როგორ დაშალოთ ფარები ზუმით. ფანარი-ელექტროშოკერი - რა არის შიგნით. ოპერაციული რეჟიმის გადამრთველის მოდერნიზაცია

უსაფრთხოებისთვის და სიბნელეში აქტიური საქმიანობის გაგრძელების შესაძლებლობისთვის ადამიანს სჭირდება ხელოვნური განათება. პირველყოფილმა ადამიანებმა ხის ტოტებს ცეცხლი წაუკიდეს სიბნელე, შემდეგ კი ჩირაღდანი და ნავთის ღუმელი გამოვიდნენ. და მხოლოდ 1866 წელს ფრანგი გამომგონებლის ჟორჟ ლეკლანის მიერ თანამედროვე ბატარეის პროტოტიპის გამოგონების შემდეგ და ტომსონ ედისონის მიერ 1879 წელს ინკანდესენტური ნათურის გამოგონების შემდეგ, დევიდ მიზელს შესაძლებლობა მიეცა დაეპატენტებინა პირველი ელექტრო ფანარი 1896 წელს.

მას შემდეგ არაფერი შეცვლილა ახალი ფანრის ნიმუშების ელექტრული წრეში, სანამ 1923 წელს რუსმა მეცნიერმა ოლეგ ვლადიმიროვიჩ ლოსევმა არ აღმოაჩინა კავშირი სილიციუმის კარბიდში ლუმინესცენციასა და p-n შეერთებას შორის, ხოლო 1990 წელს მეცნიერებმა შეძლეს შეექმნათ LED უფრო დიდი მანათობელი. ეფექტურობა, რაც მათ საშუალებას აძლევს შეცვალონ ინკანდესენტური ნათურა ინკანდესენტური ნათურების ნაცვლად LED-ების გამოყენებამ, LED-ების დაბალი ენერგიის მოხმარების გამო, შესაძლებელი გახადა განმეორებით გაზარდოს ფანრების მუშაობის დრო ბატარეებისა და აკუმულატორების იგივე ტევადობით, გაზარდოს ფანრების საიმედოობა და პრაქტიკულად მოიხსნას ყველა შეზღუდვა. მათი გამოყენების არეალი.

დასატენი LED ფანარი, რომელსაც ფოტოზე ხედავთ, მოვიდა ჩემთან შესაკეთებლად, ჩივილით, რომ ჩინური Lentel GL01 ფანარი, რომელიც წინა დღეს ვიყიდე 3 დოლარად, არ ანათებს, თუმცა ბატარეის დატენვის მაჩვენებელი ჩართულია.

ფანრის გარე შემოწმებამ დადებითი შთაბეჭდილება მოახდინა. კორპუსის მაღალი ხარისხის ჩამოსხმა, კომფორტული სახელური და ჩამრთველი. ბატარეის დამუხტვისთვის საყოფაცხოვრებო ქსელთან შესაერთებელი შტეფსელი მზადდება ამოსაღებად, რაც გამორიცხავს კვების კაბელის შენახვის აუცილებლობას.

ყურადღება! ფანრის დაშლისა და შეკეთებისას, თუ ის ჩართულია ქსელში, ფრთხილად უნდა იყოთ. თქვენი სხეულის დაუცველ ნაწილებთან დაუცველ სადენებთან და ნაწილებთან შეხებამ შეიძლება გამოიწვიოს ელექტროშოკი.

როგორ დავშალოთ Lentel GL01 LED მრავალჯერადი დატენვის ფანარი

მიუხედავად იმისა, რომ ფანარი ექვემდებარებოდა საგარანტიო შეკეთებას, გავიხსენე ჩემი გამოცდილება გაუმართავი ელექტრო ქვაბის გარანტიით შეკეთების დროს (ჩაიდანი ძვირი იყო და მასში გამაცხელებელი ელემენტი დაიწვა, ამიტომ მისი საკუთარი ხელით შეკეთება შეუძლებელი იყო), მე გადავწყვიტე რემონტი მეკეთებინა.

ფარნის დაშლა ადვილი იყო. საკმარისია რგოლი, რომელიც ამაგრებს დამცავ მინას საათის ისრის საწინააღმდეგოდ, მცირე კუთხით მოაბრუნოთ და გამოაღწიოთ, შემდეგ კი რამდენიმე ხრახნი გაშალოთ. აღმოჩნდა, რომ ბეჭედი სხეულზე ფიქსირდება ბაიონეტის კავშირის გამოყენებით.

ფანრის კორპუსის ერთ-ერთი ნახევრის ამოღების შემდეგ გამოჩნდა მის ყველა კომპონენტზე წვდომა. ფოტოზე მარცხნივ შეგიძლიათ იხილოთ ბეჭდური მიკროსქემის დაფა LED-ებით, რომელზედაც დამაგრებულია რეფლექტორი (შუქის რეფლექტორი) სამი ხრახნის გამოყენებით. ცენტრში არის შავი ბატარეა უცნობი პარამეტრებით, არის მხოლოდ ტერმინალების პოლარობის აღნიშვნა. ბატარეის მარჯვნივ არის ბეჭდური მიკროსქემის დაფა დამტენისთვის და მითითებისთვის. მარცხნივ არის დენის შტეფსელი გასაწევი ღეროებით.

LED-ების უფრო მჭიდრო შემოწმების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ყველა LED-ის კრისტალების გამოსხივებულ ზედაპირზე იყო შავი ლაქები ან წერტილები. LED-ების მულტიმეტრით შემოწმების გარეშეც ცხადი გახდა, რომ ფანარი არ ანათებდა მათი დამწვრობის გამო.

ასევე იყო გაშავებული ადგილები ბატარეის დატენვის საჩვენებელ დაფაზე დაყენებული ორი LED-ის კრისტალებზე. LED ნათურებსა და ზოლებში, ერთი LED ჩვეულებრივ იშლება და მოქმედებს როგორც დაუკრავენ, ის იცავს დანარჩენებს დაწვისგან. და ფანრის ცხრა LED-ები ერთდროულად ვერ მოხერხდა. ბატარეაზე ძაბვა ვერ გაიზარდა იმ მნიშვნელობამდე, რამაც შეიძლება დააზიანოს LED-ები. მიზეზის გასარკვევად მომიწია ელექტრული წრედის დიაგრამის დახატვა.

ფანრის გაუმართაობის მიზეზის პოვნა

ფანრის ელექტრული წრე შედგება ორი ფუნქციურად სრული ნაწილისგან. მიკროსქემის ნაწილი, რომელიც მდებარეობს SA1 გადამრთველის მარცხნივ, მოქმედებს როგორც დამტენი. და მიკროსქემის ის ნაწილი, რომელიც ნაჩვენებია გადამრთველის მარჯვნივ, უზრუნველყოფს ბზინვარებას.

დამტენი მუშაობს შემდეგნაირად. 220 ვ ძაბვის საყოფაცხოვრებო ქსელიდან ძაბვა მიეწოდება დენის შემზღუდველ კონდენსატორს C1, შემდეგ VD1-VD4 დიოდებზე აწყობილ ხიდის გამსწორებელს. რექტფიკატორიდან ძაბვა მიეწოდება ბატარეის ტერმინალებს. რეზისტორი R1 ემსახურება კონდენსატორის განმუხტვას ქსელიდან ფანრის შტეფსელის ამოღების შემდეგ. ეს ხელს უშლის ელექტრო შოკს კონდენსატორის გამონადენისგან, იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი ხელი შემთხვევით შეეხება შტეფსელის ორ ქინძისთავს ერთდროულად.

LED HL1, სერიულად დაკავშირებული დენის შემზღუდველი რეზისტორით R2 საპირისპირო მიმართულებით ხიდის ზედა მარჯვენა დიოდთან, როგორც ირკვევა, ყოველთვის ანათებს ქსელში ჩასმისას, მაშინაც კი, თუ ბატარეა გაუმართავია ან გათიშულია. წრედიდან.

ოპერაციული რეჟიმის გადამრთველი SA1 გამოიყენება LED-ების ცალკეული ჯგუფების ბატარეასთან დასაკავშირებლად. როგორც სქემიდან ხედავთ, ირკვევა, რომ თუ ფანარი ჩართულია ქსელში დასატენად და გადამრთველი სლაიდი არის 3 ან 4 პოზიციაზე, მაშინ ბატარეის დამტენიდან ძაბვა ასევე მიდის LED-ებზე.

თუ ადამიანი ჩართავს ფანარს და აღმოაჩენს, რომ ის არ მუშაობს და არ იცის, რომ გადამრთველი უნდა იყოს დაყენებული „გამორთული“ პოზიციაზე, რაზეც არაფერია ნათქვამი ფანრის მუშაობის ინსტრუქციებში, აკავშირებს ფანარს ქსელთან. დატენვისთვის, მაშინ ხარჯზე თუ დამტენის გამომავალზე ძაბვის მატებაა, LED-ები მიიღებენ ძაბვას მნიშვნელოვნად აღემატება გამოთვლილზე. დენი, რომელიც აღემატება დასაშვებ დენს, გაივლის LED- ებში და ისინი დაიწვება. როგორც მჟავა ბატარეა დაბერდება ტყვიის ფირფიტების სულფაციის გამო, ბატარეის დატენვის ძაბვა იზრდება, რაც ასევე იწვევს LED-ის დამწვრობას.

კიდევ ერთი მიკროსქემის გადაწყვეტა, რამაც გამაოცა, იყო შვიდი LED-ის პარალელური შეერთება, რაც მიუღებელია, რადგან იგივე ტიპის LED-ების დენის ძაბვის მახასიათებლები განსხვავებულია და, შესაბამისად, LED-ებზე გამავალი დენი ასევე არ იქნება იგივე. ამ მიზეზით, რეზისტორი R4-ის მნიშვნელობის არჩევისას LED-ებზე გამავალი მაქსიმალური დასაშვები დენის საფუძველზე, ერთ-ერთი მათგანი შეიძლება გადაიტვირთოს და ჩავარდეს, რაც გამოიწვევს პარალელურად დაკავშირებულ LED-ების გადაჭარბებულ დინებას და ისინი ასევე დაიწვება.

ფანრის ელექტრული წრედის გადამუშავება (მოდერნიზაცია).

აშკარა გახდა, რომ ფანრის გაუმართაობა გამოწვეული იყო მისი ელექტრული წრედის დეველოპერების მიერ დაშვებული შეცდომების გამო. ფანრის შესაკეთებლად და მისი ხელახლა გატეხვის თავიდან ასაცილებლად, საჭიროა მისი ხელახლა გაკეთება, LED-ების შეცვლა და მცირე ცვლილებების შეტანა ელექტრო წრეში.

იმისათვის, რომ ბატარეის დატენვის ინდიკატორმა რეალურად სიგნალი მისცეს, რომ ის იტენება, HL1 LED უნდა იყოს დაკავშირებული ბატარეასთან სერიულად. LED-ის გასანათებლად საჭიროა რამდენიმე მილიამპერიანი დენი და დამტენის მიერ მიწოდებული დენი უნდა იყოს დაახლოებით 100 mA.

ამ პირობების უზრუნველსაყოფად, საკმარისია გათიშოთ HL1-R2 ჯაჭვი წრედიდან წითელი ჯვრებით მითითებულ ადგილებში და დააინსტალიროთ დამატებითი რეზისტორი Rd ნომინალური მნიშვნელობით 47 Ohms და სიმძლავრე მინიმუმ 0,5 W მის პარალელურად. . დატენვის დენი, რომელიც გადის Rd-ში, შექმნის ძაბვის ვარდნას დაახლოებით 3 ვ-ით, რაც უზრუნველყოფს HL1 ინდიკატორის განათებისთვის საჭირო დენს. ამავდროულად, კავშირის წერტილი HL1-სა და Rd-ს შორის უნდა იყოს დაკავშირებული SA1-ის გადამრთველის 1-ლ პინთან. ამ მარტივი გზით შეუძლებელი იქნება ძაბვის მიწოდება დამტენიდან LED-ებზე EL1-EL10 ბატარეის დატენვისას.

EL3-EL10 LED-ებში გამავალი დენების სიდიდის გასათანაბრებლად, აუცილებელია გამორიცხოთ რეზისტორი R4 წრედიდან და დააკავშიროთ ცალკე რეზისტორი ნომინალური მნიშვნელობით 47-56 Ohms სერიაში თითოეულ LED-თან.

ელექტრული დიაგრამა მოდიფიკაციის შემდეგ

წრეში განხორციელებულმა მცირე ცვლილებებმა გაზარდა იაფი ჩინური LED ფანრის დატენვის ინდიკატორის ინფორმაციის შინაარსი და მნიშვნელოვნად გაზარდა მისი საიმედოობა. ვიმედოვნებ, რომ LED ფანრის მწარმოებლები ამ სტატიის წაკითხვის შემდეგ ცვლილებებს შეიტანენ თავიანთი პროდუქტების ელექტრულ წრეებში.

მოდერნიზაციის შემდეგ, ელექტრული წრედის დიაგრამამ მიიღო ისეთი ფორმა, როგორც ზემოთ ნახაზში. თუ თქვენ გჭირდებათ ფანრის განათება დიდი ხნის განმავლობაში და არ გჭირდებათ მისი ბრწყინვალების მაღალი სიკაშკაშე, შეგიძლიათ დამატებით დააინსტალიროთ დენის შემზღუდველი რეზისტორი R5, რომლის წყალობითაც ფანრის მუშაობის დრო დატენვის გარეშე გაორმაგდება.

LED ბატარეის ფანრის შეკეთება

დაშლის შემდეგ, პირველი, რაც უნდა გააკეთოთ, არის ფანრის ფუნქციონირების აღდგენა და შემდეგ მისი განახლება.

LED-ების მულტიმეტრით შემოწმებამ დაადასტურა, რომ ისინი გაუმართავი იყო. ამიტომ, ახალი დიოდების დაყენების მიზნით, ყველა LED-ები უნდა განადგურდეს და ხვრელები გათავისუფლდეს შედუღებისგან.

მისი გარეგნობით ვიმსჯელებთ, დაფა აღჭურვილი იყო მილის LED-ებით HL-508H სერიიდან 5 მმ დიამეტრით. ხელმისაწვდომი იყო HK5H4U ტიპის LED-ები ხაზოვანი LED ნათურიდან მსგავსი ტექნიკური მახასიათებლებით. ისინი გამოდგნენ ფარნის შესაკეთებლად. დაფაზე LED-ების შედუღებისას უნდა გახსოვდეთ პოლარობის დაცვა, ანოდი უნდა იყოს დაკავშირებული ბატარეის ან ბატარეის დადებით ტერმინალთან.

LED-ების შეცვლის შემდეგ, PCB დაუკავშირდა წრეს. ზოგიერთი LED-ის სიკაშკაშე ოდნავ განსხვავდებოდა სხვებისგან საერთო დენის შემზღუდველი რეზისტორის გამო. ამ ნაკლოვანების აღმოსაფხვრელად აუცილებელია R4 რეზისტორის ამოღება და მისი შეცვლა შვიდი რეზისტორებით, რომლებიც სერიულად არის დაკავშირებული თითოეულ LED-თან.

რეზისტორის შესარჩევად, რომელიც უზრუნველყოფს LED-ის ოპტიმალურ მუშაობას, LED-ში გამავალი დენის დამოკიდებულება სერიებთან დაკავშირებული წინააღმდეგობის მნიშვნელობაზე გაზომილი იყო 3,6 ვ ძაბვით, რაც უდრის ფანრის ბატარეის ძაბვას.

ფანრის გამოყენების პირობებიდან გამომდინარე (ბინის ელექტრომომარაგების შეფერხების შემთხვევაში) არ იყო საჭირო მაღალი სიკაშკაშე და განათების დიაპაზონი, ამიტომ რეზისტორი შეირჩა ნომინალური მნიშვნელობით 56 Ohms. ასეთი დენის შემზღუდველი რეზისტორით, LED იმუშავებს სინათლის რეჟიმში და ენერგიის მოხმარება იქნება ეკონომიური. თუ თქვენ გჭირდებათ მაქსიმალური სიკაშკაშის ამოღება ფანრიდან, მაშინ უნდა გამოიყენოთ რეზისტორი, როგორც ეს ცხრილიდან ჩანს, ნომინალური მნიშვნელობით 33 Ohms და გააკეთოთ ფანრის მუშაობის ორი რეჟიმი სხვა საერთო დენის ჩართვით. შემზღუდველი რეზისტორი (დიაგრამაზე R5) ნომინალური მნიშვნელობით 5.6 Ohms.

რეზისტორის სერიულად დასაკავშირებლად თითოეულ LED-თან, ჯერ უნდა მოამზადოთ ბეჭდური მიკროსქემის დაფა. ამისათვის თქვენ უნდა გაჭრათ მასზე დენის გამტარი ბილიკი, რომელიც შესაფერისია თითოეული LED-ისთვის და გააკეთოთ დამატებითი საკონტაქტო ბალიშები. დაფაზე დენის გამტარი ბილიკები დაცულია ლაქის ფენით, რომელიც დანის პირით უნდა გაიფხეკით სპილენძამდე, როგორც ფოტოზე. შემდეგ შიშველი კონტაქტური ბალიშები შეაერთეთ შედუღებით.

უკეთესი და მოსახერხებელია ბეჭდური მიკროსქემის დაფის მომზადება რეზისტორების დასამონტაჟებლად და მათი შედუღებისთვის, თუ დაფა დამონტაჟებულია სტანდარტულ რეფლექტორზე. ამ შემთხვევაში LED ლინზების ზედაპირი არ დაიკაწრება და უფრო მოსახერხებელი იქნება მუშაობა.

დიოდური დაფის შეკეთების და მოდერნიზაციის შემდეგ ფანრის ბატარეასთან დაკავშირებამ აჩვენა, რომ ყველა LED-ის სიკაშკაშე საკმარისი იყო განათებისთვის და იგივე სიკაშკაშე.

სანამ წინა ნათურის შეკეთების დრო მქონდა, მეორე შეკეთდა, იგივე ბრალია. მე ვერ ვიპოვე ინფორმაცია მწარმოებლის შესახებ ან ტექნიკური მახასიათებლები ფანრის კორპუსზე, მაგრამ თუ ვიმსჯელებთ დამზადების სტილით და ავარიის მიზეზით, მწარმოებელი იგივეა, ჩინური ლენტელი.

ფანრის კორპუსის და ბატარეის თარიღიდან გამომდინარე, შესაძლებელი გახდა იმის დადგენა, რომ ფანარი უკვე ოთხი წლის იყო და მისი მფლობელის თქმით, ფანარი უნაკლოდ მუშაობდა. აშკარაა, რომ ფანარი დიდხანს გაგრძელდა გამაფრთხილებელი ნიშნის "არ ჩართოთ დატენვისას!" დაკიდებულ სახურავზე, რომელიც ფარავს განყოფილებას, რომელშიც ჩამალულია ფანარი ბატარეის დატენვის ქსელთან დასაკავშირებლად.

ამ ფანრის მოდელში, LED-ები ჩართულია წრეში წესების მიხედვით, თითოეულ მათგანთან ერთად დამონტაჟებულია 33 Ohm რეზისტორი. რეზისტორის მნიშვნელობის ადვილად ამოცნობა შესაძლებელია ონლაინ კალკულატორის გამოყენებით ფერადი კოდირებით. მულტიმეტრით შემოწმებამ აჩვენა, რომ ყველა LED-ები გაუმართავი იყო და რეზისტორებიც გატეხილი იყო.

LED-ების უკმარისობის მიზეზის ანალიზმა აჩვენა, რომ მჟავა ბატარეის ფირფიტების სულფაციის გამო გაიზარდა მისი შიდა წინააღმდეგობა და, შედეგად, რამდენჯერმე გაიზარდა მისი დატენვის ძაბვა. დატენვისას ჩართეს ფანარი, LED-ების და რეზისტორების დენმა გადააჭარბა ლიმიტს, რამაც გამოიწვია მათი უკმარისობა. მომიწია არა მარტო LED-ების, არამედ ყველა რეზისტორების გამოცვლა. ფანრის ზემოაღნიშნული სამუშაო პირობებიდან გამომდინარე, შესაცვლელად შეირჩა რეზისტორები ნომინალური მნიშვნელობით 47 Ohms. რეზისტორის მნიშვნელობა ნებისმიერი ტიპის LED-ისთვის შეიძლება გამოითვალოს ონლაინ კალკულატორის გამოყენებით.

ბატარეის დატენვის რეჟიმის მითითების მიკროსქემის ხელახალი დიზაინი

ფანარი გარემონტდა და შეგიძლიათ დაიწყოთ ცვლილებების შეტანა ბატარეის დატენვის ჩვენების წრეში. ამისათვის საჭიროა დამტენის ბეჭდურ მიკროსქემის დაფაზე ბილიკის გაჭრა და მითითება ისე, რომ LED მხარეს HL1-R2 ჯაჭვი გათიშული იყოს წრედიდან.

ტყვიის მჟავა AGM ბატარეა ღრმად იყო დატვირთული და მისი სტანდარტული დამტენით დამუხტვის მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა. მე მომიწია ბატარეის დამუხტვა სტაციონარული კვების წყაროს გამოყენებით, დატვირთვის დენის შეზღუდვის ფუნქციით. ბატარეაზე 30 ვ ძაბვა იყო გამოყენებული, ხოლო პირველ მომენტში იგი მოიხმარდა მხოლოდ რამდენიმე mA დენს. დროთა განმავლობაში, დენი დაიწყო მატება და რამდენიმე საათის შემდეგ გაიზარდა 100 mA-მდე. სრულად დატენვის შემდეგ ბატარეა დამონტაჟდა ფანრის შუქზე.

ღრმად დაცლილი ტყვიის მჟავა AGM ბატარეების დატენვა გაზრდილი ძაბვით ხანგრძლივი შენახვის შედეგად საშუალებას გაძლევთ აღადგინოთ მათი ფუნქციონირება. მე გამოვცადე მეთოდი AGM ბატარეებზე ათზე მეტჯერ. ახალი ბატარეები, რომლებსაც არ სურთ დამუხტვა სტანდარტული დამტენებიდან, აღდგება თითქმის თავდაპირველ სიმძლავრემდე, როდესაც დამუხტავს მუდმივი წყაროდან 30 ვ ძაბვაზე.

ბატარეა რამდენჯერმე დაიცალა ოპერაციულ რეჟიმში ფანრის ჩართვით და დამუხტვა სტანდარტული დამტენის გამოყენებით. გაზომილი დამუხტვის დენი იყო 123 mA, ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვა 6.9 ვ. სამწუხაროდ, ბატარეა გამოფიტული იყო და საკმარისი იყო ფანრის მუშაობისთვის 2 საათის განმავლობაში. ანუ ბატარეის სიმძლავრე იყო დაახლოებით 0.2 Ah და ფანრის ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია მისი შეცვლა.

ბეჭდური მიკროსქემის დაფაზე HL1-R2 ჯაჭვი წარმატებით განთავსდა და საჭირო იყო მხოლოდ ერთი დენის გამტარი ბილიკის გაჭრა კუთხით, როგორც ფოტოზე. ჭრის სიგანე უნდა იყოს მინიმუმ 1 მმ. რეზისტორის მნიშვნელობის გაანგარიშებამ და პრაქტიკაში ტესტირებამ აჩვენა, რომ ბატარეის დატენვის ინდიკატორის სტაბილური მუშაობისთვის საჭიროა 47 Ohm რეზისტორი, რომლის სიმძლავრეა მინიმუმ 0.5 W.

ფოტოზე ნაჩვენებია ბეჭდური მიკროსქემის დაფა შედუღებული დენის შემზღუდველი რეზისტორით. ამ მოდიფიკაციის შემდეგ, ბატარეის დატენვის ინდიკატორი ანათებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ბატარეა რეალურად იტენება.

ოპერაციული რეჟიმის გადამრთველის მოდერნიზაცია

განათების შეკეთებისა და მოდერნიზაციის დასასრულებლად საჭიროა გადამრთველ ტერმინალებზე მავთულხლართების გადადნობა.

სარემონტო ფანრების მოდელებში ჩართვისთვის გამოიყენება სლაიდური ტიპის ოთხი პოზიციის შეცვლა. სურათზე გამოსახული შუა პინი ზოგადია. როდესაც გადამრთველი სლაიდი უკიდურეს მარცხენა პოზიციაშია, საერთო ტერმინალი უკავშირდება გადამრთველის მარცხენა ტერმინალს. გადამრთველის სლაიდის უკიდურესი მარცხენა პოზიციიდან ერთ პოზიციაზე მარჯვნივ გადაადგილებისას, მისი საერთო ქინძისთავი უკავშირდება მეორე ქინძისთავს და, სლაიდის შემდგომი მოძრაობით, თანმიმდევრულად 4 და 5 ქინძისთავებს.

შუა საერთო ტერმინალამდე (იხ. ფოტო ზემოთ) საჭიროა ბატარეის დადებითი ტერმინალიდან გამომავალი მავთულის შედუღება. ამრიგად, შესაძლებელი გახდება ბატარეის დაკავშირება დამტენთან ან LED-ებზე. პირველ პინზე შეგიძლიათ დაამაგროთ მთავარი დაფიდან გამომავალი მავთული LED-ებით, მეორეზე შეგიძლიათ შეაერთოთ დენის შემზღუდველი რეზისტორი R5 5,6 Ohms, რათა შეძლოთ ფანრის გადართვა ენერგიის დაზოგვის რეჟიმში. შეადუღეთ გამტარი, რომელიც მოდის დამტენიდან ყველაზე მარჯვენა ქინძისთავზე. ეს ხელს შეგიშლით ფანრის ჩართვაში ბატარეის დატენვისას.

რემონტი და მოდერნიზაცია
LED დატენვის პროჟექტორი "Foton PB-0303"

მე მივიღე ჩინეთის წარმოების LED ფანრების სერიის კიდევ ერთი ასლი, სახელწოდებით Photon PB-0303 LED spotlight შეკეთებისთვის. ფანარი არ პასუხობდა დენის ღილაკის დაჭერისას ფანრის ბატარეის დამტენით დამუხტვის მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა.

ფანარი არის მძლავრი, ძვირი, ღირს დაახლოებით $20. მწარმოებლის თქმით, ფანრის მანათობელი ნაკადი 200 მეტრს აღწევს, კორპუსი დამზადებულია ზემოქმედებისადმი მდგრადი ABS პლასტმასისგან, კომპლექტში შედის ცალკე დამტენი და მხრის სამაგრი.

LED ფანარი Photon აქვს კარგი შენარჩუნება. ელექტრულ წრეზე წვდომის მისაღებად, უბრალოდ გახსენით პლასტმასის რგოლი, რომელსაც უჭირავს დამცავი შუშა, ატრიალეთ რგოლი საათის ისრის საწინააღმდეგოდ, როდესაც უყურებთ LED-ებს.

ნებისმიერი ელექტრული ტექნიკის შეკეთებისას, პრობლემების მოგვარება ყოველთვის იწყება დენის წყაროდან. ამიტომ, პირველი ნაბიჯი იყო ძაბვის გაზომვა მჟავა ბატარეის ტერმინალებზე რეჟიმში ჩართული მულტიმეტრის გამოყენებით. ეს იყო 2,3 ვ, ნაცვლად საჭირო 4,4 ვ. ბატარეა მთლიანად დაცლილი იყო.

დამტენის შეერთებისას ბატარეის ტერმინალებზე ძაბვა არ შეცვლილა, აშკარა გახდა, რომ დამტენი არ მუშაობდა. ფანარი გამოიყენებოდა აკუმულატორის სრულ დაცლამდე, შემდეგ კი დიდი ხნის განმავლობაში არ გამოიყენებოდა, რამაც გამოიწვია ბატარეის ღრმა დაცლა.

რჩება LED-ების და სხვა ელემენტების სერვისის შესამოწმებლად. ამისათვის ამოიღეს რეფლექტორი, რისთვისაც ექვსი ხრახნი გაიხსნა. ბეჭდური მიკროსქემის დაფაზე იყო მხოლოდ სამი LED, ჩიპი (ჩიპი) წვეთოვანი, ტრანზისტორი და დიოდის სახით.

ხუთი მავთული გადავიდა დაფიდან და ბატარეიდან სახელურში. მათი კავშირის გასაგებად, საჭირო იყო მისი დაშლა. ამისათვის გამოიყენეთ ფილიპსის ხრახნიანი ფანრის შიგნით არსებული ორი ხრახნი, რომლებიც მდებარეობდა იმ ხვრელის გვერდით, რომელშიც მავთულები შედიოდა.

ფანრის სახელურის კორპუსიდან მოსახსნელად ის უნდა მოიშოროთ სამონტაჟო ხრახნებს. ეს უნდა გაკეთდეს ფრთხილად, ისე, რომ არ გაწყდეს მავთულები დაფიდან.

როგორც გაირკვა, კალამში არ იყო რადიოელექტრონული ელემენტები. ორი თეთრი მავთული მიამაგრეს ფანრის ჩართვა/გამორთვის ღილაკის ტერმინალებზე, დანარჩენი კი დამტენის შესაერთებელ კონექტორზე. კონექტორის 1 ქინძისთავზე (ნუმერაცია პირობითია), წითელი მავთული შეაერთეს, რომლის მეორე ბოლო დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფის დადებით შეყვანაზე იყო დამაგრებული. მეორე კონტაქტზე იყო შედუღებული ლურჯი-თეთრი დირიჟორი, რომლის მეორე ბოლო დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფის უარყოფით ბალიშზე იყო შედუღებული. მწვანე მავთული იყო შედუღებული ქინძის 3-ზე, რომლის მეორე ბოლო იყო შედუღებული ბატარეის უარყოფით ტერმინალზე.

ელექტრული წრედის დიაგრამა

სახელურში დამალულ მავთულხლართებთან დაკავშირების შემდეგ, შეგიძლიათ დახაზოთ ფოტონის ფანრის ელექტრული წრედის დიაგრამა.

GB1 ბატარეის ნეგატიური ტერმინალიდან ძაბვა მიეწოდება X1 კონექტორის 3 პინს და შემდეგ მისი პინი 2-დან ლურჯ-თეთრი გამტარის მეშვეობით მიეწოდება ბეჭდურ მიკროსქემის დაფას.

კონექტორი X1 შექმნილია ისე, რომ როდესაც დამტენის შტეფსელი არ არის ჩასმული, 2 და 3 ქინძისთავები ერთმანეთთან არის დაკავშირებული. როდესაც შტეფსელი ჩასმულია, ქინძისთავები 2 და 3 გათიშულია. ეს უზრუნველყოფს მიკროსქემის ელექტრონული ნაწილის ავტომატურ გამორთვას დამტენიდან, გამორიცხავს ფანრის შემთხვევით ჩართვის შესაძლებლობას ბატარეის დატენვისას.

ბატარეის GB1-ის დადებითი ტერმინალიდან ძაბვა მიეწოდება D1-ს (მიკროცირკულატორს) და ბიპოლარული ტრანზისტორის ტიპის S8550 ემიტერს. ჩიპი ასრულებს მხოლოდ ტრიგერის ფუნქციას, რომელიც საშუალებას აძლევს ღილაკს ჩართოს ან გამორთოს EL LED-ების სიკაშკაშე (⌀8 მმ, ბზინვარების ფერი - თეთრი, სიმძლავრე 0,5 W, დენის მოხმარება 100 mA, ძაბვის ვარდნა 3 V.). D1 ჩიპიდან S1 ღილაკზე პირველად დაჭერისას ტრანზისტორი Q1-ის ფუძეზე დადის დადებითი ძაბვა, ის იხსნება და მიწოდების ძაბვა მიეწოდება LED-ებს EL1-EL3, ფანარი ჩართულია. S1 ღილაკზე ხელახლა დაჭერისას ტრანზისტორი იხურება და ფანარი გამორთულია.

ტექნიკური თვალსაზრისით, ასეთი მიკროსქემის გადაწყვეტა გაუნათლებელია, რადგან ის ზრდის ფანრის ღირებულებას, ამცირებს მის საიმედოობას და გარდა ამისა, ტრანზისტორი Q1-ის შეერთებაზე ძაბვის ვარდნის გამო, ბატარეის 20% -მდე. სიმძლავრე იკარგება. ასეთი მიკროსქემის გადაწყვეტა გამართლებულია, თუ შესაძლებელია სინათლის სხივის სიკაშკაშის რეგულირება. ამ მოდელში ღილაკის ნაცვლად საკმარისი იყო მექანიკური გადამრთველის დაყენება.

გასაკვირი იყო, რომ წრედში LED-ები EL1-EL3 დაკავშირებულია ბატარეასთან პარალელურად, როგორც ინკანდესენტური ნათურები, დენის შემზღუდველი ელემენტების გარეშე. შედეგად, ჩართვისას, დენი გადის LED-ებზე, რომელთა სიდიდე შემოიფარგლება მხოლოდ ბატარეის შიდა წინააღმდეგობით და როდესაც ის სრულად დატენულია, დენი შეიძლება გადააჭარბოს LED-ებისთვის დასაშვებ მნიშვნელობას, რაც გამოიწვევს მათ წარუმატებლობამდე.

ელექტრული წრედის ფუნქციონირების შემოწმება

მიკროსქემის, ტრანზისტორისა და LED-ების ფუნქციონირების შესამოწმებლად, გამოყენებული იქნა 4.4 ვ DC ძაბვა გარე დენის წყაროდან, დენის შეზღუდვის ფუნქციით, პოლარობის შენარჩუნებით, პირდაპირ ბეჭდური მიკროსქემის დაფის დენის ქინძისთავებზე. ამჟამინდელი ლიმიტი დაწესდა 0,5 ა.

დენის ღილაკზე დაჭერის შემდეგ, LED-ები აანთო. ხელახლა დაჭერის შემდეგ გარეთ გავიდნენ. LED-ები და მიკროსქემა ტრანზისტორით გამოდგება. რჩება მხოლოდ ბატარეისა და დამტენის გარკვევა.

მჟავა ბატარეის აღდგენა

ვინაიდან 1.7 მჟავა ბატარეა მთლიანად დაცლილი იყო და სტანდარტული დამტენი გაუმართავი იყო, გადავწყვიტე მისი დამუხტვა სტაციონარული კვების წყაროდან. ბატარეის დატენვისთვის კვების წყაროსთან დაყენებული ძაბვის 9 ვ-ით დაკავშირებისას, დატენვის დენი იყო 1 mA-ზე ნაკლები. ძაბვა გაიზარდა 30 ვ-მდე - დენი გაიზარდა 5 mA-მდე და ერთი საათის შემდეგ ამ ძაბვაზე უკვე 44 mA იყო. შემდეგი, ძაბვა შემცირდა 12 ვ-მდე, დენი დაეცა 7 mA-მდე. ბატარეის 12 ვ ძაბვის 12 საათის დატენვის შემდეგ დენი 100 mA-მდე გაიზარდა და ბატარეა ამ დენით 15 საათის განმავლობაში დამუხტული იყო.

ბატარეის კორპუსის ტემპერატურა ნორმალურ ფარგლებში იყო, რაც იმაზე მეტყველებს, რომ დატენვის დენი გამოიყენებოდა არა სითბოს წარმოქმნისთვის, არამედ ენერგიის დასაგროვებლად. ბატარეის დატენვისა და მიკროსქემის დასრულების შემდეგ, რომელიც ქვემოთ იქნება განხილული, ჩატარდა ტესტები. აღდგენილი ბატარეით განათებული ფანარი განუწყვეტლივ ანათებდა 16 საათის განმავლობაში, რის შემდეგაც სხივის სიკაშკაშე კლება დაიწყო და ამიტომ ის გამორთული იყო.

ზემოთ აღწერილი მეთოდის გამოყენებით, მე მომიწია არაერთხელ აღმედგინა ღრმად დაცლილი მცირე ზომის მჟავა ბატარეების ფუნქციონირება. როგორც პრაქტიკამ აჩვენა, შესაძლებელია მხოლოდ რამდენიმე დროით დავიწყებული ბატარეების აღდგენა. მჟავა ბატარეები, რომლებმაც ამოწურა მათი მომსახურების ვადა, ვერ აღდგება.

დამტენის შეკეთება

ძაბვის მნიშვნელობის გაზომვამ მულტიმეტრით დამტენის გამომავალი კონექტორის კონტაქტებზე აჩვენა მისი არარსებობა.

თუ ვიმსჯელებთ ადაპტერის სხეულზე გაკრული სტიკერით, ეს იყო კვების წყარო, რომელიც გამოსცემს არასტაბილიზებულ მუდმივ ძაბვას 12 ვ, მაქსიმალური დატვირთვის დენით 0,5 ა. გაჩნდა კითხვა, ხარისხიან დამტენში რატომ იყენებდი რეგულარულ ელექტრომომარაგებას?

ადაპტერის გახსნისას დამწვარი ელექტრო გაყვანილობის დამახასიათებელი სუნი გაჩნდა, რაც მიუთითებდა, რომ ტრანსფორმატორის გრაგნილი დაიწვა.

ტრანსფორმატორის პირველადი გრაგნილის უწყვეტობის ტესტმა აჩვენა, რომ ის გატეხილია. ტრანსფორმატორის პირველადი გრაგნილის საიზოლაციო ფირის პირველი ფენის მოჭრის შემდეგ აღმოაჩინეს თერმული დაუკრავენ, რომელიც განკუთვნილი იყო 130°C სამუშაო ტემპერატურისთვის. ტესტირებამ აჩვენა, რომ როგორც პირველადი გრაგნილი, ასევე თერმული დაუკრავი გაუმართავი იყო.

ადაპტერის შეკეთება არ იყო ეკონომიკურად მიზანშეწონილი, რადგან საჭირო იყო ტრანსფორმატორის პირველადი გრაგნილის გადახვევა და ახალი თერმული დაუკრავის დაყენება. მე შევცვალე მსგავსი, რომელიც ხელთ იყო, DC ძაბვით 9 ვ. მოქნილი კაბელი კონექტორით უნდა გადაეკრა დამწვარი ადაპტერიდან.

ფოტოზე ნაჩვენებია ფოტონის LED ფანრის დამწვარი კვების წყაროს (ადაპტერი) ელექტრული წრედის ნახაზი. შემცვლელი ადაპტერი აწყობილი იყო იმავე სქემის მიხედვით, მხოლოდ გამომავალი ძაბვით 9 ვ. ეს ძაბვა სავსებით საკმარისია ბატარეის დამუხტვის საჭირო დენის უზრუნველსაყოფად 4,4 ვ ძაბვით.

უბრალოდ გასართობად, ფანარი დავუკავშირე ახალ დენის წყაროს და გავზომე დამტენის დენი. მისი ღირებულება იყო 620 mA და ეს იყო 9 ვ ძაბვის დროს. 12 ვ ძაბვის დროს დენი იყო დაახლოებით 900 mA, რაც მნიშვნელოვნად აღემატებოდა ადაპტერის დატვირთვის სიმძლავრეს და ბატარეის დატენვის რეკომენდებულ დენს. ამ მიზეზით, ტრანსფორმატორის პირველადი გრაგნილი გადახურების გამო დაიწვა.

ელექტრული წრედის სქემის დასრულება
LED მრავალჯერადი ფანარი "ფოტონი"

მიკროსქემის დარღვევების აღმოსაფხვრელად, საიმედო და გრძელვადიანი მუშაობის უზრუნველსაყოფად, ცვლილებები განხორციელდა ფანრის წრეში და შეიცვალა ბეჭდური მიკროსქემის დაფა.

ფოტოზე ნაჩვენებია გარდაქმნილი Photon LED ფანრის ელექტრული წრედის დიაგრამა. დამატებითი დაინსტალირებული რადიო ელემენტები ნაჩვენებია ლურჯად. რეზისტორი R2 ზღუდავს ბატარეის დატენვის დენს 120 mA-მდე. დატენვის დენის გასაზრდელად, თქვენ უნდა შეამციროთ რეზისტორის მნიშვნელობა. რეზისტორები R3-R5 ზღუდავენ და ათანაბრებენ დენის, რომელიც მიედინება LED-ებში EL1-EL3, როდესაც ფანარი ანათებს. EL4 LED სერიით დაკავშირებული დენის შემზღუდველი რეზისტორით R1 დამონტაჟებულია ბატარეის დატენვის პროცესის მითითებით, რადგან ფანრის დეველოპერებმა არ იზრუნეს ამაზე.

დაფაზე დენის შემზღუდველი რეზისტორების დასაყენებლად, დაბეჭდილი კვალი ამოჭრეს, როგორც ეს ფოტოზეა ნაჩვენები. დამუხტვის დენის შემზღუდველი რეზისტორი R2 ერთ ბოლოზე იყო შედუღებული კონტაქტურ ბალიშზე, რომელზეც ადრე იყო დამაგრებული დამტენიდან გამომავალი დადებითი მავთული, ხოლო შედუღებული მავთული იყო შედუღებული რეზისტორის მეორე ტერმინალზე. დამატებითი მავთული (ფოტოზე ყვითელი) იყო შედუღებული იმავე საკონტაქტო ბალიშზე, რომელიც განკუთვნილი იყო ბატარეის დატენვის ინდიკატორის დასაკავშირებლად.

რეზისტორი R1 და ინდიკატორი LED EL4 მოთავსებული იყო ფანრის სახელურში, დამტენის X1 დამაკავშირებელი კონექტორის გვერდით. LED ანოდის პინი დამაგრებული იყო X1 კონექტორის 1-ლ ქინძისთავზე, ხოლო დენის შემზღუდველი რეზისტორი R1 იყო შედუღებული მეორე პინზე, LED-ის კათოდზე. მავთული (ფოტოზე ყვითელი) იყო შედუღებული რეზისტორის მეორე ტერმინალზე, რომელიც აკავშირებდა მას რეზისტორი R2-ის ტერმინალთან, რომელიც შედუღებულია ბეჭდურ მიკროსქემის დაფაზე. რეზისტორი R2, ინსტალაციის სიმარტივისთვის, შეიძლებოდა ფანრის სახელურში მოთავსებულიყო, მაგრამ რადგან დატენვისას თბება, გადავწყვიტე უფრო თავისუფალ სივრცეში განმეთავსებინა.

მიკროსქემის დასრულებისას გამოყენებული იქნა MLT ტიპის რეზისტორები, რომელთა სიმძლავრეა 0,25 ვტ, გარდა R2-ისა, რომელიც განკუთვნილია 0,5 ვტ-ზე. EL4 LED განკუთვნილია ნებისმიერი ტიპის და ფერის სინათლისთვის.

ამ ფოტოზე ნაჩვენებია დატენვის მაჩვენებელი ბატარეის დატენვისას. ინდიკატორის დაყენებამ შესაძლებელი გახადა არა მხოლოდ ბატარეის დატენვის პროცესის მონიტორინგი, არამედ ქსელში ძაბვის არსებობის, ელექტრომომარაგების სიჯანსაღისა და მისი კავშირის საიმედოობის მონიტორინგი.

როგორ შევცვალოთ დამწვარი ჩიპი

თუ მოულოდნელად CHIP - სპეციალიზებული არამარკირებული მიკროსქემა ფოტონის LED ფანარი, ან მსგავსი აწყობილი მსგავსი მიკროსქემის მიხედვით - ჩაიშლება, მაშინ ფანრის ფუნქციონირების აღსადგენად ის შეიძლება წარმატებით შეიცვალოს მექანიკური გადამრთველით.

ამისათვის თქვენ უნდა ამოიღოთ D1 ჩიპი დაფიდან და Q1 ტრანზისტორი გადამრთველის ნაცვლად დააკავშიროთ ჩვეულებრივი მექანიკური გადამრთველი, როგორც ეს ნაჩვენებია ზემოთ მოცემულ ელექტრო დიაგრამაზე. ფანრის კორპუსზე გადამრთველი შეიძლება დამონტაჟდეს S1 ღილაკის ნაცვლად ან ნებისმიერ სხვა შესაფერის ადგილას.

LED ფანრის შეკეთება და შეცვლა
14Led Smartbuy Colorado

Smartbuy Colorado LED ფანარი შეწყვიტა ჩართვა, თუმცა დამონტაჟდა სამი ახალი AAA ბატარეა.

წყალგაუმტარი კორპუსი დამზადებული იყო ანოდირებული ალუმინის შენადნობისგან და ჰქონდა სიგრძე 12 სმ. ფანარი ელეგანტურად გამოიყურებოდა.

როგორ შევამოწმოთ ბატარეები ვარგისიანობისთვის LED ფარანში

ნებისმიერი ელექტრული მოწყობილობის შეკეთება იწყება დენის წყაროს შემოწმებით, ამიტომ, მიუხედავად იმისა, რომ ახალი ბატარეები დამონტაჟდა ფანარი, შეკეთება უნდა დაიწყოს მათი შემოწმებით. Smartbuy-ის ფანარში ბატარეები დამონტაჟებულია სპეციალურ კონტეინერში, რომელშიც ისინი სერიულად არის დაკავშირებული ჯემპრების გამოყენებით. იმისათვის, რომ მიიღოთ წვდომა ფანრის ბატარეებზე, თქვენ უნდა დაშალოთ იგი უკანა საფარი საათის ისრის საწინააღმდეგოდ შებრუნებით.

ბატარეები უნდა იყოს დამონტაჟებული კონტეინერში, მასზე მითითებული პოლარობის დაცვით. პოლარობა ასევე მითითებულია კონტეინერზე, ამიტომ ის უნდა იყოს ჩასმული ფანრის სხეულში იმ გვერდით, რომელზეც აღინიშნება "+" ნიშანი.

უპირველეს ყოვლისა, აუცილებელია ვიზუალურად შეამოწმოთ კონტეინერის ყველა კონტაქტი. თუ მათზე ოქსიდების კვალია, მაშინ კონტაქტები უნდა გაიწმინდოს ბზინვარებამდე ქვიშის ქაღალდის გამოყენებით, ან ოქსიდი უნდა გაიხეხოს დანის პირით. კონტაქტების ხელახალი დაჟანგვის თავიდან ასაცილებლად, მათი შეზეთვა შესაძლებელია ნებისმიერი მანქანის ზეთის თხელი ფენით.

შემდეგ თქვენ უნდა შეამოწმოთ ბატარეების ვარგისიანობა. ამისათვის, DC ძაბვის გაზომვის რეჟიმში ჩართული მულტიმეტრის ზონდებზე შეხებით, თქვენ უნდა გაზომოთ ძაბვა კონტეინერის კონტაქტებზე. სამი ბატარეა დაკავშირებულია სერიულად და თითოეული მათგანი უნდა აწარმოოს ძაბვა 1,5 ვ, შესაბამისად, კონტეინერის ტერმინალებზე ძაბვა უნდა იყოს 4,5 ვ.

თუ ძაბვა მითითებულზე ნაკლებია, მაშინ აუცილებელია კონტეინერში ბატარეების სწორი პოლარობის შემოწმება და თითოეული მათგანის ძაბვის ინდივიდუალურად გაზომვა. ალბათ მხოლოდ ერთი დაჯდა.

თუ ბატარეებთან ყველაფერი რიგზეა, მაშინ საჭიროა კონტეინერის ჩასმა ფანრის სხეულში, პოლარობის დაკვირვებით, დაახურეთ თავსახური და შეამოწმეთ მისი ფუნქციონირება. ამ შემთხვევაში ყურადღება უნდა მიაქციოთ საფარში არსებულ ზამბარას, რომლის მეშვეობითაც მიწოდების ძაბვა გადაეცემა ფანრის სხეულს და მისგან პირდაპირ LED-ებზე. მის ბოლოზე არ უნდა იყოს კოროზიის კვალი.

როგორ შევამოწმოთ, მუშაობს თუ არა გადამრთველი გამართულად

თუ ბატარეები კარგია და კონტაქტები სუფთაა, მაგრამ LED-ები არ ანათებენ, მაშინ უნდა შეამოწმოთ შეცვლა.

Smartbuy Colorado ფანარს აქვს დალუქული ღილაკით ჩამრთველი ორი ფიქსირებული პოზიციით, რომელიც ხურავს ბატარეის კონტეინერის დადებითი ტერმინალიდან გამოსულ მავთულს. გადამრთველის ღილაკზე პირველად დაჭერისას მისი კონტაქტები იხურება და ხელახლა დაჭერისას იხსნება.

ვინაიდან ფანარი შეიცავს ბატარეებს, ასევე შეგიძლიათ შეამოწმოთ გადამრთველი ვოლტმეტრის რეჟიმში ჩართული მულტიმეტრის გამოყენებით. ამისათვის თქვენ უნდა მოატრიალოთ ის საათის ისრის საწინააღმდეგოდ, თუ დააკვირდებით LED-ებს, გახსენით მისი წინა ნაწილი და განზე გადადეთ. შემდეგი, შეეხეთ ფანრის სხეულს ერთი მულტიმეტრიანი ზონდით, ხოლო მეორე შეხებით კონტაქტს, რომელიც მდებარეობს ფოტოზე ნაჩვენები პლასტიკური ნაწილის ცენტრში.

ვოლტმეტრმა უნდა აჩვენოს ძაბვა 4,5 ვ. თუ არ არის ძაბვა, დააჭირეთ გადართვის ღილაკს. თუ ის გამართულად მუშაობს, მაშინ გამოჩნდება ძაბვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შეცვლა საჭიროებს შეკეთებას.

LED-ების სიჯანსაღის შემოწმება

თუ წინა საძიებო ნაბიჯებმა ვერ გამოავლინა ხარვეზი, მაშინ შემდეგ ეტაპზე თქვენ უნდა შეამოწმოთ კონტაქტების საიმედოობა, რომლებიც ამარაგებენ დაფაზე მიწოდების ძაბვას LED-ებით, მათი შედუღების საიმედოობა და მომსახურება.

ბეჭდური მიკროსქემის დაფა მასში დალუქული LED-ებით ფიქსირდება ფანრის თავში ფოლადის ზამბარით დატვირთული რგოლის გამოყენებით, რომლის მეშვეობითაც ბატარეის კონტეინერის უარყოფითი ტერმინალიდან მიწოდების ძაბვა ერთდროულად მიეწოდება LED-ებს ფანრის სხეულის გასწვრივ. ფოტოზე ნაჩვენებია რგოლი იმ მხრიდან, რომელსაც აჭერს ბეჭდური მიკროსქემის დაფას.

დამჭერი რგოლი საკმაოდ მჭიდროდ არის დამაგრებული და მისი ამოღება მხოლოდ ფოტოზე ნაჩვენები მოწყობილობის გამოყენებით იყო შესაძლებელი. თქვენ შეგიძლიათ საკუთარი ხელით მოხაროთ ასეთი კაკალი ფოლადის ზოლიდან.

დამჭერი რგოლის მოხსნის შემდეგ ფანრის სათავედან ადვილად ამოიღეს ბეჭდური მიკროსქემის დაფა LED-ებით, რომელიც ნაჩვენებია ფოტოზე. დენის შემზღუდველი რეზისტორების არარსებობამ მაშინვე მიიპყრო თვალი 14-ვე LED-ები პარალელურად და უშუალოდ ბატარეებთან გადამრთველის საშუალებით. LED-ების პირდაპირ ბატარეასთან დაკავშირება მიუღებელია, რადგან LED-ებში გამავალი დენის რაოდენობა შემოიფარგლება მხოლოდ ბატარეების შიდა წინააღმდეგობით და შეიძლება დააზიანოს LED-ები. საუკეთესო შემთხვევაში, ეს მნიშვნელოვნად შეამცირებს მათ მომსახურების ხანგრძლივობას.

ვინაიდან ფანრის ყველა LED-ები იყო დაკავშირებული პარალელურად, შეუძლებელი იყო მათი შემოწმება წინააღმდეგობის გაზომვის რეჟიმში ჩართული მულტიმეტრით. ამრიგად, ბეჭდური მიკროსქემის დაფა მიეწოდებოდა DC მიწოდების ძაბვას გარე წყაროდან 4.5 ვ, 200 mA დენის ლიმიტით. ყველა LED განათდა. აშკარა გახდა, რომ ფანრის პრობლემა იყო ცუდი კონტაქტი ბეჭდური მიკროსქემის დაფასა და დამჭერ რგოლს შორის.

LED ფანრის მიმდინარე მოხმარება

უბრალოდ გასართობად, მე გავზომე LED-ების მიმდინარე მოხმარება ბატარეებიდან, როდესაც ისინი ჩართული იყო დენის შემზღუდველი რეზისტორის გარეშე.

დენი იყო 627 mA-ზე მეტი. ფანარი აღჭურვილია HL-508H ტიპის LED-ებით, რომელთა მოქმედი დენი არ უნდა აღემატებოდეს 20 mA-ს. პარალელურად არის დაკავშირებული 14 LED, შესაბამისად, მთლიანი დენის მოხმარება არ უნდა აღემატებოდეს 280 mA-ს. ამრიგად, დენი, რომელიც მიედინება LED- ებში, გაორმაგდა ნომინალური დენი.

LED-ების მუშაობის ასეთი იძულებითი რეჟიმი მიუღებელია, რადგან ეს იწვევს ბროლის გადახურებას და შედეგად LED-ების ნაადრევ უკმარისობას. დამატებითი მინუსი არის ის, რომ ბატარეები სწრაფად იშლება. ისინი საკმარისი იქნება, თუ LED-ები ჯერ არ დაიწვება, არა უმეტეს ერთი საათის მუშაობისთვის.

ფანრის დიზაინი არ იძლეოდა დენის შემზღუდველი რეზისტორების სერიულად შედუღებას თითოეულ LED-თან, ამიტომ ჩვენ უნდა დავაყენოთ ერთი საერთო ყველა LED-ისთვის. რეზისტორის მნიშვნელობა ექსპერიმენტულად უნდა განისაზღვროს. ამისათვის ფანარი იკვებებოდა შარვლის ბატარეებით და ამპერმეტრი 5.1 Ohm-იანი რეზისტორით სერიულად დაუკავშირდა პოზიტიურ მავთულს. დენი იყო დაახლოებით 200 mA. 8.2 Ohm რეზისტორის დაყენებისას, მიმდინარე მოხმარება იყო 160 mA, რაც, როგორც ტესტებმა აჩვენა, საკმაოდ საკმარისია კარგი განათებისთვის მინიმუმ 5 მეტრის მანძილზე. რეზისტორი შეხებისას არ გაცხელდა, ამიტომ ნებისმიერი სიმძლავრე გამოდგება.

სტრუქტურის ხელახალი დიზაინი

შესწავლის შემდეგ ცხადი გახდა, რომ ფანრის საიმედო და გამძლე მუშაობისთვის საჭიროა დამატებით დააინსტალიროთ დენის შემზღუდველი რეზისტორი და დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფის კავშირის დუბლიკატი LED-ებით და დამაგრების რგოლი დამატებითი გამტარით.

თუ ადრე საჭირო იყო ბეჭდური მიკროსქემის დაფის უარყოფითი ავტობუსი შეხებოდა ფანრის სხეულს, მაშინ რეზისტორის დამონტაჟების გამო საჭირო იყო კონტაქტის აღმოფხვრა. ამისათვის, ბეჭდური მიკროსქემის დაფიდან კუთხე დაფქვა მთელი მისი გარშემოწერილობის გასწვრივ, დენის გადამტანი ბილიკების მხრიდან, ნემსის ფაილის გამოყენებით.

იმისათვის, რომ დამჭერი რგოლი არ შეეხოს დენის მატარებელ ტრასებს ბეჭდური მიკროსქემის დაფის დამაგრებისას, მასზე დააწებეს ოთხი რეზინის იზოლატორი დაახლოებით ორი მილიმეტრის სისქით Moment წებოთი, როგორც ეს ნაჩვენებია ფოტოზე. იზოლატორები შეიძლება დამზადდეს ნებისმიერი დიელექტრიკული მასალისგან, როგორიცაა პლასტმასის ან სქელი მუყაოსგან.

რეზისტორი წინასწარ იყო შედუღებული სამაგრის რგოლზე, ხოლო მავთულის ნაჭერი იყო შედუღებული ბეჭდური მიკროსქემის დაფის ყველაზე შორს. გამტარზე მოათავსეს საიზოლაციო მილი, შემდეგ კი მავთული შეაერთეს რეზისტორის მეორე ტერმინალზე.

ფანრის უბრალოდ საკუთარი ხელით განახლების შემდეგ, მან დაიწყო სტაბილურად ჩართვა და სინათლის სხივი კარგად ანათებდა ობიექტებს რვა მეტრზე მეტ მანძილზე. გარდა ამისა, ბატარეის ხანგრძლივობა სამჯერ გაიზარდა და LED- ების საიმედოობა ბევრჯერ გაიზარდა.

გარემონტებული ჩინური LED განათების წარუმატებლობის მიზეზების ანალიზმა აჩვენა, რომ ისინი ყველა ვერ მოხერხდა არასწორად შემუშავებული ელექტრული სქემების გამო. რჩება მხოლოდ იმის გარკვევა, ეს განზრახ გაკეთდა კომპონენტების დაზოგვისა და ფანრების სიცოცხლის შემცირების მიზნით (რათა უფრო მეტმა ადამიანმა შეიძინოს ახალი), თუ დეველოპერების გაუნათლებლობის შედეგად. პირველი ვარაუდისკენ ვარ მიდრეკილი.

LED ფანრის RED 110 შეკეთება

შეკეთდა ფანარი ჩაშენებული მჟავა ბატარეით ჩინური მწარმოებლის RED ბრენდისგან. ფანარს ჰქონდა ორი გამოსხივება: ერთი სხივით ვიწრო სხივის სახით და მეორე ასხივებდა დიფუზურ შუქს.

ფოტოზე ჩანს RED 110 ფანარი, მე მაშინვე მომეწონა. სხეულის მოსახერხებელი ფორმა, მუშაობის ორი რეჟიმი, მარყუჟი კისერზე ჩამოსაკიდი, დასატენი ქსელთან შესაერთებელი საცობი. ფანრში დიფუზური სინათლის LED განყოფილება ანათებდა, მაგრამ ვიწრო სხივი არა.

რემონტის ჩასატარებლად ჯერ ამრეფლექტორის დამჭერი შავი რგოლი გავშალეთ, შემდეგ კი საკინძების მიდამოში ერთი თვითდამჭერი ხრახნი გავხსენით. საქმე ადვილად გაიყო ორ ნაწილად. ყველა ნაწილი დამაგრებული იყო თვითმმართველობის მოსასმენი ხრახნებით და ადვილად მოიხსნა.

დამტენის წრე გაკეთდა კლასიკური სქემის მიხედვით. ქსელიდან, 1 μF სიმძლავრის დენის შემზღუდველი კონდენსატორის მეშვეობით, ძაბვა მიეწოდებოდა ოთხი დიოდისგან შემდგარ ხიდს და შემდეგ ბატარეის ტერმინალებს. ძაბვა ბატარეიდან ვიწრო სხივის LED-მდე მიეწოდებოდა 460 Ohm დენის შემზღუდველი რეზისტორის მეშვეობით.

ყველა ნაწილი დამონტაჟდა ცალმხრივ ბეჭდურ მიკროსქემის დაფაზე. მავთულები დამაგრებული იყო უშუალოდ საკონტაქტო ბალიშებზე. ბეჭდური მიკროსქემის დაფის გარეგნობა ნაჩვენებია ფოტოზე.

პარალელურად იყო დაკავშირებული 10 გვერდითი განათების LED. მიწოდების ძაბვა მათ მიეწოდებოდა საერთო დენის შემზღუდველი რეზისტორის 3R3 (3.3 Ohms) მეშვეობით, თუმცა წესების მიხედვით, თითოეული LED-ისთვის ცალკე რეზისტორი უნდა დამონტაჟდეს.

ვიწრო სხივის LED-ის გარე შემოწმების დროს არანაირი დეფექტი არ აღმოჩნდა. როდესაც ელექტროენერგია მიეწოდებოდა ბატარეიდან ფანრის გადამრთველის საშუალებით, ძაბვა იყო LED ტერმინალებზე და ის თბებოდა. აშკარა გახდა, რომ კრისტალი გატეხილი იყო და ეს მულტიმეტრით უწყვეტობის ტესტით დადასტურდა. წინააღმდეგობა იყო 46 ohms ზონდების ნებისმიერი კავშირისთვის LED ტერმინალებთან. LED იყო გაუმართავი და საჭირო იყო გამოცვლა.

ექსპლუატაციის სიმარტივისთვის, მავთულები ამოიღეს LED დაფიდან. მას შემდეგ, რაც გაათავისუფლეს LED მილები შედუღებისგან, აღმოჩნდა, რომ LED მჭიდროდ ეჭირა უკანა მხარის მთელ სიბრტყეს ბეჭდური მიკროსქემის დაფაზე. მის გამოსაყოფად, დაფა უნდა შეგვესწორებინა დესკტოპის ტაძრებში. შემდეგი, მოათავსეთ დანის ბასრი ბოლო LED-სა და დაფის შეერთების ადგილას და მსუბუქად დაარტყით დანის სახელურს ჩაქუჩით. შუქდიოდური შუქი ამოვარდა.

ჩვეულებისამებრ, LED კორპუსზე არ იყო ნიშნები. ამიტომ საჭირო იყო მისი პარამეტრების დადგენა და შესაფერისი შემცვლელის შერჩევა. LED-ის საერთო ზომების, ბატარეის ძაბვისა და დენის შემზღუდველი რეზისტორის ზომიდან გამომდინარე, დადგინდა, რომ 1 W LED (დენი 350 mA, ძაბვის ვარდნა 3 V) შესაფერისი იქნებოდა ჩანაცვლებისთვის. "პოპულარული SMD LED-ების პარამეტრების საცნობარო ცხრილიდან" შეკეთებისთვის შეირჩა თეთრი LED6000Am1W-A120 LED.

ბეჭდური მიკროსქემის დაფა, რომელზედაც დაყენებულია LED, დამზადებულია ალუმინისგან და ამავდროულად ემსახურება LED-დან სითბოს ამოღებას. ამიტომ, მისი დაყენებისას აუცილებელია კარგი თერმული კონტაქტის უზრუნველსაყოფად LED-ის უკანა სიბრტყის მჭიდროდ მორგების გამო დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფაზე. ამისთვის დალუქვამდე ზედაპირების კონტაქტურ უბნებზე თერმულ პასტას სვამენ, რომელიც გამოიყენება კომპიუტერის პროცესორზე რადიატორის დაყენებისას.

LED სიბრტყის დაფაზე მჭიდროდ მორგების უზრუნველსაყოფად, ჯერ უნდა მოათავსოთ იგი სიბრტყეზე და ოდნავ მოხაროთ მილები ზემოთ ისე, რომ ისინი თვითმფრინავს გადაუხვიონ 0,5 მმ-ით. შემდეგ ტერმინალები შეასხურეთ სამაგრით, წაისვით თერმული პასტა და დააინსტალირეთ LED დაფაზე. შემდეგი, დააწექით დაფაზე (ამის გაკეთება მოსახერხებელია ხრახნიანი საშუალებით, რომელსაც ამოღებული ნაჭერი აქვს) და გაათბეთ მილები შედუღების რკინით. შემდეგი, ამოიღეთ ხრახნიანი, დაჭერით დანით დაფისკენ მიმავალი საყრდენის მიდამოში და გააცხელეთ იგი შედუღების რკინით. მას შემდეგ, რაც შედუღება გამაგრდება, ამოიღეთ დანა. მილების გაზაფხულის თვისებების გამო, LED მჭიდროდ იქნება დაჭერილი დაფაზე.

LED-ის დაყენებისას უნდა დაიცვან პოლარობა. მართალია, ამ შემთხვევაში, თუ შეცდომა დაშვებულია, შესაძლებელი იქნება ძაბვის მიწოდების მავთულის შეცვლა. LED არის შედუღებული და შეგიძლიათ შეამოწმოთ მისი მოქმედება და გაზომოთ დენის მოხმარება და ძაბვის ვარდნა.

LED-ში გამავალი დენი იყო 250 mA, ძაბვის ვარდნა 3.2 ვ. შესაბამისად ენერგიის მოხმარება (თქვენ უნდა გაამრავლოთ დენი ძაბვაზე) იყო 0.8 W. შესაძლებელი იყო LED- ის ოპერაციული დენის გაზრდა 460 Ohms-მდე წინააღმდეგობის შემცირებით, მაგრამ მე ეს არ გავაკეთე, რადგან სიკაშკაშის სიკაშკაშე საკმარისი იყო. მაგრამ LED იმუშავებს მსუბუქ რეჟიმში, ნაკლებად გაცხელდება და ფანრის მუშაობის დრო ერთი დატენვით გაიზრდება.

ერთი საათის მუშაობის შემდეგ LED-ის გათბობის შემოწმებამ აჩვენა სითბოს ეფექტური გაფრქვევა. ის თბება არაუმეტეს 45°C ტემპერატურამდე. ზღვის ცდებმა აჩვენა საკმარისი განათების დიაპაზონი სიბნელეში, 30 მეტრზე მეტი.

ტყვიის მჟავა ბატარეის შეცვლა LED ფანარი

წარუმატებელი მჟავა ბატარეა LED ნათურაში შეიძლება შეიცვალოს მსგავსი მჟავა ბატარეით ან ლითიუმ-იონური (Li-ion) ან ნიკელ-მეტალის ჰიდრიდის (Ni-MH) AA ან AAA ბატარეით.

შესაკეთებელი ჩინური ფარნები აღჭურვილი იყო სხვადასხვა ზომის ტყვიამჟავა AGM ბატარეებით, მარკირების გარეშე, ძაბვით 3,6 ვ. გათვლებით, ამ აკუმულატორების სიმძლავრე მერყეობს 1,2-დან 2 A×სთ-მდე.

გასაყიდად შეგიძლიათ იპოვოთ მსგავსი მჟავა ბატარეა რუსი მწარმოებლისგან 4V 1Ah Delta DT 401 UPS-ისთვის, რომელსაც აქვს გამომავალი ძაბვა 4 ვ 1 აჰ სიმძლავრით, რამდენიმე დოლარი ღირს. მის შესაცვლელად, უბრალოდ ხელახლა შეადუღეთ ორი მავთული, დააკვირდით პოლარობას.

რამდენიმე წლის მუშაობის შემდეგ, Lentel GL01 LED ფანარი, რომლის შეკეთება იყო აღწერილი სტატიის დასაწყისში, კვლავ მომიტანეს სარემონტოდ. დიაგნოსტიკამ აჩვენა, რომ მჟავა ბატარეამ ამოწურა მისი მომსახურების ვადა.

შემცვლელად შეიძინა Delta DT 401 ბატარეა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მისი გეომეტრიული ზომები გაუმართავიზე დიდი იყო. სტანდარტული ფანრის ბატარეას ჰქონდა ზომები 21x30x54 მმ და იყო 10 მმ უფრო მაღალი. ფანრის კორპუსის შეცვლა მომიწია. ამიტომ, სანამ ახალ ბატარეას იყიდით, დარწმუნდით, რომ ის მოთავსდება ფანრის კორპუსში.

კორპუსში ჩამკეტი ამოიღეს და ბეჭდური მიკროსქემის ნაწილი, საიდანაც ადრე იყო გამაგრებული რეზისტორი და ერთი შუქდიოდური შუქი, ამოიღეს საჭრელი ხერხით.

მოდიფიკაციის შემდეგ, ახალი ბატარეა კარგად დამონტაჟდა ფანრის სხეულში და ახლა, იმედი მაქვს, მრავალი წლის განმავლობაში გაგრძელდება.

ტყვიის მჟავა ბატარეის შეცვლა
AA ან AAA ბატარეები

თუ შეუძლებელია 4V 1Ah Delta DT 401 ბატარეის შეძენა, მაშინ მისი წარმატებით ჩანაცვლება შესაძლებელია ნებისმიერი სამი AA ან AAA ზომის AA ან AAA კალმის ტიპის ბატარეით, რომლებსაც აქვთ ძაბვა 1.2 ვ. ამისათვის საკმარისია. დააკავშირეთ სამი ბატარეა სერიულად, პოლარობის დაკვირვებით, შედუღების მავთულის გამოყენებით. თუმცა, ასეთი ჩანაცვლება ეკონომიკურად მიუღებელია, რადგან სამი მაღალი ხარისხის AA ზომის AA ბატარეის ღირებულება შეიძლება აღემატებოდეს ახალი LED ფანრის შეძენის ღირებულებას.

მაგრამ სად არის გარანტია, რომ ახალი LED ფანრის ელექტრულ წრეში შეცდომები არ არის და არც მისი შეცვლა იქნება საჭირო. ამიტომ მიმაჩნია, რომ ტყვიის ბატარეის შეცვლა მოდიფიცირებულ ფანრით მიზანშეწონილია, რადგან ეს უზრუნველყოფს ფანრის საიმედო მუშაობას კიდევ რამდენიმე წლის განმავლობაში. და ყოველთვის სასიამოვნო იქნება ფანრის გამოყენება, რომელიც თქვენ თვითონ შეაკეთეთ და მოდერნიზებული გაქვთ.

დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ უნდა დააფიქსიროთ LED ჩინური ფანარი საკუთარ თავს. ჩვენ ასევე განვიხილავთ ინსტრუქციებს LED განათების შეკეთების შესახებ საკუთარი ხელით ვიზუალური ფოტოებით და ვიდეოებით

როგორც ხედავთ, სქემა მარტივია. ძირითადი ელემენტები: დენის შემზღუდველი კონდენსატორი, გამსწორებელი დიოდური ხიდი ოთხი დიოდით, ბატარეა, გადამრთველი, სუპერნათელი LED-ები, LED ფანრის ბატარეის დატენვის მითითებით.

კარგად, ახლა, წესრიგში, ფანრის ყველა ელემენტის დანიშნულების შესახებ.

დენის შემზღუდველი კონდენსატორი. იგი შექმნილია ბატარეის დატენვის დენის შეზღუდვისთვის. მისი ტევადობა თითოეული ტიპის ფანრისთვის შეიძლება განსხვავებული იყოს. გამოიყენება არაპოლარული მიკას კონდენსატორი. სამუშაო ძაბვა უნდა იყოს მინიმუმ 250 ვოლტი. წრეში ის უნდა იყოს გვერდის ავლით, როგორც ნაჩვენებია, რეზისტორით. ის ემსახურება კონდენსატორის განმუხტვას მას შემდეგ, რაც ნათურას ამოიღებთ დამტენის განყოფილებიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ფანრის 220 ვოლტის დენის ტერმინალებს შემთხვევით შეეხებით, შესაძლოა ელექტროშოკი მიიღოთ. ამ რეზისტორის წინააღმდეგობა უნდა იყოს მინიმუმ 500 kOhm.

მაკორექტირებელი ხიდი აწყობილია სილიკონის დიოდებზე საპირისპირო ძაბვით მინიმუმ 300 ვოლტი.

ფანრის ბატარეის დატენვის მითითებისთვის გამოიყენება მარტივი წითელი ან მწვანე LED. იგი დაკავშირებულია გამსწორებელი ხიდის ერთ-ერთ დიოდთან პარალელურად. მართალია, დიაგრამაში დამავიწყდა ამ LED-ით სერიულად დაკავშირებული რეზისტორის მითითება.

სხვა ელემენტებზე ლაპარაკს აზრი არ აქვს.

თქვენი ყურადღება მინდა გავამახვილო LED ფანრის შეკეთების ძირითად პუნქტებზე. მოდით შევხედოთ ძირითად ხარვეზებს და როგორ გამოვასწოროთ ისინი.

1. ფანრმა შეწყვიტა ნათება. აქ ბევრი ვარიანტი არ არის. მიზეზი შეიძლება იყოს სუპერნათელი LED-ების უკმარისობა. ეს შეიძლება მოხდეს, მაგალითად, შემდეგ შემთხვევაში. ფანარი ჩართე და შემთხვევით ჩართე ჩამრთველი. ამ შემთხვევაში, მოხდება დენის მკვეთრი ნახტომი და შეიძლება დაირღვეს გამსწორებელი ხიდის ერთი ან მეტი დიოდი. და მათ უკან, კონდენსატორი შეიძლება ვერ გაუძლოს და მოკლეს. ბატარეაზე ძაბვა მკვეთრად გაიზრდება და LED-ები ჩაიშლება. ასე რომ, არავითარ შემთხვევაში არ ჩართოთ ფანარი დატენვისას, თუ არ გსურთ მისი გადაგდება.

2. ფანარი არ ირთვება. კარგად, აქ თქვენ უნდა შეამოწმოთ შეცვლა.

3. ფანარი ძალიან სწრაფად იშლება. თუ თქვენი ფანარი "გამოცდილია", მაშინ, სავარაუდოდ, ბატარეამ მიაღწია მომსახურების ვადის ბოლოს. თუ თქვენ აქტიურად იყენებთ ფანარს, მაშინ ერთი წლის გამოყენების შემდეგ ბატარეა აღარ გაძლებს.

პრობლემა 1: LED ფანარი არ ირთვება და არ ციმციმებს მუშაობისას

როგორც წესი, ეს არის ცუდი კონტაქტის მიზეზი. მისი მოპყრობის უმარტივესი გზაა ყველა ძაფის მჭიდროდ დაჭიმვა.
თუ ფანარი საერთოდ არ მუშაობს, დაიწყეთ ბატარეის შემოწმებით. ის შეიძლება იყოს გამონადენი ან დაზიანებული.

გახსენით ფანრის უკანა საფარი და გამოიყენეთ ხრახნიანი კორპუსი ბატარეის უარყოფით ტერმინალთან შესაერთებლად. თუ ფანარი ანათებს, მაშინ პრობლემა ღილაკზე მოდულშია.

ყველა LED განათების ღილაკების 90% დამზადებულია იმავე სქემის მიხედვით:
ღილაკის კორპუსი დამზადებულია ალუმინისგან ძაფით, იქ ჩასმულია რეზინის ქუდი, შემდეგ თავად ღილაკის მოდული და წნევის რგოლი სხეულთან შეხებისთვის.

პრობლემა ყველაზე ხშირად მოგვარებულია ფხვიერი სამაგრის რგოლით.
ამ გაუმართაობის აღმოსაფხვრელად, უბრალოდ იპოვნეთ მრგვალი საკინძები წვრილი წვერით ან თხელი მაკრატლით, რომლებიც უნდა ჩადოთ ნახვრეტებში, როგორც ფოტოში და საათის ისრის მიმართულებით შებრუნოთ.

თუ რგოლი მოძრაობს, პრობლემა მოგვარებულია. თუ რგოლი ადგილზე რჩება, მაშინ პრობლემა მდგომარეობს ღილაკის მოდულის სხეულთან შეხებაში. გახსენით სამაგრი რგოლი საათის ისრის საწინააღმდეგოდ და ამოიღეთ ღილაკის მოდული.
ცუდი კონტაქტი ხშირად ხდება ბეჭდის მიკროსქემის დაფაზე ბეჭდის ალუმინის ზედაპირის ან საზღვრის დაჟანგვის გამო (მითითებულია ისრებით)

უბრალოდ გაწმინდეთ ეს ზედაპირები სპირტით და ფუნქციონირება აღდგება.

ღილაკების მოდულები განსხვავებულია. ზოგიერთს აქვს კონტაქტი ბეჭდური მიკროსქემის დაფის მეშვეობით, ზოგს აქვს კონტაქტი გვერდითი ფურცლების მეშვეობით ფანრის სხეულთან.
უბრალოდ მოხარეთ ეს ფურცელი გვერდზე ისე, რომ კონტაქტი უფრო მჭიდრო იყოს.
ალტერნატიულად, შეგიძლიათ გააკეთოთ შედუღება თუნუქისგან ისე, რომ ზედაპირი უფრო სქელი იყოს და კონტაქტი უკეთესად დაჭერით.
ყველა LED განათება ძირითადად ერთნაირია

პლუსი გადის ბატარეის პოზიტიურ კონტაქტს LED მოდულის ცენტრში.
ნეგატივი გადის სხეულში და იხურება ღილაკით.

კარგი იდეა იქნება, რომ შეამოწმოთ LED მოდულის შებოჭილობა კორპუსის შიგნით. ეს ასევე საერთო პრობლემაა LED განათების შემთხვევაში.

მრგვალი ცხვირის ქლიბით ან ქლიბით, დაატრიალეთ მოდული საათის ისრის მიმართულებით, სანამ არ გაჩერდება. ფრთხილად იყავით, ამ ეტაპზე LED-ის დაზიანება ადვილია.
ეს ქმედებები საკმარისი უნდა იყოს LED ფანრის ფუნქციონირების აღსადგენად.

უარესია, როცა ფანარი მუშაობს და რეჟიმები იცვლება, მაგრამ სხივი ძალიან ბუნდოვანია, ან ფანარი საერთოდ არ მუშაობს და შიგნით წვის სუნი ასდის.

პრობლემა 2. ფანარი მუშაობს კარგად, მაგრამ ჩაბნელებულია ან საერთოდ არ მუშაობს და შიგნით წვის სუნი დგას

დიდი ალბათობით, მძღოლმა ვერ შეძლო.
დრაივერი არის ელექტრონული წრე ტრანზისტორებზე, რომელიც აკონტროლებს ფანრის რეჟიმებს და ასევე პასუხისმგებელია მუდმივ ძაბვის დონეზე, ბატარეის გამონადენის მიუხედავად.

დამწვარი დრაივერი და შედუღება ახალ დრაივერში უნდა გაშალოთ, ან LED პირდაპირ ბატარეასთან დააკავშიროთ. ამ შემთხვევაში, თქვენ დაკარგავთ ყველა რეჟიმს და რჩება მხოლოდ მაქსიმალური.

ზოგჯერ (უფრო ნაკლებად ხშირად) LED მარცხდება.
ამის შემოწმება შეგიძლიათ ძალიან მარტივად. განათავსეთ ძაბვა 4.2 V/ LED-ის საკონტაქტო ბალიშებზე. მთავარია, პოლარობა არ აგვერიოს. თუ LED ანათებს მკვეთრად, მაშინ დრაივერი ვერ მოხერხდა, თუ პირიქით, მაშინ უნდა შეუკვეთოთ ახალი LED.

გახსენით მოდული LED-ით საბინაოდან.
მოდულები განსხვავდება, მაგრამ, როგორც წესი, ისინი მზადდება სპილენძის ან სპილენძისა და

ასეთი ფანრების ყველაზე სუსტი წერტილი არის ღილაკი. მისი კონტაქტები იჟანგება, რის შედეგადაც ფანარი იწყებს სუსტად ანათებს, შემდეგ კი შესაძლოა საერთოდ შეწყვიტოს ჩართვა.
პირველი ნიშანი არის ის, რომ ნორმალური ბატარეით ფანარი სუსტად ანათებს, მაგრამ თუ ღილაკზე რამდენჯერმე დააჭერთ, სიკაშკაშე იზრდება.

ასეთი ფარნის გასანათებლად ყველაზე მარტივი გზაა შემდეგი:

1. აიღეთ თხელი ძაფიანი მავთული და გაჭერით ერთი ღერი.
2. ჩვენ ვახვევთ მავთულხლართებს ზამბარზე.
3. მავთულს ვახვევთ, რომ ბატარეამ არ გატყდეს. მავთული ოდნავ უნდა გამოვიდეს
ფანრის გრეხილი ნაწილის ზემოთ.
4. მჭიდროდ გადაატრიალეთ. ზედმეტ მავთულს ვწყვეტთ (მოვწყვეტთ).
შედეგად, მავთული უზრუნველყოფს კარგ კონტაქტს ბატარეის უარყოფით ნაწილთან და ფანრით
ანათებს სათანადო სიკაშკაშით. რა თქმა უნდა, ღილაკი აღარ არის ხელმისაწვდომი ასეთი რემონტისთვის, ამიტომ
ფანრის ჩართვა და გამორთვა ხდება თავის ნაწილის შემობრუნებით.
ჩემი ჩინელი ბიჭი ასე მუშაობდა რამდენიმე თვე. თუ საჭიროა ბატარეის შეცვლა, ფანრის უკანა მხარე
არ უნდა შეეხო. თავს ვაბრუნებთ.

ღილაკის მუშაობის აღდგენა.

დღეს გადავწყვიტე ღილაკის სიცოცხლეში დაბრუნება. ღილაკი მოთავსებულია პლასტმასის ყუთში, რომელიც
ის უბრალოდ დაჭერილია შუქის უკანა მხარეს. პრინციპში, მისი უკან დახევა შეიძლება, მაგრამ მე ეს ცოტა სხვაგვარად გავაკეთე:

1. გამოიყენეთ 2 მმ ბურღი, რათა გააკეთოთ რამდენიმე ნახვრეტი 2-3 მმ სიღრმეზე.
2. ახლა თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ პინცეტი ღილაკით კორპუსის გასახსნელად.
3. ამოიღეთ ღილაკი.
4. ღილაკი აწყობილია წებოს ან საკეტების გარეშე, ამიტომ ადვილად იშლება საკანცელარიო დანით.
ფოტოზე ჩანს, რომ მოძრავი კონტაქტი დაჟანგდა (მრგვალი რამ ცენტრში, რომელიც ღილაკს ჰგავს).
შეგიძლიათ გაასუფთავოთ საშლელით ან წვრილი ქვიშის ქაღალდით და დააბრუნოთ ღილაკი, მაგრამ მე გადავწყვიტე, რომ ეს ნაწილიც და ფიქსირებული კონტაქტებიც დამატებით დამეკონამოს.

1. გაასუფთავეთ წვრილი ქვიშის ქაღალდით.
2. წითლად მონიშნულ ადგილებში წაისვით თხელი ფენა. ჩვენ ვწმენდთ ნაკადს ალკოჰოლით,
ღილაკის აწყობა.
3. საიმედოობის გასაზრდელად, ღილაკის ქვედა კონტაქტზე ზამბარა გავამაგრე.
4. ყველაფრის უკან დაბრუნება.
შეკეთების შემდეგ ღილაკი მუშაობს იდეალურად. რა თქმა უნდა, კალა ასევე იჟანგება, მაგრამ რადგან კალა საკმაოდ რბილი ლითონია, იმედი მაქვს, რომ ოქსიდის ფილმი იქნება
ადვილად იშლება. ტყუილად არ არის, რომ ნათურების ცენტრალური კონტაქტი თუნუქისგან არის დამზადებული.

ფოკუსის გაუმჯობესება.

ჩემს ჩინელ მეგობარს ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა ჰქონდა იმის შესახებ, თუ რა იყო "ცხელი წერტილი", ამიტომ გადავწყვიტე მისი განათლება.
გახსენით თავის ნაწილი.

1. დაფაზე არის პატარა ხვრელი (ისარი). შიგთავსის გამოყენებით გადაატრიალეთ შიგთავსი.
ამავდროულად, მსუბუქად დააჭირე თითი მინაზე გარედან. ეს აადვილებს ამოღებას.
2. ამოიღეთ რეფლექტორი.
3. აიღეთ ჩვეულებრივი საოფისე ქაღალდი და გაჭერით 6-8 ნახვრეტი საოფისე ხვრელით.
ხვრელის ხვრელების დიამეტრი იდეალურად ემთხვევა LED-ის დიამეტრს.
ამოჭერით 6-8 ქაღალდის სარეცხი მანქანა.
4. მოათავსეთ საყელურები LED-ზე და დააჭირეთ მას რეფლექტორით.
აქ მოგიწევთ ექსპერიმენტი სარეცხი მანქანების რაოდენობაზე. ამ გზით გავაუმჯობესე რამდენიმე ფანრის ფოკუსირება, სარეცხი საშუალებების რაოდენობა 4-6-ის ფარგლებში იყო. ამჟამინდელ პაციენტს ესაჭიროებოდა 6 მათგანი.

გაზარდეთ სიკაშკაშე (მათთვის, ვინც ცოტა იცის ელექტრონიკის შესახებ).

ჩინელები ზოგავენ ყველაფერს. რამდენიმე დამატებითი დეტალი გაზრდის ღირებულებას, ამიტომ ისინი არ დააინსტალირებენ.

დიაგრამის ძირითადი ნაწილი (მონიშნული მწვანეში) შეიძლება განსხვავებული იყოს. ერთ ან ორ ტრანზისტორზე ან სპეციალიზებულ მიკროსქემზე (მე მაქვს ორი ნაწილის წრე:
ინდუქტორი და ტრანზისტორის მსგავსი 3-ფეხიანი IC). მაგრამ ისინი ზოგავენ წითლად მონიშნულ ნაწილს. პარალელურად დავამატე კონდენსატორი და წყვილი 1n4148 დიოდი (გასროლა არ მქონია). LED-ის სიკაშკაშე გაიზარდა 10-15 პროცენტით.

1. ასე გამოიყურება LED-ები მსგავს ჩინურებში. გვერდიდან ჩანს, რომ შიგნით სქელი და თხელი ფეხებია. თხელი ფეხი არის პლუსი. ამ ნიშნით უნდა იხელმძღვანელოთ, რადგან მავთულის ფერები შეიძლება სრულიად არაპროგნოზირებადი იყოს.
2. ასე გამოიყურება დაფა მასზე დამაგრებული LED-ით (უკანა მხარეს). მწვანე ფერი მიუთითებს ფოლგაზე. მძღოლიდან მომავალი მავთულები მიმაგრებულია LED-ის ფეხებზე.
3. ბასრი დანის ან სამკუთხა ფაილის გამოყენებით დაჭერით კილიტა LED-ის დადებით მხარეს.
ლაქის მოსაშორებლად მთელ დაფას ქვიშით ვუვლით.
4. შეადუღეთ დიოდები და კონდენსატორი. ავიღე დიოდები გაფუჭებული კომპიუტერის კვების წყაროდან და ტანტალის კონდენსატორი გავამაგრე დამწვარი მყარი დისკიდან.
დადებითი მავთული ახლა დიოდებთან ერთად ბალიშზე უნდა იყოს შედუღებული.

შედეგად, ფანარი გამოიმუშავებს (თვალით) 10-12 ლუმენს (იხილეთ ფოტო ცხელ წერტილებით),
თუ ვიმსჯელებთ Phoenix-ით, რომელიც მინიმალურ რეჟიმში აწარმოებს 9 ლუმენს.

გამარჯობა! დღეს ჩვენ ვნახავთ, თუ როგორ უნდა შეაკეთოთ ჩინური LED ფარანი სახლში საკუთარი ხელით. ოჯახის ბიუჯეტიდან მინიმალურ თანხას დავხარჯავთ. იცოდით, რომ პირველი ელექტრო ფანარი საერთოდ არ იყო ჩინური? იგი გამოიგონა 1896 წელს ამერიკელმა დევიდ მიზელმა. მან დააპატენტა ელექტრო ფარანი, რომლის კორპუსი ხისგან იყო დამზადებული სახელურით ტარებისთვის. ამ დროისთვის თუთიის ბატარეა და ინკანდესენტური ნათურა უკვე გამოგონილი იყო, ამიტომ ფარანი დროის საკითხი იყო. პოპულარული დღეს ჩინური LED ფარანი PM-0107 შეგიძლიათ შეიძინოთ სიტყვასიტყვით რამდენიმე ასეული რუბლით. ეს უკვე იქნება ფანარი ჩაშენებული დატენვით 220 ვოლტიანი ქსელიდან. დღეს ჩვენ ვნახავთ, თუ როგორ უნდა გამოვასწოროთ ასეთი ჩინური ფარნის ხშირი ავარია სახლში საკუთარი ხელით. ოსტატი სერგეის ფონური ამბავი ასეთია: ფანრის მფლობელმა ჩართო ის დასატენად და შემთხვევით შეეხო ფანრის ჩამრთველს.

ფანრის გაუმართაობა

ფანარი აანთო და ჩაქრა. ამავდროულად, ჩვენ მოვახერხეთ შტეფსელის ნაწილის გაწყვეტა ქსელიდან დასატენად. მოდი ვნახოთ, როგორ გამოვასწოროთ ჩინური ინდუსტრიის ასეთი სასწაული. ამ ფანრის დაშლა ძალიან მარტივია - თქვენ უნდა გაშალოთ სამი ხრახნი და განაშოროთ ფარნის პლასტიკური კორპუსის ორი ნახევარი.

შიგნით ვხედავთ ბატარეას, დაფას შვიდი LED-ით და რეფლექტორით. არის ფანრის რეჟიმის ჩამრთველი და ბატარეის დამუხტვის დაფა 220 ვოლტზე დაკავშირებულ შტეფსელთან. იმისათვის, რომ უფრო მოსახერხებელი იყოს ჩვენი უმარტივესი ჩინური ფარნის შეკეთება, ჩვენ მას საფუძვლიანად ვაწყობთ და ყველა ელემენტს მაგიდაზე ვიღებთ.

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ბატარეის დამუხტვის დაფას ქსელიდან - შეამოწმეთ გამსწორებელი დიოდების მდგომარეობა, მწვანე ინდიკატორი LED და მაღალი ძაბვის კონდენსატორი. არ დააზარალებს ფანრის რეჟიმის გადართვის ღილაკის მუშაობის შემოწმებას.

ჩვენ საფუძვლიანად ვამოწმებთ LED-ებს მრგვალ დაფაზე.

ოთხი LED-ი აღმოჩნდა დამწვარი

შეადუღეთ მავთულები ადგილზე და შეამოწმეთ LED კვების ბლოკის შეკრება.

ამ ფარნის უპირატესობა ის არის, რომ თუ გატყდება, არ გეზარებათ მისი გადაგდება. მაგრამ ყველაფერი არ არის გადაყრილი :). ჩემმა მეგობარმა შემოიტანა სარემონტოდ. რაღაც არ ირთვებაო, ამბობს.
დიდი ხანია მტანჯავს ცნობისმოყვარეობა, როგორ ანათებს ფანარი, თუ ჩვეულებრივი ნათურის ნაცვლად შუქდიოდს დააყენებთ? და მერე გაჩნდა ასეთი შემთხვევა! გასართობად გავაკეთე, მაგრამ ჩემს მეგობარს მოეწონა. არ მაინტერესებს, ამბობს ის, სანამ ის ანათებს.
სიცილი თუ გინდა შემოდი.
2014 წელს ვიყიდე LED-ები. იმ დროს ისინი ცოტა უფრო ძვირი ღირდა. ამ დროისთვის ფასი უფრო დაბალია.
მათგან ყველაფერი გავაკეთე: ხელნაკეთი ნათურები და ჩავდე ნათურებში. ახლა ფანარი ანათებს.
ცოტას შეგახსენებთ. LED-ები გამოვიდა სტანდარტულ შეფუთვაში, რომელსაც აქვს ბუშტის შეფუთვა შიგნით. ყველაფერი შეფუთული იყო უმაღლეს კლასში. მე ვერ ვხედავ აზრს განლაგების ჩვენებაში.
ყველა მახასიათებელი წერია შეფუთვაზე. როგორ მომენატრა ასეთი სათამაშოები ბავშვობაში!

ზუსტად 100 ცალი.
ასეთი ფანრების დაშლისას განსაკუთრებული პრობლემები არ არის. ყველაფრის უკან დაბრუნება არ შეიძლება :).

შიგნით არის კონდენსატორების ჩვეულებრივი ბალასტი და წყვილი დიოდები, როგორც გამსწორებელი.

მომხმარებლების პრობლემა ის არის, რომ ისინი ჩართავენ ფანარს დატენვისთვის "ჩართული" რეჟიმში. 220 ვოლტიან ქსელთან მიერთების მომენტში LED იწვის. გადამრთველის/ჩამრთველის გაყვანილობა ოდნავ გადავაკეთე. ახლა სანამ არ გადართავთ გამორთვის მდგომარეობაში, ის არ დაიტენება. ეს იდეა დიდი ხანია განხორციელდა ზოგიერთ ჩინურ ფარანზე, მაგრამ არა ამ ერთზე.
ეს არის LED მე შევცვლი. ეს, რა თქმა უნდა, არ არის ნათურა, მაგრამ შეგიძლიათ გაიგოთ, როგორ ანათებს.

არ არის საჭირო რაიმე განსაკუთრებულის გამოგონება მის ჩასანაცვლებლად.
ეს არის ის, რაც მოხდა.

სურათები გადავიღე სხვადასხვა განათების კუთხიდან.

და ასე ანათებს ის ცხოვრებაში. ბნელი შესასვლელის კიბეებზე ავიდა.

დამახასიათებელი ლაქა ვერსად მოიხსნება. მაგრამ თუ მოგწონს, შეგიძლია გამოიყენო :)
Სულ ეს არის. იმედია ვინმეს მაინც დაეხმარა.
Წარმატებები ყველას!