No kā izgatavot Damaskas tēraudu. Damaska, damaskas tērauds, wootz - tehnoloģija. Naža izgatavošanas process darbnīcā

sveicieni visiem smadzeņu amatnieki! Pēc gandrīz gadu ilgas “saziņas” ar āmuru un laktu beidzot ieguvu nepieciešamo pieredzi un instrumentus, lai izveidotu kaltus amatniecība, piemēram, neliels "Damaskas" nazis no š smadzeņu raksti.

Un es sāku, starp citu, ar mazu veseri kā laktu, ko iesitu ar mazu āmuru.

Tagad mēs runāsim par neliela, kalta, nevis grebta naža izveidi ar savām rokām, izmantojot mājās gatavotu kalti, laktu, āmuru un apņēmību. Es neizliekos par profesionāli, un tas noteikti nav vienīgais veids, kā iegūt metinātu Damasku. Šis ir stāsts par to, kā man izdevās to izgatavot.

Damaskas tēraudu mūsdienās sauc par metinātu Damasku, ko iegūst no dažādām metinātām metāla plāksnēm smadzeņu tērauds, pēc tam kalti un savīti. Tas ir tāpat kā dažādu krāsu plastilīna formēšana un savīšana, lai izveidotu viļņainu rakstu. Pēc kalšanas šāda sagatave tiek pakļauta kodināšanai, kurā sagataves atšķirīgie metāli tiek erodēti nevienmērīgi, tādējādi radot skaistu kontrastu. Sākotnējais Damaskas tērauds ir iegūts citā, ļoti specifiskā veidā (lai gan tas izskatās līdzīgs mūsdienu Damaskai), un tikai daži cilvēki zina, kā to izveidot, šis fakts ir devis Damaskai it kā ar maģiskiem spēkiem apveltīta metāla slavu. Un šī samuraju zobeniem līdzīgā “spēka” iemesls ir process, kas ļauj iegūt viendabīgāku un līdz ar to ar vēlamajām īpašībām tēraudu, ko nevar iegūt citādi, un ļauj iekļaut zemas kvalitātes un augsta/zema oglekļa tērauds sagatavē. Kā rezultātā tiek iegūts daudz labākas kvalitātes asmens.

UZMANĪBU!! Nazis var būt bīstams, lūdzu nedot cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem!!!

1. darbība: materiāli un rīki

- divu vai vairāku šķiru tērauda plāksnes (vēlams ar augstu oglekļa saturu), kas kontrastēs viena ar otru, es paņēmu tēraudu ar augstu oglekļa saturu 1095 un 15n20 tēraudu ar nelielu niķeļa saturu, kas pēc kodināšanas piešķirs spilgtumu un kontrastu
- flux (boraks, ko var iegādāties datortehnikas veikalā)
- armatūras gabals, garš stienis (tiks piemetināts pie sagataves kā rokturis)
- koks pēc jūsu izvēles naža rokturim
- epoksīdsveķi (ideāla sacietēšana 5 minūtēs)
- misiņa kniedes
- sastāvs roktura koksnes apstrādei, izmantoju linsēklu eļļu
- metāla cietināšanas eļļa (augu)
- dzelzs hlorīds

- lakta (vēlams īsta tērauda lakta, lai gan, ja tādas nav, der arī kādi citi izturīgi priekšmeti: sliedes gabals, veseris, liela metāla sagatave, vecs polāra pietauvošanās stabs vai vienkārši liels stiprs , cieta un plakana virsma Atceries, kā viss sākās ar sitieniem ar akmeni uz liela akmens)
— āmurs (es izmantoju 1,3 kg smagumu ar šķērsvirziena triecienu)
- knaibles
- metināšana (pēc izvēles, bet ieteicams plākšņu metināšanai savā starpā un roktura metināšanai, ja jums nav metināšanas, varat cieši ietīt plāksnes ar stiepli)
— kalums (kas spēj sasildīt apstrādājamo priekšmetu līdz kalšanai nepieciešamajai temperatūrai, kas ir ļoti svarīgi plākšņu kvalitatīvai saplūšanai savā starpā, vairāk par to vēlāk)
- lentes slīpmašīna vai vīle ar lielu pacietību
- krāsns vai cita sacietēšanas metode
- urbis vai urbjmašīna
- netikums (ļoti noderīga lieta)

2. solis: sagataves salikšana

Tērauda plāksnes tiek sagrieztas vajadzīgajā izmērā smadzeņu izmērs, mans piemēram 7,6x1,2cm; Turklāt, jo lielāka ir sagatave, jo grūtāk to veidot ar āmuru. Pirms to metināšanas kaudzē, plāksnes no visām pusēm notīra no rūsas un katlakmens. Pēc tam plāksnes ir sakrautas, mainot tērauda markas, tāpēc mana sagatave sastāvēja no 7 plāksnēm, no kurām trīs bija 15n20, bet četras - 1095.

Plāksnes, kas ir izlīdzinātas viena pret otru, tiek sametinātas kopā (nepievērsiet pārāk lielu uzmanību manai šuvei), un pēc tam pie kaudzes tiek piemetināts rokturis, lai kalšanas laikā būtu vieglāk rīkoties ar sagatavi. Nav nekas nepareizs, jo īpaši pēc tam, kad plākšņu kaudze ir sametināta, izmantojot tikai knaibles. Es tik un tā viltoju savējo.

3. solis: vispirms kaudzes kalšana

Mazliet par manu kalti: tas tapa ar savām rokām no tukša (piesardzības pēc speciāli pirku jaunu) gāzes balona, ​​iekšā izklāta ar 5cm kaolīna vates kārtu un ugunsdrošu cementu. To silda Ron-Reil tipa deglis, par kuru ir daudz laba smadzeņu raksti. Pats kalums nav īpaši liels un bez problēmām uzsilst līdz vajadzīgajai temperatūrai.

Tātad, sagatave no plāksnēm tiek uzkarsēta līdz ķiršu sarkanai krāsai, un tam nav jābūt ļoti spēcīgam. Apsildāma sagatave mājās gatavoti izstrādājumi pārkaisa ar boraksu, kas uzreiz sāk kust un jāļauj izsūkties starp plāksnēm. Tas noņems katlakmeni un novērsīs oksidēšanos, neļaujot skābeklim nonākt saskarē ar metālu. Šī darbība nodrošinās sagataves metāla tīrību.

Pēc tam apstrādājamo priekšmetu atkal karsē smēdē un procedūru atkārto vēl pāris reizes, neaizmirstot nepieciešamības gadījumā notīrīt skalu. Un pēc tam sagatave tiek uzkarsēta līdz kalšanas temperatūrai, es nevaru precīzi pateikt, cik daudz, bet es uzskatu, ka tas ir kaut kur ap 1260-1315 grādiem pēc Celsija. Šajā temperatūrā sagatavei būs ļoti spilgti dzelteni oranža krāsa, kas līdzīga mērenai dienasgaismai.

Lai netērētu laiku, pārliecinieties, ka lakta un āmurs ir pa rokai un ir pietiekami daudz brīvas darba vietas.

Pēc tam apstrādājamo priekšmetu ātri uzliek uz laktas un ar viegliem, mīkstiem sitieniem, vienmērīgi pa visu laukumu, sākas plākšņu kalšana. Pēc tam apstrādājamo detaļu atkal ievieto kalumā un uzkarsē līdz kalšanas temperatūrai, un pēc tam kaldina ar vidēja spēka sitieniem.

Un pēc tam sagatave tiek izstiepta tā, lai to varētu saliekt.

4. solis: sagataves salocīšana

Ir pienācis laiks palielināt skaitu smadzeņu slāņi sagatavē. Lai to izdarītu, apstrādājamā detaļa tiek izkalta līdz garumam, kas divreiz pārsniedz sākotnējo garumu, taču ir svarīgi to vienmērīgi izstiept, nevis tikai izstiept. Izstieptās sagataves vidū ar iecirtumu, kaltu vai citu piemērotu metodi tiek izveidots šķērsvirziena padziļinājums 3/4 vai 4/5 biezumā, pa kuru pēc tam apstrādājamo priekšmetu uz laktas malas pārloka uz pusēm, apgriež. un kalti visā garumā, pārliecinoties, ka pusītes nepārvietojas viena pret otru gar sānu malām.

Pēc tam tiek atkārtots sildīšanas/kalšanas process no iepriekšējā soļa: plūst, karsē, atdzesē, karsē, kal, kal. Slāņu skaita palielināšanas procedūra tiek atkārtota līdz vajadzīgajam šo slāņu skaitam, tāpēc salocīju 4 reizes un sanāca 112 kārtas. (Ja vēlaties vairāk slāņu, lūdzu, raksts būs mazāks. Slāņu aprēķināšanas formula ir šāda: sākotnējais skaitlis * 2 līdz locījumu skaita pakāpei, tas ir, 7 * 2^4 = 112) .

Pēc tam sagatave tiek uzkarsēta līdz kalšanas temperatūrai mājās gatavoti izstrādājumi ievieto laktas rievā, labi savīti, un tad tam atkal tiek piešķirta taisnstūra forma. Bet pirms vīšanas apstrādājamo priekšmetu stūros iedur, lai tā forma kļūtu noapaļotāka, jo, griežot un apgrieztā veidā kaljot taisnstūrveida sagatavē, no iegūtajām krokām var veidoties ieslēgumi un piemaisījumi, ja sagataves temperatūra ir zemāka par kaluma temperatūru. temperatūra.

Pēc tam smadzeņu treniņš to atkal izkalo (atkārtoju vairākas reizes), atdzesē, un, lai pārliecinātos, ka kalums ir viendabīgs, notīrīju vienu no sagataves galiem. Pašā kalšanas laikā, it īpaši pirmajā posmā, ir svarīgi uzturēt augstu sagataves temperatūru un būt uzmanīgiem, pretējā gadījumā jūs varat noplēst slāņus vienu no otra (to sauc arī par atslāņošanos, kas nebūt nav labi) .

5. darbība: modelis un neapstrādāta profilēšana

Tagad jums ir jāiedomājas topošā naža profils un rupji jāizkaļ tas no sagataves. Jo precīzāk varēsiet kalt profilu un slīpumu, jo mazāk būs jāpūlas ar slīpēšanu (uz mašīnas vai ar vīli). Par šo tēmu ir daudz smadzeņu raksti pieredzējušāki kalēji, tāpēc nestāstīšu. Apakšējā līnija ir tāda, ka apstrādājamā detaļa uzvedas aptuveni kā plastilīns, kad tas tiek uzkarsēts, ir nepieciešams to iedurt vēlamajā virzienā.

6. darbība: profila slīpēšana

Profila galīgā formēšana tiek veikta ar slīpmašīnu un vīli. Uzkrāj tēju, jo, visticamāk, tas prasīs daudz laika, ja vien tev, protams, nav dzirnaviņas smadzeņu mašīna.

7. solis: slīpēšana, slīpēšana, slīpēšana...un domāšana par dzīves jēgu

8. darbība: pabeigts profils

Pēc profila amatniecība izveidojies, vēl jāpabeidz ar vīli ar smalkāku graudiņu, es izmantoju 400s. Asmens mala ir gandrīz, bet ne pilnībā uzasināta, lai tā cietēšanas laikā nedeformētos. Pēc tam naža rokturī tiek izurbti caurumi kniedēm un šim rokturim sagatavoti koka veidņi.

9. darbība: aizraujošs brīdis

Rūdīšana.
Tas vai nu "padarīs" jūsu asmeni, vai iznīcinās to. Ir svarīgi koncentrēties un būt uzmanīgiem, pretējā gadījumā jūs varat deformēties un sabojāt asmeni. Manis izmantotā metode nav pati rūpīgākā metode smadzeņu treniņš, bet tas bija vienīgais, kas man bija pieejams ar maniem rīkiem, un eļļa bija vislabākā, ko es varu iegūt.

Pirms sacietēšanas asmens ir jānormalizē. Tas atvieglos kalšanas un vīšanas laikā radušos spriegumus un samazinās deformācijas iespējamību sacietēšanas laikā. Šī normalizācija tiek veikta, uzkarsējot asmeni virs kritiskās temperatūras (kad tas vairs nav magnetizēts, tāpēc ir lietderīgi, ja pa rokai ir magnēts) un atdzesējot to gaisā. Process tiek atkārtots trīs līdz piecas reizes, tāpēc es to izdarīju 5 reizes. Turklāt šī darbība palīdzēs vingrināties asmens noņemšanā no kaluma, jo rūdīšanas laikā nav pieļaujama vilcināšanās. Šī darbība ir parādīta fotoattēlā ar manu karājošo nazi. Šajā daļā ir arī tas, ka, tai atdziest, notiek oksidēšanās, kas sāk atklāt tērauda rakstu.

Rūdīšana: asmeni atkal uzkarsē virs kritiskās temperatūras, pēc tam ātri noņem un vispirms ar galu ievieto siltā augu eļļā (šādiem zīmoliem smadzeņu tērauds kā mans). Lai uzsildītu pašu eļļu, var vienkārši uzkarsēt kaut ko metālisku un iemest traukā ar eļļu, piemēram, es izmantoju gulšņu kruķi. Samaisiet eļļu, tā iegūsiet vienmērīgāku sacietēšanu. Ja jūsu tērauds ir ar augstu oglekļa saturu, neizmantojiet ūdeni tā sacietēšanai, tas tikai sabojās asmeni, jo ūdens pārāk ātri atdziest, kas nav piemērots tēraudam ar augstu oglekļa saturu.

AR zem koka Tagad ar to jāizturas kā pret stiklu, jo, ja asmens ir pareizi rūdīts, tas ir tik trausls, ka nokrītot var saplīst.

Pēc tam nāk atvaļinājumu kārta.

10. darbība: metāla rūdīšana

Rūdīšana ir process, kurā asmenim tiek piešķirta zināma cietība, lai palielinātu tā kalpošanas laiku un izturību. Tas tiek panākts, sildot asmeni noteiktā kontrolētā temperatūrā. Atvaļinājums prāta spēles Pavadīju stundu cepeškrāsnī 205 grādos pēc Celsija. “Cept”, līdz displejā parādās “gatavs”.

11. solis: kodināšana

Jau iepriekš atvainojos par šīs un turpmāko darbību fotoattēlu trūkumu, taču process ir diezgan vienkāršs. Dzelzs hlorīds ir sagatavots saskaņā ar instrukcijām, kas pievienotas tam. smadzeņu norādījumi, un pēc tam asmens tiek turēts tajā tik ilgi, cik norādīts tajā pašā instrukcijā. Manā gadījumā tas ir 3 daļas ūdens pret 1 daļu dzelzs hlorīda, un ļaujiet tai nostāvēties 3–5 minūtes. Process ir patiesi aizraujošs, un rezultāts izskatās kā Betmena nazis.

12. darbība: rokturis un asināšana

Atkal ir daudz paņēmienu un norādījumu, kā to izdarīt kā to izdarīt naža rokturi un asināt to, lai es varētu iztikt bez smadzeņu detaļas. Ļaujiet man to pateikt tikai manā vārdā amatniecība Izvēlējos ķiršu matricas, kuras ar epoksīda līmi pielīmēju pie naža roktura un nostiprināju ar divām misiņa kniedēm. Noslīpēju ar 400 smiltīm un apziežu ar linsēklu eļļu.

Asināšanai neizmantoju nekādu speciālu, darbietilpīgu paņēmienu, bet pārsvarā izmantoju parasto svilpi.

13. solis: Laiks paglaudīt sev pa muguru, nazis gatavs...

Šis ir mans gatavais nazis, apmēram 15 cm garš. Cilvēkiem tas varētu šķist diezgan smieklīgi, bet man nav ne jausmas, kā radās šis izdomātais raksts.

Paldies par smadzeņu uzmanība, ceru, ka kādam noderēs!

Ir daudz viedokļu par Damaskas tēraudu. Kāds apgalvo, ka viņas recepte ir pazaudēta. Un, kad jūs sakāt, ka tas ir Damaskas tērauds, viņi skatās uz jums ar smaidu un aiziet. Citi par to vispār nav dzirdējuši un uzdod smieklīgus jautājumus: "Ar ko tas ir zīmēts?" vai "Kāpēc asmens nav pulēts?"

Protams, taisnības labad jāatzīmē, ka gadu no gada nezinātāju paliek arvien mazāk (īpaši Maskavas pilsētā). Ja cilvēks vienu reizi izmanto nazi, kas izgatavots no augstas kvalitātes Damaskas, viņš nekad neiegādāsies nazi, kas izgatavots no cita tērauda.

Griešanas īpašību ziņā augstas kvalitātes Damaskas tērauds ir vairākas reizes pārāks par citām tērauda kategorijām (vai tas būtu 65X13, 440C, 95X18). Tā vienīgais trūkums ir tas, ka tas rūsē. Tāpēc viņai nepieciešama pastāvīga aprūpe. Strādāju ar nazi - noslaucīju sausu, iesmērēju ar neitrālu eļļu vai smērvielu un noliku. Ja pēkšņi uz tērauda parādās sarūsējuši plankumi, tie jānoņem ar ļoti smalku smilšpapīru un eļļu vai, vēl labāk, petroleju. Principā rūpes par šādu nazi nav nekas vairāk kā rūpes par pistoli ar nehromētiem urbumiem. Visas nepatikšanas kompensē izcilas griešanas īpašības (kas nav salīdzināmas ne ar vienu nerūsējošo tēraudu: gan pašmāju, gan importēto). Pirmkārt, ražošanas tehnoloģijā. Damaska ​​ir izgatavota šādi. Tas tiek iegūts ilgstoša tehnoloģiskā procesa rezultātā, kas tiek veikts tikai ar rokām. Pamats ņemts no vairākiem tērauda veidiem (gan cietajiem, gan mīkstajiem), kas tiek salikti noteiktā secībā, veidojot iepakojumu (Tērauda markas nenosaucam, jo ​​laba Damaskas tērauda noslēpums slēpjas tieši pareizā izvēlē un proporcijās no dažādiem metāliem). Priekšnoteikums ir tas, ka tiek izmantots vairāk cieto tēraudu nekā mīksto. Tērauda iepakojumu ievieto smēdē un uzkarsē līdz kalšanas temperatūrai. Pēc tam tiek uzklātas īpašas piedevas, lai novērstu oksīdu veidošanos, kas neļauj dažāda veida plāksnēm sametināt kopā. Pēc tam iepakojums tiek vairākas reizes caurdurts ar āmuru un nosūtīts uz kalti, lai to sasildītu metināšanai. sekojoša vilkšana. Kad plāksne ir sametināta un noformēta pēc izmēra, to vēlreiz uzkarsē un sasmalcina vajadzīgajā skaitā plāksnēs, kuras attīra no oksīda un saliek iepakojumā. Viss process tiek atkārtots no jauna. Procesa atkārtojumu skaits ir proporcionāls produkta kvalitātei, attiecīgi pasūtījumam. Pēc metināšanas procesa, un to var būt no trim līdz desmit, plāksne tiek izkalta līdz vajadzīgajam asmeņa izmēram. Pēc tam tērauds tiek normalizēts un sagatave tiek turpināta darbā. Šādā veidā iegūto tēraudu raksturo paaugstināta izturība, izcilas griešanas īpašības un skaistums. Damaskas Russian Bulat LLC ir 400 vai vairāk metāla slāņu. Procesa rezultātā parādās unikāls raksts, tikpat unikāls kā pirkstu nospiedums.

Dažreiz izstādēs jūs dzirdat, ka nopirktais Damaskas tērauda nazis ātri kļuva blāvs. Atbilde ir vienkārša. Vai nu cilvēks iegādājās “Damasku” (t.i., nerūsējošo tēraudu 65X13, 95X18, kas iegravēts īpašā veidā), vai arī iegādājās no mīkstajiem metāliem metinātu Damasku. Metināt šādu metālu ir daudz vieglāk un ātrāk. Vizuāli atšķirt to no augstas kvalitātes Damaskas ir gandrīz neiespējami. Mīksto damasku iepriekš izmantoja ieroču izgatavošanai, jo... Šiem nolūkiem bija nepieciešama stingrība un nebija vajadzīgas metāla griešanas īpašības. No mīkstas Damaskas izgatavots nazis (lai arī cik skaists būtu tā dizains!) griež sliktāk nekā jebkurš no nerūsējošā tērauda izgatavots nazis. Mēģinot nocietināt šādu nazi, neatkarīgi no tā, cik smagi jūs mēģināt, tas bieži vien nav grūtāks par 48 vienībām. H.R.C. Krievijas uzņēmuma Bulat naža cietība ir vismaz 60 vienības. HRC (parasti 62-64 HRC vienības). Daži uzskata, ka nazis ir 64 vienības. HRC ir padarīts trausls.

Tas ir diezgan piemērojams viendabīgajiem tēraudiem (U10, 95X18), bet nekādā veidā neattiecas uz pareizi kaltu Damasku. Tas, protams, nenozīmē, ka nazis ar cietību 64 vienības. HRC var saliekt gredzenā! Bet ar ierobežotu saskari ar kauliem (zāģējot dzīvnieku), kā arī ar nelieliem smalcināšanas sitieniem šī cietības un elastības kombinācija ir pilnīgi pietiekama. Labam naža tēraudam jābūt ne tikai cietam, bet arī elastīgam. Atbildēsim uz jautājumu: "Kā nazis kļūst blāvs?" Tas notiek divos veidos. Ja paskatās uz blāva naža griezējmalu zem mikroskopa, varat apsvērt divas situācijas:

Griešanas mala ir saliekta. (Tas norāda, ka tērauds ir pārāk mīksts);

Griešanas mala ir nolūzusi. (Tas norāda, ka tērauds ir pārāk ciets.)

Medībās nācās vērot no 95X18 tērauda izgatavota naža darbu. Īpašnieks apliecināja, ka nazi iegādājies par pieklājīgu naudu no viena no slavenajiem amatniekiem (Pārdošanas laikā nazis tika uzslavēts: cietība 70 HRC vienības, tērauds ņemts no kosmosa kuģa atlūzām, lāzera asināšana utt.). Bet, kad medības ir beigušās, alnis tiek notverts, “brīnišķīgā naža” īpašnieks pieiet pie mednieka un piedāvā darboties ar nazi. Pēc kādām piecām minūtēm mednieks pieklājīgi atdod nazi un iesaka nopirkt ko labāku (saka, tāds nazis der tikai speķa un desas griešanai!). Saimnieks apvainojies un pats mēģina dzīvnieku nokaut.

Viņš ir pārsteigts, pamanot, ka nazis slīd un negriež... Un iemesls ir sekojošs. Nazis patiešām bija rūdīts līdz galējai cietībai. Tērauds 95X18 jebkurā gadījumā nav īpaši elastīgs, bet, ja tas ir sacietējis līdz vairāk nekā 60 vienībām. HRC parasti zaudē visu elastību. Šajā gadījumā, uzsākot darbu, griezējmala vienkārši nolūza. Turklāt vizuāli tas nav pamanāms. Mēģinot vēlreiz uzasināt nazi, viss atkārtojas. Bieži asināšanas procesā griezējmala nolūzt, tāpēc rodas paradokss: uzasina asmeni, asmens nodilst, bet nazis joprojām ir blāvs!

Situācija ir citāda ar vieglo tēraudu. Piemēram, 40x13. Kad šāds nazis kļūst blāvs, griešanas mala noliecas. Ar tādu nazi ir iespējams griezt, ja turat akmeni pie sevis rediģēšanai - nedaudz pastrādājat, jaucat pa akmeni, atkal strādājat, vēlreiz jaucat. Šis neapšaubāmi ir labāks par pirmo gadījumu!

Optimālā nerūsējošā tērauda marka ir 65X13. Lai gan tas ir tālu no Damaskas kvalitātes. Šīs kategorijas tēraudu bieži sauc par medicīnisko tēraudu. Cilvēkiem, kas auguši Padomju Savienībā, jēdzieni “medicīna”, “militārs”, “kosmoss” iedarbojas maģiski. 65X13 ir labs tērauds nažiem. Bet terminu “medicīna” ir grūti attiecināt uz to. Pirmkārt, skalpeļus no tērauda 65X13 sāka ražot tikai 80. gadu beigās, un pirms tam tika izmantoti oglekļa tēraudi U8, U10, kas pārklāti ar hromu.

Otrkārt, ķirurga, kurš operācijas laikā veic ļoti nelielus iegriezumus, un mednieka, nokaujot alni vai lāci, uzdevumi ir pilnīgi atšķirīgi. Turklāt medicīniskais skalpelis operāciju laikā netiek izmantots atkārtoti (drīz parādījās skalpeļi ar vienreiz lietojamiem noņemamiem asmeņiem). Tāpēc termins “medicīniskais tērauds” nevienam neuzliek pienākumu. Lai gan mēs jau ilgu laiku esam izmantojuši šo tēraudu lētiem modeļiem.

Atgriezīsimies pie Damaskas tērauda nažiem. Šos Krievijas uzņēmuma Bulat ražotos nažus mednieki izmēģināja dažādās valsts vietās. 99% pozitīvi novērtē naža darbību. 1% ir cilvēki, kuri izmanto nazi citiem mērķiem. (Piemēram, bija kāds kungs, kurš mēģināja ar nazi sagriezt traktora vārstu, cits, stipri piedzēries, meta ar nazi kokā utt.). Saskaņā ar dažādu mednieku atsauksmēm divi aļņi pēc kārtas tika nodīrāti un nokauti ar nazi bez papildu asināšanas; pieci nelieli kuiļi; liels nazis; vairāki bebri. Masļeņņikovs V.S. Es personīgi mēģināju divu aļņu ādu noņemt ar nazi no viena asināšanas punkta (nazis turpināja griezt pēc tam!). Ja pēc aļņa griešanas ar palielinājumu skatāties uz Damaskas naža griezējmalu, jūs redzēsit mikrozāģi. Tas notika tāpēc, ka mīkstie tēraudi bija nedaudz saburzīti, savukārt cietie palika asi, pateicoties kalšanas procesā iegūtajai papildu viskozitātei. Tāpēc, kad pēc ilgstoša darba paskatāmies uz naža griešanas malu, asmens spīd vietām un šķiet, ka nazis ir kļuvis blāvs, bet, kad sākam griezt, izrādās, ka nazis griež ne sliktāk kā jauns. ! Pat tad, kad Damaskas nazis kļūst pavisam blāvs, pietiek ar to rūpīgi uzasināt ar asināmo akmeni, lai atjaunotu griešanas īpašības. Šeit izpaužas griešanas malas mīksto daļu iztaisnošanas efekts. Pēc ilga darba ziemas būdā vai medību bāzē nazis jānoslauka, griezējmala jāuzlabo uz laba akmens, jāieeļļo ar eļļu un jāieliek futrālī.

Daudzus interesē jautājums: "Kas ir labāks: damasts vai damaskas tērauds?" Kas ir damaska ​​un kas ir damaskas tērauds? Tēraudu, kas izgatavots no plāksnēm kaluma metināšanas procesā, parasti sauc par "Damasku". Tēraudu, kas izkausēts tīģelī un atdzesēts īpašā veidā, parasti sauc par "damaskas tēraudu". Ir arī starpposma tehnoloģija, kurā lietās plāksnes tiek sajauktas ar citiem tēraudiem, izmantojot kaltu metināšanu. No patērētāja viedokļa laba damasta un labs damaskas tērauds ir viens un tas pats. Tāda pati cietība, tāds pats mikrozāģa efekts, arī viegli asināms... Slikts damasks un sliktais damaskas tērauds ir identiski: ne viens, ne otrs negriezīs! Lai izvairītos no slikta naža iegādes, jums ir jāiegādājas nazis no cienījama uzņēmuma ar kvalitātes garantiju.

Tagad ir daudz dažādu individuālo uzņēmēju un jaunu uzņēmumu, kas pēdējā laikā nodarbojas ar nažu ražošanu. Iepriekš šo uzņēmumu organizatori nodarbojās ar visu, izņemot metālapstrādi; un nav absolūti nekādas izpratnes par metāliem. Viņiem nav vajadzīgās ražošanas bāzes, viņi negatavo asmeņus, bet pērk tos visur, kur tas ir lētāks. Pērkot nazi šādās firmās, grūti cerēt, ka tas kalpos ilgi (lai gan nav noteikumu bez izņēmumiem). Lai gan daudzu individuālo uzņēmēju cenas Damaskas nažiem ir diezgan zemas (no 900 rubļiem līdz 1500 rubļiem). Iegādājoties nazi, jāatceras, ka, ievērojot tehnoloģisko procesu, Damaskas tērauda nazis maksās no 2000 rubļiem. līdz 3500 rubļiem. Kārdināti ar lētākiem nažiem, jūs riskējat atcerēties sakāmvārdu: "Skopais maksā divreiz!" Lietā damaskas tērauds ir nedaudz dārgāks nekā damaskas ražošana. Jautājums: "Kāpēc viens Damaskas nazis no tā paša uzņēmuma maksā 3000 rubļu un otrs 300 USD?" Dārgi naži izmanto gala damasku. Kas tas ir, Damaskas gala asmens?

Paņemiet divas, trīs vai četras Damaskas plāksnes ar dažādiem rakstiem, slāņiem un īpašībām. Tie ir sametināti kopā visā asmens augstumā un seko griešanas malas kontūrai. Ko tas dod?

Tas piešķir produktam skaistumu (pateicoties skaisti atlasītiem trīs vai četriem rakstiem);

Ļauj novietot ļoti cietu Damasku ar lielu daudzumu cieta metāla uz griešanas malas, tiek izmantota mīkstā Damaska ​​(tā pati, no kuras izgatavotas ieroča stobri). Pateicoties šo damasku kombinācijai, palielinās naža izturība. Šāda asmens griešanas īpašības (kaut arī ne daudz) palielinās.

Gala damaskas galvenais efekts ir skaistums un unikāls roku darbs. Labākais galadamaskas speciālists Krievijā ir Arhangeļska kungs un viņa meita Marija. To cenas, protams, ir daudz augstākas, ir jāatbild vēl uz vienu jautājumu: "Cik daudz slāņu satur jūsu damasts?" Noteicām sev optimālo cenas un kvalitātes attiecību - 400 kārtas. Pat speciālists nevar vizuāli noteikt slāņu skaitu. Kā likums, kalēji zina, cik slāņu ir kaluši. Par katru Damaskas partiju tiek veikta uzskaite…. No pircējiem izstādē jūs dzirdat: "Jūsu Damaskai ir 400 slāņu, bet jūsu kaimiņiem ir 600 slāņu!" Ir svarīgi atcerēties: tas ir atkarīgs no tā, ko slāņojat. Damasku var kalt ar 600 naglu kārtām un tā būs sliktāka par Damasku, kurā ir 200 laba metāla kārtas. Un vēl viena lieta, kaljot virs 400 slāņiem, ir jāmaina ražošanas process (ir nepieciešams papildus piesātināt metālu ar oglekli, jo karsēšanas procesā ogleklis izdeg), kas ievērojami palielina sagataves izmaksas (. un, attiecīgi, nazis). Ja nazi ar 1000 slāņiem kalīs tāpat kā ar 400 kārtām, tad lai kādu metālu ņemtu, tas izskatīsies kā metāls no skārda kārbām. Bet, ja jūs to uztverat nopietni, ievērojot tehnoloģiju, tad nazis, kas izgatavots no 1000-1500 slāņu Damaskas, būs labāks par 400 slāņu nazi, bet tā cenai jābūt vismaz 200 USD.

Cilvēki bieži jautā: "Kurš damasts ir labāks: ar garenisku rakstu vai ar šķērsvirzienu?" No patērētāja viedokļa tam nav nozīmes. Gluži kā mozaīkas damaskas. Tikai daži gala damaskas veidi var atšķirties pēc darba īpašībām. Bieži vien mozaīkas damaskas pēc griešanas īpašībām ir zemākas par parastajām. Jo Bieži vien, tiecoties pēc dizaina, metāla griešanas īpašībām tiek pievērsta maz uzmanības.

Izstādēs bieži uzdots jautājums: "Vai jūsu nazis griež nagus?" Protams, nav īsti skaidrs, kāpēc cilvēki griež nagus ar nazi?! Varbūt viņi ir saistīti ar šo nodarbošanos sava darba rakstura dēļ vai ar garīga rakstura traucējumiem... Bet mēs tomēr mēģināsim atbildēt uz šo jautājumu. Teiksim uzreiz, ka nagu griešana nav tik liela problēma! Nazis izgatavots no jebkura tērauda ar cietību 50 vienības. HRC nogriezīs naglu uz darba daļas. Jums tas tikai nedaudz jāmaina strukturāli: asmens biezumam griešanas daļā jābūt vismaz 1 mm (biezāks ir labāks), un asināšanas leņķim ir vismaz 45 grādi (biezāks ir labāks). Pasūti šādu nazi un varēsi cirst visus nagus, kādus vēlies! Atcerieties, ka naga cietība ir daudz zemāka par naža cietību (pat no viduvēja tērauda); Damaskas tēraudam, griežot naglas, darba daļas biezums var būt mazāks par 1 mm (līdz 0,6 mm), leņķis var būt arī mazāks. Ir naži, kas griež papīru, pēc tam nogriež naglu (sitot ar āmuru pa dibenu) un tad nazis var atkal sagriezt papīru (lai gan nedaudz sliktāk). Kopumā, ja vēlaties pārbaudīt naga asmens kvalitāti, tas nav jāgriež. Pietiek izplānot naglu vai uz tā izveidot nelielus iegriezumus. Jebkurš nazis, kas izgatavots no laba Damaskas tērauda, ​​var izturēt šo darbību bez problēmām. Mēs neņemam vērā nažus ar ļoti plānu darba daļu no 0,1 m un plānākiem (piemēram, filejas naži un “uzbeku” nazis). Un tomēr mēs neiesakām veikt šādus eksperimentus ar nažiem, jo... Mēs uzskatām, ka ne jau tāpēc pieaugušais pērk nazi.

Protams, ja ekstremālā situācijā naglu, kabeļa vai resnas stieples griešanai ir jāizmanto nazis, tas ir cits jautājums. Tas nav jādara, ja vien tas nav nepieciešams. Tam ir arī citi instrumenti (piemēram: kalti, metāla griezēji), kas ir daudz lētāki par labu nazi. Ar šādiem pastāvīgiem eksperimentiem, it īpaši, ja griežamie priekšmeti izrādās karsti, jūsu nazis joprojām salūzīs. Mūsu uzņēmums ražo nažus medniekiem, makšķerniekiem, tūristiem un garo pārgājienu cienītājiem. Nazis bez problēmām var atvērt kannas, ar to var viegli nogriezt liela dzīvnieka (aļņa, lāča) līķi, ēvelējot malku, notur malu vairākas dienas pēc kārtas. Viņi spēj apstrādāt vairākus desmitus kilogramu zivju. Šiem nolūkiem Krievijas uzņēmums Bulat ražo nažus. Ja nazis tiek izmantots paredzētajam mērķim, uzņēmums sniedz asmenim 10 gadu garantiju! Tā kā mūsu uzņēmumam jau ir 13 gadi, un šajā laikā praktiski nav bijušas nekādas sūdzības par asmeņiem no mūsu Damaskas. Ja cilvēks pērk nazi naglu griešanai, malkas mešanai un visādiem eksperimentiem, tad labāk vērsties kādā citā firmā. Tiesa, kā rāda prakse, ja cilvēks plāno salauzt nazi, viņš to tik un tā salauzīs, lai kur un no kāda tērauda nazis būtu izgatavots! Bet tā jau ir vājprāta pazīme.

Novēlam visiem šī raksta lasītājiem labu iepirkšanos un veiksmīgas medības!

Materiālu sagatavoja V.S.Masļeņņikovs, Russian Bulat LLC ģenerāldirektors.

Šobrīd metāla kalšanas māksla piedzīvo atdzimšanas periodu. Tādu ieroču meistaru kā Leonīds Arhangeļskis, Sergejs Daņiļins, Andrejs Koreškovs meistarība liecina par to, ka Krievijas ieroču un asmeņu izgatavošanas tradīcijas saglabājušās nepārspētas līdz mūsdienām.

Kalēju meistaru publicētie raksti plaši aptver jautājumu par viņu mākslas vēsturi, teorētisko bāzi, kā izgatavot, teiksim, damaskas tēraudu, taču esmu pārliecināts, ka daudzi lasa šos rakstus, lai iegūtu atbildi uz jautājumiem: “Kā vai tas ir izdarīts?" un tamlīdzīgi, bet labākajā gadījumā paklupt uz šādas mākslas sarežģītības fakta konstatāciju un tās pieejamību tikai iniciētajam. Šajā rakstā mēģināšu no nulles aptvert kalēja-ieroču mākslu tiem, kuri vēlas sākt nodarboties ar šo aizraujošo nodarbi, bet nezina, kur tai pieiet. Raksts galvenokārt būs veltīts sarežģītiem tehnoloģiskiem kompozītmateriāliem. Fakts ir tāds, ka es sāku iepazīties ar kalšanas mākslu ar neatkarīgiem mēģinājumiem iegūt Damaskas tēraudu, tāpēc vispirms es paļaujos uz lasītājiem, kuri, kā viņi saka, "mirdz par Damasku". Pamata kalšanas paņēmieniem pieskaršos ļoti taupīgi, ~ pirmkārt, tam jau ir veltīts pietiekami daudz literatūras; otrkārt, lai iemācītos vienkārši kalt, var atrast privātu kalti un vairākus mēnešus strādāt par mācekli, taču iegūt mācekli pie slavena kalēja, kurš izgatavo rakstainus kompozītmateriālus, ir grūti. Ceru, ka šis raksts kaut cik kompensēs šo netaisnību. Šajā rakstā es nepieskaršos arī rūdīšanas problēmai - kompetenta tērauda, ​​īpaši Damaskas, rūdīšana - materiāls ir neierobežots, bet pamatinformāciju par tēraudu rūdīšanu ar dažādu oglekļa saturu var iegūt no metāla zinātnes mācību grāmatām. Es gribu nekavējoties izdarīt atrunu, ka šie materiāli nekādā gadījumā nav ceļvedis griezīgo ieroču ražošanā, kas, atgādināšu, ir saskaņā ar Art. Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa 223. pants ir noziedzīgs nodarījums. Ar rokām kalts Damaskas šķīvis, pulēts un iegravēts, sākumā sagādās ne mazāku gandarījumu kā nazis vai zobens. Es runāšu par to, kā izgatavot MATERIĀLU, un es neesmu atbildīgs par šī materiāla turpmāko izmantošanu. Ja jums nav ieroču ražošanas licences vai ja nevarat atrast darbu uzņēmumā, kuram ir šāda licence, vienmēr varat atrast veidu, kā darīt to, kas jums patīk, nepārkāpjot Kriminālkodeksa un Krievijas likuma normas. Federācija "Par ieročiem". Pamata instrumenti. Tātad sāksim. Pirmkārt, jums ir nepieciešams aprīkojums. Daļa no tā būs jāiegādājas, daļu var izgatavot pats. Jums vajadzētu sākt ar teritorijas noteikšanu, kurā atradīsies jūsu kalējs. Ja jums ir lauku zemes gabals - brīnišķīgs, pat primitīvākā kaluma variantā - brīvā dabā - kalšana no aprīļa līdz novembrim jums ir garantēta. Turklāt, veicot kalšanu brīvā dabā, automātiski tiek atrisināta svarīgā problēma, kas saistīta ar gāzveida degvielas sadegšanas produktu atdalīšanu, no kuriem lielākā daļa ir toksiski. Lai nebūtu atkarīgi no laikapstākļiem, virs topošā kaluma vietas jāuzstāda nojume uz stabiem, kuras jumtam jābūt no dzelzs loksnes, jo ātrai ugunsgrēkam pietiek ar temperatūru pat divus metrus virs kalna. . Ja nav iespējas darboties dabas klēpī, tad kalti var aprīkot iekštelpās. Galvenās problēmas, kas rodas šajā gadījumā, ir izplūdes pārsegs un ugunsdrošība. Turklāt, piemēram, garāžas izmantošana par kalti prasa daudz lielākus kapitālieguldījumus un ir saistīta ar lielākām organizatoriskām grūtībām. Lai kur jūs atrastos, kaluma uguns tuvumā nedrīkst izmantot uzliesmojošus un viegli uzliesmojošus būvmateriālus un vielas, telpas grīdai, griestiem un sienām jābūt metāla vai betona, un virs kaluma jāatrodas jaudīgam nosūcējam. Personīgi es joprojām labprātāk strādāju ārā zem nojumes, un, pēc manas pieredzes, tas ir iespējams pat ziemā. Pieņemot lēmumu par darbnīcas vietu, ir jāatrisina “galvenais kalēja jautājums” - instrumentu jautājums. Diemžēl tagad ir ļoti grūti iegādāties kalēja instrumentus. Tās preces, kas jums vienkārši jāiegādājas, ietver: Sols ar skrūvspīli. Spieķim jābūt spēcīgam un stingri piestiprinātam pie darbagalda galda virsmas. Abu iegūšana parasti nav grūta.

Lakta. Par laimi, viņi vēl nav pārtraukuši to ražošanu. Principā jūs varat strādāt ar jebkuru piemērotu dzelzs gabalu, kas sver vismaz 20 kg. un ar plakanu virsmu, taču tas rada zināmas grūtības. Pirmkārt, uz paštaisītas laktas nesacietinātās virsmas drīz parādīsies āmura iegriezumi, kas pēc tam tiks pārnesti uz sagataves virsmu. Otrkārt, jums tiks liegta iespēja izmantot tās īpašās virsmas, kas ir zīmola laktai (ragi utt.). Tāpēc iesaku tomēr iegādāties gatavu laktu, un jo lielāka būs tās masa un darba virsmas laukums, jo mazāk ierobežota būs jūsu radošā iztēle. Lakta ir uzstādīta uz zemē iegremdēta koka bluķa tā, lai, stāvot tai blakus, kalējs ar nolaistās rokas pirkstu galiem varētu pieskarties laktas virsmai. Protams, pamata klājam nevajadzētu svārstīties, un ir jāizslēdz visas konstrukcijas vai pašas laktas kritums. veseru komplekts. Sākumā iesaku iegādāties šādu veseru komplektu, ko var iegādāties būvmateriālu veikalos: mazo veseri, kas sver 1-2 kg, vidējo veseri, kas sver 5 kg, un lielu veseri darbam ar āmuru, kas sver 8 kg. 10 kg. Visiem veseriem jābūt īpaši droši piestiprinātiem pie roktura un ķīļiem. Cīņas virsmām jābūt līdzenām, tādā stāvoklī tās jāuztur, nepieciešamības gadījumā nolīdzinot plakni uz asinātāja. Papildus šim komplektam jums ir jāiegādājas arī lielu āmuru komplekts, kas sver 0,5–1 kg smalkam darbam. Dažos gadījumos būs nepieciešami arī āmuri ar sfērisku cīņas virsmu, ko var izgatavot no parastajiem, izmantojot elektrisko asināmo.

Kalēja knaibles. Tas ir grūts jautājums. Visticamāk, īstas kalēja knaibles nopirkt nevarēs. Arī pašam to pagatavot ir ļoti grūti. Lai izkļūtu no šīs situācijas, iesaku iegādāties vairākas lielas galdnieka knaibles un tās pārveidot. Dažas ērces ir atstātas nemainīgas. Pēdējam asinātās spīles tiek slīpētas, līdz tiek iegūta plakana satveršanas virsma. Vēl citās spīlēs ir izgriezti pusapaļi izgriezumi apaļām sagatavēm. Visām knaiblēm ir piemetināti gari (70-100 cm) rokturi (tam ir ērti izmantot tievas ūdens caurules, uzliekot tās uz knaibles rokturiem un metinot ar elektrisko metināšanu.) Jāņem vērā, ka triecienslodžu dēļ , knaibles diezgan ātri sabojājas. Ir jāuzrauga knaibles izmantojamība - no tām lielā mērā ir atkarīga darba kvalitāte.

Kalti. Jums būs nepieciešami vairāki lieli kvalitātes kalti. Īsts kalēja kalts ir veidots kā āmurs, un tā rokturis ir perpendikulārs instrumenta korpusam. Īsu metālapstrādes kaltu būs ļoti grūti noturēt virs karstas sagataves, tāpēc kaltiem jābūt vai nu diezgan gariem (apmēram 40 cm), vai arī tiem jābūt aprīkotiem ar rokturiem, vienkārši piemetinot cauruli vai resnu stieni pie korpusa. kalts ir aptuveni garuma vidū, kas var būt gan paralēls, gan perpendikulārs kalta griešanas plaknei. Lai strādātu ar šādu kaltu, ir jābūt palīgam.

Elektroinstruments. Būs elektriskais asināmais (vai kā līdzvērtīgs leņķa slīpmašīna (“slīpmašīna”) ar griešanas un slīpripu komplektu) un elektriskā metināšanas iekārta (ērta ir “Rusich”, kas tiek darbināta no parastā elektrotīkla). absolūti nepieciešams. Strādājot ar šīm ierīcēm, ievērojiet drošības pasākumus!

Kalts. Ar šo rīku komplektu jūs jau varat sākt strādāt. Tomēr paliek vēl viena ierīce, kas pamatoti tiek uzskatīta par galveno. Šī ir kalēja kalve. Jautājums par kaluma konstruēšanu praksē, iespējams, ir vissarežģītākais, un nereti iesācēju aptur tieši kaluma trūkums. Atrisināsim arī šo jautājumu. Varu apsveikt lasītāju, kuram ir iespēja iegādāties standarta gāzes vai elektrisko kalti. Tomēr lielākajai daļai cilvēku šādas iespējas nav, tāpēc piedāvāju vienkāršus un efektīvus, pēc savas pieredzes pārbaudītus kaluma dizainus, kas nodrošina nepieciešamo temperatūru. Jebkuras kaluma galvenās daļas ir: uguns bļoda ar vai bez restēm, un ierīce degšanas procesam nepieciešamā gaisa padevei. Šeit rodas grūtības ar šo ierīci. Pārbaudīts veids ir putekļu sūcēji. Vidēja izmēra kalumam pietiek ar diviem padomju laikā ražotiem putekļu sūcējiem, lai nodrošinātu pieņemamu temperatūru. Šī iespēja ir arī vislētākā, jo pat divi jauni sadzīves putekļsūcēji joprojām maksās lētāk nekā jebkura cita gaisa padeves ierīce. Turklāt putekļsūcēji nodrošina labu spiedienu un gaisa padeves intensitāti. Ērtības labad tiem jābūt aprīkotiem ar vienu slēdzi. Vēlams, lai tas būtu pedāļa formā un pastāvīgi atrastos zem kalēja pēdas. Jābūt iespējai arī izslēgt vienu no putekļsūcējiem, piemēram, lai samazinātu sprādzienu dažu kalšanas darbību laikā. Kas attiecas uz visādiem pūtējiem un ventilatoriem, tie, protams, ir labi, taču jāņem vērā, ka var būt nepietiekama gaisa padeve, kā rezultātā degvielas sadegšana būs neaktīva un netiks sasniegta nepieciešamā temperatūra . Divi putekļu sūcēji piegādā pietiekamu gaisa daudzumu taisnstūrveida ugunsdzēsības traukā ar izmēru 300 x 200 mm, kas ir pilnīgi pietiekami garu izstrādājumu kalšanai un nodrošina visekonomiskāko degvielas patēriņu. Tāpēc, tālāk aprakstot kaluma uzbūvi, paļaušos uz šiem ugunsbļodas izmēriem. Kaluma konstrukcija ir iespējama divos galvenajos veidos, kas tiks aprakstīti turpmāk.

Pirmā iespēja ir tā sauktais "japāņu rags". Tas ir uzstādīts tieši zemē. Lai ar to strādātu, blakus būs jāizgatavo zems soliņš vai jāsēž uz zemes. Tas ir saistīts ar japāņu kaluma īpatnībām – japāņu kalums nevis stāv, bet sēž, un visi instrumenti un lakta atrodas tieši uz plikas grīdas. Taču neviens neuztraucas nolikt japāņu ragu uz statīva un pacelt virs zemes līmeņa. Šādas ierīces vissvarīgākā iezīme ir režģa neesamība. Gaiss tiek padots no sāniem tieši degošās degvielas masā. Šis dizains ir viegli tīrāms, nodrošina labu temperatūru un to var ieteikt lietošanai bez ierunām. Otra iespēja ir parasta Eiropas atvērtā kalve. Tas sastāv no divām daļām - apakšējās, kurā tiek padots gaiss, un augšējās - pašas uguns bļodas, kas atdalīta ar režģi. Tā kā kurināmā sadegšanas produkti (pelni un izdedži) caur režģi nokļūst kurtuves lejas daļā, lai nodrošinātu tīrīšanu, režģim jābūt noņemamam, kam vidū piemetināts tērauda stūrītis ar plaukta platumu 5-6 cm. augstuma pa pavarda perimetru, uz kura novietots restes . Šis kalums ir arī viegli lietojams. Kaluma korpuss, lai kāds tas būtu, visērtāk ir metināts no lokšņu dzelzs, kura biezums ir vismaz 5 mm. Šāds kalums darbosies ilgi un tā sienas drīz neizdegs. Režģis ir metināts no armatūras ar diametru 10 mm vai vairāk, un attālumam starp stieņiem jābūt mazākam par to diametru. Kalti iesaku uzstādīt uz ugunsizturīgu ķieģeļu pamatnes uz plīts māla, darbam ērtā augstumā. Lai samazinātu siltuma pārnesi, ieteicams arī krāsns sānu virsmas izklāt ar tādu pašu ķieģeļu uz ugunsizturīga māla. Šis dizains ir izturīgs un estētiski pievilcīgs. Attēlos parādīti ieteicamie izmēri divām krāsns iespējām, kurām gaisa padevi veic divi putekļu sūcēji. Šajā gadījumā kaluma korpusā tiek metinātas gaisa padeves caurules, kuru ārējais gals ir pielāgots putekļsūcēja šļūtenes pievienošanai. Labākai gaisa sadalei caurules tiek ievadītas krāsnī no pretējām pusēm, bet tā, lai katras no tām gaisa plūsma netiktu nodzēsta ar pretējās plūsmas palīdzību. Kā adapteri no putekļsūcēja šļūtenes uz kaluma cauruli varat izmantot velosipēda caurules gabalu apm. 150 mm, kuras viens gals ar spēku tiek uzvilkts uz kaluma caurules, bet pie otra ir piestiprināts putekļsūcēja šļūtenes alumīnija gals. Šī metode nodrošina hermētiskumu un minimālu gaisa zudumu. Aprakstīto dizainu smēdē kā kurināmo var izmantot malku, kokogles un ogles. Malka bieži vien nenodrošina vajadzīgo temperatūru, un vairumā gadījumu ogle ir laba, taču tā ir diezgan dārga. Tāpēc, neskatoties uz dažiem trūkumiem (galvenais no tiem ir piemaisījumu pārpilnība, kas pasliktina tērauda kvalitāti), visbiežāk tiek izmantotas akmeņogles, vēlams spīdīgs antracīts. Pirms lietošanas to sasmalcina kubiņos ar malu līdz 3-4 cm. Ir daudz veidu, kā aizdedzināt kalumu, iesaku sākt ar stabilas liesmas iegūšanu, sadedzinot mizu, skaidas, papīru un mazus koka baļķus. darbojas viens putekļsūcējs, pakāpeniski pievienojot mazus ogļu gabaliņus un pēc tam, kad tie aizdegas, palieliniet pūšanu, ieslēdzot otru putekļu sūcēju. Nedaudz praktizējot, jūs varēsiet aizdedzināt kalti pirmo reizi. Tātad visas grūtības ar instrumentu iegādi, kaluma uzstādīšanu un uzstādīšanu ir aiz muguras. Tomēr kalēja darbs ir bīstams amats, tāpēc būtu lietderīgi atgādināt par drošības pasākumiem. Es jau runāju par ugunsdrošības noteikumiem un saindēšanās ar tvana gāzi novēršanu. Turklāt ir daži citi noteikumi. Vispirms iegādājieties sev biezu audekla vai ādas priekšautu, kas aizsargā jūsu krūtis un kājas līdz ceļiem, un vienmēr izmantojiet to, kā arī cimdus (vai dūraiņus), kas izgatavoti no tāda paša bieza materiāla. Tas palīdzēs jums, ja ne izvairīties, tad samazināt apdegumus no karstiem metāla pilieniem. Acis jāaizsargā ar brillēm no caurspīdīga stikla (no plastmasas kaluma atmosfērā ļoti ātri nekas nepaliks) ar blīvēm briļļu sānos. Turklāt kalums parasti rada lielu liesmu, tāpēc mati, īpaši garie mati, ir jāaizsargā ar cepuri. Kalē vienmēr jābūt traukiem ar aukstu ūdeni un smiltīm. Ugunsdzēšamie aparāti ir ļoti vēlami. Atcerieties, ka kalēja galvenā prasme ir spēja strādāt bez traumām sev un citiem! Jāņem vērā arī visu kaluma elementu atrašanās vieta attiecībā pret otru. Materiāli. Šīs sadaļas beigās īsi aprakstīšu materiālu komplektu, kas būs nepieciešams darbā. Pirmkārt, tas, protams, ir tērauds. Jo vairāk dažādu kategoriju tērauda ir jūsu rīcībā, jo labāk. Strādājot pie Damaskas tērauda ražošanas, jums nebūs vajadzīgas visas nerūsējošā tērauda kategorijas. Visērtāk ir izmantot tēraudu plākšņu veidā, bet, ja jums ir apaļie stieņi, varat tos kalt plāksnēs kā apmācības un aprīkojuma pārbaudi. Centieties, lai plāksnes būtu gludas, vienāda biezuma un ar minimālu iegriezumu skaitu. Galvenās tērauda kategorijas, kuras ir visvieglāk atrast un kuras jums būs nepieciešamas, ir šādas: StZ - zema oglekļa satura tērauds 0,3% oglekļa (galvenokārt izmanto aparatūras ražošanai), instrumentu tērauds U8, U9 (vīles, zāģa asmeņi - 0,8 un attiecīgi 0,9% oglekļa ), atsperu tērauds no jebkurām atsperēm (0,5-0,7% oglekļa atkarībā no markas), čuguns (piemēram, no apkures radiatoriem - 6% oglekļa). Pērkot sagataves dīlera veikalā vai citur, vienmēr interesējieties par tērauda marku un tā ķīmisko sastāvu. Tas būs nepieciešams, vēlāk nosakot kompozīta sastāvu. Es atkārtoju, jo vairāk dažādu tēraudu paraugu jums ir, jo labāk, taču ir ieteicams, lai jums būtu ticama informācija par katru no tiem. Turklāt uzkrājiet dažāda garuma stiegrojuma gabalus ar diametru 10 mm - tie būs nepieciešami palīgierīču, piemēram, rokturu, ražošanai, kurus piemetināsiet pie sagataves un tādējādi iztiksiet, neizmantojot knaibles. Jums būs nepieciešamas arī dažas ķīmiskas vielas. Tas jo īpaši ir boraks, ko izmanto kā kušņu un pārdod metināšanas veikalos vai ķīmijas veikalos. Lai sāktu, jums būs nepieciešams apmēram 1 kg boraks. Lai izveidotu rakstu uz Damaskas tērauda izstrādājuma virsmas, ir nepieciešama skābe. Tradicionāli izmanto 5% slāpekļskābes šķīdumu, bet var izmantot 9% galda etiķi un 10% dzelzs hlorīda šķīdumu. Visi šie reaģenti dod gandrīz tādu pašu rezultātu. Uzglabājot ķīmiskos reaģentus, ievērojiet drošības noteikumus – tie jāuzglabā neparastos traukos ar lieliem uzrakstiem, nepiederošām personām, īpaši bērniem, nepieejamās vietās! Beidzot esat pilnībā aprīkots un varat sākt strādāt.

Par Damaskas tēraudu ir rakstīts daudz rakstu, taču, tā kā jūs gatavojaties to izgatavot, ir vērts atkārtot dažus teorētiskos punktus. Damaskas tērauds sastāv no mainīgiem augsta un zema oglekļa tērauda slāņiem. Vidējais oglekļa saturs Damaskā ir svarīga loma.

To var aprēķināt šādi. Pieņemsim, ka esat metinājuši iepakojumu, kurā ir 30 grami StZ un 70 grami U8. Tātad jūsu Damaska ​​ir 30% tērauda ar 0,3% oglekļa un 70% tērauda ar 0,8% oglekļa. Izmantojot vienkāršu proporciju, mēs aprēķinām, ka (0,3 x 0,003+0,7 x 0,008) x 100 = 0,65. Tāpēc vidējais oglekļa saturs maisā ir 0,65%. Nepietiekami. Tāpat jāņem vērā, ka, pirmo reizi uzkarsējot iepakojumu līdz metināšanas temperatūrai, izdeg aptuveni 0,3% oglekļa, bet ar katru nākamo karsēšanu - vēl aptuveni 0,03%. Tas nozīmē, ka ir jāizmanto augstākas oglekļa tērauda markas vai jāpalielina U8 relatīvais saturs iepakojumā. Izmantojot šo formulu, jūs varat aprēķināt vidējo oglekļa daudzumu iepakojumā un attiecīgi izvēlēties atbilstošo sacietēšanas režīmu. Operācija, ko sauc par karburizāciju, var palielināt oglekļa saturu. Jāatceras arī, ka kontrastējošu zīmējumu iegūst, izmantojot tēraudus, kuru oglekļa atšķirība ir vienāda vai lielāka par 0,4%. Gatavais produkts tiek iegravēts vienā no iepriekš minētajiem reaģentiem. Šajā gadījumā izstrādājumam jau jābūt sacietētam (sacietēšana palielina raksta kontrastu) un pulētam. Viss attaukotais produkts tiek ievietots kodināšanas šķīdumā, un darbība tiek turpināta, līdz raksts ir skaidri un pilnībā redzams. Damaska ​​ar vidēju oglekļa saturu Galvenās grūtības iegūt Damaskas tēraudu ir sākotnējā iepakojuma augstas kvalitātes metināšana. Ir svarīgi, lai tajā būtu pietiekami liels slāņu skaits (sākumam pietiks ar aptuveni 200) un defektu trūkums. Damaskas kalšanas galvenie defekti ir pārdegšana un caurlaidības trūkums. Izdegšana ir defekts, kurā sagataves daļa ievērojamu laiku (20-30 sekundes) tiek uzkarsēta virs 1200 grādiem pēc Celsija. Rezultātā tērauds tieši reaģē ar skābekli gaisā – patiesībā tērauds sadedzina. Sadedzinātā sagataves daļa netiek pakļauta turpmākai apstrādei un parasti tiek noņemta. Tā kā Damaskas metināšana notiek temperatūrā, kas ir tuvu izdegšanas temperatūrai, šis defekts rodas bieži un dažreiz var sabojāt visu darbu. Sakausēšanas trūkums ir defekts, kurā tērauda slāņi nav sametināti kopā nenoņemta zvīņa, nepietiekama tuvuma vai nepietiekamas metināšanas temperatūras dēļ. Gatavajā produktā saplūšanas trūkums izskatās kā plaisa damaskas rakstā. Tikai pieredze palīdzēs noķert brīdi, kad tērauds jau ir uzsildīts līdz metināšanas temperatūrai, bet vēl nav aizdedzis. Gatavojieties tam, ka, pirms jums izdosies, jūs sadedzināsit daudz sagataves. Atcerieties: labāk ir būt nepietiekami pagatavotam nekā pārceptam! Iespiešanās trūkums tiek novērsts, lai gan tas ir grūti, un sadedzināto sagatavi var tikai izmest. Turpmāk, aprakstot kalšanas procesus, sagataves temperatūru bieži noteikšu nevis grādos, bet gan norādot sakarsētā metāla krāsu. Es ceru, ka tas palīdzēs līdz minimumam samazināt nepilnīgo metināšanas šuvju un izdegšanas gadījumu skaitu. No savas pieredzes zinu, ka iesācējs vēlas ātri iegūt sagatavi, kurai ir daudz slāņu. Kodiniet to un personīgi pārbaudiet Damaskai raksturīgā noslēpumaina raksta klātbūtni. Tāpēc mēs sāksim ar tehnoloģiju, ko sauksim par “Damasku iesācējiem”. Jums būs nepieciešami 10 abpusēji metāla zāģa asmeņi. Tie ir platāki par vienpusējiem un ērtāki kā izejmateriāls. Šādi asmeņi ir izgatavoti no U8 tērauda. Iegādājoties, mēģiniet noskaidrot, kā tiek izgatavoti audekli - pilnībā no instrumentu tērauda vai izmantojot cietu pārklājumu uz mīksta pamata. Mūsu mērķiem ir piemēroti tikai pirmie. Turklāt uzkrājiet pietiekami daudz mīkstas dzelzs lentes, lai pārklātu koka kastes. Būs vajadzīgas arī jebkura tērauda sloksnes, izņemot nerūsējošo tēraudu. U8 joprojām ir vēlams. Varat izmantot vecos failus, kuru biezums ir aptuveni 2 mm, garums ir vienāds ar pusi no zāģa asmens garuma un platums, kas vienāds ar dzelzs sloksnes platumu. Šīs sloksnes ievietosiet iepakojumā kā ārējās kārtas, kas neļaus plānākajām iekšējām pilnībā pārvērsties zvīņos. Kā ārējos slāņus varat izmantot arī mīkstāku tēraudu, piemēram, StZ, taču tas samazinās vidējo oglekļa saturu jūsu Damaskā. Izmantojiet elektrisko asināmo vai dzirnaviņas, lai noņemtu zobus no zāģa asmeņiem. Pēc šīs darbības tie kļūs vienādi platumā ar dzelzs sloksni. Katrs audekls ir jāsagriež divās vienādās daļās garumā. Jūs saņemsiet 20 zāģa asmeņu gabalus. Izgrieziet 20 dzelzs lentes gabalus ar metāla šķērēm. Visbeidzot, ir ieteicams izmantot aptiekas svarus, lai nosvērtu dzelzs lentes gabalu, zāģa asmens gabalu un biezu tērauda plāksni. Aprēķinot iegūtā tērauda sastāvu, jums būs jāzina svars. Tagad veiksim darbību, ko sauc par iepakojuma salikšanu. Šī operācija ir pamatīga un ilga, tāpēc vislabāk to veikt sēžot. Novietojiet uz galda 2 mm biezu tērauda gabalu. Tās virsma nav jātīra no rūsas, bet, ja tā ir vīle, tā darba virsma ir jānoslīpē. Samitriniet to ar vienkāršu ūdeni un uzklājiet diezgan biezu boraksa slāni (apmēram 2-3 mm). Uz boraks slāņa uzliek dzelzs sloksni, samitrina un uzklāj boraksa kārtu. Uz tā uzliek zāģa asmens gabalu, samitrina un uzklāj boraksa slāni. Tādējādi mainās dzelzs, boraks un tērauda slāņi, līdz tiek izmantoti 5 metāla zāģa asmens gabali. Uz dzelzs sloksnes augšējās daļas novietojiet bieza tērauda gabalu, tāpat kā iepakojuma pašā sākumā. Tagad ļoti uzmanīgi pievelciet maisu gar malām ar skavām un, cenšoties novērst boraksa izlīšanu, elektriski metiniet tā sākumu un galu. Pēc tam, lai samazinātu atslāņošanās iespēju, metiniet vairākās vietās visā garumā. Šajā gadījumā tērauda stieples gabalus vai naglas var novietot pāri maisa sānu virsmai un sametināt. Tas kalpos kā papildu garantija pret atslāņošanos. Metināšanas procesā ir nepieciešams pievienot boraks pulveri tajās vietās, no kurām tas izlijis vai iztecējis, sildot ar elektrisko metināšanu. Pēdējais iepakojuma izveides posms ir roktura metināšana vienā no tā galiem. Tas būs armatūras gabals, kura garums ir aptuveni 20 cm, izmantojot knaibles, vai 1 m, strādājot bez knaiblēm. Centieties saglabāt roktura metināšanas zonu pēc iespējas stiprāku. Ja rokturis nokrīt, maisam karsējot smēdē, to izvilkt no turienes būs ļoti problemātiski. Kad izdosies, visticamāk, iepakojums vairs nebūs lietojams izdegšanas dēļ. Vēlams pat līdz nelielam biezumam noslīpēt vienu no kā roktura izmantotā stieņa galiem un iespraust starp maisa slāņiem un pēc tam applaucēt. Kā vienu no slāņiem varat izmantot stieni, kas vienā galā izkalts uz plāksnes. Tās garais atlikums veido rokturi. Šī opcija ir visuzticamākā. Lai kā arī būtu, jums vajadzētu iegūt 4 vienāda dizaina somas. Kā alternatīvu elektriskajai metināšanai var izmantot šādu tehnoloģiju. Iepakojums vispirms tiek montēts bez boraksa, pēc tam, izmantojot elektrisko urbi, iepakojuma sākumā un beigās tiek izurbti caurumi. Pēc tam, izmantojot iepriekš aprakstīto tehnoloģiju, iepakojums tiek montēts ar boraks un pievilkts ar skrūvēm caur urbtiem caurumiem. Šis paņēmiens dažos gadījumos ir efektīvāks, jo nodrošina drošu iepakojuma pievilkšanu. Un, izmantojot elektrisko metināšanu, iepakojums var izjukt karstā kalumā. Daži literatūras autori par Damaskas tēraudu iesaka komplektēt iepakojumu bez boraksa, kas metināšanas laikā pilda plūsmas lomu, un uzkaisīt boraksu uz iepakojuma, kas jau ir uzkarsēts kaltā. Iesācējiem to neieteiktu. Maisa vidū var būt vietas, kuras izkusušais boraks nevar sasniegt. Tajos veidojas iespiešanās trūkums. Kļūstot pieredzei, jūs sasniegsiet to prasmju līmeni, kad varēsiet fluksēt un metināt bez boraksa saliktu iepakojumu, taču sākumā labāk ir droši spēlēt. Turklāt tehnoloģijas izmantošana ar iepriekšēju boraksa ievietošanu ļauj maisā ievietot tēraudu ar nenotīrītu virsmu - ar rūsas slāni, skalu utt. Un pēdējā metodē visi tērauda slāņi ir rūpīgi jāiztīra. Tātad, jūs esat savācis četrus iepakojumus. Rūpīgi pārbaudiet tos - visas plaisas starp slāņiem ir cieši jāaizpilda ar boraks. Pārliecinieties, vai garie rokturi ir pēc iespējas drošāk piemetināti pie maisiem. Aizdedziet kalti. Kad liesma ir vienmērīga un kalums deg ar pilnu jaudu, uzmanīgi ievietojiet pirmo iepakojumu degošo ogļu masā. Ir ļoti svarīgi, lai soma vienmērīgi uzsiltu. Tas ir pastāvīgi jāuzrauga, jāgriež ap garenisko asi un jāpārvieto, ja apkure ir nevienmērīga. Atcerieties, ka apstrādājamā detaļa kaltā krāsā izskatās karstāka nekā patiesībā.

Ir ļoti svarīgi iemācīties noķert to vienu brīdi, kad nepieciešams izvilkt un kalt sagatavi. Parasti šī brīža sākumu raksturo mazu dzirksteļu, piemēram, dzirksteļu, parādīšanās, kas izplūst no sagataves virsmas. Esiet piesardzīgs – šīs dzirksteles norāda, ka tuvojas maksimālā metināšanas temperatūra un metāls sāk degt. Pagaidiet, līdz dzirksteles izlido no visa sagataves laukuma, nevis tikai no vienas daļas. Šajā brīdī ātri noņemiet sagatavi (tās krāsai jābūt no citrondzeltenas līdz baltai, ar dzirksteļu pārpilnību). Novietojiet to uz laktas un ar biežiem neliela kamanu āmura sitieniem āmurējiet to no gala līdz sākumam un atkal atpakaļ. Apgrieziet un izkaliet vēlreiz no gala līdz sākumam un atpakaļ. Ja viss noritēja labi, metināšana jau ir notikusi. Lai pārliecinātos, kalējiet apstrādājamo priekšmetu ar vienmērīgiem, plakaniem sitieniem, līdz tā iegūst sarkanu krāsu. Kalta metināšana ir iespējama zemākā temperatūrā, piemēram, metāls spīd gaiši oranžā krāsā, bet palielinās aukstuma kausēšanas trūkuma risks. Ja pēc šīs kalšanas sērijas sagataves forma nav ideāli taisnstūrveida, uzkarsējiet to vēlreiz, līdz tā kļūst oranža. Noregulējiet sagataves formu tā, lai tā būtu pēc iespējas tuvāk taisnstūrveida formai, un abas virsmas būtu pēc iespējas līdzenas un vienmērīgākas. Sagataves biezumam pēc šīs pirmās metināšanas jābūt apmēram 4-5 mm. Šādā veidā izkaliet un metiniet visus četrus maisus. Pēc tam četras iegūtās plāksnes var atkal savākt maisā un uzvārīt, bet iesaku apstāties, atvilkt elpu un vienlaikus pārbaudīt veiktās metināšanas kvalitāti. Kad kalumi atdzisuši, ar dzirnaviņām vai elektrisko asināmo noslīpē nelielu metāla kārtiņu no iepakojuma sānu plaknes.

Ja redzat tikai monolītā tērauda spīdīgo virsmu, metināšana bija veiksmīga.

Kad ir redzamas tumšas līnijas – robežas starp slāņiem, tas nozīmē, ka pietrūka iespiešanās. Ja ir viena vai divas nelielas nepilnības, procesu var turpināt. Visticamāk, atslāņošanās nenotiks, un turpmākās metināšanas laikā tiks novērsts iespiešanās trūkums. Ja iespiešanās trūkums ir liels, tad iepakojums jāuzsilda, neapstrādātā vieta jāpārklāj ar boraksa kārtu, jāturpina karsēšana līdz metināšanas temperatūrai un atkal jākaldina neapstrādātā vieta visā plāksnes platumā.

Tātad, jūsu rokās ir četras plāksnes ar 13 mainīgiem slāņiem. Savācot tos maisā un vārot, iegūstam šķīvi ar 52 kārtām. Karstu sagriež gareniski ar kaltu 2 vai, ja platums atļauj, 3 daļās. Kamēr griešanas process ar kaltu jūs biedē, jūs varat griezt plāksni ar plānu griezējripu, tomēr šajā gadījumā zāģu skaidās iekļūs kāds metāls. Saliekot un metinot iegūtās plāksnes, teorētiski iespējams iegūt jebkādu slāņu skaitu. Bet jāņem vērā, ka sākotnēji iepakojumā bija diezgan plānas metāla kārtas, tāpēc ar vairāk nekā 200 kārtām raksts būs ļoti plāns un grūti atšķirams. Tāpēc es iesaku apstāties pie 150-200 slāņiem. Pēdējās metināšanas laikā mēģiniet nodrošināt, lai iepakojums iegūtu mazāku garumu un platumu, bet lielāks biezums, nekā esat plānojis nākotnes izstrādājumam. Tas ir nepieciešams galīgajam metāla formēšanas procesam. Tātad jums ir savs sākotnējais Damaskas tērauda gabals. Tajā ir aptuveni 0,6% oglekļa – japāņi uzskata šo tēraudu par optimālu. Šī ir tā sauktā “savvaļas” Damaska. Kodinot no tā izstrādājumu, jūs iegūsit gandrīz paralēlu dažāda biezuma līniju rakstu. Šo damaskas veidu sauc arī par "svītrainu". Jūs varat būt apmierināts ar to vai mēģināt kaut kā sarežģīt modeli.

Pirmais variants: "PĀVA ACS".

Šis ir modelis, kurā parādās koncentriski apļi, ovāli vai kvadrāti. Modelis tiek sasniegts šādā veidā. Pirms izstrādājuma formēšanas no iegūtās plāksnes tā sānu virsmās ar urbi vai slīpripu pareizajās vietās tiek izgriezti sekli (1-2 mm) apaļi vai elipses formas padziļinājumi. Pēc tam uzkarsētā plāksne tiek pakļauta kalšanai, kuras laikā tās virsma atkal kļūst plakana. Šajā gadījumā apakšējie slāņi nonāk virspusē un veido koncentriskas figūras. Šīs metodes izmantošana dod diezgan plašas iespējas, veidojot rakstu.

Principiāli atšķirīga metode ir “TURCIJA” vai “VĪTO” Damaska.

Lai to iegūtu, jācenšas nodrošināt, lai izejmateriāls - iepakojums ar nepieciešamo slāņu skaitu - būtu apaļa vai kvadrātveida stieņa formā. Lai to izdarītu, varat sasmalcināt platu biezu plāksni vai sagriezt to gareniski sloksnēs, kuru platums ir aptuveni vienāds ar biezumu. Stieņi tiek uzkarsēti līdz gaiši oranžai krāsai, pēc tam vienu galu saspiež skrūvspīlē, bet otru satver ar knaiblēm ar plakanām spīlēm. Tas ir savīti pa garenvirziena asi vairākus apgriezienus, bet tā, lai stienis neplīst. Iegūtā spirālveida sagatave tiek izkalta plāksnē metināšanai tuvu temperatūrā ar plūsmu, lai novērstu iespējamās atslāņošanās. Produktam, kas izveidots no šādas plāksnes, ir sarežģīts raksts koncentrisku četrstaru atkārtotu zvaigžņu veidā. Strādājot ar Damasku, ir ļoti daudz modeļu iespēju. Mākslinieciskajai iztēlei šeit nav robežu. Tāpēc nebaidieties eksperimentēt un meklēt jaunas rakstu formas un veidus, kā tos iegūt. Mēs pieskarsimies šai tēmai Damaskas mozaīkai veltītajā sadaļā.

Metināts damaskas tērauds:

Šim metinātajam tērauda veidam ir raksturīgs augsts oglekļa saturs, kas šo Damasku stiprības un griešanas īpašību ziņā tuvina lietam damaskas tēraudam. Šis oglekļa saturs tiek sasniegts, izmantojot čuguna pulveri kaluma metināšanā. Čuguns satur līdz 6% oglekļa. Ir ērti izmantot čugunu no tvaika sildīšanas baterijām, taču tā kvalitāte nav augsta. Jebkurā gadījumā jums jāzina izmantotā čuguna sastāvs, vismaz dati par tā oglekļa saturu. Čuguns ir ļoti trausls, tāpēc to ir diezgan viegli sadalīt mazos gabaliņos ar āmuru. Pēc tam sasmalciniet tos uz laktas pulverī, kura daļiņām jābūt apmēram rīsa graudu lielumā. Čuguns ir rūpīgi jāsadrupina, lai daļiņas neaizlidotu dažādos virzienos. Lai iegūtu nepieciešamo metinātā damaskas tērauda daudzumu, jums būs nepieciešamas vairākas glāzes drupināta čuguna, tāpēc esiet pacietīgs. Papildus čugunam šis tērauds ietver StZ ūdens cauruļu veidā un tēraudu U8-U9 no failiem. Vīles tērauds jāsasmalcina gabalos apmēram naga lielumā. To var viegli iedurt ar āmuru. Izmantojot iepriekš minēto formulu, aprēķiniet visu komponentu svara daļas. Gatavais tērauds ar visiem oglekļa izdegšanas pielāgojumiem nedrīkst saturēt vairāk par 1–1,2% oglekļa. Homogēns tērauds ar šādu sastāvu ir ļoti trausls, bet kompozīta neviendabīguma dēļ to var sacietēt līdz lielākai cietībai. Paņemiet 1/2 vai 3/4 collu ūdens cauruli - tas, kā jau teicu, ir StZ tērauds. Jums būs nepieciešami vairāki apmēram 20 cm gari caurules gabali. Izmantojot dzelzs stiepļu suku, rūpīgi notīriet caurules iekšējo virsmu no rūsas. Cieši piemetiniet katra caurules gabala vienu galu. Sajauc čuguna šķembu un U8 tērauda fragmentus jūsu aprēķinātajā proporcijā (aprēķinot neaizmirstiet ņemt vērā caurules svaru, parasti U8 ir nepieciešams vairāk nekā čuguns). Tagad piepildiet cauruļu sekcijas ar maisījumu. Sablīvējiet čuguna-tērauda maisījumu pēc iespējas rūpīgāk, izmantojot piemērota diametra tapu. Iesaiņotais maisījums tiek sablīvēts caurulē, enerģiski uzsitot ar āmuru pa tapu, kas ievietota caurulē kā virzulis. Kad caurule ir pildīta, metiniet otru galu un piemetiniet rokturi. Varat izmantot tapu, ar kuru sablīvējāt maisījumu, daļu no tā atstājot caurulē un stingri metinot. Pēc visu cauruļu sekcijas aizpildīšanas paņemiet elektrisko urbi un katrā caurulē izurbiet 10-20 maza diametra caurumus, vienmērīgi novietojot tos virs virsmas. Šie caurumi ir nepieciešami, lai ļautu izkļūt atlikušajam gaisam un liekajam kausētajam čugunam. Aizdedziet kalti un uzsildiet caurules daļu līdz maksimālajai temperatūrai. Šajā gadījumā neliels apdegums uz caurules virsmas nav bīstams, jo caurules sienas ir diezgan biezas. Pārliecinieties, ka apkure ir vienmērīga. Kad caurules daļa kļūst balta, āmuru to ar smagu āmuru (vēlams ar āmura palīdzību) vairākas reizes no gala līdz sākumam un atpakaļ. Novietojiet iegūto plāksni 3-4 mm biezumā. Kaltējiet atlikušās cauruļu daļas, izmantojot to pašu modeli. Iegūtajam tēraudam joprojām ir daudz iekšēju iespiešanās trūkumu, tukšumu, un tā sastāvs ir ļoti neviendabīgs. Tāpēc iegūtās plāksnes būs jāmetina daudzas reizes. Vispirms sametiniet tos vienā. Iegūtā plāksne ir jāsadala divās daļās pārmaiņus gareniski un šķērsām un metināšana jāatkārto vismaz 10 reizes, lai tērauds kļūtu vienmērīgs pēc sastāva. Šajā posmā iesaku pamazām sākt apgūt vienu tehniku. Tas ļaus izvairīties no plāksnes sagriešanas detaļās un salikšanas iepakojumā, izmantojot elektrisko metināšanu. Plāksni sagriež ar kaltu pa vēlamo līniju līdz 1/2 biezuma. Pēc tam uz laktas malas gar iecirtuma līniju plāksne ir saliekta par 90 grādiem. Laktas plaknē līkums tiek nostādīts akūtā leņķī. Pēc karsēšanas saliektā plāksne tiek rūpīgi kubināta ar brūnu, īpaši tās virsmas, kuras tiks metinātas. Pēc plūsmas uzklāšanas kalums tiek uzkarsēts līdz metināšanas temperatūrai un tiek kalts. Patiesībā plāksne vienkārši salokās uz pusēm. Jāatceras, ka tas salokās pārmaiņus – reizēm gar, reizēm pāri. Pieņemsim, ka bija pieci caurules garumi, ko jūs izkalāt plāksnēs. Sametinot tos kopā, saņēmām 5 gabalu iepakojumu. Pēc pirmās locīšanas uz pusēm būs 10 kārtas, pēc 2. - 20, pēc 3. - 40, pēc 4. - 80, pēc 5. - jau 160! Tādējādi pēc manis ieteiktajām 10 šuvēm jums būs vairāki tūkstoši slāņu. No šāda iepakojuma jau ir iespējams izveidot gatavo produktu. Neiesaku izmantot nekādus trikus, lai sarežģītu rakstu uz metinātā damaskas tērauda – tam jau ir savs, unikāls raksturīgs haotisks raksts. Par metinātā damaskas tērauda rūdīšanas iezīmēm un apbrīnojamo tehnoloģiju, kas ļauj panākt mikroskopisku dimanta kristālu veidošanos šāda tērauda slāņos, var lasīt V. Basova rakstā “Bulat – dzīvības līnija”. Mosaic "Mosaic Damascus" ir tērauda nosaukums, kurā sekcijas ar dažāda veida rakstiem ir sametinātas kopā. Iztēles iespējas šeit ir bezgalīgas. Ierosinu izgatavot damasku ar Sutton Hoo dūmu rakstu pēc fosilā skandināvu zobena nosaukuma. Metināt paketi, kas sastāv no 7 slāņiem trīs tēraudu - StZ (dod baltu m

Šobrīd metāla kalšanas māksla piedzīvo atdzimšanas periodu. Tādu ieroču meistaru kā Leonīds Arhangeļskis, Sergejs Daņiļins, Andrejs Koreškovs meistarība liecina par to, ka Krievijas ieroču un asmeņu izgatavošanas tradīcijas saglabājušās nepārspētas līdz mūsdienām.

Kalēju meistaru publicētie raksti plaši aptver jautājumu par viņu mākslas vēsturi, teorētisko bāzi, kā izgatavot, teiksim, damaskas tēraudu, taču esmu pārliecināts, ka daudzi lasa šos rakstus, lai iegūtu atbildi uz jautājumiem: “Kā vai tas ir izdarīts?" un tamlīdzīgi, bet labākajā gadījumā paklupt uz šādas mākslas sarežģītības fakta konstatāciju un tās pieejamību tikai iniciētajam. Šajā rakstā mēģināšu no nulles aptvert kalēja-ieroču mākslu tiem, kuri vēlas sākt nodarboties ar šo aizraujošo nodarbi, bet nezina, kur tai pieiet. Raksts galvenokārt būs veltīts sarežģītiem tehnoloģiskiem kompozītmateriāliem. Fakts ir tāds, ka es sāku iepazīties ar kalšanas mākslu ar neatkarīgiem mēģinājumiem iegūt Damaskas tēraudu, tāpēc vispirms es paļaujos uz lasītājiem, kuri, kā viņi saka, "jūs par Damasku", es pieskaršos pamata kalšanas paņēmieniem ļoti taupīgi - pirmkārt, tas un tāpēc ir pietiekami daudz literatūras veltīta šim; otrkārt, lai iemācītos vienkārši kalt, var atrast privāto kalti un vairākus mēnešus strādāt par mācekli, taču ir grūti kļūt par mācekli pie slavena kalēja, kurš izgatavo rakstainus kompozītmateriālus. Ceru, ka šis raksts kaut cik kompensēs šo netaisnību. Šajā rakstā es nepieskaršos arī rūdīšanas problēmai - kompetenta tērauda, ​​īpaši Damaskas, rūdīšana ir neierobežots materiāls, bet pamatinformāciju par tēraudu rūdīšanu ar dažādu oglekļa saturu var iegūt no metāla zinātnes mācību grāmatām. Es gribu nekavējoties izdarīt atrunu, ka šie materiāli nekādā gadījumā nav ceļvedis griezīgo ieroču ražošanā, kas, atgādināšu, ir saskaņā ar Art. Krievijas Federācijas Kriminālkodeksa 223. pants ir noziedzīgs nodarījums. Ar rokām kalts Damaskas šķīvis, pulēts un iegravēts, sākumā sagādās ne mazāku gandarījumu kā nazis vai zobens. Es runāšu par to, kā izgatavot MATERIĀLU, un es neesmu atbildīgs par šī materiāla turpmāko izmantošanu. Ja jums nav ieroču ražošanas licences vai ja nevarat atrast darbu uzņēmumā, kuram ir šāda licence, vienmēr varat atrast veidu, kā darīt to, kas jums patīk, nepārkāpjot Kriminālkodeksa un Krievijas likuma normas. Federācija "Par ieročiem".

Kaltuves iekārtojums

Tātad sāksim. Pirmkārt, jums ir nepieciešams aprīkojums. Daļa no tā būs jāiegādājas, daļu var izgatavot pats. Jums vajadzētu sākt ar teritorijas noteikšanu, kurā atradīsies jūsu kalējs. Ja jums ir lauku zemes gabals - brīnišķīgs, pat primitīvākā kaluma variantā - brīvā dabā - kalšana no aprīļa līdz novembrim jums ir garantēta. Turklāt, veicot kalšanu brīvā dabā, automātiski tiek atrisināta svarīgā problēma, kas saistīta ar gāzveida degvielas sadegšanas produktu atdalīšanu, no kuriem lielākā daļa ir toksiski. Lai nebūtu atkarīgi no laikapstākļiem, virs topošā kaluma vietas jāuzstāda nojume uz stabiem, kuras jumtam jābūt no dzelzs loksnes, jo ātrai ugunsgrēkam pietiek ar temperatūru pat divus metrus virs kalna. . Ja nav iespējas darboties dabas klēpī, tad kalti var aprīkot iekštelpās. Galvenās problēmas, kas rodas šajā gadījumā, ir izplūdes pārsegs un ugunsdrošība. Turklāt, piemēram, garāžas izmantošana par kalti prasa daudz lielākus kapitālieguldījumus un ir saistīta ar lielākām organizatoriskām grūtībām. Lai kur jūs atrastos, kaluma uguns tuvumā nedrīkst izmantot uzliesmojošus un viegli uzliesmojošus būvmateriālus un vielas, telpas grīdai, griestiem un sienām jābūt metāla vai betona, un virs kaluma jāatrodas jaudīgam nosūcējam. Personīgi es joprojām labprātāk strādāju ārā zem nojumes, un, pēc manas pieredzes, tas ir iespējams pat ziemā.

Nepieciešamie kalēja instrumenti

Pieņemot lēmumu par darbnīcas vietu, ir jāatrisina “kalēja pamatjautājums” - jautājums ar instrumentu. Diemžēl tagad ir ļoti grūti iegādāties kalēja instrumentus. Preces, kas jums vienkārši jāiegādājas, ietver:

Damaskas mozaīka

“Mosaic Damascus” ir tērauds, kurā sekcijas ar dažāda veida rakstiem ir sametinātas kopā. Iztēles iespējas šeit ir bezgalīgas. Ierosinu izgatavot damasku ar Sutton Hoo dūmu rakstu pēc fosilā skandināvu zobena nosaukuma.

Metiniet paketi, kas sastāv no 7 slāņiem trīs tēraudu - St3 (iegravējot piešķir baltu metālisku krāsu), U8 (melnā krāsā) un jebkura atsperu tērauda (pelēkā krāsā). Pārmaiņa var būt jebkas. Gatavajai plāksnei jābūt pietiekami platai un biezai, lai no tās varētu izgriezt 8 kvadrātveida stieņus, kuru biezums un platums ir aptuveni 7-8 mm. Jums var nākties izgatavot vairākas plāksnes. Stieņu garumam jābūt apmēram 30 cm. Pēc tam uz katra stieņa atzīmējiet 4 cm iedaļas. Apsildot un saspiežot stieņus, atbilstoši iegūtajām atzīmēm pagrieziet pusi stieņu vienā virzienā (teiksim, pulksteņrādītāja virzienā) un pusi otrā. Vīšana notiks pa daļām, lai savītās daļas mijas ar nevītām. Centieties noturēt visu stieņu savītās un nesavītās vietas vienās vietās. Pēc tam katru stieni vēlreiz āmuru, atjaunojot to kvadrātveida šķērsgriezumu visā garumā.

Tagad paņemiet četrus stieņus - divus, savīti katrā virzienā. Novietojiet tos sānis uz darbagalda, pārliecinoties, ka metāla slāņi katrā stieņā ir vērsti pret jums. Vītās sadaļas pieskarsies un mainīsies. Pulksteņrādītāju kustības virzienā pagriezts stienis blakus stienim, kas savīts pretēji pulksteņrādītāja virzienam, un tā tālāk. Jūs saņemsiet iepakojumu, kas atgādina salocītus pirkstus. Novietojiet vairākas biezas naglas pāri maisam katrā pusē - tās var noņemt vēlāk - un elektrisko metināšanu, turot maisu kopā. Metiniet arī roktura stieni. Tā kā iepakojuma biezums ir mazs, fluxēšanu var veikt tieši pirms kaluma metināšanas. Uzkarsē maisiņu līdz koši, no abām plakanajām pusēm biezi apkaisa ar boraksu un karsē tālāk. Metināšana tiek veikta pēc iespējas augstākā, bet izslēdzot izdegšanu, temperatūru, ar ļoti viegliem āmura sitieniem (lai novērstu vēdekļveida iepakojuma atslāņošanos). Tie tiek uzklāti gar iepakojuma sānu virsmu, nevis pa plašu plakni. Apgūt šo mākslu, ko sauc par gala metināšanu, nav viegli. Pirmkārt, ir lietderīgi praktizēt uz kvadrātveida tērauda stieņiem, lai nesabojātu sarežģīto slāņaino tēraudu.

Tā rezultātā jums vajadzētu būt divām monolītām plāksnēm. Katrs sastāv no četrām stieņu sekcijām, kas savītas pretējos virzienos. Pats par sevi šāds tērauds nav ļoti izturīgs, tāpēc tas ir jāmetina uz pamatnes. Pamatne var būt vai nu Damaska, vai vienkārša (šajā gadījumā labākais risinājums ir plāksne, kas izgatavota no rūdītas un kaltas atsperes). Tam jābūt tādam pašam izmēram kā iegūtajām mozaīkas plāksnēm. Pamatne tiek savākta maisā ar iegūtajām plāksnēm un sametināta kopā. Rezultāts ir gatavs tērauda gabals, kura virsmai ir skaists raksts, kas līdzīgs sveces dūmiem. Izstrādājums, kas izgatavots no šādas damaskas, ir jākaļ ļoti rūpīgi, cenšoties ar kalšanu iegūt vistuvāko formu. Griežot ar slīpmašīnu vai uz riteņa, raksts var pasliktināties. Slīpēšanas darbus turpiniet tikai tad, kad gandrīz visās detaļās ir norādīta topošā izstrādājuma forma. Pārliecinieties, ka kalšanas laikā metāls deformējas vienmērīgi, lai serde un ārējās rakstainās plāksnes nepārvietotos viena pret otru.

Mozaīkas vai jebkura cita damasta veidošana ir aizraujoša. Lai gūtu prieku no tērauda unikālā skaistuma un īpašībām, ir vērts meklēt savu ceļu un nebaidīties sākt atkal un atkal. Lai jums veicas jūsu centienos, un lai jums palīdz Volunds, senais skandināvu kalēju patrons!

Jebkurš civilizēts cilvēks zina par leģendāro ieroču tēraudu - Damaskas, damaskas tērauda un vuca - īpašībām vismaz pēc dzirdamām ziņām. Tie liecina par metalurģijas profesijas meistaru unikālajām spējām.

Kāds ir šo apbrīnojamo sakausējumu noslēpums, kas tos ražoja un kad un kā tie tos apstrādāja? Šķiet, ka mūsdienu zinātne ir atradusi atbildes uz šiem jautājumiem.

Publikāciju sērijas turpinājums no enciklopēdijas "Metalurģija un laiks".

Iepriekšējie raksti sērijā:




, )

"Čuguns" un "tērauds"

Metāla konstrukciju ar augsta oglekļa satura slāņiem var iegūt, izmantojot šķembu čugunu kā plūsmu kaluma metināšanas laikā.

Metināšanas temperatūrā ogleklis čugunā acumirklī apvienojas ar katlakmeni, atņemot skābekli. Rezultātā katlakmens vietā veidojas oglekļa dioksīds un reducēts dzelzs, kas, saskaroties ar šķidrā čuguna oglekli, nekavējoties tiek pārkarbēts. Čuguns šajā gadījumā kalpo kā efektīvāks oglekļa avots nekā kokogles, jo metināšanas temperatūrā tas kūst un ogleklis tajā atrodas izšķīdinātā, ķīmiski aktīvākā veidā. Šķidrais čuguns, izkliedējot ap sagataves virsmu, attīra to no katlakmens, vienlaikus zaudējot oglekli un rezultātā sacietējot. Turpmākās kalšanas laikā daļa šķidrā čuguna tiek izspiesta, bet paliek plāni diezgan izturīga, ar oglekli noplicināta čuguna un tērauda ar augstu oglekļa saturu slāņi.

Turpmākā iepakojuma atkaļināšana tiek veikta nedaudz zemākā temperatūrā, lai slāņi ar augstu oglekļa saturu nekūstu, tāpēc daži ieroču kalēji saka, ka iepakojumu nevis metina, bet “lodē” ar čugunu. Metāla virsmas karburēšanu ar izkausētu čugunu sauc par "čugunu" vai "rūdīšanu". Rezultāts ir viskozā dzelzs, tērauda un īpaši cietā baltā čuguna slāņu maiņa, t.i. Damaskas tērauda “galīgā” versija. Klasiskā japāņu asmeņu izgatavošanas metode bija tieši molibdēnu saturoša dzelzs, tērauda (saskaņā ar dažiem avotiem, kas ievests no Ķīnas) un drupināta čuguna izmantošana.

Tērauda kalšana

Divu veidu ieroču tērauda - lietā un metinātā - vēsturiskā līdzāspastāvēšana atbilda divām kalšanas tehnoloģijām. Ir zināms, ka Wutz sagatavei pirms kalšanas bija maza masa (ne vairāk kā 1 kg).

Oriģinālās sagataves vieglums ļāva amatniekiem paātrināt izstrādājuma uzsildīšanu un plaši izmantot tā detaļu lokālo sildīšanu turpmākai kalšanai.

Uzmanīgi aplūkojot mikrošķiedru stāvokli, kas parādās uz wootz virsmas, var redzēt ne tikai to “virpuļošanos” sarežģītu kalšanas paņēmienu izmantošanas rezultātā, bet arī to sadrumstalotību. Šis apstāklis ​​norāda uz spēcīgas “vienreizējas” iedarbības ieviešanu noteiktā kalšanas stadijā uz šķiedrām, kas iepriekš tika novestas saspiešanai labvēlīgos apstākļos. Acīmredzot tieši šai kalšanas darbībai bija izšķiroša ietekme uz damaskas tērauda galīgo kvalitāti un tā fenomenālo īpašību kopumu.

Tajā pašā laikā daudzi eksperti atzīmē, ka nosacījums pareizai damaskas tērauda kalšanai ir tā "pakāpeniskums". Jo lēnāka ir kalšana, jo augstāka ir damaskas asmens kvalitāte. Rūpīga kalšana zemā temperatūrā, kas prasa daudzkārtēju karsēšanu, palielina rakstu kontrastu. Sildot, mazie karbīdi un lielo karbīdu asās malas izšķīst, un pēc tam sekojošas dzesēšanas ogleklis atkal izdalās uz lielu daļiņu virsmas stiprā šķiedrā ar augstu oglekļa saturu. Tāpēc sākotnēji izplūdušais raksts iegūst asumu un kontrastu.

Damaskas kalšana

Neviendabīgā Damaskā makrostruktūras veids lielā mērā ietekmē asmens īpašības. Dažādās valstīs ir izstrādāti desmitiem un, iespējams, simtiem metināšanas tērauda marku. Neskatoties uz šādu pārpilnību, visas šīs šķirnes var pasūtīt, sadalot tās pēc veidošanās principa vairākās grupās: “savvaļas”, “apzīmogotas” un “vītas (turku)”.

Damaskas “savvaļas” raksts veidojas, nejauši sajaucot metālu vienkāršas roku kalšanas rezultātā. Labākie amatnieki deva priekšroku asmeņiem no “apzīmogotās” Damaskas ar parastu rakstu. Rakstu Vācijā sauca par “zīmogu”, pamatojoties uz tā veidošanas metodi, uzliekot speciālu zīmogu - stingri sakārtota reljefa zīmogu uz asmens sagataves, kā rezultātā kalšanas laikā slāņi tika deformēti noteiktā vietā. pasūtījums. Šajā gadījumā ir izveidoti daži rakstu veidi: pakāpienveida, viļņaini, rombveida (tīklveida) un gredzenveida. Pakāpeniskajam modelim raksturīgi salīdzinoši šauri līniju pavedieni, kas iet pāri asmenim.

Rakstu izstrādes shēma (a) un galvenie papēžu veidi zīmogu damaskas izgatavošanai (b)

Izplatīts “zīmoga” raksta veids ir rombveida raksts, kuram ir divas šķirnes. Vienu no tiem iegūst, sagriežot sagataves virsmu ar kaltu šķērsām, tāpēc raksts izskatās kā no diegiem austs siets, kas uzmests pāri asmenim, kas izgatavots no “savvaļas” Damaskas. Attiecīgi modeli sauc par “sietu”. Otrā šķirne ir raksts, ko Vācijā sauc par "mazajām rozēm". Tam ir skaidru koncentrisku rombu forma, un tas ir apzīmogots ar zīmogu ar piramīdveida izvirzījumiem. Gredzeno “zīmoga” raksta veidu ASV sauc par “pāva aci”, lai gan tas ir vairāk līdzīgs “pāva astei”, jo uz asmeņa skaidrā secībā ir sakārtoti daudzi koncentriski apļi.

"Turku" vai "rozā" damasts

“Turku” damaskas raksts tiek uzskatīts par īpaši skaistu. Tātad XVII-XVIII gs. tas tika nosaukts Eiropā, kad viņi redzēja zobenus, kas atvesti no austrumiem no vietējām metināšanas metāla šķirnēm. Tā cits nosaukums ir “rozā” damasts, jo raksts ir līdzīgs rožu ziediem.

“Turku” Damaskas atšķirīgā iezīme bija tā, ka asmeņi tika kalti no iepriekš cieši savītiem neviendabīga metāla stieņiem. Modeļi izrādījās ārkārtīgi daudzveidīgi un dīvaini. 1829. gadā izdotās grāmatas “Par turku tipa Damaskas asmeņiem” autors Berualdo Bjančini rakstīja: “... masa, ko mūsdienās izmanto Damaskas asmeņu radīšanai, ir tieši tāda pati, kādu izmantoja, lai izgatavotu pilnīgi parastus asmeņus, t.i. viendabīgs tērauda un dzelzs maisījums attiecībās divi pret vienu.

Rakstu attīstības stadijas vītā turku damastā

Divreiz rafinētu sagatavju ievilkšana sloksnē un sekojoša asmens kalšana starp divām presformām notiek tāpat kā parastā asmens ražošanā. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka damaskas zīmogam jābūt aprīkotam ar dažādiem reljefiem, kurus vēlams pārnest uz asmeni. Āmuru kalšanā secīgas tērauda loksnes un asmens dzelzs tiek iespiestas matricas padziļinājumos, radot ievilkumus vai reljefus, kurus pēc tam nozāģējot, veidojas vēlamais raksts.

Ieroču tērauda rūdīšana

Damaskas tērauda izstrādājumu termiskās apstrādes režīmi vienmēr ir piesaistījuši pētnieku uzmanību. Tieši šo ražošanas tehnoloģijas posmu apvij vislielākais leģendu un noslēpumu skaits, kas nākuši no gadsimtu dzīlēm.

Un salīdzinoši nesen, piemēram, 19. gadsimtā, daudzi metalurgi lielu nozīmi piešķīra damaskas tērauda rūdīšanas metodēm un pat uzskatīja tās par galvenajiem damaskas tērauda ieroču izgatavošanas noslēpumiem.

Toreiz neviens nevarēja izskaidrot, kāpēc metāls kļuva stiprāks un cietāks, taču bija ļoti daudz rūdīšanas recepšu: gandrīz katram meistaram bija savs noslēpums.

Zināms, ka kā rūdīšanas līdzeklis plaši tika izmantots gan avota ūdens, gan minerālavotu ūdens. Liela ietekme uz produktu atdzišanas ātrumu bija ūdens un tajā izšķīdušo sāļu temperatūrai, tāpēc ūdens ņemšanas vieta un tā temperatūra cietēšanas laikā tika turēta stingri noslēpumā. Sakarā ar to, ka asmeņi, kas izgatavoti no tērauda ar augstu oglekļa saturu, pēc sacietēšanas aukstā ūdenī viegli salūza no trieciena, Persijā tie sāka rūdīt griezīgus ieročus mitrā audeklā. Ir plaši pazīstama cietināšanas metode, kurā pirms termiskās apstrādes asmens tika pārklāts ar biezu speciāla māla slāni ar dažādiem siltumizolācijas piemaisījumiem. Sastāvs tika noņemts tikai no asmens, lai to sacietētu ūdenī. Iegūtajai “demarkācijas” līnijai katrā darbnīcā tika piešķirts unikāls oriģināls dizains, pēc kura varēja atšķirt meistaru, kurš izgatavojis asmeņu ieroci.

Sarkanmataina puiša mīza un jauna verga dibens

Metalurgi meklēja un varēja atrast vidi, kurā tērauds atdziest ātrāk nekā ūdenī. Tādējādi urīns un citi sāls šķīdumi ņem siltumu no karsta metāla ātrāk nekā aukstākais ūdens.

Pamanot šo iezīmi, viduslaiku metalurgi izstrādāja dažādas rūdīšanas iespējas un dažkārt guva ievērojamus panākumus. Tā Teofils apraksta tērauda rūdīšanu, kas griež “stiklu un mīkstus akmeņus”: “Paņem trīs gadus vecu aunu, sasien un trīs dienas ar neko nebaro. Ceturtajā dienā viņu baro tikai ar papardi. Pēc divu dienu šādas barošanas, nākamajā naktī aunu ievieto mucā, kuras apakšā ir izdurti caurumi. Zem šiem caurumiem tiek ievietots trauks, kurā tiek savākts aitas urīns. Šādā veidā divu vai trīs nakšu laikā pietiekamā daudzumā savāktais urīns tika izņemts, un instruments tika rūdīts minētās aitas urīnā. Ir leģendas, saskaņā ar kurām damasta asmeņi rūdīti mātes pienā, kas baro dēlu, sarkanmataina zēna urīnā, trīs gadus veca melnā kaza utt.

Kā stāsta leģenda, Senajā Sīrijā asmens tika uzkarsēts līdz rītausmas krāsai un 6 reizes iedurts jauna verga sēžamvietā. Ir zināmas metodes šādai tērauda rūdīšanai, atdzesējot cūkas, auna vai teļa ķermenī. Damaskā zobenu asmeņi tika uzkarsēti līdz uzlecošās saules krāsai un rūdīti nogalinātā nūbiešu verga asinīs. Un šeit ir dunča rūdīšanas recepte, kas atklāta vienā no Mazāzijas tempļiem un datēta ar 9. gadsimtu: “Uzkarsē (asmeni), līdz tas spīd kā saule, kas lec tuksnesī, pēc tam atdzesē līdz krāsai. karaliski purpursarkanā krāsā, iegremdējot muskuļota verga ķermenī. Verga spēks, pārvēršoties duncī, piešķir metālam cietību.

Senie kalēji zināja arī veidus, kā aizsargāt metālu no oksidēšanās sacietēšanas apkures periodā. Kalējs paņēma buļļu ragus, sadedzināja tos uz uguns, iegūtajos pelnos iemaisīja sāli un ar šo maisījumu uzkaisīja izstrādājumus, kurus pēc tam karsēja un sacietēja ūdenī vai speķos.

Lietā tērauda noslēpums

Paradoksāli, bet cilvēks vēl nav spējis pilnībā izprast damaskas tērauda būtību, tā unikālo īpašību būtību un ražošanas tehnoloģijas īpatnības. Un tas neskatoties uz to, ka viņš ilgu laiku izmantoja damaskas tērauda izstrādājumus, to uzlaboja, pazaudēja ražošanas noslēpumus un atkal atklāja damaskas tērauda noslēpumus, tāpat kā 19. gadsimta vidū. Krievu metalurgs P.P. Anosovs.

Jāpiebilst, ka P.P. Anosovs, savos darbos vairākkārt atzīmējot saņemtā damaskas tērauda augstās īpašības, kas nebija zemākas par labāko Āzijas damaskas tēraudu, nekad nav teicis, ka ir atklājis Indijas wootz noslēpumu; Turklāt viņš atteicās no toreiz izveidotās "Damaskas tērauda" koncepcijas un izvirzīja jaunu - "Krievijas damaskas tēraudu".

Daudzi ievērojami Eiropas zinātnieki, tostarp Maikls Faradejs, kalēja dēls, centās atklāt lietā ieroču tērauda noslēpumu. 1819. gadā viņš pārbaudīja lietā tērauda paraugus un secināja, ka tā izcilās īpašības ir saistītas ar nelielu silīcija un alumīnija daudzumu. Lai gan šis secinājums izrādījās kļūdains, Faradeja raksts iedvesmoja Žanu Robertu Breantu, Parīzes monētu kaltuves analīzi, veikt virkni eksperimentu, kuros viņš tēraudā ievadīja dažādus elementus. Tas bija Breants, kurš 1821. gadā pirmo reizi ierosināja, ka lietā ieroču tērauda neparastā izturība, stingrība un izskats būtu saistīts ar lielo oglekļa saturu. Viņš atklāja, ka tā konstrukcijā ir gaiši karburizēta tērauda laukumi uz tumša fona, ko viņš vienkārši sauca par tēraudu.

Seno ieroču izgatavošana no damaskas tērauda, ​​ko ieskauj leģendārā supertikumu un svēto noslēpumu aura, kā jau labi zināms, tika veikta no Indijas vuca. Tas tika piegādāts Persijas un Sīrijas tirgiem uz pusēm pārgriezta tērauda “kūkas” veidā. Wutz oglekļa saturs bija ļoti augsts. Tādējādi wutz ķīmiskā analīze, kas veikta pēc P.P. pasūtījuma. Anosovs, uzrādīja oglekļa saturu 1,7-2,0 % masas. un vēl.

Indijas Wutz sagataves diametrs bija aptuveni 12,5 cm, biezums aptuveni 1 cm un svars aptuveni 1 kg. Turklāt Wutz lietņiem bija savdabīgi raksti, kas atšķiras no raksta uz gatavo asmeņiem. Pēc lielākās daļas ekspertu domām, vislabākie asmeņi tika kalti 7.-12. gadsimtā. Pēc asināšanas Indijas asmens asmens ieguva neticami augstu griešanas spēju. Labs asmens viegli sagriež marli gaisā, savukārt pat modernie asmeņi, kas izgatavoti no labākā tērauda, ​​var griezt tikai biezus zīda audumus. Tiesa, parastu tērauda asmeni var rūdīt līdz Vūtza cietībai, taču tas būs trausls kā stikls un jau pirmajā sitienā saplīsīs gabalos.

Diemžēl Senajā Indijā viņi tik rūpīgi slēpa kausēšanas noslēpumu un asmeņu izgatavošanas tehnoloģiju, ka galu galā viņi tos pilnībā pazaudēja. Jau 12. gs. Taban, piemēram, nevarēja izgatavot ne Indijā, ne Sīrijā, ne Persijā. Pašlaik neviens meistars, neviens uzņēmums pasaulē nevar reproducēt labākās Indijas tērauda šķirnes, kuru paraugi joprojām tiek glabāti dažos Eiropas muzejos. Indijas wootz ražošanas noslēpumu zaudēšana plaša preparātu tirgus klātbūtnē norāda uz ierobežotu skaitu amatnieku, kuriem piederēja wootz ražošanas tehnoloģija, kā arī uz diezgan augstiem produktivitātes rādītājiem attiecībā uz viņu laiku, ražu un tehnoloģijas reproducējamību. wootz ražošanai. Ņemot to vērā, mēs varam pieņemt sekojošo: Indijas Wutz stieņa izgatavošanas tehnoloģija bija diezgan vienkārša (kā tam droši vien vajadzēja būt, pretējā gadījumā būtu bijis vērts to tik rūpīgi slēpt), un forma bija plakana kūka tajos tālajos laikos bija vienīgais pareizais veids, kā attēlot gatavo pusproduktu.

Viduslaikos, nosakot konkrēta asmens priekšrocības, īsti meistari vērtēja damaskas tērauda raksta rupjību (šķiedru platumu), reljefa raksturu, pinumu un šķiedru skaitu, iegravētā fona krāsu. asmens un tā nokrāsas, asmeņa skaņas augstums un ilgums sitiena laikā, elastība utt. Šķiet lielā mērā skaidrs, ka šiem kvalitātes kontroles kritērijiem bija dziļa nozīme, sniedzot informāciju, jo īpaši par asmens griešanas īpašībām. Augsta oglekļa satura šķiedru platums raksturo ne tikai damaskas tērauda ražošanas metodi, bet arī asmens griešanas īpašības, tā elastību un pašasināšanas spēju.

Ir acīmredzams, ka pēc damaskas tērauda asmens asināšanas un pulēšanas tā griešanas malai jau bija zobains reljefs, jo tā sastāvdaļu cietība un nodilumizturība mainās malas garumā. Ja ņem vērā, ka katrai damaskas tērauda šķiedrai ar augstu oglekļa saturu, sasniedzot griešanas malu, ir noteikta izliekuma profils - faktors, kas būtiski palielina asmens griešanas spēju, tad seno amatnieku pienākums bija vienkārši novērtēt. šķiedru orientācija attiecībā pret asmens griešanas malu un tā rokturi.

Pirmais, kurš strikti zinātniski izskaidroja damaskas tērauda būtību un saistīja to ar šī apbrīnojamā tērauda īpašībām, bija izcilais krievu metalurgs Dmitrijs Konstantinovičs Černovs. Viņš uzskatīja, ka tērauds, sacietējot, sadalās divos dažādos dzelzs un oglekļa savienojumos, kuriem “ir ļoti svarīga loma šāda tērauda izmantošanai asmeņiem: cietēšanā cietākā viela ir stipri sacietējusi, bet otra viela paliek vāji. rūdīts, bet, tā kā abas vielas ir plāni slāņi un šķiedras ir cieši savītas viena ar otru, rezultātā tiek iegūts materiāls, kam ir gan liela cietība, gan augsta viskozitāte. Tādējādi izrādās, ka damaskas tērauds ir nesalīdzināmi augstāks par labākajām tērauda kategorijām, kas izgatavotas ar citām metodēm.

Leģendārs kompozīts

Tātad damaskas tērauds ir kompozītmateriāls. Ņemsim vērā, ka ideju par šādu materiālu radīšanu cilvēks aizņēmās no dabas.

Daudzām dabas struktūrām (koku stumbriem, cilvēku un dzīvnieku kauliem un zobiem) ir raksturīga šķiedraina struktūra. Tas sastāv no relatīvi plastiskas matricas vielas un cietākas un izturīgākas vielas šķiedru veidā. Piemēram, koksne ir kompozīcija, kas sastāv no cauruļveida struktūras augstas stiprības celulozes šķiedru kūļiem, kas savienoti ar organisko vielu (lignīna) matricu, kas piešķir koksnei sānu stingrību. Cilvēku un dzīvnieku zobi sastāv no cieta un izturīga virsmas slāņa (emaljas) un mīkstāka serdes (dentīna). Gan emalja, gan dentīns satur adatas formas neorganiskus hidroksilapatīta mikrokristālus, kas iestrādāti mīkstā organiskā matricā.

Tagad mēs varam ar pārliecību teikt, ka damaskas tērauds netika atklāts nejauši un daudz agrāk, nekā parasti tiek uzskatīts. Bronzas laikmeta metalurgi nevarēja nepievērst uzmanību bronzas lietņu skujiņas struktūrai. Saņēmuši pirmo dzelzs lietni ar tādu pašu skujiņas struktūru, senie amatnieki, iespējams, sāka to kalt kā bronzu. Protams, viņš izjuka. Taču tas neapturēja senos metalurgus, un pēc kāda laika, uzkrājuši pieredzi, viņi spēja rast risinājumu.

Damaskas tērauda unikalitāte slēpjas faktā, ka tas pārstāv principiāli jaunu kompozītmateriālu klasi. To nevar attiecināt uz kādu no zināmajiem un zinātniski definētajiem dabisko un mākslīgo kompozītmateriālu veidiem, starp kuriem šobrīd pieņemts definēt šķiedrainos, slāņveida un dispersijas stiprinātos. Damaskas tērauda īpašās īpašības tiek sasniegtas šķiedru un matricas kopīgas termomehāniskās apstrādes rezultātā un sekojošas kompozīta termiskās sacietēšanas rezultātā, savstarpēji ietekmējot tā atsevišķos komponentus un tajos notiekošos procesus.

Noslēgumā mēs atzīmējam, ka noteiktos apstākļos no viendabīga kausējuma var iegūt rakstainu lietni. Tas tiek panākts, lēni kristalizējoties sakausējumam ar augstu oglekļa saturu, kura laikā izaug lieli kristāla graudi, kuru izmērs var sasniegt vairākus milimetrus. Gar šo dendrītu kristālu robežām izdalās karbīdi, veidojot cementīta tīklu. Šāda rupjgraudaina metāla kalšana zemā temperatūrā ļauj sasmalcināt cietu cementīta tīklu mazās daļiņās un izveidot acij redzamu rakstu. Pētnieki pašlaik šādā veidā iegūto rakstaino metālu sauc par “dendritisko” tēraudu, pamatojoties uz lietņa kristalizācijas dendritisko raksturu, vai “likvācijas” damaskas tēraudu, pamatojoties uz raksta veidošanās mehānismu oglekļa segregācijas dēļ. Mūsdienu kalēji kaļ asmeņus no “likvācijas” damaskas tērauda, ​​karsējot tos līdz temperatūrai, kas nepārsniedz 850 °C. Tas ir priekšnoteikums; pretējā gadījumā ar spēcīgāku karsēšanu karbīda daļiņas pilnībā izšķīst un maģiskie raksti pazūd.