ بیش از حد نمی ترسند، اما نباید از این موضوع سوء استفاده کرد. باتری های قابل شارژ را می توان در هر زمان و بدون اینکه منتظر تخلیه کامل آنها باشد، شارژ کرد.
باتری های آب بندی شده سرب اسید برای استفاده در چراغ قوه های قابل حمل مورد استفاده در خانه، در کلبه های تابستانی و در تولید مناسب هستند.


عکس. 1. مدار چراغ قوه برقی

نمودار مدار الکتریکی چراغ قوه با شارژر باتری 6 ولتی که به روشی ساده از تخلیه عمیق باتری جلوگیری کرده و در نتیجه عمر مفید آن را افزایش می دهد، در شکل نشان داده شده است. این شامل یک منبع تغذیه ترانسفورماتور کارخانه ای یا خانگی و یک دستگاه شارژ و سوئیچینگ است که در بدنه چراغ قوه نصب شده است.
در نسخه نویسنده، یک واحد استاندارد در نظر گرفته شده برای تغذیه مودم ها به عنوان واحد ترانسفورماتور استفاده می شود. ولتاژ متناوب خروجی واحد 12 یا 15 ولت است، جریان بار 1 A است. چنین واحدهایی با یکسو کننده های داخلی نیز موجود هستند. آنها نیز برای این منظور مناسب هستند.
ولتاژ متناوب از واحد ترانسفورماتور به دستگاه شارژ و سوئیچینگ عرضه می شود که شامل یک دوشاخه برای اتصال شارژر X2، یک پل دیود VD1، یک تثبیت کننده جریان (DA1، R1، HL1)، یک باتری گیگابایت، یک سوئیچ ضامن S1 است. یک سوئیچ اضطراری S2، یک لامپ رشته ای HL2. هر بار که کلید S1 روشن می شود، ولتاژ باتری به رله K1 می رسد، کنتاکت های آن K1.1 بسته می شود و جریان را به پایه ترانزیستور VT1 می رساند. ترانزیستور روشن می شود و جریان را از طریق لامپ HL2 عبور می دهد. چراغ قوه را با جابجایی کلید S1 در موقعیت اصلی خود که در آن باتری از سیم پیچ رله K1 جدا شده است، خاموش کنید.
ولتاژ تخلیه مجاز باتری در 4.5 ولت انتخاب شده است. این ولتاژ توسط ولتاژ سوئیچینگ رله K1 تعیین می شود. می توانید مقدار مجاز ولتاژ تخلیه را با استفاده از مقاومت R2 تغییر دهید. با افزایش مقدار مقاومت، ولتاژ تخلیه مجاز افزایش می یابد و بالعکس. اگر ولتاژ باتری زیر 4.5 ولت باشد، رله روشن نمی شود، بنابراین، هیچ ولتاژی به پایه ترانزیستور VT1 که لامپ HL2 را روشن می کند، وارد نمی شود. این بدان معناست که باتری نیاز به شارژ دارد. در ولتاژ 4.5 ولت، روشنایی تولید شده توسط چراغ قوه بد نیست. در مواقع اضطراری می توانید با دکمه S2 چراغ قوه را در ولتاژ پایین روشن کنید به شرطی که ابتدا کلید S1 را روشن کنید.
همچنین می توان بدون توجه به پلاریته دستگاه های متصل، ولتاژ ثابتی را به ورودی دستگاه سوئیچ شارژر وارد کرد.
برای تغییر چراغ قوه به حالت شارژ، باید سوکت X1 بلوک ترانسفورماتور را به دوشاخه X2 واقع در بدنه چراغ قوه وصل کنید و سپس دوشاخه (که در شکل نشان داده نشده است) بلوک ترانسفورماتور را به شبکه 220 ولت وصل کنید. .
در این تجسم از باتری با ظرفیت 4.2 Ah استفاده شده است. بنابراین می توان آن را با جریان 0.42 آمپر شارژ کرد.باتری با استفاده از جریان مستقیم شارژ می شود. تثبیت کننده فعلی تنها شامل سه بخش است: یک تثبیت کننده ولتاژ یکپارچه DA1 نوع KR142EN5A یا 7805 وارداتی، یک LED HL1 و یک مقاومت R1. LED علاوه بر اینکه به عنوان تثبیت کننده جریان کار می کند، به عنوان نشانگر حالت شارژ باتری نیز عمل می کند.
تنظیم مدار الکتریکی چراغ قوه به تنظیم جریان شارژ باتری بستگی دارد. جریان شارژ (بر حسب آمپر) معمولاً ده برابر کمتر از مقدار عددی ظرفیت باتری (بر حسب آمپر ساعت) انتخاب می شود.
برای پیکربندی آن، بهتر است مدار تثبیت کننده جریان را جداگانه جمع کنید. به جای بار باتری، آمپرمتر با جریان 2...5 A را به نقطه اتصال بین کاتد LED و مقاومت R1 وصل کنید.با انتخاب مقاومت R1، جریان شارژ محاسبه شده را با استفاده از آمپرمتر تنظیم کنید.
رله K1 – سوئیچ نی RES64، پاسپورت RS4.569.724. لامپ HL2 تقریباً 1 آمپر جریان مصرف می کند.
ترانزیستور KT829 را می توان با هر شاخص حروفی استفاده کرد. این ترانزیستورها کامپوزیت بوده و دارای بهره جریان بالای 750 می باشند که در صورت تعویض باید به این موضوع توجه شود.
در نسخه نویسنده، تراشه DA1 بر روی رادیاتور پره دار استاندارد با ابعاد 40x50x30 میلی متر نصب شده است. مقاومت R1 از دو مقاومت سیمی 12 واتی تشکیل شده است که به صورت سری به هم متصل شده اند.

طرح:



تعمیر چراغ قوه ال ای دی

رتبه بندی قطعات (C، D، R)
C = 1 µF. R1 = 470 کیلو اهم. R2 = 22 کیلو اهم.
1D، 2D - KD105A (ولتاژ مجاز 400 ولت، حداکثر جریان 300 میلی آمپر.)
ارائه می دهد:
جریان شارژ = 65 - 70 میلی آمپر.
ولتاژ = 3.6 ولت











LED-Treiber PR4401 SOT23

در اینجا می توانید ببینید که نتایج آزمایش به چه چیزی منجر شد.

مدار ارائه شده به شما برای روشن کردن چراغ قوه LED، شارژ مجدد تلفن همراه از دو باتری هیدریت فلزی و هنگام ایجاد یک دستگاه میکروکنترلر، یک میکروفون رادیویی استفاده شد. در هر مورد، عملکرد مدار بدون نقص بود. لیستی که در آن می توانید از MAX1674 استفاده کنید می تواند برای مدت طولانی ادامه یابد.


ساده ترین راه برای دریافت جریان کم و بیش پایدار از طریق LED، اتصال آن به یک مدار منبع تغذیه ناپایدار از طریق یک مقاومت است. باید در نظر داشت که ولتاژ تغذیه باید حداقل دو برابر ولتاژ کاری LED باشد. جریان عبوری از LED با فرمول محاسبه می شود:
من led = (Umax. منبع تغذیه - U دیود کار) : R1

این طرح بسیار ساده است و در بسیاری از موارد قابل توجیه است، اما باید در جایی استفاده شود که نیازی به صرفه جویی در مصرف برق نباشد و نیازهای بالایی برای اطمینان وجود نداشته باشد.
مدارهای پایدارتر مبتنی بر تثبیت کننده های خطی:


بهتر است تثبیت کننده های ولتاژ قابل تنظیم یا ثابت را به عنوان تثبیت کننده انتخاب کنید، اما باید تا حد امکان به ولتاژ LED یا زنجیره ای از LED های متصل به سری نزدیک باشد.
تثبیت کننده هایی مانند LM 317 بسیار مناسب هستند.
متن آلمانی: iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der neuen ultrahellen LEDs mit 5600mCd zu betreiben. ال ای دی دیس بنوتیگن 3.6 ولت/20 میلی آمپر. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lief auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät موازی zur LED schaltete!؟؟؟ Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität، die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm، همچنین habe ich den 100nF-Kondensator gegen einen 4.7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreibeentzit ha. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:

منابع:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/