Kako koristiti LED diode u korisne svrhe? Upute za izradu diodne svjetiljke vlastitim rukama Kako radi svjetiljka

Ako su prije 10 godina mnogi ljudi mogli pronaći LED diode samo u skupoj opremi, sada je ovaj proizvod sveprisutan. Troškovi LED dioda značajno su se smanjili posljednjih godina, pa njihova upotreba u mnogim područjima tehnologije stalno raste. Prije samo 3 godine malo je ljudi moglo priuštiti kupnju, na primjer, svjetiljke koja ne svijetli žaruljom sa žarnom niti, već LED diodama. Sada se ovaj problem može lako riješiti. Međutim, nisu sve opcije dobre. Na tržištu često postoje jeftini krivotvorini u kojima se LED diode brzo gase i izgaraju, tako da kupnja gotove jedinice nije uvijek opravdana. Napraviti LED svjetiljku vlastitim rukama sada nije tako teško.

Ovaj će dizajn vjerojatno biti izdržljiviji od svjetiljke kupljene u trgovini. Osim toga, ne samo da se može napajati baterijama, već se može i puniti. Ovo je prilično praktična i ekonomična opcija koja će vam se sigurno svidjeti.

Potrebni materijali i alati

Dakle, sada izravno o tome kako napraviti punjivu LED svjetiljku vlastitim rukama.

Alati i materijali potrebni za gradnju mogu se naći u svakom domu; u ekstremnim slučajevima idite u najbližu specijaliziranu trgovinu. Naravno, LED svjetiljka će trebati LED diode.

Imaju niz prednosti u odnosu na konvencionalne svjetiljke. Oni su svjetliji, ekonomičniji i otporniji na udarce. Trebat će vam i baterija koja proizvodi napon od 12 V. Možete je kupiti u trgovini ili izvući iz neke nepotrebne stvari, poput stare igračke na radiju.

Za rad će vam trebati sljedeći materijali:

• cijev 5 cm, preporučljivo je koristiti PVC materijal;
• PVC ljepilo;
• PVC navojni spoj - 2 komada;
• PVC čep s navojem;
• preklopni prekidač;
• 12 V baterija;
• komad pjene;
• LED lampa;
• izolacijska traka.

Trebat će vam sljedeći alati:

• lemilica;
• lem;
• pila za metal;
• šmirgl papir;
• turpija s iglom;
• bočni rezači.

Sada možete početi stvarati.

Povratak na sadržaj

Kako napraviti takav uređaj?

Prvo odaberite bateriju. Treba biti oblikovan tako da stane u PVC cijev. Možete koristiti ne samo jednodijelni model, već i spojiti nekoliko prstnih ili malih prstnih baterija u seriju kako biste dobili ukupni napon od 12 V.

Sada je vrijedno uključiti prekidač u krug. Može se i lemiti. Mora biti otvoren tako da, kada je zatvoren, struja teče kroz krug.

DIY lampa je spremna. Ostaje samo stvoriti kućište za njega, jer svjetiljka s odvojenim prekidačem i baterijom nema vrlo estetski izgled. Usput, u ovoj fazi bolje je testirati je li sve u ispravnom stanju kako bi se isključile izmjene.

Ako je sve u redu, možete početi s izradom kućišta. Također je vrlo lako napraviti vlastitim rukama od preostalog materijala.

Najprije morate izrezati rupu u okovu i obraditi njegove rubove turpijom tako da se svjetiljka može lako umetnuti.

Sada trebate izmjeriti duljinu svjetiljke zajedno s baterijom kako biste točno znali koliko će vam biti potrebna cijev koja služi kao kućište.

1. Prije postavljanja LED svjetiljke na svoje pravo mjesto, rubove je potrebno namazati ljepilom kako bi se naknadno izbjeglo da vlaga uđe u svjetiljku. Sada možete zalijepiti okove na oba kraja PVC cijevi kako biste konačno zaštitili lampion od vlage.
2. Prekidač mora biti postavljen na suprotnoj strani od svjetiljke ispod utikača. Sada možete malo pričekati dok se ljepilo ne osuši i svjetiljka bude potpuno spremna za upotrebu. Iako ovo, naravno, nije baš baterijska svjetiljka, već neki njen izgled, koji se treba sjetiti.

Priključci i utikač dobro će zaštititi svjetiljku od prodora vlage u nju. Ovo je vrlo važno, jer voda je nešto što uvelike utječe na elektroničke uređaje, posebice svjetiljka nije iznimka. Zato se u ovoj varijanti izrade baterija velika pažnja posvećuje zaštiti od vlage.

Za to se koriste različiti uređaji i materijali koji sprječavaju da dođe do elektroničkih dijelova. Možete, naravno, zanemariti ove sigurnosne mjere, ali neće biti jamstva besprijekornog rada dugi niz mjeseci i godina.

Ako je sve učinjeno ispravno, vlasnik uređaja sigurno će biti zadovoljan svojim radom.

Za sigurnost i mogućnost nastavka aktivnih aktivnosti u mraku, osoba treba umjetno osvjetljenje. Primitivni ljudi su rastjerali tamu paljenjem grana drveća, zatim su se dosjetili baklje i petrolejke. I tek nakon izuma prototipa moderne baterije od strane francuskog izumitelja Georgesa Leclanchea 1866. godine i žarulje sa žarnom niti 1879. godine od strane Thomsona Edisona, David Mizell je dobio priliku patentirati prvu električnu svjetiljku 1896. godine.

Od tada se ništa nije promijenilo u električnom krugu novih uzoraka baterijskih svjetiljki, sve dok 1923. godine ruski znanstvenik Oleg Vladimirovich Losev nije pronašao vezu između luminiscencije u silicij karbidu i p-n spoja, a 1990. znanstvenici su uspjeli stvoriti LED s većom svjetlošću učinkovitosti, omogućujući im da zamijene žarulju sa žarnom niti Korištenje LED dioda umjesto žarulja sa žarnom niti, zbog male potrošnje energije LED dioda, omogućilo je višestruko povećanje vremena rada svjetiljki s istim kapacitetom baterija i akumulatora, povećanje pouzdanosti svjetiljki i praktički uklanjanje svih ograničenja na područje njihove upotrebe.

LED punjiva svjetiljka koju vidite na fotografiji došla je kod mene na popravak s pritužbom da kineska Lentel GL01 svjetiljka koju sam neki dan kupio za 3 dolara ne svijetli, iako indikator napunjenosti baterije svijetli.

Vanjski pregled lampiona ostavio je pozitivan dojam. Kvalitetno lijevanje kućišta, udobna ručka i prekidač. Utičnice za spajanje na kućnu mrežu radi punjenja baterije mogu se uvlačiti, čime se eliminira potreba za pohranjivanjem kabela za napajanje.

Pažnja! Prilikom rastavljanja i popravka svjetiljke, ako je spojena na mrežu, trebali biste biti oprezni. Dodirivanje nezaštićenih dijelova tijela s neizoliranim žicama i dijelovima može dovesti do strujnog udara.

Kako rastaviti Lentel GL01 LED punjivu svjetiljku

Iako je svjetiljka bila predmet jamstvenog popravka, sjećajući se svojih iskustava tijekom jamstvenog popravka neispravnog električnog kuhala (kuhalo je bilo skupo i grijaći element u njemu je izgorio, pa ga nisam mogao popraviti vlastitim rukama), odlučio sam popraviti.

Lampion je bilo lako rastaviti. Dovoljno je prsten koji učvršćuje zaštitno staklo okrenuti pod malim kutom u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i skinuti ga te odvrnuti nekoliko vijaka. Ispostavilo se da je prsten fiksiran na tijelo pomoću bajunet veze.

Nakon uklanjanja jedne od polovica tijela svjetiljke pojavio se pristup svim njegovim komponentama. Lijevo na fotografiji možete vidjeti tiskanu pločicu sa LED diodama na koju je pomoću tri vijka pričvršćen reflektor (reflektor svjetla). U sredini je crna baterija s nepoznatim parametrima; postoji samo oznaka polariteta priključaka. Desno od baterije nalazi se tiskana pločica za punjač i indikaciju. S desne strane nalazi se utikač s uvlačivim šipkama.

Pomnijim ispitivanjem LED dioda pokazalo se da na emitirajućim površinama kristala svih LED dioda postoje crne mrlje ili točke. Postalo je jasno čak i bez provjere LED dioda multimetrom da svjetiljka nije svijetlila zbog njihovog izgaranja.

Također su bila zacrnjena područja na kristalima dviju LED dioda instaliranih kao pozadinsko osvjetljenje na ploči s indikatorom punjenja baterije. U LED svjetiljkama i trakama jedna LED dioda obično ne radi, a djelujući kao osigurač, štiti ostale od pregaranja. I svih devet LED svjetiljke otkazalo je u isto vrijeme. Napon na bateriji nije mogao porasti do vrijednosti koja bi mogla oštetiti LED diode. Da bih otkrio razlog, morao sam nacrtati dijagram električnog kruga.

Pronalaženje uzroka kvara svjetiljke

Električni krug svjetiljke sastoji se od dva funkcionalno cjelovita dijela. Dio kruga koji se nalazi lijevo od prekidača SA1 djeluje kao punjač. A dio strujnog kruga prikazan desno od prekidača daje sjaj.

Punjač radi na sljedeći način. Napon iz kućne mreže od 220 V dovodi se do kondenzatora za ograničavanje struje C1, zatim do mostnog ispravljača sastavljenog na diodama VD1-VD4. Iz ispravljača se napon dovodi do stezaljki akumulatora. Otpornik R1 služi za pražnjenje kondenzatora nakon uklanjanja utikača svjetiljke iz mreže. Ovo sprječava strujni udar od pražnjenja kondenzatora u slučaju da vaša ruka slučajno dodirne dvije igle utikača u isto vrijeme.

LED HL1, spojen u seriju s otpornikom za ograničavanje struje R2 u suprotnom smjeru s gornjom desnom diodom mosta, kako se ispostavilo, uvijek svijetli kada je utikač umetnut u mrežu, čak i ako je baterija neispravna ili isključena iz kruga.

Prekidač načina rada SA1 služi za spajanje zasebnih grupa LED dioda na bateriju. Kao što možete vidjeti na dijagramu, ispada da ako je svjetiljka spojena na mrežu za punjenje i klizač prekidača je u položaju 3 ili 4, tada napon iz punjača također ide na LED diode.

Ako osoba uključi svjetiljku i otkrije da ne radi, te, ne znajući da klizač prekidača mora biti postavljen u položaj "isključeno", o čemu ništa ne piše u uputama za uporabu svjetiljke, spoji svjetiljku na mrežu za punjenje, onda na trošak Ako dođe do skoka napona na izlazu punjača, LED će dobiti napon znatno veći od izračunatog. Kroz LED će teći struja koja premašuje dopuštenu i one će izgorjeti. Kako kiselinska baterija stari zbog sulfatizacije olovnih ploča, napon punjenja baterije raste, što također dovodi do izgaranja LED-a.

Još jedno sklopovsko rješenje koje me iznenadilo je paralelno spajanje sedam LED dioda, što je nedopustivo, budući da su strujno-naponske karakteristike čak i LED dioda iste vrste različite pa stoga ni struja koja prolazi kroz LED diode također neće biti ista. Iz tog razloga, pri odabiru vrijednosti otpornika R4 na temelju najveće dopuštene struje koja teče kroz LED diode, jedna od njih može se preopteretiti i otkazati, a to će dovesti do prekomjerne struje paralelno spojenih LED dioda, a one će također izgorjeti.

Prerada (modernizacija) električnog kruga svjetiljke

Postalo je očito da je kvar svjetiljke nastao zbog pogrešaka koje su napravili programeri njezinog električnog dijagrama. Kako biste popravili svjetiljku i spriječili da se ponovno pokvari, morate je ponovno napraviti, zamijenivši LED diode i izvršivši manje promjene u električnom krugu.

Kako bi indikator napunjenosti baterije stvarno signalizirao da se puni, HL1 LED mora biti spojen serijski s baterijom. Za paljenje LED dioda potrebna je struja od nekoliko miliampera, a struja koju daje punjač trebala bi biti oko 100 mA.

Da bi se osigurali ovi uvjeti, dovoljno je odspojiti HL1-R2 lanac iz strujnog kruga na mjestima označenim crvenim križićima i paralelno s njim ugraditi dodatni otpornik Rd s nominalnom vrijednošću od 47 Ohma i snagom od najmanje 0,5 W . Struja punjenja koja teče kroz Rd će stvoriti pad napona od oko 3 V preko njega, što će osigurati potrebnu struju za svijetljenje indikatora HL1. Istodobno, spojna točka između HL1 i Rd mora biti spojena na pin 1 prekidača SA1. Na ovaj jednostavan način bit će nemoguće dovesti napon od punjača do LED dioda EL1-EL10 tijekom punjenja baterije.

Da bi se izjednačila veličina struja koje teku kroz LED EL3-EL10, potrebno je isključiti otpornik R4 iz strujnog kruga i spojiti zasebni otpornik s nominalnom vrijednošću od 47-56 Ohma u seriju sa svakom LED diodom.

Električni dijagram nakon izmjene

Manje izmjene napravljene u krugu povećale su informacijski sadržaj indikatora napunjenosti jeftine kineske LED svjetiljke i uvelike povećale njegovu pouzdanost. Nadam se da će proizvođači LED svjetiljki napraviti promjene u električnim krugovima svojih proizvoda nakon čitanja ovog članka.

Nakon modernizacije, električna shema je dobila oblik kao na gornjem crtežu. Ako trebate osvijetliti svjetiljku dugo vremena i ne zahtijevate visoku svjetlinu njezinog sjaja, možete dodatno ugraditi otpornik za ograničavanje struje R5, zahvaljujući kojem će se vrijeme rada svjetiljke bez ponovnog punjenja udvostručiti.

Popravak baterijske LED svjetiljke

Nakon rastavljanja, prvo što trebate učiniti je vratiti funkcionalnost svjetiljke, a zatim krenuti s njenom nadogradnjom.

Provjera LED dioda multimetrom potvrdila je da su neispravne. Zbog toga je trebalo odlemiti sve LED diode i osloboditi rupe od lema za ugradnju novih dioda.

Sudeći po izgledu, ploča je bila opremljena cjevastim LED diodama iz serije HL-508H promjera 5 mm. Dostupne su LED diode tipa HK5H4U iz linearne LED svjetiljke sličnih tehničkih karakteristika. Dobro su mi došli za popravak lampiona. Prilikom lemljenja LED dioda na ploču, morate se pridržavati polariteta; anoda mora biti spojena na pozitivni terminal baterije ili baterije.

Nakon zamjene LED dioda, PCB je spojen na krug. Svjetlina nekih LED dioda malo se razlikovala od drugih zbog zajedničkog otpornika za ograničavanje struje. Da biste uklonili ovaj nedostatak, potrebno je ukloniti otpornik R4 i zamijeniti ga sa sedam otpornika, spojenih u seriju sa svakom LED diodom.

Za odabir otpornika koji osigurava optimalan rad LED diode, izmjerena je ovisnost struje koja teče kroz LED diodu o vrijednosti serijski spojenog otpora pri naponu od 3,6 V, jednakom naponu baterije svjetiljke.

Na temelju uvjeta za korištenje svjetiljke (u slučaju prekida napajanja u stanu), visoka svjetlina i raspon osvjetljenja nisu bili potrebni, pa je otpornik odabran s nominalnom vrijednošću od 56 Ohma. S takvim otpornikom koji ograničava struju, LED će raditi u svjetlosnom načinu rada, a potrošnja energije će biti ekonomična. Ako trebate izvući maksimalnu svjetlinu iz svjetiljke, tada biste trebali koristiti otpornik, kao što se vidi iz tablice, s nominalnom vrijednošću od 33 Ohma i napraviti dva načina rada svjetiljke uključivanjem druge zajedničke struje- granični otpornik (u dijagramu R5) s nominalnom vrijednošću od 5,6 Ohma.

Da biste spojili otpornik u seriju sa svakom LED diodom, prvo morate pripremiti tiskanu ploču. Da biste to učinili, morate na njemu izrezati bilo koju stazu koja nosi struju, prikladnu za svaku LED diodu, i napraviti dodatne kontaktne pločice. Strujnovodne staze na ploči zaštićene su slojem laka koji je potrebno sastrugati oštricom noža do bakra, kao na fotografiji. Zatim gole kontaktne pločice pokositrite lemom.

Bolje je i praktičnije pripremiti tiskanu pločicu za montažu otpornika i njihovo lemljenje ako je ploča montirana na standardni reflektor. U tom slučaju površina LED leća neće biti izgrebana i bit će prikladnije raditi.

Spajanje diodne ploče nakon popravka i modernizacije na bateriju svjetiljke pokazalo je da je svjetlina svih LED dioda dovoljna za osvjetljenje i istu svjetlinu.

Prije nego što sam stigao popraviti prethodnu lampu, popravljena je druga, s istim kvarom. Na tijelu svjetiljke nisam našao podatke o proizvođaču ili tehničkim podacima, ali sudeći po načinu izrade i uzroku kvara, proizvođač je isti, kineski Lentel.

Na temelju datuma na tijelu svjetiljke i na bateriji moglo se utvrditi da je svjetiljka stara već četiri godine te je, prema riječima vlasnika, radila besprijekorno. Očito je da je svjetiljka trajala dugo zahvaljujući znaku upozorenja "Ne palite tijekom punjenja!" na preklopnom poklopcu koji pokriva pretinac u kojem je skriven utikač za spajanje svjetiljke na električnu mrežu za punjenje baterije.

U ovom modelu svjetiljke, LED diode su uključene u strujni krug prema pravilima; otpornik od 33 Ohma ugrađen je u seriju sa svakom od njih. Vrijednost otpornika može se lako prepoznati kodiranjem boja pomoću online kalkulatora. Provjera multimetrom pokazala je da su sve LED diode neispravne, a otpornici su također polomljeni.

Analiza uzroka kvara LED dioda pokazala je da se zbog sulfatizacije ploča kiselinske baterije njezin unutarnji otpor povećao i kao rezultat toga napon punjenja se povećao nekoliko puta. Tijekom punjenja, svjetiljka je bila uključena, struja kroz LED diode i otpornike premašila je granicu, što je dovelo do njihovog kvara. Morao sam zamijeniti ne samo LED diode, već i sve otpornike. Na temelju gore navedenih uvjeta rada svjetiljke, za zamjenu su odabrani otpornici s nominalnom vrijednošću od 47 Ohma. Vrijednost otpornika za bilo koju vrstu LED-a može se izračunati pomoću online kalkulatora.

Redizajn kruga indikacije načina punjenja baterije

Svjetiljka je popravljena i možete početi mijenjati krug indikacije punjenja baterije. Za to je potrebno presjeći stazu na tiskanoj pločici punjača i indikacije na način da se HL1-R2 lanac na strani LED-a odvoji od strujnog kruga.

Olovni AGM akumulator bio je duboko ispražnjen, a pokušaj punjenja standardnim punjačem bio je neuspješan. Morao sam napuniti bateriju pomoću stacionarnog napajanja s funkcijom ograničenja struje opterećenja. Na bateriju je doveden napon od 30 V, a ona je u prvom trenutku trošila samo nekoliko mA struje. S vremenom je struja počela rasti i nakon nekoliko sati porasla je na 100 mA. Nakon potpunog punjenja, baterija je ugrađena u svjetiljku.

Punjenje duboko ispražnjenih olovnih AGM baterija s povećanim naponom kao rezultat dugotrajnog skladištenja omogućuje vam vraćanje njihove funkcionalnosti. Testirao sam metodu na AGM baterijama više od desetak puta. Nove baterije koje se ne žele puniti iz standardnih punjača vraćaju se gotovo na prvobitni kapacitet kada se pune iz konstantnog izvora na naponu od 30 V.

Baterija je nekoliko puta ispražnjena uključivanjem svjetiljke u radni način i napunjena standardnim punjačem. Izmjerena struja punjenja bila je 123 mA, uz napon na stezaljkama baterije od 6,9 V. Nažalost, baterija je bila istrošena i bila je dovoljna za rad svjetiljke 2 sata. Odnosno, kapacitet baterije bio je oko 0,2 Ah i za dugotrajni rad svjetiljke potrebno ju je zamijeniti.

Lanac HL1-R2 na tiskanoj pločici je uspješno postavljen, a potrebno je presjeći samo jedan strujni tok pod kutom, kao na fotografiji. Širina rezanja mora biti najmanje 1 mm. Izračun vrijednosti otpornika i testiranje u praksi pokazalo je da je za stabilan rad indikatora napunjenosti baterije potreban otpornik od 47 Ohma snage najmanje 0,5 W.

Fotografija prikazuje tiskanu pločicu s zalemljenim otpornikom za ograničavanje struje. Nakon ove izmjene, indikator napunjenosti baterije svijetli samo ako se baterija stvarno puni.

Modernizacija sklopke načina rada

Za dovršetak popravka i modernizacije svjetala potrebno je ponovno zalemiti žice na stezaljkama prekidača.

U modelima svjetiljki koje se popravljaju, za uključivanje se koristi klizni prekidač s četiri položaja. Srednja igla na prikazanoj fotografiji je opća. Kada je klizač prekidača u krajnjem lijevom položaju, zajednički terminal je spojen na lijevi terminal prekidača. Prilikom pomicanja klizača prekidača iz krajnjeg lijevog položaja u jedan položaj udesno, njegov zajednički klin je spojen na drugi klin i, daljnjim pomicanjem klizača, redom na pinove 4 i 5.

Na srednji zajednički terminal (vidi gornju sliku) trebate zalemiti žicu koja dolazi s pozitivnog terminala baterije. Tako će biti moguće spojiti bateriju na punjač ili LED diode. Na prvi pin možete zalemiti žicu koja dolazi od glavne ploče s LED diodama, na drugi možete zalemiti strujno-ograničavajući otpornik R5 od 5,6 Ohma kako biste svjetiljku mogli prebaciti u način rada koji štedi energiju. Zalemite vodič koji dolazi od punjača na krajnju desnu iglu. To će vas spriječiti da uključite svjetiljku dok se baterija puni.

Popravak i modernizacija
LED punjivi reflektor "Foton PB-0303"

Na popravak sam dobio još jedan primjerak serije kineskih LED svjetiljki pod nazivom Photon PB-0303 LED reflektor. Svjetiljka nije reagirala kada je pritisnuta tipka za uključivanje; pokušaj punjenja baterije pomoću punjača nije uspio.

Svjetiljka je moćna, skupa, košta oko 20 dolara. Prema proizvođaču, svjetlosni tok svjetiljke doseže 200 metara, tijelo je izrađeno od ABS plastike otporne na udarce, a komplet uključuje zasebni punjač i remen za nošenje na ramenu.

LED svjetiljka Photon ima dobru mogućnost održavanja. Za pristup električnom krugu jednostavno odvrnite plastični prsten koji drži zaštitno staklo, okrećući prsten u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok gledate u LED diode.

Prilikom popravka bilo kojeg električnog uređaja, rješavanje problema uvijek počinje s izvorom napajanja. Stoga je prvi korak bio izmjeriti napon na stezaljkama kiselinske baterije pomoću multimetra uključenog u način rada. Bilo je 2,3 V, umjesto potrebnih 4,4 V. Baterija je bila potpuno ispražnjena.

Prilikom spajanja punjača, napon na stezaljkama baterije nije se promijenio, postalo je očito da punjač ne radi. Svjetiljka je korištena do potpunog pražnjenja baterije, a zatim nije korištena duže vrijeme, što je dovelo do dubokog pražnjenja baterije.

Ostaje provjeriti ispravnost LED dioda i drugih elemenata. Da biste to učinili, reflektor je uklonjen, za što je odvrnuto šest vijaka. Na tiskanoj pločici bile su samo tri LED diode, čip (čip) u obliku kapljice, tranzistor i dioda.

Pet žica je išlo od ploče i baterije u ručku. Da bi se razumjela njihova veza, bilo ju je potrebno rastaviti. Da biste to učinili, pomoću Phillips odvijača odvrnite dva vijka unutar svjetiljke, koji su se nalazili pored rupe u koju su ulazile žice.

Da biste ručku svjetiljke odvojili od tijela, morate je odmaknuti od vijaka za pričvršćivanje. To morate učiniti pažljivo kako ne biste otrgnuli žice s ploče.

Kako se pokazalo, u olovci nije bilo radioelektroničkih elemenata. Dvije bijele žice zalemljene su na priključke tipke za uključivanje/isključivanje svjetiljke, a ostale na konektor za spajanje punjača. Na pin 1 konektora zalemljena je crvena žica (numeriranje je uvjetno), čiji je drugi kraj zalemljen na pozitivni ulaz tiskane pločice. Na drugi kontakt zalemljen je plavo-bijeli vodič, čiji je drugi kraj zalemljen na negativnu pločicu tiskane pločice. Zelena žica zalemljena je na pin 3, čiji je drugi kraj zalemljen na negativni pol baterije.

Dijagram električnog kruga

Nakon što ste se pozabavili žicama skrivenim u ručki, možete nacrtati dijagram električnog kruga svjetiljke Photon.

S negativnog pola akumulatora GB1 dovodi se napon na pin 3 konektora X1, a zatim s njegovog pina 2 preko plavo-bijelog vodiča na tiskanu pločicu.

Konektor X1 je dizajniran na takav način da kada utikač punjača nije umetnut u njega, pinovi 2 i 3 su međusobno spojeni. Kada je utikač umetnut, pinovi 2 i 3 su isključeni. To osigurava automatsko odspajanje elektroničkog dijela sklopa od punjača, čime se eliminira mogućnost slučajnog uključivanja svjetiljke tijekom punjenja baterije.

S pozitivnog terminala baterije GB1, napon se dovodi do D1 (mikrokrug-čip) i emiter bipolarnog tranzistora tipa S8550. CHIP obavlja samo funkciju okidača, omogućujući gumbu da uključi ili isključi sjaj EL LED dioda (⌀8 mm, boja sjaja - bijela, snaga 0,5 W, potrošnja struje 100 mA, pad napona 3 V.). Kada prvi put pritisnete tipku S1 iz D1 čipa, pozitivni napon se primjenjuje na bazu tranzistora Q1, otvara se i napon napajanja se dovodi na LED EL1-EL3, svjetiljka se uključuje. Kada ponovno pritisnete tipku S1, tranzistor se zatvara i svjetiljka se gasi.

S tehničkog gledišta, takvo rješenje kruga je nepismeno, jer povećava cijenu svjetiljke, smanjuje njegovu pouzdanost, a osim toga, zbog pada napona na spoju tranzistora Q1, do 20% baterije gubi se kapacitet. Takvo rješenje sklopa je opravdano ako je moguće prilagoditi svjetlinu svjetlosnog snopa. U ovom modelu, umjesto gumba, bilo je dovoljno ugraditi mehanički prekidač.

Bilo je iznenađujuće da su u krugu LED diode EL1-EL3 spojene paralelno na bateriju poput žarulja sa žarnom niti, bez elemenata za ograničavanje struje. Kao rezultat toga, kada je uključena, struja prolazi kroz LED diode, čija je veličina ograničena samo unutarnjim otporom baterije, a kada je potpuno napunjena, struja može premašiti dopuštenu vrijednost za LED diode, što će dovesti na njihov neuspjeh.

Provjera funkcionalnosti električnog kruga

Kako bi se provjerila ispravnost mikro kruga, tranzistora i LED dioda, 4,4 V DC napona je primijenjen iz vanjskog izvora napajanja s funkcijom ograničenja struje, održavajući polaritet, izravno na pinove za napajanje tiskane pločice. Vrijednost trenutne granice postavljena je na 0,5 A.

Nakon pritiska na gumb za uključivanje, LED diode su zasvijetlile. Nakon ponovnog pritiska izašli su van. Pokazalo se da su LED diode i mikro krug s tranzistorom ispravni. Ostalo je samo smisliti bateriju i punjač.

Oporavak kiselinske baterije

Budući da je akumulator 1.7 A bio potpuno ispražnjen, a standardni punjač neispravan, odlučio sam ga puniti iz stacionarnog napajanja. Prilikom spajanja baterije za punjenje na izvor napajanja s podešenim naponom od 9 V, struja punjenja bila je manja od 1 mA. Napon je povećan na 30 V - struja je porasla na 5 mA, a nakon sat vremena na ovom naponu već je bila 44 mA. Zatim je napon smanjen na 12 V, a struja je pala na 7 mA. Nakon 12 sati punjenja baterije na naponu od 12 V struja je porasla na 100 mA, a tom strujom baterija je punjena 15 sati.

Temperatura kućišta baterije bila je unutar normalnih granica, što je upućivalo na to da se struja punjenja ne koristi za stvaranje topline, već za akumulaciju energije. Nakon punjenja baterije i finalizacije strujnog kruga, o čemu će biti riječi u nastavku, izvršena su ispitivanja. Svjetiljka s obnovljenom baterijom neprekidno je svijetlila 16 sati, nakon čega se svjetlina snopa počela smanjivati ​​i zbog toga je isključena.

Koristeći gore opisanu metodu, morao sam više puta vratiti funkcionalnost duboko ispražnjenih malih kiselinskih baterija. Kao što je praksa pokazala, mogu se obnoviti samo ispravne baterije koje su neko vrijeme zaboravljene. Kiselinske baterije kojima je istekao vijek trajanja ne mogu se obnoviti.

Popravak punjača

Mjerenje vrijednosti napona multimetrom na kontaktima izlaznog konektora punjača pokazalo je njegovu odsutnost.

Sudeći po naljepnici zalijepljenoj na tijelo adaptera, radilo se o izvoru napajanja koji daje nestabilizirani istosmjerni napon od 12 V s maksimalnom strujom opterećenja od 0,5 A. U električnom krugu nije bilo elemenata koji bi ograničavali količinu struje punjenja, pa postavilo se pitanje, zašto ste u kvalitetnom punjaču koristili obično napajanje?

Kada je adapter otvoren, pojavio se karakterističan miris spaljenog električnog ožičenja, što je ukazivalo da je namot transformatora izgorio.

Ispitivanje kontinuiteta primarnog namota transformatora pokazalo je da je prekinut. Nakon rezanja prvog sloja trake koja izolira primarni namot transformatora, otkriven je toplinski osigurač, predviđen za radnu temperaturu od 130°C. Ispitivanje je pokazalo da su i primarni namot i toplinski osigurač neispravni.

Popravak adaptera nije bio ekonomski izvediv, jer je bilo potrebno premotati primarni namot transformatora i ugraditi novi toplinski osigurač. Zamijenio sam ga sličnim koji je bio pri ruci, s istosmjernim naponom od 9 V. Fleksibilni kabel s konektorom morao sam ponovno zalemiti iz spaljenog adaptera.

Na fotografiji je crtež električnog kruga pregorjelog napajanja (adaptera) Photon LED svjetiljke. Zamjenski adapter je sastavljen prema istoj shemi, samo s izlaznim naponom od 9 V. Ovaj napon je sasvim dovoljan da osigura potrebnu struju punjenja baterije s naponom od 4,4 V.

Za zabavu sam spojio svjetiljku na novo napajanje i izmjerio struju punjenja. Vrijednost mu je bila 620 mA, a to je bilo pri naponu od 9 V. Pri naponu od 12 V struja je iznosila oko 900 mA, što je znatno premašilo nosivost adaptera i preporučenu struju punjenja baterije. Iz tog razloga je primarni namot transformatora izgorio zbog pregrijavanja.

Završna izrada dijagrama električnog kruga
LED punjiva svjetiljka "Photon"

Kako bi se uklonili kvarovi strujnog kruga kako bi se osigurao pouzdan i dugotrajan rad, napravljene su izmjene u krugu svjetiljke i modificirana je tiskana ploča.

Fotografija prikazuje dijagram električnog kruga prerađene Photon LED svjetiljke. Dodatni instalirani radijski elementi prikazani su plavom bojom. Otpornik R2 ograničava struju punjenja baterije na 120 mA. Da biste povećali struju punjenja, morate smanjiti vrijednost otpornika. Otpornici R3-R5 ograničavaju i izjednačavaju struju koja teče kroz LED diode EL1-EL3 kada svjetiljka svijetli. EL4 LED sa serijski spojenim otpornikom za ograničavanje struje R1 instaliran je za označavanje procesa punjenja baterije, budući da programeri svjetiljke nisu vodili računa o tome.

Za ugradnju otpornika koji ograničavaju struju na ploču, ispisani tragovi su izrezani, kao što je prikazano na fotografiji. Otpornik za ograničenje struje punjenja R2 zalemljen je jednim krajem na kontaktnu pločicu, na koju je prethodno zalemljena pozitivna žica koja dolazi iz punjača, a zalemljena žica je zalemljena na drugi terminal otpornika. Dodatna žica (na fotografiji žuta) zalemljena je na istu kontaktnu pločicu, namijenjena povezivanju indikatora napunjenosti baterije.

Otpornik R1 i LED indikator EL4 postavljeni su u ručku svjetiljke, pored konektora za spajanje punjača X1. Pin anode LED-a zalemljen je na pin 1 konektora X1, a otpornik za ograničavanje struje R1 zalemljen je na drugi pin, katodu LED-a. Žica (na fotografiji žuta) zalemljena je na drugi terminal otpornika, povezujući ga s terminalom otpornika R2, zalemljenim na tiskanu pločicu. Otpornik R2 se, radi lakše ugradnje, mogao staviti u ručku svjetiljke, ali kako se zagrijava pri punjenju, odlučio sam ga staviti na slobodniji prostor.

Prilikom finalizacije kruga korišteni su otpornici tipa MLT snage 0,25 W, osim R2, koji je dizajniran za 0,5 W. EL4 LED prikladna je za bilo koju vrstu i boju svjetla.

Ova fotografija prikazuje indikator punjenja dok se baterija puni. Instaliranje indikatora omogućilo je ne samo praćenje procesa punjenja baterije, već i praćenje prisutnosti napona u mreži, ispravnost napajanja i pouzdanost njegove veze.

Kako zamijeniti pregorjeli CHIP

Ako iznenada CHIP - specijalizirani neoznačeni mikro krug u Photon LED svjetiljki ili sličan sklop sastavljen prema sličnom krugu - ne uspije, tada se za vraćanje funkcionalnosti svjetiljke može uspješno zamijeniti mehaničkim prekidačem.

Da biste to učinili, potrebno je ukloniti D1 čip s ploče, a umjesto Q1 tranzistorske sklopke spojiti običnu mehaničku sklopku, kao što je prikazano na gornjoj električnoj shemi. Prekidač na kućištu svjetiljke može se postaviti umjesto tipke S1 ili na bilo kojem drugom prikladnom mjestu.

Popravak i izmjena LED svjetiljke
14Led Smartbuy Colorado

LED svjetiljka Smartbuy Colorado prestala se paliti, iako su bile ugrađene tri nove AAA baterije.

Vodootporno tijelo izrađeno je od anodizirane aluminijske legure i imalo je duljinu od 12 cm, izgledalo je elegantno i jednostavno za korištenje.

Kako provjeriti prikladnost baterija u LED svjetiljki

Popravak bilo kojeg električnog uređaja počinje provjerom izvora napajanja, stoga, unatoč činjenici da su nove baterije ugrađene u svjetiljku, popravke treba započeti njihovom provjerom. U Smartbuy baterijskoj svjetiljci baterije su ugrađene u poseban spremnik, u kojem su spojene u seriju pomoću kratkospojnika. Kako biste pristupili baterijama svjetiljke, trebate je rastaviti okretanjem stražnjeg poklopca u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Baterije moraju biti postavljene u spremnik, poštujući polaritet koji je naveden na njemu. Polaritet je također naznačen na spremniku, tako da se mora umetnuti u tijelo svjetiljke sa stranom na kojoj je označen znak "+".

Prije svega, potrebno je vizualno provjeriti sve kontakte spremnika. Ako na njima ima tragova oksida, potrebno je kontakte očistiti do sjaja brusnim papirom ili ostrugati oksid oštricom noža. Kako biste spriječili ponovnu oksidaciju kontakata, oni se mogu podmazati tankim slojem bilo kojeg strojnog ulja.

Zatim morate provjeriti prikladnost baterija. Da biste to učinili, dodirujući sonde multimetra uključenog u načinu mjerenja istosmjernog napona, morate izmjeriti napon na kontaktima spremnika. Tri baterije spojene su u seriju i svaka od njih treba proizvoditi napon od 1,5 V, dakle napon na stezaljkama posude treba biti 4,5 V.

Ukoliko je napon manji od navedenog, tada je potrebno provjeriti ispravan polaritet baterija u spremniku i izmjeriti napon svake od njih pojedinačno. Možda je samo jedan od njih sjeo.

Ako je sve u redu s baterijama, tada morate umetnuti spremnik u tijelo svjetiljke, pridržavajući se polariteta, zavrnuti čep i provjeriti njegovu funkcionalnost. U tom slučaju morate obratiti pozornost na oprugu u poklopcu, kroz koju se napon napajanja prenosi na tijelo svjetiljke i od njega izravno na LED diode. Na njegovom kraju ne bi trebalo biti tragova korozije.

Kako provjeriti radi li prekidač ispravno

Ako su baterije dobre i kontakti su čisti, ali LED diode ne svijetle, tada morate provjeriti prekidač.

Svjetiljka Smartbuy Colorado ima zapečaćeni prekidač s dva fiksna položaja, koji zatvara žicu koja dolazi s pozitivnog pola spremnika baterije. Kada prvi put pritisnete tipku prekidača, njeni kontakti se zatvaraju, a kada je ponovno pritisnete otvaraju se.

Budući da svjetiljka sadrži baterije, prekidač možete provjeriti i pomoću multimetra uključenog u voltmetarskom načinu rada. Da biste to učinili, morate ga rotirati u smjeru suprotnom od kazaljke na satu, ako gledate LED diode, odvrnite njegov prednji dio i odložite ga. Zatim jednom multimetarskom sondom dodirnite tijelo svjetiljke, a drugom kontakt koji se nalazi duboko u središtu plastičnog dijela prikazanog na fotografiji.

Voltmetar bi trebao pokazati napon od 4,5 V. Ako nema napona, pritisnite gumb prekidača. Ako radi ispravno, pojavit će se napon. U suprotnom, prekidač je potrebno popraviti.

Provjera ispravnosti LED dioda

Ako prethodni koraci pretraživanja nisu uspjeli otkriti grešku, tada u sljedećoj fazi morate provjeriti pouzdanost kontakata koji opskrbljuju ploču s LED diodama, pouzdanost njihovog lemljenja i servisiranja.

Tiskana pločica sa zabrtvljenim LED diodama pričvršćena je u glavu svjetiljke pomoću čeličnog prstena s oprugom, kroz koji se napon napajanja s negativnog pola spremnika baterije istovremeno dovodi do LED dioda duž tijela svjetiljke. Na fotografiji je prikazan prsten s one strane kojom pritišće tiskanu pločicu.

Pričvrsni prsten je fiksiran prilično čvrsto, a bilo ga je moguće ukloniti samo pomoću uređaja prikazanog na fotografiji. Takvu kuku možete saviti od čelične trake vlastitim rukama.

Nakon skidanja pričvrsnog prstena, tiskana pločica s LED diodama, koja je prikazana na fotografiji, lako je uklonjena s glave svjetiljke. Nepostojanje otpornika za ograničavanje struje odmah mi je zapelo za oko; svih 14 LED dioda bilo je spojeno paralelno i izravno na baterije preko prekidača. Spajanje LED dioda izravno na bateriju je neprihvatljivo, jer je količina struje koja teče kroz LED diode ograničena samo unutarnjim otporom baterija i može oštetiti LED diode. U najboljem slučaju, to će uvelike smanjiti njihov vijek trajanja.

Budući da su sve LED diode u svjetiljci bile spojene paralelno, nije ih bilo moguće provjeriti multimetrom uključenim u načinu rada za mjerenje otpora. Stoga je tiskana pločica napajana istosmjernim naponom iz vanjskog izvora od 4,5 V sa strujnim ograničenjem od 200 mA. Sve LED diode su svijetlele. Postalo je očito da je problem sa svjetiljkom loš kontakt između tiskane ploče i pričvrsnog prstena.

Trenutna potrošnja LED svjetiljke

Iz zabave sam mjerio trenutnu potrošnju LED dioda iz baterija kada su bile uključene bez otpornika za ograničavanje struje.

Struja je bila veća od 627 mA. Svjetiljka je opremljena LED diodama tipa HL-508H, čija radna struja ne smije biti veća od 20 mA. Paralelno je spojeno 14 LED dioda, stoga ukupna potrošnja struje ne smije biti veća od 280 mA. Stoga je struja koja teče kroz LED diode više nego udvostručila nazivnu struju.

Takav prisilni način rada LED dioda je neprihvatljiv, jer dovodi do pregrijavanja kristala, a kao rezultat toga, preranog kvara LED dioda. Dodatni nedostatak je što se baterije brzo prazne. Oni će biti dovoljni, ako LED diode prvo ne izgore, za ne više od sat vremena rada.

Dizajn svjetiljke nije dopuštao lemljenje otpornika za ograničavanje struje u seriju sa svakom LED diodom, pa smo morali instalirati jedan zajednički za sve LED diode. Vrijednost otpornika trebalo je odrediti eksperimentalno. Da bi se to postiglo, svjetiljku su napajale baterije za hlače, a ampermetar je spojen na prazninu u pozitivnoj žici u seriju s otpornikom od 5,1 Ohma. Struja je bila oko 200 mA. Prilikom ugradnje otpornika od 8,2 Ohma, potrošnja struje bila je 160 mA, što je, kako su testovi pokazali, sasvim dovoljno za dobro osvjetljenje na udaljenosti od najmanje 5 metara. Otpornik se nije zagrijao na dodir, tako da je bilo koje napajanje dovoljno.

Redizajn strukture

Nakon studije postalo je očito da je za pouzdan i izdržljiv rad svjetiljke potrebno dodatno ugraditi otpornik za ograničavanje struje i duplicirati vezu tiskane ploče s LED diodama i pričvrsni prsten s dodatnim vodičem.

Ako je prije bilo potrebno da negativna sabirnica tiskane pločice dodirne tijelo svjetiljke, tada je zbog ugradnje otpornika bilo potrebno ukloniti kontakt. Da bi se to učinilo, s tiskane pločice duž cijelog opsega, sa strane strujnih staza, pomoću iglene turpije izbrušen je kut.

Kako stezni prsten ne bi dodirivao strujne tračnice prilikom fiksiranja tiskane pločice, na nju su Moment ljepilom zalijepljena četiri gumena izolatora debljine oko dva milimetra, kao što je prikazano na fotografiji. Izolatori se mogu izraditi od bilo kojeg dielektričnog materijala, poput plastike ili debelog kartona.

Otpornik je bio prethodno zalemljen na stezni prsten, a komad žice zalemljen je na krajnju vanjsku stazu tiskane pločice. Preko vodiča je postavljena izolacijska cijev, a zatim je žica zalemljena na drugi terminal otpornika.

Nakon jednostavne nadogradnje svjetiljke vlastitim rukama, počela se stabilno uključivati, a svjetlosna zraka dobro je osvjetljavala objekte na udaljenosti većoj od osam metara. Uz to, trajanje baterije se više nego utrostručilo, a pouzdanost LED dioda se višestruko povećala.

Analiza uzroka kvara popravljenih kineskih LED svjetala pokazala je da su sva otkazala zbog loše projektiranih električnih krugova. Ostaje samo otkriti je li to učinjeno namjerno kako bi se uštedjelo na komponentama i skratio vijek trajanja svjetiljki (kako bi više ljudi kupovalo nove) ili kao rezultat nepismenosti programera. Sklon sam prvoj pretpostavci.

Popravak LED svjetiljke RED 110

Popravljena svjetiljka s ugrađenom acid baterijom kineskog proizvođača marke RED. Svjetiljka je imala dva emitera: jedan sa snopom u obliku uskog snopa i jedan koji je emitirao difuznu svjetlost.

Fotografija prikazuje izgled svjetiljke RED 110 Lampa mi se odmah svidjela. Prikladan oblik tijela, dva načina rada, omča za vješanje oko vrata, uvlačivi utikač za spajanje na električnu mrežu za punjenje. U svjetiljci je svijetlio LED dio difuznog svjetla, ali uski snop nije.

Da bismo izvršili popravak, prvo smo odvrnuli crni prsten koji pričvršćuje reflektor, a zatim smo odvrnuli jedan samorezni vijak u području šarke. Kutija se lako odvojila na dvije polovice. Svi dijelovi su pričvršćeni samoreznim vijcima i lako su uklonjeni.

Krug punjača napravljen je prema klasičnoj shemi. Iz mreže, preko strujno-ograničavajućeg kondenzatora kapaciteta 1 μF, napon je doveden na ispravljački most od četiri diode, a zatim na stezaljke baterije. Napon od baterije do uskog snopa LED-a dovodio se kroz otpornik za ograničavanje struje od 460 Ohma.

Svi su dijelovi montirani na jednostrano tiskanu ploču. Žice su zalemljene izravno na kontaktne pločice. Izgled tiskane pločice prikazan je na fotografiji.

Paralelno je spojeno 10 LED dioda bočnog svjetla. Napon napajanja im je doveden preko zajedničkog otpornika za ograničavanje struje 3R3 (3,3 Ohma), iako prema pravilima za svaku LED diodu mora biti instaliran poseban otpornik.

Tijekom vanjskog pregleda LED uskog snopa nisu pronađeni nedostaci. Kada je napajanje dovedeno preko prekidača svjetiljke iz baterije, napon je bio prisutan na terminalima LED-a i zagrijao se. Postalo je očito da je kristal slomljen, a to je potvrđeno testom kontinuiteta s multimetrom. Otpor je bio 46 ohma za bilo koje spajanje sondi na LED priključke. LED je bila neispravna i trebalo ju je zamijeniti.

Radi lakšeg rada, žice su odlemljene s LED ploče. Nakon oslobađanja LED vodova od lemljenja, pokazalo se da je LED čvrsto držan cijelom ravninom naličja na tiskanoj pločici. Da bismo ga odvojili, morali smo popraviti ploču u držačima radne površine. Zatim postavite oštar kraj noža na spoj LED diode i ploče i lagano udarite čekićem po dršci noža. LED se ugasio.

Kao i obično, na LED kućištu nije bilo nikakvih oznaka. Stoga je bilo potrebno utvrditi njegove parametre i odabrati odgovarajuću zamjenu. Na temelju ukupnih dimenzija LED-a, napona baterije i veličine otpornika za ograničenje struje, utvrđeno je da bi LED od 1 W (struja 350 mA, pad napona 3 V) bila prikladna za zamjenu. Iz "Referentne tablice parametara popularnih SMD LED dioda", bijela LED6000Am1W-A120 LED odabrana je za popravak.

Tiskana pločica na koju je ugrađena LED je izrađena od aluminija i ujedno služi za odvođenje topline sa LED. Stoga je prilikom ugradnje potrebno osigurati dobar toplinski kontakt zbog čvrstog prianjanja stražnje ravnine LED-a na tiskanu ploču. Da biste to učinili, prije brtvljenja, na kontaktna područja površina nanesena je toplinska pasta koja se koristi pri ugradnji radijatora na računalni procesor.

Kako biste osigurali čvrsto prianjanje ravnine LED-a na ploču, prvo je morate postaviti na ravninu i lagano saviti vodove prema gore tako da odstupaju od ravnine za 0,5 mm. Zatim pokositrite terminale lemom, nanesite termalnu pastu i ugradite LED na ploču. Zatim ga pritisnite na ploču (prikladno je to učiniti odvijačem s uklonjenim nastavkom) i zagrijte vodove lemilicom. Zatim uklonite odvijač, pritisnite ga nožem na zavoju žice na ploči i zagrijte ga lemilom. Nakon što se lem stvrdne, uklonite nož. Zbog opružnih svojstava vodiča, LED će biti čvrsto pritisnut na ploču.

Prilikom postavljanja LED-a potrebno je poštivati ​​polaritet. Istina, u ovom slučaju, ako se napravi pogreška, bit će moguće zamijeniti žice za napajanje naponom. LED dioda je zalemljena i možete provjeriti njen rad te izmjeriti potrošnju struje i pad napona.

Struja koja je protjecala kroz LED je bila 250 mA, pad napona je bio 3,2 V. Stoga je potrošnja energije (morate pomnožiti struju s naponom) bila 0,8 W. Bilo je moguće povećati radnu struju LED-a smanjenjem otpora na 460 Ohma, ali nisam to učinio, jer je svjetlina sjaja bila dovoljna. Ali LED će raditi u svjetlijem načinu rada, manje se zagrijavati, a vrijeme rada svjetiljke s jednim punjenjem će se povećati.

Ispitivanje zagrijavanja LED-a nakon rada od sat vremena pokazalo je učinkovito rasipanje topline. Zagrijao se na temperaturu ne veću od 45°C. Ispitivanja na moru pokazala su dovoljan domet osvjetljenja u mraku, više od 30 metara.

Zamjena olovne baterije u LED svjetiljci

Neispravna kiselinska baterija u LED svjetiljci može se zamijeniti sličnom kiselinskom baterijom ili litij-ionskom (Li-ion) ili nikal-metal-hidridnom (Ni-MH) AA ili AAA baterijom.

Kineske svjetiljke koje su se popravljale bile su opremljene olovnim AGM baterijama različitih veličina bez oznaka napona 3,6 V. Prema izračunima, kapacitet ovih baterija kreće se od 1,2 do 2 A×sata.

U prodaji možete pronaći sličnu kiselinsku bateriju ruskog proizvođača za 4V 1Ah Delta DT 401 UPS, koja ima izlazni napon od 4 V s kapacitetom od 1 Ah, košta nekoliko dolara. Da biste ga zamijenili, jednostavno ponovno zalemite dvije žice, pazeći na polaritet.

Nakon nekoliko godina rada, LED svjetiljka Lentel GL01, čiji je popravak opisan na početku članka, ponovno mi je dovedena na popravak. Dijagnostika je pokazala da je akumulatoru istekla radni vijek.

Za zamjenu je kupljena baterija Delta DT 401, ali se pokazalo da su njene geometrijske dimenzije veće od neispravne. Standardna baterija svjetiljke imala je dimenzije 21x30x54 mm i bila je 10 mm viša. Morao sam modificirati tijelo svjetiljke. Stoga, prije kupnje nove baterije, provjerite hoće li stati u kućište svjetiljke.

Uklonio se graničnik u kućištu i nožnom pilom odrezao dio tiskane pločice s kojeg je prethodno zalemljen otpornik i jedna LED dioda.

Nakon modifikacije, nova baterija dobro se ugradila u tijelo svjetiljke i sada će, nadam se, trajati mnogo godina.

Zamjena olovnog akumulatora
AA ili AAA baterije

Ako nije moguće kupiti bateriju 4V 1Ah Delta DT 401, tada se može uspješno zamijeniti s bilo koje tri AA ili AAA veličine AA ili AAA pen-type baterije, koje imaju napon od 1,2 V. Za to je dovoljno spojite tri baterije u seriju, promatrajući polaritet, koristeći žice za lemljenje. Međutim, takva zamjena nije ekonomski isplativa, jer cijena tri visokokvalitetne AA baterije veličine AA može premašiti cijenu kupnje nove LED svjetiljke.

Ali gdje je jamstvo da nema grešaka u električnom krugu nove LED svjetiljke, te da se neće morati modificirati. Stoga smatram da je zamjena olovne baterije u modificiranoj svjetiljci preporučljiva jer će osigurati pouzdan rad svjetiljke još nekoliko godina. I uvijek će biti zadovoljstvo koristiti svjetiljku koju ste sami popravili i modernizirali.

Svjetiljka je neophodna stvar kada putujete u prirodu ili na selo. Noću, na privatnoj parceli ili u blizini šatora, samo će stvoriti zraku svjetlosti u mračnom kraljevstvu. Ali čak iu gradskom stanu, ponekad jednostavno ne možete bez njega. U pravilu je teško dobiti nešto malo što se otkotrljalo ispod kreveta ili sofe bez svjetiljke. Iako danas postoje uređaji koji su višenamjenski i mogu biti izvor svjetlosti, neki od naših čitatelja vjerojatno će htjeti znati kako napraviti svjetiljku vlastitim rukama. O tome kako napraviti mali uređaj od otpadnih predmeta bit će riječi u nastavku.

Klasičan oblik

Najprikladniji dizajn, koji je u načelu ostao nepromijenjen za svjetiljke dugi niz godina, je dizajn koji sadrži:

• cilindrično tijelo s baterijama istog oblika;
• reflektor sa žaruljom na jednom kraju kućišta;
• poklopac koji se može skinuti na drugom kraju kućišta.

A ovaj se dizajn može dobiti pomoću nepotrebnih kućanskih predmeta. Ako napravite svjetiljku vlastitim rukama, nećete, naravno, imati ljepotu oblika poput industrijskog dizajna. Ali bit će funkcionalan i dobit ćete puno pozitivnih emocija od radnog domaćeg proizvoda.

Dakle, glavni problem, koji je na prvi pogled teško riješiti, je reflektor. Ali samo se čini komplicirano. Naime, okruženi smo brojnim predmetima koji mogu postati priprema za cijeli niz reflektora različitih veličina. To su obične plastične boce. Njihova unutarnja površina u blizini vrata vrlo je slična onoj tvornički izrađenog reflektora. A poklopac kao da je stvoren za montažu LED diode koja je danas najbolji izvor svjetla. Svjetlija je i štedljivija od minijaturne žarulje.

Izrada reflektora

To što možda nećete pronaći tubu odgovarajućih dimenzija za izradu tijela nije problem. Može se lijepiti iz pojedinačnih dijelova. Na primjer, od nepotrebnih jednokratnih kemijskih olovaka. Za oprugu kontakata možete koristiti spiralu, koja služi za uvezivanje stranica, a kontakti mogu biti izrađeni od tankog lima, čija će sirovina biti limena konzerva. Stoga počinjemo s odabirom plastične boce željene veličine i odabirom preostalih elemenata. Što je boca manja, reflektor će biti tvrđi i jači. Najlakši način za pričvršćivanje dijelova tijekom montaže je korištenje građevinskog brtvila.

Dakle, počnimo izrađivati ​​svjetiljku vlastitim rukama. Boci oštrim nožem odrežite vrat i parabolični dio tijela te škarama odrežite rubove.

Za efektan odraz koristimo foliju u koju su umotane čokoladice. Ako vam veličina nije dovoljna, možete izrezati veći komad od role folije namijenjen za pečenje proizvoda. Kako bi folija ostala na površini, nanesite tanak sloj brtvila. Zatim pritisnemo i izravnamo foliju preko toga. Ako se nabora, nema veze. Glavno je da nema oteklina i da prati oblik podloge.

Foliju pritisnemo prstima i izravnavajući neravnine oblikujemo što ravnomjerniju površinu. Škarama odrežite rubove folije u ravnini s plastičnom podlogom. Uz konturu vrata nožem napravimo izrez za LED, koji će se naknadno ugraditi na ovo mjesto na utičnici.

Izrađujemo ga od dna čepa boce, oštrim nožem odrežemo navojne rubove i po potrebi ih podrežemo škarama. Zatim pomoću šila ili vrha noža napravimo dvije rupe u utičnici, kroz njih provučemo nožice LED-a, prislanjajući njezinu bazu na nju. Kako biste ispravno postavili LED svjetiljku u središte poklopca, morate odabrati ispravan razmak između rupa prema položaju nogu u podnožju LED-a.

Vodove LED diode savijamo u stranu dok ne dodirnu rubove utičnice. Na njih pričvrstimo vodiče uvijanjem. Ako se uvijanje pokaže nepouzdanim zbog svojstava jezgri žice ili iz drugih razloga, koristi se lemljenje. Nakon pričvršćivanja žica, vodovi se savijaju duž utičnice. Preporuča se provjeriti performanse primljenog dijela pomoću baterija koje se koriste u svjetiljki.

Zatim iz lima izrežemo kontaktnu pločicu za bateriju koja se naslanja na utičnicu s LED diodom. Uvijanjem ili lemljenjem spojimo pad - stezaljku s kraćom žicom. Terminal pričvršćujemo na oprugu, koja je pak pričvršćena na utičnicu. Za pričvršćivanje elemenata koristimo brtvilo.

Zatim zalijepimo utičnicu s LED-om u reflektor.

Dno i kućište s baterijama

Dio tijela svjetiljke nasuprot reflektoru također je napravljen od dijela boce s grlom. Ali samo od samog grla s poklopcem. Na njegovu unutarnju stijenku zalijepljen je terminal izrađen od lima. Na njega je također pričvršćena žica. Ova žica i druga žica iz LED-a koristit će se za upravljanje svjetiljkom. Terminal je u kontaktu s baterijom, pritisnut je poklopcem koji je pričvršćen na vrat.

Dva glavna dijela su spremna. Sada moramo napraviti kućište za baterije. Da bismo to učinili, koristimo suhe i stoga više nepotrebne flomastere. Ostavljamo samo tijelo koje skratimo po dužini i zarežemo po osi na krajevima, napravivši dvije izbočine za lijepljenje. Prije rezanja označite flomasterom, nanoseći tijelo flomastera na dijelove koji se lijepe.

Nanesite ljepilo na izbočine i zalijepite ih na reflektor, odnosno stražnju stranu.

Zatim iz limenog lima izrežemo dijelove prekidača. Na njih montiramo žice i lijepimo dijelove na tijelo.

Stavljamo baterije u svjetiljku i koristimo je. Ovo, naravno, nije tvornička svjetiljka s kvalitetnim reflektorom i dugim svjetlom. Ali to je napravljeno vlastitim rukama, to je vaš vlastiti proizvod, koji daje dobru nisku rasvjetu i pruža veliko zadovoljstvo, a novac ga ne može kupiti. Sada imate jasnu ideju o tome kako je lako sami napraviti lampu.

Spremna svjetiljka i svjetlo iz nje

U pravilu je poželjno postići maksimalnu svjetlinu električnih svjetiljki. Međutim, ponekad je potrebno osvjetljenje koje će minimalno poremetiti prilagodbu vida na mrak. Kao što je poznato, ljudsko oko može promijeniti svoju svjetlosnu osjetljivost u prilično širokom rasponu. To omogućuje, s jedne strane, da vidite u sumrak i pri slabom osvjetljenju, a s druge strane, da ne oslijepite na svijetlom sunčanom danu. Ako noću izađete na ulicu iz dobro osvijetljene prostorije, u prvim trenucima gotovo ništa neće biti vidljivo, no postupno će vam se oči prilagoditi novim uvjetima. Potpuna prilagodba vida na tamu traje oko sat vremena, nakon čega oko postiže maksimalnu osjetljivost, koja je 200 tisuća puta veća nego danju. U takvim uvjetima čak i kratkotrajna izloženost jakom svjetlu (paljenje svjetiljke ili svjetla automobila) uvelike smanjuje osjetljivost očiju. No, čak i uz potpunu prilagodbu mraku, može biti potrebno npr. čitati kartu, osvijetliti skalu instrumenta i sl., a za to je potrebna umjetna rasvjeta. Stoga ljubiteljima astronomije, kao i svima koji trebaju nešto razmotriti, nije potrebna jaka svjetiljka u uvjetima lošeg osvjetljenja.

Prilikom izrade astronomske svjetiljke ne treba težiti pretjeranoj minijaturizaciji. Tijelo astronomske svjetiljke treba biti lagano i dovoljno veliko da se u uvjetima lošeg osvjetljenja može lako pronaći (inače će vam pasti ispod nogu i morati pola sata tražiti svjetiljku). Kao tijelo korištena je posuda za putni sapun. Prekidači trebaju biti takvi da ih je lako koristiti na dodir iu rukavicama.

Oko je maksimalno osjetljivo na svjetlost valne duljine 550 nm (zeleno svjetlo), au mraku se maksimalna osjetljivost oka pomiče prema kratkim valovima do 510 nm (efekt Purkinje). Iz tog razloga, bolje je koristiti crvene LED diode u astronomskoj svjetiljci nego plave, ili još više zelene. Oči su manje osjetljive na crveno svjetlo, što znači da je manje vjerojatno da će crveno osvjetljenje poremetiti prilagodbu na tamu.

Osim glavne svjetiljke, možete napraviti nekoliko jednostavnih svjetionika za osvjetljavanje različitih predmeta. Činjenica je da malo ljubitelja astronomije može priuštiti da ima punopravni amaterski opservatorij. Većina gleda s balkona. I u tijesnom prostoru, pa čak iu mraku, lako možete zakačiti nogu i pretrpati stativ teleskopa ili fotoaparata. Osim toga, neočekivani susret u mraku s koljenom uz kut neke ladice ili noćnog ormarića, isto je zadovoljstvo malo. Stoga je preporučljivo koristiti najjednostavnije mini svjetiljke za osvjetljavanje nogu stativa, oštrih kutova namještaja, polica s priborom i tako dalje. U načelu, za ovu svrhu prikladna je jednostavna LED dioda pričvršćena ljepljivom trakom na bateriju od 3 V. 2032 ili slično. Ali, prvo, bez otpornika koji ograničava struju, LED sjaj je presvijetao, a drugo, čak iu najjednostavnijoj svjetiljki preporučljivo je imati prekidač. Vodeći se tim razmatranjima, napravljeno je nekoliko takvih svjetionika.

Kao prekidač koristi se reed prekidač uparen s magnetom. Nosač baterije od 3 V je domaće izrade. Otpornik za ograničavanje struje spojen je u seriju s LED-om; njegova vrijednost mora biti odabrana tako da u mraku, kada gledate izravno u LED leću, svjetlost ne zasljepljuje oči čak ni iz neposredne blizine. U različitim svjetionicima možete koristiti LED diode različitih boja kako biste olakšali identifikaciju, imajući na umu da oko nema istu osjetljivost na svjetlost različitih valnih duljina. Mogu se koristiti trepćuće LED diode.

Osim toga, postoji još nekoliko dizajna jednostavnih LED svjetala. Dizajni opisani u nastavku nisu bili posebno namijenjeni za astronomske svrhe, ali se lako mogu prilagoditi za takvu upotrebu.

Jednostavna vodootporna svjetiljka može se napraviti pomoću limenke za film. Trebat će nam: nova limenka za film, 3 V LED, 2-3 reed prekidača, 3 V litijska baterija 2032 , vata (punilo kućišta), baterijski blok od stare svjetiljke. Kako bi se osigurala vodootpornost, potrebno je da u tijelu svjetiljke nema rupa. Dakle, kao prekidač, možete koristiti zapečaćene kontakte. Za pouzdan rad, bolje je uzeti 2-3 reed prekidača, jer se prilikom okretanja duž uzdužne osi osjetljivost reed prekidača mijenja. Dakle, sastavimo svjetiljku prema dijagramu.

Savijamo žice da sve stane u kućište, ja sam prazan prostor ispunio vatom da ništa ne visi. Krug postavljamo u kućište. Važno je da film može biti nov, tj. tako da se poklopac što čvršće zatvori. Svaki magnet će raditi kao prekidač. Svjetiljka ovog dizajna nastavila je raditi nakon 10 sati u vodi. Vata je ostala suha. Dakle, dugo ležanje u lokvi neće naštetiti takvom uređaju.

Sigurno radio amateri imaju jastučiće od neispravnih 9 V Krona baterija. Na temelju takvog bloka možete sastaviti jednostavnu svjetiljku koja zapravo ne treba kućište. LED je spojen na kontakte bloka preko otpornika za ograničavanje struje.

S vanjske strane, LED i otpornik su omotani s nekoliko slojeva izolacijske trake. Kada se stavi na bateriju, svjetiljka s njom čini jednu cjelinu.

Dakle, možete prilagoditi gotovo svako prikladno kućište i bateriju za kućnu svjetiljku, iako ćete ispod 3,5 V već morati instalirati LED. Hvala vam na pažnji. Autor Denev.

Raspravite o članku DIY LED SVJETILJKE

Izrada vlastite LED svjetiljke

LED svjetiljka s pretvaračem od 3 volta u LED 0,3-1,5 V 0.3-1.5 VLEDSvjetiljka

Obično je za rad plave ili bijele LED diode potrebno 3 - 3,5 V; ovaj sklop omogućuje napajanje plave ili bijele LED diode s niskim naponom iz jedne AA baterije.Uobičajeno, ako želite upaliti plavu ili bijelu LED diodu, trebate joj osigurati 3 - 3,5 V, kao iz litijske dugmaste ćelije od 3 V.

detalji:
Dioda koja emitira svjetlo
Feritni prsten (promjer ~10 mm)
Žica za namotavanje (20 cm)
1kOhm otpornik
N-P-N tranzistor
Baterija




Parametri korištenog transformatora:
Namotaj koji vodi do LED-a ima ~45 zavoja, namotanih žicom od 0,25 mm.
Namot koji ide do baze tranzistora ima ~30 zavoja žice od 0,1 mm.
Osnovni otpornik u ovom slučaju ima otpor od oko 2K.
Umjesto R1, preporučljivo je ugraditi otpornik za ugađanje i postići struju kroz diodu od ~22 mA sa novom baterijom, izmjeriti njen otpor, a zatim ga zamijeniti konstantnim otpornikom dobivene vrijednosti.

Sastavljeni krug trebao bi odmah raditi.
Postoje samo 2 moguća razloga zašto shema neće raditi.
1. krajevi namota su pomiješani.
2. premalo zavoja baznog namota.
Generacija nestaje s brojem zavoja<15.



Stavite komade žice zajedno i omotajte ih oko prstena.
Spojite dva kraja različitih žica zajedno.
Krug se može postaviti unutar odgovarajućeg kućišta.
Uvođenje takvog sklopa u svjetiljku koja radi na 3V značajno produljuje trajanje njenog rada iz jednog kompleta baterija.

Mogućnost da svjetiljku napaja jedna baterija od 1,5 V.





Tranzistor i otpornik smješteni su unutar feritnog prstena



Bijela LED lampica radi na praznu AAA bateriju.


Opcija modernizacije "svjetiljka - olovka"


Pobuda blokirajućeg oscilatora prikazanog na dijagramu postiže se transformatorskom spregom na T1. Naponski impulsi koji nastaju u desnom (prema krugu) namotu dodaju se naponu izvora napajanja i dovode se na LED VD1. Naravno, bilo bi moguće eliminirati kondenzator i otpornik u osnovnom krugu tranzistora, ali tada je moguć kvar VT1 i VD1 kada se koriste brendirane baterije s niskim unutarnjim otporom. Otpornik postavlja način rada tranzistora, a kondenzator propušta RF komponentu.

Krug je koristio tranzistor KT315 (kao najjeftiniji, ali bilo koji drugi s graničnom frekvencijom od 200 MHz i više) i korišten je super-svijetli LED. Za izradu transformatora trebat će vam feritni prsten (približne veličine 10x6x3 i propusnosti oko 1000 HH). Promjer žice je oko 0,2-0,3 mm. Na prsten su namotane dvije zavojnice od po 20 zavoja.
Ako nema prstena, možete koristiti cilindar sličnog volumena i materijala. Morate samo namotati 60-100 zavoja za svaku zavojnicu.
Važna točka : morate namotati zavojnice u različitim smjerovima.

Fotografije svjetiljke:
prekidač je u gumbu "nalivpero", a sivi metalni cilindar provodi struju.










Izrađujemo cilindar prema standardnoj veličini baterije.



Može se napraviti od papira ili koristiti komad bilo koje krute cijevi.
Na rubovima cilindra napravimo rupe, omotamo ga pokositrenom žicom, a krajeve žice provučemo u rupe. Fiksiramo oba kraja, ali na jednom kraju ostavimo komad vodiča kako bismo mogli spojiti pretvarač na spiralu.
Feritni prsten ne bi stao u lanternu, pa je korišten cilindar od sličnog materijala.



Cilindar napravljen od induktora sa starog TV-a.
Prva zavojnica ima oko 60 zavoja.
Zatim se drugi opet zamahne u suprotnom smjeru za 60 ili tako nešto. Zavojnice se drže zajedno pomoću ljepila.

Sastavljanje pretvarača:




Sve se nalazi unutar našeg kućišta: lemimo tranzistor, kondenzator, otpornik, lemimo spiralu na cilindar i zavojnicu. Struja u namotima svitka mora ići u različitim smjerovima! To jest, ako namotate sve namote u jednom smjeru, zamijenite vodove jednog od njih, inače se neće dogoditi generacija.

Rezultat je sljedeći:


Sve umetnemo unutra, a matice koristimo kao bočne utikače i kontakte.
Lemimo izvode zavojnice na jednu od matica, a emiter VT1 na drugu. Zalijepite ga. Označavamo zaključke: tamo gdje imamo izlaz iz zavojnica stavljamo "-", gdje izlaz iz tranzistora sa zavojnicom stavljamo "+" (tako da je sve kao u bateriji).

Sada morate napraviti "lampodiodu".


Pažnja: Na bazi bi trebao postojati minus LED.

Skupština:

Kao što je jasno sa slike, pretvarač je "zamjena" za drugu bateriju. Ali za razliku od njega, ima tri dodirne točke: s plusom baterije, s plusom LED-a i zajedničkim tijelom (kroz spiralu).

Njegov položaj u odjeljku za baterije je specifičan: mora biti u kontaktu s pozitivnim polom LED diode.


Moderna svjetiljkas LED režimom rada napaja se konstantnom stabiliziranom strujom.


Krug stabilizatora struje radi na sljedeći način:
Kada se strujni krug primijeni, tranzistori T1 i T2 su zaključani, T3 je otvoren, jer se napon otključavanja dovodi na njegova vrata kroz otpornik R3. Zbog prisutnosti induktora L1 u LED krugu, struja se glatko povećava. Kako se struja u LED krugu povećava, pad napona u lancu R5-R4 se povećava; čim dosegne približno 0,4 V, otvorit će se tranzistor T2, a zatim T1, koji će zatvoriti strujnu sklopku T3. Povećanje struje prestaje, u induktoru se pojavljuje struja samoindukcije, koja počinje teći kroz diodu D1 kroz LED i lanac otpornika R5-R4. Čim struja padne ispod određenog praga, tranzistori T1 i T2 će se zatvoriti, T3 će se otvoriti, što će dovesti do novog ciklusa akumulacije energije u induktoru. U normalnom načinu rada, oscilatorni proces se odvija na frekvenciji reda nekoliko desetaka kiloherca.

O detaljima:
Umjesto IRF510 tranzistora možete koristiti IRF530 ili bilo koji n-kanalni sklopni tranzistor s efektom polja sa strujom većom od 3A i naponom većim od 30 V.
Dioda D1 mora imati Schottkyjevu barijeru za struju veću od 1A ako instalirate čak i obični visokofrekventni tip KD212, učinkovitost će pasti na 75-80%.
Induktor je domaći; namotan je žicom ne tanjom od 0,6 mm, ili bolje - snopom nekoliko tanjih žica. Potrebno je oko 20-30 zavoja žice po oklopnoj jezgri B16-B18 s nemagnetskim razmakom od 0,1-0,2 mm ili blizu ferita od 2000NM. Ako je moguće, debljina nemagnetskog razmaka odabire se eksperimentalno prema maksimalnoj učinkovitosti uređaja. Dobri rezultati mogu se postići s feritima iz uvoznih induktora ugrađenih u prekidačke izvore napajanja, kao iu štedne žarulje. Takve jezgre izgledaju kao kalem niti i ne zahtijevaju okvir ili nemagnetski razmak. Vrlo dobro rade zavojnice na toroidalnim jezgrama od prešanog željeznog praha, koji se nalaze u napajanjima računala (na njih su namotani induktori izlaznog filtra). Nemagnetski razmak u takvim jezgrama ravnomjerno je raspoređen po volumenu zbog tehnologije proizvodnje.
Isti stabilizatorski krug može se koristiti zajedno s drugim baterijama i baterijama s galvanskim ćelijama s naponom od 9 ili 12 volti bez ikakve promjene u strujnom krugu ili ocjenama ćelija. Što je veći napon napajanja, svjetiljka će trošiti manje struje iz izvora, a njegova učinkovitost ostat će nepromijenjena. Radnu stabilizacijsku struju postavljaju otpornici R4 i R5.
Ako je potrebno, struja se može povećati na 1A bez upotrebe hladnjaka na dijelovima, samo odabirom otpora otpornika za podešavanje.
Punjač baterija može se ostaviti "izvornim" ili sastaviti prema bilo kojoj od poznatih shema, ili čak koristiti izvana kako bi se smanjila težina svjetiljke.



LED svjetiljka iz kalkulatora B3-30

Pretvarač se temelji na krugu kalkulatora B3-30, čije sklopno napajanje koristi transformator debljine samo 5 mm i ima dva namota. Korištenje pulsnog transformatora iz starog kalkulatora omogućilo je stvaranje ekonomične LED svjetiljke.

Rezultat je vrlo jednostavan sklop.


Pretvarač napona izrađen je prema krugu jednocikličnog generatora s induktivnom povratnom spregom na tranzistoru VT1 i transformatoru T1. Impulsni napon iz namota 1-2 (prema dijagramu kruga kalkulatora B3-30) ispravlja se diodom VD1 i dovodi do ultra-svijetle LED HL1. Filter kondenzatora C3. Dizajn se temelji na svjetiljci kineske proizvodnje dizajniranoj za ugradnju dvije AA baterije. Pretvarač je montiran na tiskanu pločicu izrađenu od jednostrane folije od fiberglasa debljine 1,5 mmsl.2dimenzija koje zamjenjuju jednu bateriju i umjesto nje se umeću u svjetiljku. Na kraj ploče je zalemljen kontakt od dvostrano foliranog stakloplastike promjera 15 mm, označen znakom "+", obje strane su spojene kratkospojnikom i pokositrene lemom.
Nakon ugradnje svih dijelova na pločicu, krajnji kontakt "+" i T1 transformator se pune taljivim ljepilom za povećanje čvrstoće. Prikazana je varijanta rasporeda lampionasl.3au pojedinom slučaju ovisi o vrsti svjetiljke koja se koristi. U mom slučaju nisu bile potrebne nikakve preinake na svjetiljci, reflektor ima kontaktni prsten na koji je zalemljen minus terminal tiskane pločice, a sama pločica je pričvršćena na reflektor pomoću topivog ljepila. Sklop tiskane ploče s reflektorom umetnut je umjesto jedne baterije i pričvršćen poklopcem.

Pretvarač napona koristi dijelove male veličine. Otpornici tipa MLT-0,125, kondenzatori C1 i C3 su iz uvoza, visine do 5 mm. Dioda VD1 tipa 1N5817 s Schottkyjevom barijerom, u odsutnosti možete koristiti bilo koju ispravljačku diodu koja ima odgovarajuće parametre, po mogućnosti germanij zbog manjeg pada napona na njoj. Ispravno sastavljen pretvarač ne treba podešavanje osim ako su namoti transformatora obrnuti; u suprotnom ih zamijenite; Ako gornji transformator nije dostupan, možete ga sami napraviti. Namatanje se izvodi na feritnom prstenu standardne veličine K10 * 6 * 3 s magnetskom propusnošću od 1000-2000. Oba namota su namotana žicom PEV2 promjera od 0,31 do 0,44 mm. Primarni namot ima 6 zavoja, sekundarni namot ima 10 zavoja. Nakon ugradnje takvog transformatora na ploču i provjere njegove funkcionalnosti, treba ga pričvrstiti na nju toplim ljepilom.
Testovi svjetiljke s AA baterijom prikazani su u tablici 1.
Tijekom testiranja korištena je najjeftinija AA baterija koja je koštala samo 3 rublje. Početni napon pod opterećenjem bio je 1,28 V. Na izlazu pretvarača, napon izmjeren na super-svijetloj LED diodi bio je 2,83 V. Marka LED diode je nepoznata, promjer 10 mm. Ukupna potrošnja struje je 14 mA. Ukupno vrijeme rada svjetiljke bilo je 20 sati neprekidnog rada.
Kada napon baterije padne ispod 1 V, svjetlina osjetno opada.

Vrijeme, h	V baterija, V	V konverzija, V
0	1,28	2,83
2	1,22	2,83
4	1,21	2,83
6	1,20	2,83
8	1,18	2,83
10	1,18	2.83
12	1,16	2.82
14	1,12	2.81
16	1,11	2.81
18	1,11	2.81
20	1,10	2.80

Domaća LED svjetiljka

Osnova je svjetiljka VARTA koja se napaja s dvije AA baterije:
Budući da diode imaju izrazito nelinearnu strujno-naponsku karakteristiku, potrebno je baterijsku svjetiljku opremiti krugom za rad s LED diodama, koji će osigurati stalnu svjetlinu tijekom pražnjenja baterije i ostati operativan pri najnižem mogućem naponu napajanja.
Osnova stabilizatora napona je mikro-pojačani DC/DC pretvarač MAX756.
Prema navedenim karakteristikama, radi kada se ulazni napon smanji na 0,7V.

Dijagram povezivanja - tipičan:



Instalacija se izvodi metodom šarki.
Elektrolitički kondenzatori - tantal CHIP. Imaju nizak serijski otpor, što malo poboljšava učinkovitost. Schottky dioda - SM5818. Prigušnice su morale biti spojene paralelno, jer nije bilo odgovarajuće denominacije. Kondenzator C2 - K10-17b. LED diode - super svijetle bijele L-53PWC “Kingbright”.
Kao što se može vidjeti na slici, cijeli krug lako stane u prazan prostor jedinice za emitiranje svjetla.

Izlazni napon stabilizatora u ovom spojnom krugu je 3,3 V. Budući da je pad napona na diodama u rasponu nazivne struje (15-30 mA) oko 3,1 V, dodatnih 200 mV je moralo biti ugašeno otpornikom spojenim u seriju s izlazom.
Uz to, mali serijski otpornik poboljšava linearnost opterećenja i stabilnost kruga. To je zbog činjenice da dioda ima negativan TCR, a kada se zagrije, njen pad napona se smanjuje, što dovodi do naglog povećanja struje kroz diodu kada se napaja iz izvora napona. Nije bilo potrebe za izjednačavanjem struja kroz paralelno spojene diode - okom nisu uočene razlike u svjetlini. Štoviše, diode su bile istog tipa i uzete iz iste kutije.
Sada o dizajnu emitera svjetla. Kao što se može vidjeti na fotografijama, LED diode u krugu nisu čvrsto zatvorene, već su uklonjivi dio strukture.

Originalna žarulja je očišćena, a na prirubnici su napravljena 4 reza sa 4 strane (jedan je već bio tu). 4 LED diode su raspoređene simetrično u krug. Pozitivne stezaljke (prema dijagramu) zalemljene su na bazu u blizini rezova, a negativne stezaljke umetnute iznutra u središnju rupu baze, odrezane i također zalemljene. "Lampodioda" je umetnuta umjesto obične žarulje sa žarnom niti.

Testiranje:
Stabilizacija izlaznog napona (3,3 V) nastavila se sve dok se napon napajanja nije smanjio na ~1,2 V. Struja opterećenja bila je oko 100 mA (~ 25 mA po diodi). Tada se izlazni napon počeo glatko smanjivati. Krug je prešao u drugi način rada, u kojem se više ne stabilizira, već daje sve što može. U ovom načinu rada radio je do napona napajanja od 0,5V! Izlazni napon je pao na 2,7V, a struja sa 100mA na 8mA.

Malo o učinkovitosti.
Učinkovitost sklopa je oko 63% sa svježim baterijama. Činjenica je da minijaturne prigušnice koje se koriste u krugu imaju izuzetno visok omski otpor - oko 1,5 ohma
Rješenje je prsten od µ-permaloja s propusnošću od oko 50.
40 zavoja žice PEV-0,25, u jednom sloju - ispalo je oko 80 μG. Aktivni otpor je oko 0,2 Ohma, a struja zasićenja, prema izračunima, veća je od 3A. Mijenjamo izlazni i ulazni elektrolit na 100 μF, iako se bez ugrožavanja učinkovitosti može smanjiti na 47 μF.


Krug LED svjetiljkena DC/DC pretvaraču iz Analog Device - ADP1110.



Standardni tipični spojni krug ADP1110.
Ovaj pretvarački čip, prema specifikacijama proizvođača, dostupan je u 8 verzija:

Model	Izlazni napon
ADP1110AN	Podesiva
ADP1110AR	Podesiva
ADP1110AN-3.3	3,3 V
ADP1110AR-3.3	3,3 V
ADP1110AN-5	5 V
ADP1110AR-5	5 V
ADP1110AN-12	12 V
ADP1110AR-12	12 V

Mikrokrugovi s indeksima "N" i "R" razlikuju se samo po vrsti kućišta: R je kompaktniji.
Ako ste kupili čip s indeksom -3.3, možete preskočiti sljedeći odlomak i prijeći na stavku "Detalji".
Ako ne, predstavljam vam još jedan dijagram:



Dodaje dva dijela koji omogućuju dobivanje potrebnih 3,3 volta na izlazu za napajanje LED dioda.
Krug se može poboljšati uzimajući u obzir da LED diode za rad trebaju izvor struje, a ne izvor napona. Promjene u strujnom krugu tako da proizvodi 60mA (20 za svaku diodu), a napon dioda će nam se postaviti automatski, isti 3,3-3,9V.




otpornik R1 služi za mjerenje struje. Pretvarač je dizajniran na takav način da kada napon na FB (Feed Back) pinu prijeđe 0,22 V, prestat će povećavati napon i struju, što znači da je vrijednost otpora R1 lako izračunati R1 = 0,22 V/In, u našem slučaju 3,6 Ohma. Ovaj krug pomaže stabilizirati struju i automatski odabrati potrebni napon. Nažalost, napon će pasti na ovom otporu, što će dovesti do smanjenja učinkovitosti, međutim, praksa je pokazala da je manji od viška koji smo odabrali u prvom slučaju. Izmjerio sam izlazni napon i bio je 3,4 - 3,6V. Parametri dioda u takvom spoju također trebaju biti što identični, inače ukupna struja od 60 mA neće biti ravnomjerno raspoređena između njih, pa ćemo opet dobiti različite svjetline.

pojedinosti
1. Prikladna je svaka prigušnica od 20 do 100 mikrohenrija s malim (manjim od 0,4 Ohma) otporom. Dijagram pokazuje 47 μH. Možete ga napraviti sami - namotajte oko 40 zavoja žice PEV-0,25 na prsten od µ-permaloja s propusnošću od oko 50, veličine 10x4x5.
2. Schottky dioda. 1N5818, 1N5819, 1N4148 ili slično. Analog Device NE PREPORUČUJE upotrebu 1N4001
3. Kondenzatori. 47-100 mikrofarada na 6-10 volti. Preporuča se koristiti tantal.
4. Otpornici. Sa snagom od 0,125 vata i otporom od 2 ohma, eventualno 300 kohma i 2,2 kohma.
5. LED diode. L-53PWC - 4 komada.



Pretvarač napona za napajanje bijele LED diode DFL-OSPW5111P sa svjetlinom od 30 cd pri struji od 80 mA i širinom uzorka zračenja od oko 12°.


Struja potrošena iz baterije od 2,41 V je 143 mA; u ovom slučaju kroz LED teče struja od oko 70 mA pri naponu od 4,17 V. Pretvarač radi na frekvenciji od 13 kHz, električna učinkovitost je oko 0,85.
Transformator T1 je namotan na prstenastoj magnetskoj jezgri standardne veličine K10x6x3 od ferita 2000NM.

Primarni i sekundarni namot transformatora namotani su istovremeno (tj. u četiri žice).
Primarni namot sadrži - 2x41 zavoja žice PEV-2 0,19,
Sekundarni namot sadrži 2x44 zavoja žice PEV-2 0,16.
Nakon namotavanja, stezaljke namota se spajaju u skladu s dijagramom.

Tranzistori KT529A strukture p-n-p mogu se zamijeniti s KT530A strukture n-p-n, u ovom slučaju potrebno je promijeniti polaritet spoja baterije GB1 i LED HL1.
Dijelovi se postavljaju na reflektor pomoću zidne instalacije. Pazite da nema kontakta između dijelova i limene ploče svjetiljke, koja daje minus GB1 baterije. Tranzistori su međusobno pričvršćeni tankom mesinganom stezaljkom, koja osigurava potrebno odvođenje topline, a zatim zalijepljeni na reflektor. LED dioda se postavlja umjesto žarulje sa žarnom niti tako da strši 0,5... 1 mm iz grla za njezinu ugradnju. To poboljšava odvođenje topline s LED-a i pojednostavljuje njegovu instalaciju.
Kada se prvi put uključi, baterija se napaja preko otpornika s otporom od 18...24 Ohma kako se ne bi oštetili tranzistori ako su stezaljke transformatora T1 neispravno spojene. Ako LED ne svijetli, potrebno je zamijeniti krajnje priključke primarnog ili sekundarnog namota transformatora. Ako to ne uspije, provjerite ispravnost svih elemenata i ispravnu ugradnju.


Pretvarač napona za napajanje industrijske LED svjetiljke.




Pretvarač napona u napajanje LED svjetiljkom
Dijagram je preuzet iz Zetex priručnika za korištenje ZXSC310 mikro krugova.
ZXSC310- LED upravljački čip.
FMMT 617 ili FMMT 618.
Schottky dioda- gotovo bilo koje marke.
Kondenzatori C1 = 2,2 µF i C2 = 10 µFza površinsku montažu, 2,2 µF je vrijednost koju preporučuje proizvođač, a C2 se može isporučiti od približno 1 do 10 µF

Induktor od 68 mikrohenrija na 0,4 A

Induktivitet i otpornik su instalirani na jednoj strani ploče (gdje nema ispisa), svi ostali dijelovi su instalirani na drugoj strani. Jedini trik je napraviti otpornik od 150 miliohma. Može se izraditi od željezne žice debljine 0,1 mm, koja se dobiva razmotavanjem kabela. Žicu treba zažariti upaljačem, dobro obrisati finim brusnim papirom, krajeve pokositriti i u rupe na pločici zalemiti komad dug oko 3 cm. Dalje, tijekom procesa postavljanja, trebate izmjeriti struju kroz diode, pomaknuti žicu, dok istovremeno grijete mjesto gdje je zalemljena na ploču s lemilom.

Tako se dobije nešto poput reostata. Postigavši ​​struju od 20 mA, lemilo se uklanja i nepotrebni komad žice se odsiječe. Autor je došao do duljine od otprilike 1 cm.


Svjetiljka na izvoru napajanja


Riža. 3.Svjetiljka na izvoru struje, s automatskim izjednačavanjem struje u LED diodama, tako da LED diode mogu imati bilo koji raspon parametara (LED VD2 postavlja struju, koju ponavljaju tranzistori VT2, VT3, tako da će struje u granama biti iste)
Tranzistori bi, naravno, također trebali biti isti, ali raspon njihovih parametara nije toliko kritičan, tako da možete uzeti ili diskretne tranzistore, ili ako možete pronaći tri integrirana tranzistora u jednom paketu, njihovi parametri su što identičniji . Poigrajte se s postavljanjem LED dioda, trebate odabrati par LED-tranzistor tako da izlazni napon bude minimalan, to će povećati učinkovitost.
Uvođenje tranzistora ujednačilo je svjetlinu, međutim, oni imaju otpor i napon na njima pada, što prisiljava pretvarač da poveća izlaznu razinu na 4 V kako bi se smanjio pad napona na tranzistorima, možete predložiti krug na Sl. 4, ovo je modificirano strujno zrcalo, umjesto referentnog napona Ube = 0,7 V u krugu na slici 3, možete koristiti izvor od 0,22 V ugrađen u pretvarač i održavati ga u kolektoru VT1 pomoću op-amp , također ugrađen u pretvarač.



Riža. 4.Svjetiljka na izvoru struje, s automatskim izjednačavanjem struje u LED diodama i poboljšanom učinkovitošću

Jer Izlaz operativnog pojačala je tipa "otvorenog kolektora"; mora se "povući" do izvora napajanja, što čini otpornik R2. Otpori R3, R4 djeluju kao djelitelj napona u točki V2 na 2, tako da će opamp održavati napon od 0,22*2 = 0,44 V u točki V2, što je 0,3 V manje nego u prethodnom slučaju. Nije moguće uzeti još manji razdjelnik da bi se smanjio napon u točki V2. bipolarni tranzistor ima otpor Rke i tijekom rada će na njemu pasti napon Uke, da bi tranzistor ispravno radio V2-V1 mora biti veći od Uke, za naš slučaj 0,22V je sasvim dovoljno. Međutim, bipolarni tranzistori mogu se zamijeniti tranzistorima s efektom polja, u kojima je otpor odvoda i izvora mnogo manji, što će omogućiti smanjenje razdjelnika, tako da razlika V2-V1 bude vrlo beznačajna.

gas.Prigušnica se mora uzeti s minimalnim otporom, posebnu pozornost treba obratiti na najveću dopuštenu struju koja bi trebala biti oko 400 -1000 mA.
Nazivna vrijednost nije toliko bitna koliko maksimalna struja, pa Analog Devices preporučuje nešto između 33 i 180 µH. U ovom slučaju, teoretski, ako ne obratite pozornost na dimenzije, onda što je veća induktivnost, to bolje u svakom pogledu. Međutim, u praksi to nije sasvim točno, jer nemamo idealnu zavojnicu, ona ima aktivni otpor i nije linearna, osim toga, ključni tranzistor pri niskim naponima više neće proizvoditi 1,5A. Stoga je bolje isprobati nekoliko zavojnica različitih tipova, dizajna i različitih vrijednosti kako biste odabrali zavojnicu s najvećom učinkovitošću i najnižim minimalnim ulaznim naponom, tj. zavojnicu kojom će baterijska svjetiljka svijetliti što duže.

Kondenzatori.C1 može biti bilo što. Bolje je uzeti C2 s tantalom jer Ima nizak otpor, što povećava učinkovitost.

Schottky dioda.Bilo koji za struju do 1A, po mogućnosti s minimalnim otporom i minimalnim padom napona.

Tranzistori.Bilo koji sa strujom kolektora do 30 mA, koeficijent. strujno pojačanje od oko 80 s frekvencijom do 100 MHz, prikladan je KT318.

LED diode.Možete koristiti bijeli NSPW500BS sa sjajem od 8000 mcd od Power Light Systems.

Transformator naponaADP1110, ili njegova zamjena ADP1073, da biste ga koristili, potrebno je promijeniti krug na slici 3, uzeti induktor od 760 µH i R1 = 0,212/60 mA = 3,5 Ohma.


Svjetiljka na ADP3000-ADJ

Mogućnosti:
Napajanje 2,8 - 10 V, učinkovitost cca. 75%, dva načina svjetline - puna i polovična.
Struja kroz diode je 27 mA, u polusvjetlini - 13 mA.
Kako bi se postigla visoka učinkovitost, preporučljivo je koristiti komponente čipa u krugu.
Ispravno sastavljen krug ne treba podešavanje.
Nedostatak sklopa je visok (1,25V) napon na FB ulazu (pin 8).
Trenutno se proizvode DC/DC pretvarači s FB naponom od oko 0,3 V, posebno iz Maxima, na kojima je moguće postići učinkovitost iznad 85%.


Dijagram svjetiljke za Kr1446PN1.




Otpornici R1 i R2 su senzor struje. Operacijsko pojačalo U2B - pojačava napon uzet iz strujnog senzora. Pojačanje = R4 / R3 + 1 i približno je 19. Potrebno pojačanje je takvo da kada struja kroz otpornike R1 i R2 iznosi 60 mA, izlazni napon uključuje tranzistor Q1. Promjenom ovih otpornika možete postaviti druge vrijednosti stabilizacijske struje.
U principu, nema potrebe za ugradnjom operacijskog pojačala. Jednostavno, umjesto R1 i R2, ugrađen je jedan otpornik od 10 Ohma, signal s njega se dovodi preko otpornika od 1 kOhm na bazu tranzistora i to je to. Ali. To će dovesti do smanjenja učinkovitosti. Na otporniku od 10 Ohma pri struji od 60 mA uzalud se rasipa 0,6 Volta - 36 mW. Ako se koristi operacijsko pojačalo, gubici će biti:
na otporniku od 0,5 Ohma pri struji od 60 mA = 1,8 mW + potrošnja samog op-amp je 0,02 mA neka na 4 Volta = 0,08 mW
= 1,88 mW - znatno manje od 36 mW.

O komponentama.

Bilo koje operativno pojačalo male snage s niskim minimalnim naponom napajanja može raditi umjesto KR1446UD2; OP193FS bi bolje odgovarao, ali je prilično skup. Tranzistor u SOT23 kućištu. Manji polarni kondenzator - tip SS za 10 volti. Induktivnost CW68 je 100 μH za struju od 710 mA. Iako je struja prekida pretvarača 1 A, radi dobro. Postigla je najbolju učinkovitost. Odabrao sam LED diode na temelju najjednakijeg pada napona pri struji od 20 mA. Svjetiljka je sastavljena u kućištu za dvije AA baterije. Skratio sam prostor za baterije na veličinu AAA baterija, a na oslobođeni prostor zidnom instalacijom sklopio ovaj sklop. Kutija u koju stanu tri AA baterije dobro radi. Morat ćete instalirati samo dva i postaviti krug umjesto trećeg.

Učinkovitost dobivenog uređaja.
Ulaz U I P Izlaz U I P Učinkovitost
Volt mA mW Volt mA mW %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59

Zamjena žarulje svjetiljke "Zhuchek" modulom tvrtkeLuxeonLumiledLXHL-NW 98.
Dobivamo zasljepljujuće svjetiljku, s vrlo laganim pritiskom (u usporedbi sa žaruljom).


Preraditi shemu i parametre modula.

StepUP DC-DC pretvarači ADP1110 pretvarači iz analognih uređaja.




Napajanje: 1 ili 2 baterije od 1,5 V, operativnost se održava do Uinput = 0,9 V
Potrošnja:
*s otvorenim prekidačem S1 = 300mA
*sa zatvorenim prekidačem S1 = 110mA


LED elektronička svjetiljka
Napaja se samo jednom AA ili AAA AA baterijom na mikro krugu (KR1446PN1), koji je potpuni analog mikro kruga MAX756 (MAX731) i ima gotovo identične karakteristike.


Svjetiljka se temelji na svjetiljci koja kao izvor napajanja koristi dvije AA baterije veličine AA.
Konverterska ploča se postavlja u svjetiljku umjesto druge baterije. Na jednom kraju pločice zalemljen je kontakt od pokositrenog lima za napajanje sklopa, a na drugom je LED dioda. Krug izrađen od istog kositra postavlja se na LED priključke. Promjer kruga treba biti nešto veći od promjera baze reflektora (0,2-0,5 mm) u koju se umeće patrona. Jedan od izvoda diode (negativan) je zalemljen na krug, drugi (pozitivan) prolazi i izoliran je komadom PVC-a ili fluoroplastične cijevi. Svrha kruga je dvojaka. Daje strukturi potrebnu krutost i istovremeno služi za zatvaranje negativnog kontakta kruga. Svjetiljka s utičnicom se unaprijed izvadi iz lanterne i na njeno mjesto se postavi krug s LED diodom. Prije postavljanja na ploču, LED vodovi se skraćuju na takav način da se osigura čvrsto prianjanje bez zazora. Tipično, duljina izvoda (isključujući lemljenje na ploču) jednaka je duljini izbočenog dijela potpuno uvijenog postolja svjetiljke.
Dijagram veze između ploče i baterije prikazan je na sl. 9.2.
Zatim se lampion sastavlja i provjerava njegova funkcionalnost. Ako je krug ispravno sastavljen, tada nisu potrebne nikakve postavke.

Dizajn koristi standardne instalacijske elemente: kondenzatore tipa K50-35, prigušnice EC-24 s induktivnošću od 18-22 μH, LED svjetline od 5-10 cd promjera 5 ili 10 mm. Naravno, moguće je koristiti i druge LED diode s naponom napajanja od 2,4-5 V. Krug ima dovoljnu rezervu snage i omogućuje napajanje čak i LED dioda sa svjetlinom do 25 cd!

O nekim rezultatima ispitivanja ovog dizajna.
Ovako modificirana svjetiljka radila je sa “svježom” baterijom bez prekida, u uključenom stanju, više od 20 sati! Za usporedbu, ista svjetiljka u "standardnoj" konfiguraciji (to jest, sa lampom i dvije "svježe" baterije iz iste serije) radila je samo 4 sata.
I još jedna važna točka. Ako koristite punjive baterije u ovom dizajnu, lako je pratiti stanje njihove razine pražnjenja. Činjenica je da pretvarač na mikro krugu KR1446PN1 počinje stabilno pri ulaznom naponu od 0,8-0,9 V. A sjaj LED dioda je stalno svijetao sve dok napon na bateriji ne dosegne ovaj kritični prag. Lampa će, naravno, i dalje gorjeti na ovom naponu, ali teško da o njoj možemo govoriti kao o pravom izvoru svjetlosti.

Riža. 9.2Slika 9.3




Tiskana ploča uređaja prikazana je na sl. 9.3, a raspored elemenata je na sl. 9.4.


Uključivanje i isključivanje svjetiljke jednim gumbom


Krug je sastavljen pomoću CD4013 D-trigger čipa i IRF630 tranzistora s efektom polja u "isključenom" načinu rada. trenutna potrošnja kruga je praktički 0. Za stabilan rad D-okidača, filtarski otpornik i kondenzator spojeni su na ulaz mikro kruga, njihova je funkcija eliminirati odbijanje kontakta. Bolje je nigdje ne spajati neiskorištene pinove mikro kruga. Mikrokrug radi od 2 do 12 volti; bilo koji snažni tranzistor s efektom polja može se koristiti kao prekidač napajanja, jer Otpor odvoda i izvora tranzistora s efektom polja je zanemariv i ne opterećuje izlaz mikro kruga.

CD4013A u paketu SO-14, analog K561TM2, 564TM2

Jednostavni generatorski krugovi.
Omogućuje vam napajanje LED-a s naponom paljenja od 2-3V od 1-1,5V. Kratki impulsi povećanog potencijala otključavaju p-n spoj. Učinkovitost se naravno smanjuje, ali ovaj uređaj vam omogućuje da "iscijedite" gotovo cijeli resurs iz autonomnog izvora napajanja.
Žica 0,1 mm - 100-300 zavoja s slavinom iz sredine, namotana na toroidalni prsten.




LED svjetiljka s podesivom svjetlinom i načinom rada Beacon

Napajanje mikro kruga - generatora s podesivim radnim ciklusom (K561LE5 ili 564LE5) koji upravlja elektroničkim ključem, u predloženom uređaju provodi se iz pretvarača napona koji omogućuje napajanje svjetiljke iz jedne 1,5 galvanske ćelije .
Pretvarač je izrađen na tranzistorima VT1, VT2 prema krugu transformatorskog samooscilatora s pozitivnom povratnom strujom.
Krug generatora s podesivim radnim ciklusom na gore spomenutom K561LE5 čipu malo je modificiran kako bi se poboljšala linearnost regulacije struje.
Minimalna potrošnja struje svjetiljke sa šest paralelno spojenih super-svijetlih LED dioda L-53MWC je 2,3 mA. Ovisnost potrošnje struje o broju LED dioda je izravno proporcionalna.
Način rada "Beacon", kada LED diode jako bljeskaju na niskoj frekvenciji i zatim se ugase, provodi se postavljanjem kontrole svjetline na maksimum i ponovnim uključivanjem svjetiljke. Željena frekvencija svjetlosnih bljeskova podešava se odabirom kondenzatora SZ.
Učinkovitost svjetiljke održava se kada se napon smanji na 1,1 V, iako je svjetlina znatno smanjena
Kao elektronička sklopka koristi se tranzistor s efektom polja s izoliranim vratima KP501A (KR1014KT1V). Prema upravljačkom krugu, dobro se slaže s mikro krugom K561LE5. Tranzistor KP501A ima sljedeće granične parametre: napon odvoda-izvora - 240 V; napon gate-source - 20 V. struja odvoda - 0,18 A; snaga - 0,5 W
Dopušteno je spojiti tranzistore paralelno, po mogućnosti iz iste serije. Moguća zamjena - KP504 sa bilo kojim slovnim indeksom. Za IRF540 tranzistore s efektom polja, napon napajanja DD1 mikro kruga. koji stvara pretvarač mora se povećati na 10 V
U svjetiljki sa šest L-53MWC LED dioda spojenih paralelno, potrošnja struje je približno jednaka 120 mA kada je drugi tranzistor spojen paralelno na VT3 - 140 mA
Transformator T1 je namotan na feritni prsten 2000NM K10-6"4.5. Namoti su namotani u dvije žice, pri čemu je kraj prvog namota spojen na početak drugog namota. Primarni namot sadrži 2-10 zavoja, sekundarni - 2 * 20 zavoja - 0,37 mm - prigušnica je namotana na isti magnetski krug u jednom sloju, broj zavoja je 38. iznosi 860 μH.












Krug pretvarača za LED od 0,4 do 3V- radi na jednu AAA bateriju. Ova svjetiljka povećava ulazni napon na željeni napon pomoću jednostavnog DC-DC pretvarača.






Izlazni napon je cca 7 W (ovisno o naponu ugrađenih LED dioda).

Izrada LED prednje svjetiljke





Što se tiče transformatora u DC-DC pretvaraču. Morate to učiniti sami. Na slici je prikazano kako sastaviti transformator.



Još jedna opcija za pretvarače za LED diode _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm








Svjetiljka s olovno-kiselinskom zatvorenom baterijom s punjačem.

Olovno-kiselinske zatvorene baterije najjeftinije su trenutno dostupne. Elektrolit u njima je u obliku gela, pa baterije omogućuju rad u bilo kojem prostornom položaju i ne proizvode štetne pare. Odlikuju se velikom postojanošću ako nije dopušteno duboko pražnjenje. Teoretski, ne boje se prekomjernog punjenja, ali to se ne bi trebalo zlorabiti. Punjive baterije mogu se puniti u bilo kojem trenutku bez čekanja da se potpuno isprazne.
Olovno-kiselinske zatvorene baterije prikladne su za upotrebu u prijenosnim svjetiljkama koje se koriste u kući, u ljetnim vikendicama iu proizvodnji.


Sl. 1. Krug električne baklje

Na slici je prikazana električna shema svjetiljke s punjačem za 6-voltnu bateriju, koja na jednostavan način omogućuje sprječavanje dubokog pražnjenja baterije i time produljuje njen vijek trajanja. Sadrži transformatorsko napajanje tvorničke ili domaće izrade te uređaj za punjenje i prebacivanje montiran u kućište svjetiljke.
U autorskoj verziji kao transformatorska jedinica koristi se standardna jedinica namijenjena za napajanje modema. Izlazni izmjenični napon jedinice je 12 ili 15 V, struja opterećenja je 1 A. Takve jedinice su također dostupne s ugrađenim ispravljačima. Također su prikladni za ovu svrhu.
Izmjenični napon iz transformatorske jedinice dovodi se u uređaj za punjenje i prebacivanje, koji sadrži utikač za spajanje punjača X2, diodni most VD1, stabilizator struje (DA1, R1, HL1), bateriju GB, prekidač S1 , prekidač za hitne slučajeve S2, žarulja sa žarnom niti HL2. Svaki put kada je prekidač S1 uključen, napon baterije se dovodi na relej K1, njegovi kontakti K1.1 se zatvaraju, opskrbljujući struju bazi tranzistora VT1. Tranzistor se uključuje, prolazeći struju kroz lampu HL2. Isključite svjetiljku prebacivanjem prekidača S1 u prvobitni položaj, u kojem je baterija odvojena od namota releja K1.
Dopušteni napon pražnjenja baterije odabran je na 4,5 V. Određen je naponom uključivanja releja K1. Pomoću otpornika R2 možete promijeniti dopuštenu vrijednost napona pražnjenja. Povećanjem vrijednosti otpornika povećava se dopušteni napon pražnjenja i obrnuto. Ako je napon baterije ispod 4,5 V, relej se neće uključiti, stoga se napon neće dovoditi na bazu tranzistora VT1, koji uključuje lampu HL2. To znači da bateriju treba napuniti. Pri naponu od 4,5 V, osvjetljenje koje proizvodi svjetiljka nije loše. U slučaju nužde, možete uključiti svjetiljku na niskom naponu s tipkom S2, pod uvjetom da prvo uključite prekidač S1.
Konstantni napon se također može dovesti na ulaz punjača-preklopnog uređaja, ne pazeći na polaritet priključenih uređaja.
Da biste svjetiljku prebacili u način punjenja, trebate spojiti utičnicu X1 transformatorskog bloka na X2 utikač koji se nalazi na kućištu svjetiljke, a zatim spojiti utikač (nije prikazan na slici) transformatorskog bloka na mrežu od 220 V .
U ovoj izvedbi koristi se baterija kapaciteta 4,2 Ah. Stoga se može puniti strujom od 0,42 A. Baterija se puni istosmjernom strujom. Strujni stabilizator sadrži samo tri dijela: integrirani stabilizator napona DA1 tipa KR142EN5A ili uvezeni 7805, LED HL1 i otpornik R1. LED dioda, osim što služi kao stabilizator struje, služi i kao indikator načina punjenja baterije.
Postavljanje električnog kruga svjetiljke svodi se na podešavanje struje punjenja baterije. Struja punjenja (u amperima) obično se odabire deset puta manja od brojčane vrijednosti kapaciteta baterije (u amper-satima).
Da biste ga konfigurirali, najbolje je zasebno sastaviti krug stabilizatora struje. Umjesto opterećenja baterije spojite ampermetar sa strujom od 2...5 A na spojnu točku između katode LED-a i otpornika R1, pomoću ampermetra namjestite izračunatu struju punjenja.
Relej K1 – reed prekidač RES64, putovnica RS4.569.724. Lampa HL2 troši približno 1A struje.
Tranzistor KT829 može se koristiti s bilo kojim slovnim indeksom. Ovi tranzistori su kompozitni i imaju visoko strujno pojačanje od 750. To treba uzeti u obzir u slučaju zamjene.
U autorskoj verziji, DA1 čip je instaliran na standardnom rebrastom radijatoru dimenzija 40x50x30 mm. Otpornik R1 sastoji se od dva serijski spojena žičana otpornika od 12 W.

Shema:



POPRAVAK LED SVJETILJKI

Ocjene dijelova (C, D, R)
C = 1 µF. R1 = 470 kOhm. R2 = 22 kOhm.
1D, 2D - KD105A (dopušteni napon 400V, maksimalna struja 300 mA.)
Pruža:
struja punjenja = 65 - 70mA.
napon = 3,6V.











LED-Treiber PR4401 SOT23

Ovdje možete vidjeti do čega su doveli rezultati eksperimenta.

Krug predstavljen vašoj pozornosti korišten je za napajanje LED svjetiljke, punjenje mobilnog telefona iz dvije metalne hidritne baterije i za izradu mikrokontrolerskog uređaja, radio mikrofona. U svakom slučaju, rad sklopa bio je besprijekoran. Popis gdje možete koristiti MAX1674 može se nastaviti dugo.


Najlakši način da dobijete više ili manje stabilnu struju kroz LED diodu je spojiti je na nestabilizirani krug napajanja preko otpornika. Mora se uzeti u obzir da napon napajanja mora biti najmanje dvostruko veći od radnog napona LED-a. Struja kroz LED diodu izračunava se formulom:
I led = (Umax. napajanje - U radna dioda): R1

Ova je shema izuzetno jednostavna iu mnogim je slučajevima opravdana, ali treba je koristiti tamo gdje nema potrebe za uštedom električne energije i nema visokih zahtjeva za pouzdanošću.
Stabilniji sklopovi temeljeni na linearnim stabilizatorima:


Kao stabilizatore bolje je odabrati podesive ili fiksne stabilizatore napona, ali treba biti što bliži naponu na LED-u ili lancu serijski spojenih LED-a.
Stabilizatori poput LM 317 vrlo su prikladni.
Njemački tekst: iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der neuen ultrahellen LEDs mit 5600mCd zu betreiben. Ove LED diode imaju snagu od 3,6 V/20 mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lief auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät parallel zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, also habe ich den 100nF-Kondensator gegen einen 4.7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Kreiskapazität entfernt habe. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:

Izvori:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/