Kā izmantot gaismas diodes lietderīgiem nolūkiem? Norādījumi diodes lukturīša izgatavošanai ar savām rokām Kā darbojas lukturītis

Ja pirms 10 gadiem daudzi cilvēki LED varēja atrast tikai dārgās iekārtās, tad tagad šis produkts ir visuresošs. Gaismas diožu izmaksas pēdējos gados ir ievērojami samazinājušās, tāpēc to izmantošana daudzās tehnoloģiju jomās nepārtraukti pieaug. Vēl pirms 3 gadiem retais varēja atļauties iegādāties, piemēram, lukturīti, kas spīd nevis ar kvēlspuldzi, bet gan ar LED. Tagad šo problēmu var viegli atrisināt. Tomēr ne visas iespējas ir labas. Tirgū bieži ir lēti viltojumi, kuros gaismas diodes ātri nodziest un izdeg, tāpēc gatavas vienības iegāde ne vienmēr ir pamatota. Izgatavot LED lukturīti ar savām rokām tagad nav tik grūti.

Šis dizains, iespējams, būs izturīgāks nekā veikalā iegādāts lukturītis. Turklāt to var ne tikai darbināt ar baterijām, bet arī uzlādēt. Šī ir diezgan ērta un ekonomiska iespēja, kas jums noteikti patiks.

Nepieciešamie materiāli un instrumenti

Tātad, tagad tieši par to, kā ar savām rokām izgatavot uzlādējamu LED lukturīti.

Būvniecībai nepieciešamos instrumentus un materiālus var atrast katrā mājā ārkārtējos gadījumos, dodieties uz tuvāko specializēto veikalu. Protams, LED zibspuldzei būs nepieciešamas gaismas diodes.

Viņiem ir vairākas priekšrocības salīdzinājumā ar parastajām lampām. Tie ir gaišāki, ekonomiskāki un izturīgāki pret triecieniem. Jums būs nepieciešams arī akumulators, kas rada 12 V spriegumu. To var iegādāties veikalā vai izvilkt no kādas nevajadzīgas lietas, piemēram, vecas radiovadāmas rotaļlietas.

Darbam jums būs nepieciešami šādi materiāli:

• caurule 5 cm, vēlams izmantot PVC materiālu;
• PVC līme;
• PVC vītņots veidgabals - 2 gab.;
• PVC vītņots spraudnis;
• pārslēgšanas slēdzis;
• 12 V akumulators;
• putuplasta gabals;
• LED lampa;
• izolācijas lente.

Jums būs nepieciešami šādi rīki:

• lodāmurs;
• lodēt;
• metāla zāģis;
• smilšpapīrs;
• adatas vīle;
• sānu griezēji.

Tagad jūs varat sākt veidot.

Atgriezties uz saturu

Kā izveidot šādu ierīci?

Pirmkārt, izvēlieties akumulatoru. Tam jābūt veidotam tā, lai tas ietilptu PVC caurulē. Varat izmantot ne tikai viengabala modeli, bet arī virknē savienot vairākus pirkstu vai mazo pirkstu akumulatorus, lai iegūtu kopējo spriegumu 12 V.

Tagad ir vērts ķēdē iekļaut pārslēgšanas slēdzi. To var arī pielodēt. Tam jābūt atvērtam, lai, kad tas ir aizvērts, strāva plūst caur ķēdi.

DIY laterna ir gatava. Atliek tikai izveidot tai korpusu, jo lampai ar atsevišķu pārslēgšanas slēdzi un akumulatoru nav īpaši estētiska izskata. Starp citu, šajā posmā ir labāk pārbaudīt, vai viss ir darba kārtībā, lai izslēgtu izmaiņas.

Ja viss ir kārtībā, varat sākt veidot lietu. To ir arī ļoti viegli izgatavot ar savām rokām no atlikušā materiāla.

Vispirms armatūrai jāizgriež caurums un tā malas jāapstrādā ar vīli, lai lampu varētu viegli ievietot.

Tagad jums ir jāizmēra lampas garums kopā ar akumulatoru, lai precīzi zinātu, cik ilgi būs nepieciešama caurule, kas darbojas kā korpuss.

1. Pirms LED lampas uzstādīšanas tai paredzētajā vietā malas jāieeļļo ar līmi, lai pēc tam izvairītos no mitruma iekļūšanas lampas iekšpusē. Tagad jūs varat pielīmēt veidgabalus abos PVC caurules galos, lai beidzot pasargātu laternu no mitruma.
2. Pārslēgšanas slēdzis jāuzstāda pusē, kas atrodas pretī lampai zem kontaktdakšas. Tagad varat nedaudz pagaidīt, līdz līme nožūst un lukturītis ir pilnībā gatavs lietošanai. Lai gan šis, protams, nav gluži kabatas lukturītis, bet kaut kāda tā līdzība, kas jāatceras.

Armatūra un spraudnis labi pasargās lukturīti no mitruma iekļūšanas tajā. Tas ir ļoti svarīgi, jo ūdens ir tas, kas ļoti ietekmē elektroniskās ierīces, jo īpaši lukturītis nav izņēmums. Tāpēc šajā akumulatora ražošanas versijā liela uzmanība tiek pievērsta jautājumam par aizsardzību pret mitrumu.

Šim nolūkam tiek izmantotas dažādas ierīces un materiāli, lai novērstu tā nokļūšanu uz elektroniskajām daļām. Jūs, protams, varat neievērot šos drošības pasākumus, taču nebūs garantijas par nevainojamu darbību daudzus mēnešus un gadus.

Ja viss ir izdarīts pareizi, ierīces īpašnieks noteikti būs apmierināts ar savu darbu.

Drošībai un iespējai turpināt aktīvas darbības tumsā cilvēkam nepieciešams mākslīgais apgaismojums. Primitīvie cilvēki atgrūda tumsu, aizdedzinot koku zarus, tad viņi nāca klajā ar lāpu un petrolejas krāsni. Un tikai pēc tam, kad franču izgudrotājs Žoržs Leklanšs 1866. gadā izgudroja modernā akumulatora prototipu un 1879. gadā Tomsona Edisona kvēlspuldzi, Deividam Mizelam 1896. gadā radās iespēja patentēt pirmo elektrisko lukturīti.

Kopš tā laika jaunu lukturīšu paraugu elektriskajā ķēdē nekas nav mainījies, līdz 1923. gadā krievu zinātnieks Oļegs Vladimirovičs Losevs atrada saikni starp luminiscenci silīcija karbīdā un p-n krustojumu, un 1990. gadā zinātniekiem izdevās izveidot LED ar lielāku gaismas jaudu. efektivitāte, ļaujot tiem nomainīt kvēlspuldzes kvēlspuldzi Gaismas diožu izmantošana kvēlspuldžu vietā, ņemot vērā gaismas diožu zemo enerģijas patēriņu, ir ļāvusi atkārtoti palielināt lukturīšu darbības laiku ar vienādu bateriju un akumulatoru ietilpību, palielināt lukturīšu uzticamību un praktiski atcelt visus ierobežojumus. to izmantošanas joma.

Fotoattēlā redzamais LED uzlādējamais lukturītis pie manis atnāca remontam ar sūdzību, ka ķīniešu Lentel GL01 kabatas lukturītis, ko es nopirku šorīt par 3 USD, nedeg, lai gan ir ieslēgts akumulatora uzlādes indikators.

Pozitīvu iespaidu atstāja laternas ārējā apskate. Kvalitatīvs korpusa atlējums, ērts rokturis un slēdzis. Kontaktdakšas stieņi savienošanai ar sadzīves tīklu akumulatora uzlādēšanai ir izgatavoti izvelkami, tādējādi novēršot nepieciešamību uzglabāt strāvas vadu.

Uzmanību! Izjaucot un labojot lukturīti, ja tas ir savienots ar tīklu, jums jābūt uzmanīgiem. Pieskaroties neaizsargātām ķermeņa daļām neizolētiem vadiem un daļām, var tikt gūts elektriskās strāvas trieciens.

Kā izjaukt Lentel GL01 LED uzlādējamo lukturīti

Lai arī lukturītim tika veikts garantijas remonts, atceroties savus pārdzīvojumus, veicot bojātas elektriskās tējkannas garantijas remontu (tējkanna bija dārga un tajā izdedzis sildelements, tāpēc ar savām rokām to salabot nebija iespējams), nolēmu pats veikt remontu.

Laternu bija viegli izjaukt. Pietiek pagriezt gredzenu, kas nostiprina aizsargstiklu, nelielā leņķī pretēji pulksteņrādītāja virzienam un novilkt to, pēc tam atskrūvēt vairākas skrūves. Izrādījās, ka gredzens ir piestiprināts pie korpusa, izmantojot bajonetes savienojumu.

Pēc vienas no lukturīša korpusa pusēm noņemšanas parādījās piekļuve visām tā sastāvdaļām. Fotoattēlā pa kreisi redzama iespiedshēmas plate ar gaismas diodēm, kurai, izmantojot trīs skrūves, piestiprināts atstarotājs (gaismas atstarotājs). Centrā ir melns akumulators ar nezināmiem parametriem, ir tikai spaiļu polaritātes marķējums. Pa labi no akumulatora ir iespiedshēmas plate lādētājam un indikācijai. Labajā pusē ir strāvas spraudnis ar izvelkamiem stieņiem.

Rūpīgāk izpētot gaismas diodes, atklājās, ka uz visu gaismas diožu kristālu izstarojošajām virsmām ir melni plankumi vai punktiņi. Pat nepārbaudot gaismas diodes ar multimetru kļuva skaidrs, ka lukturītis neiedegas to izdegšanas dēļ.

Bija arī melnētas vietas uz divu gaismas diožu kristāliem, kas uzstādīti kā fona apgaismojums uz akumulatora uzlādes indikācijas paneļa. LED lampās un sloksnēs viens LED parasti neizdodas, un, darbojoties kā drošinātājs, tas pasargā pārējos no izdegšanas. Un visas deviņas gaismas diodes zibspuldzē vienlaikus sabojājās. Akumulatora spriegums nevarēja palielināties līdz vērtībai, kas varētu sabojāt gaismas diodes. Lai noskaidrotu iemeslu, man bija jāuzzīmē elektriskās ķēdes shēma.

Luktura atteices cēloņa atrašana

Luktura elektriskā ķēde sastāv no divām funkcionāli nokomplektētām daļām. Ķēdes daļa, kas atrodas pa kreisi no slēdža SA1, darbojas kā lādētājs. Un ķēdes daļa, kas parādīta pa labi no slēdža, nodrošina spīdumu.

Lādētājs darbojas šādi. Spriegums no 220 V mājsaimniecības tīkla tiek piegādāts strāvu ierobežojošajam kondensatoram C1, pēc tam tilta taisngriezim, kas samontēts uz diodēm VD1-VD4. No taisngrieža akumulatora spailēm tiek piegādāts spriegums. Rezistors R1 kalpo kondensatora izlādēšanai pēc lukturīša spraudņa noņemšanas no tīkla. Tas novērš elektriskās strāvas triecienu no kondensatora izlādes gadījumā, ja jūsu roka nejauši pieskaras divām spraudņa tapām vienlaikus.

LED HL1, kas savienots virknē ar strāvu ierobežojošo rezistoru R2 pretējā virzienā ar tilta augšējo labo diodi, kā izrādās, vienmēr iedegas, kad kontaktdakša ir ievietota tīklā, pat ja akumulators ir bojāts vai atvienots no ķēdes.

Darba režīma slēdzi SA1 izmanto, lai akumulatoram pievienotu atsevišķas gaismas diožu grupas. Kā redzams no diagrammas, izrādās, ja lukturītis ir pieslēgts tīklam uzlādēšanai un slēdža slīdnis atrodas 3. vai 4. pozīcijā, tad spriegums no akumulatora lādētāja arī aiziet uz LED.

Ja cilvēks ieslēdz lukturīti un atklāj, ka tas nedarbojas, un, nezinot, ka slēdža slīdnim jābūt iestatītam pozīcijā “izslēgts”, par ko nekas nav teikts lukturīša lietošanas instrukcijā, pievieno lukturīti tīklam. lādēšanai, tad uz rēķina Ja lādētāja izejā ir sprieguma pārspriegums, gaismas diodes saņems ievērojami lielāku spriegumu par aprēķināto. Caur gaismas diodēm plūdīs strāva, kas pārsniedz pieļaujamo strāvu, un tās izdegs. Skābes akumulatoram novecojot svina plākšņu sulfācijas dēļ, palielinās akumulatora uzlādes spriegums, kas arī noved pie LED izdegšanas.

Vēl viens ķēdes risinājums, kas mani pārsteidza, bija septiņu gaismas diožu paralēlais savienojums, kas ir nepieņemami, jo pat viena veida gaismas diožu strāvas-sprieguma raksturlielumi ir atšķirīgi, un tāpēc strāva, kas iet caur LED, arī nebūs vienāda. Šī iemesla dēļ, izvēloties rezistora R4 vērtību, pamatojoties uz maksimālo pieļaujamo strāvu, kas plūst caur gaismas diodēm, viens no tiem var pārslogot un neizdoties, un tas novedīs pie paralēli savienotu gaismas diožu pārstrāvas, kā arī tās izdegs.

Luktura elektriskās ķēdes pārstrāde (modernizācija).

Kļuva skaidrs, ka lukturīša kļūme bija saistīta ar kļūdām, ko pieļāvuši tā elektriskās shēmas izstrādātāji. Lai salabotu zibspuldzi un novērstu tā atkārtotu pārrāvumu, tas ir jāatkārto, nomainot gaismas diodes un veicot nelielas izmaiņas elektriskajā ķēdē.

Lai akumulatora uzlādes indikators patiešām signalizētu, ka tas tiek uzlādēts, HL1 LED ir jāsavieno virknē ar akumulatoru. Lai iedegtu LED, ir nepieciešama vairāku miliamperu strāva, un lādētāja piegādātajai strāvai jābūt aptuveni 100 mA.

Lai nodrošinātu šos apstākļus, pietiek ar sarkaniem krustiņiem norādītajās vietās atvienot ķēdi HL1-R2 no ķēdes un paralēli tam uzstādīt papildu rezistoru Rd ar nominālo vērtību 47 omi un jaudu vismaz 0,5 W. . Uzlādes strāva, kas plūst caur Rd, radīs sprieguma kritumu par aptuveni 3 V, kas nodrošinās nepieciešamo strāvu, lai iedegtos indikators HL1. Tajā pašā laikā savienojuma punkts starp HL1 un Rd ir jāpievieno slēdža SA1 kontaktam 1. Šādā vienkāršā veidā akumulatora uzlādes laikā nebūs iespējams piegādāt spriegumu no lādētāja uz LED EL1-EL10.

Lai izlīdzinātu strāvu lielumu, kas plūst caur LED EL3-EL10, ir jāizslēdz no ķēdes rezistors R4 un jāpievieno atsevišķs rezistors ar nominālo vērtību 47-56 omi virknē ar katru LED.

Elektriskā shēma pēc modifikācijas

Nelielas ķēdes izmaiņas palielināja lētā ķīniešu LED zibspuldzes uzlādes indikatora informācijas saturu un ievērojami palielināja tā uzticamību. Ceru, ka LED lukturīšu ražotāji pēc šī raksta izlasīšanas veiks izmaiņas savu produktu elektriskajās ķēdēs.

Pēc modernizācijas elektriskās ķēdes shēma ieguva tādu formu, kā parādīts iepriekš redzamajā zīmējumā. Ja jums ir nepieciešams ilgstoši izgaismot lukturīti un nav nepieciešams liels tā mirdzuma spilgtums, varat papildus uzstādīt strāvu ierobežojošu rezistoru R5, pateicoties kuram luktura darbības laiks bez uzlādēšanas dubultosies.

LED akumulatoru lukturīšu remonts

Pēc demontāžas pirmā lieta, kas jums jādara, ir atjaunot zibspuldzes funkcionalitāti un pēc tam sākt tā jaunināšanu.

Pārbaudot gaismas diodes ar multimetru, tika apstiprināts, ka tie ir bojāti. Tāpēc, lai uzstādītu jaunas diodes, visas gaismas diodes bija jāatlodē un jāatbrīvo caurumi no lodēšanas.

Spriežot pēc izskata, dēlis bija aprīkots ar HL-508H sērijas cauruļu gaismas diodēm ar diametru 5 mm. Bija pieejamas HK5H4U tipa gaismas diodes no lineārās LED lampas ar līdzīgiem tehniskajiem parametriem. Tie noderēja laternas remontā. Pielodējot gaismas diodes pie plates, jāatceras ievērot polaritāti, anodam jābūt savienotam ar akumulatora vai akumulatora pozitīvo spaili.

Pēc gaismas diožu nomaiņas PCB tika pievienots ķēdei. Dažu gaismas diožu spilgtums nedaudz atšķīrās no citiem kopējā strāvu ierobežojošā rezistora dēļ. Lai novērstu šo trūkumu, ir nepieciešams noņemt rezistoru R4 un aizstāt to ar septiņiem rezistoriem, kas savienoti virknē ar katru LED.

Lai izvēlētos rezistoru, kas nodrošina optimālu LED darbību, tika mērīta caur LED plūstošās strāvas atkarība no virknē pieslēgtās pretestības vērtības pie sprieguma 3,6 V, kas vienāds ar lukturīša akumulatora spriegumu.

Pamatojoties uz zibspuldzes lietošanas nosacījumiem (ja ir pārtraukumi dzīvokļa barošanā), nebija nepieciešams liels spilgtums un apgaismojuma diapazons, tāpēc tika izvēlēts rezistors ar nominālvērtību 56 omi. Ar šādu strāvu ierobežojošu rezistoru LED darbosies gaismas režīmā, un enerģijas patēriņš būs ekonomisks. Ja no zibspuldzes jāizspiež maksimāls spilgtums, tad jāizmanto rezistors, kā redzams tabulā, ar nominālvērtību 33 omi un jāizveido divi luktura darbības režīmi, ieslēdzot citu parasto strāvu- ierobežojošais rezistors (shēmā R5) ar nominālo vērtību 5,6 omi.

Lai virknē savienotu rezistoru ar katru LED, vispirms jāsagatavo iespiedshēmas plate. Lai to izdarītu, uz tā ir jāizgriež jebkurš strāvas pārvades ceļš, kas piemērots katrai LED, un jāizveido papildu kontaktu paliktņi. Strāvu nesošās celiņi uz dēļa ir aizsargāti ar lakas kārtu, kas ar naža asmeni jānokasa līdz vara, kā fotogrāfijā. Pēc tam atlodējiet tukšos kontaktu paliktņus ar lodmetālu.

Labāk un ērtāk ir sagatavot iespiedshēmas plati rezistoru montāžai un to lodēšanai, ja plate ir uzstādīta uz standarta reflektora. Šajā gadījumā LED lēcu virsma netiks saskrāpēta, un būs ērtāk strādāt.

Diodes plates pievienošana pēc remonta un modernizācijas zibspuldzes akumulatoram parādīja, ka visu gaismas diožu spilgtums bija pietiekams apgaismojumam un vienāds spilgtums.

Pirms paspēju salabot iepriekšējo lampu, tika salabota otra, ar tādu pašu vainu. Uz lukturīša korpusa neatradu nekādu informāciju par ražotāju vai tehniskajām specifikācijām, taču, spriežot pēc ražošanas stila un bojājuma iemesla, ražotājs ir tas pats, ķīniešu Lentel.

Pēc datuma uz lukturīša korpusa un akumulatora varēja konstatēt, ka lukturītim ir jau četri gadi un, pēc tā īpašnieka teiktā, lukturītis darbojās nevainojami. Acīmredzami, ka lukturītis izturēja ilgu laiku, pateicoties brīdinājuma zīmei “Uzlādes laikā neieslēdziet!” uz šarnīra vāka, kas nosedz nodalījumu, kurā ir paslēpts spraudnis lukturīša pievienošanai elektrotīklam, lai uzlādētu akumulatoru.

Šajā zibspuldzes modelī gaismas diodes ir iekļautas ķēdē saskaņā ar noteikumiem 33 omu rezistors ir uzstādīts virknē ar katru. Rezistora vērtību var viegli atpazīt pēc krāsu kodēšanas, izmantojot tiešsaistes kalkulatoru. Pārbaudot ar multimetru, tika konstatēts, ka visas gaismas diodes ir bojātas, un arī rezistori ir bojāti.

Gaismas diožu atteices cēloņa analīze parādīja, ka skābes akumulatora plākšņu sulfācijas dēļ palielinājās tā iekšējā pretestība un rezultātā vairākas reizes palielinājās uzlādes spriegums. Uzlādes laikā tika ieslēgts lukturītis, strāva caur gaismas diodēm un rezistoriem pārsniedza robežu, kas noveda pie to atteices. Nācās nomainīt ne tikai gaismas diodes, bet arī visus rezistorus. Pamatojoties uz iepriekš minētajiem lukturīša darbības apstākļiem, nomaiņai tika izvēlēti rezistori ar nominālo vērtību 47 omi. Jebkura veida gaismas diodes rezistora vērtību var aprēķināt, izmantojot tiešsaistes kalkulatoru.

Akumulatora uzlādes režīma indikācijas ķēdes pārprojektēšana

Lukturis ir salabots, un jūs varat sākt veikt izmaiņas akumulatora uzlādes indikācijas ķēdē. Lai to izdarītu, lādētāja iespiedshēmas plates un indikācijas celiņš ir jānogriež tā, lai HL1-R2 ķēde LED pusē tiktu atvienota no ķēdes.

Svina-skābes AGM akumulators bija dziļi izlādējies, un mēģinājums to uzlādēt ar standarta lādētāju bija neveiksmīgs. Man bija jāuzlādē akumulators, izmantojot stacionāro barošanas avotu ar slodzes strāvas ierobežošanas funkciju. Akumulatoram tika pielikts 30 V spriegums, savukārt pirmajā brīdī tas patērēja tikai dažus mA strāvu. Laika gaitā strāva sāka palielināties un pēc dažām stundām palielinājās līdz 100 mA. Pēc pilnīgas uzlādes akumulators tika ievietots lukturī.

Dziļi izlādētu svina-skābes AGM akumulatoru uzlāde ar paaugstinātu spriegumu ilgstošas ​​uzglabāšanas rezultātā ļauj atjaunot to funkcionalitāti. Esmu vairāk nekā duci reižu testējis metodi ar AGM akumulatoriem. Jauni akumulatori, kurus nevēlas lādēt no standarta lādētājiem, tiek atjaunoti gandrīz līdz to sākotnējai jaudai, lādējot no pastāvīga avota pie 30 V sprieguma.

Akumulators tika izlādēts vairākas reizes, ieslēdzot lukturīti darba režīmā un uzlādēts, izmantojot standarta lādētāju. Izmērītā uzlādes strāva bija 123 mA, ar spriegumu akumulatora spailēs 6,9 V. Diemžēl akumulators bija nolietojies un ar to pietika, lai lukturīti darbinātu 2 stundas. Tas ir, akumulatora ietilpība bija aptuveni 0,2 Ah un ilgstošai zibspuldzes darbībai ir nepieciešams to nomainīt.

HL1-R2 ķēde uz iespiedshēmas plates tika veiksmīgi novietota, un bija nepieciešams nogriezt tikai vienu strāvas pārvades ceļu leņķī, kā fotoattēlā. Pļaušanas platumam jābūt vismaz 1 mm. Rezistora vērtības aprēķināšana un pārbaude praksē parādīja, ka akumulatora uzlādes indikatora stabilai darbībai ir nepieciešams 47 omu rezistors ar jaudu vismaz 0,5 W.

Fotoattēlā redzama iespiedshēmas plate ar lodētu strāvu ierobežojošu rezistoru. Pēc šīs modifikācijas akumulatora uzlādes indikators iedegas tikai tad, ja akumulators faktiski tiek uzlādēts.

Darba režīma slēdža modernizācija

Lai pabeigtu lukturu remontu un modernizāciju, nepieciešams pārlodēt vadus pie slēdžu spailēm.

Remontējamo lukturīšu modeļos ieslēgšanai tiek izmantots četru pozīciju slīdveida slēdzis. Vidējā tapa attēlā redzamajā fotoattēlā ir vispārīga. Kad slēdža slīdnis atrodas galējā kreisajā pozīcijā, kopējā spaile ir savienota ar slēdža kreiso spaili. Pārvietojot slēdža slīdni no galējās kreisās pozīcijas uz vienu pozīciju pa labi, tā kopējā tapa tiek savienota ar otro tapu un, tālāk virzoties slīdnim, secīgi pie 4. un 5. tapām.

Vidējam kopējam spailei (skatiet fotoattēlu iepriekš) jums ir jāpielodē vads, kas nāk no akumulatora pozitīvā spailes. Tādējādi akumulatoru būs iespējams savienot ar lādētāju vai gaismas diodēm. Pie pirmās tapas var pielodēt vadu, kas nāk no galvenās plates ar gaismas diodēm, pie otrās var pielodēt strāvu ierobežojošo rezistoru R5 5,6 omi, lai varētu pārslēgt lukturīti uz enerģijas taupīšanas darba režīmu. Pielodējiet vadu, kas nāk no lādētāja, uz galējo labo tapu. Tas neļaus ieslēgt lukturīti akumulatora uzlādes laikā.

Remonts un modernizācija
LED uzlādējams prožektors "Foton PB-0303"

Es saņēmu remontam vēl vienu Ķīnā ražotu LED lukturīšu sērijas kopiju, ko sauc par Photon PB-0303 LED prožektoru. Lukturis nereaģēja, kad tika nospiesta barošanas poga, mēģinājums uzlādēt lukturīša akumulatoru, izmantojot lādētāju, bija neveiksmīgs.

Lukturis ir jaudīgs, dārgs, maksā apmēram 20 USD. Pēc ražotāja teiktā, lukturīša gaismas plūsma sasniedz 200 metrus, korpuss ir izgatavots no triecienizturīgas ABS plastmasas, un komplektā ietilpst atsevišķs lādētājs un plecu siksna.

Photon LED zibspuldzei ir laba apkope. Lai piekļūtu elektriskajai ķēdei, vienkārši atskrūvējiet plastmasas gredzenu, kas tur aizsargstiklu, pagriežot gredzenu pretēji pulksteņrādītāja virzienam, skatoties uz LED.

Remontējot elektroierīces, problēmu novēršana vienmēr sākas ar strāvas avotu. Tāpēc pirmais solis bija izmērīt spriegumu skābes akumulatora spailēs, izmantojot režīmā ieslēgtu multimetru. Vajadzīgo 4,4 V vietā tas bija 2,3 V. Akumulators bija pilnībā izlādējies.

Pieslēdzot lādētāju, spriegums pie akumulatora spailēm nemainījās, kļuva skaidrs, ka lādētājs nedarbojas. Lukturis tika izmantots, līdz akumulators bija pilnībā izlādējies, un pēc tam tas netika izmantots ilgu laiku, kas noveda pie akumulatora dziļas izlādes.

Atliek pārbaudīt gaismas diožu un citu elementu izmantojamību. Lai to izdarītu, tika noņemts atstarotājs, kuram tika izskrūvētas sešas skrūves. Uz iespiedshēmas plates bija tikai trīs gaismas diodes, mikroshēma (mikroshēma) pilienu veidā, tranzistors un diode.

Pieci vadi no tāfeles un akumulatora iegāja rokturī. Lai saprastu to saistību, bija nepieciešams to izjaukt. Lai to izdarītu, izmantojiet Phillips skrūvgriezi, lai atskrūvētu divas skrūves lukturīša iekšpusē, kas atradās blakus caurumam, kurā iekļuva vadi.

Lai atvienotu lukturīša rokturi no korpusa, tas ir jāpārvieto prom no stiprinājuma skrūvēm. Tas jādara uzmanīgi, lai nenoplēstu vadus no dēļa.

Kā izrādījās, pildspalvā nebija radioelektronisko elementu. Luktura ieslēgšanas/izslēgšanas pogas spailēm tika pielodēti divi balti vadi, bet pārējie pie savienotāja lādētāja pievienošanai. Pie savienotāja 1. tapas tika pielodēts sarkans vads (numerācija ir nosacīta), kura otrs gals tika pielodēts pie iespiedshēmas plates pozitīvās ieejas. Pie otrā kontakta tika pielodēts zili balts vadītājs, kura otrs gals tika pielodēts pie iespiedshēmas plates negatīvā paliktņa. Pie 3. tapas tika pielodēts zaļš vads, kura otrais gals tika pielodēts pie akumulatora negatīvā spailes.

Elektriskās ķēdes shēma

Tikuši galā ar rokturī paslēptajiem vadiem, varat uzzīmēt fotona zibspuldzes elektriskās shēmas shēmu.

No akumulatora GB1 negatīvās spailes spriegums tiek piegādāts uz savienotāja X1 kontaktu 3 un pēc tam no tā kontakta 2 caur zili baltu vadītāju tiek piegādāts iespiedshēmas platei.

Savienotājs X1 ir veidots tā, ka tad, kad lādētāja spraudnis tajā nav ievietots, kontakti 2 un 3 ir savienoti viens ar otru. Kad kontaktdakša ir ievietota, 2. un 3. tapas tiek atvienotas. Tas nodrošina ķēdes elektroniskās daļas automātisku atvienošanu no lādētāja, novēršot iespēju nejauši ieslēgt lukturīti akumulatora uzlādes laikā.

No akumulatora GB1 pozitīvā spailes tiek piegādāts spriegums D1 (mikroshēmai) un bipolārā tranzistora tipa S8550 emitētājam. CHIP pilda tikai sprūda funkciju, ļaujot ar pogu ieslēgt vai izslēgt EL gaismas diožu spīdumu (⌀8 mm, spīduma krāsa - balta, jauda 0,5 W, strāvas patēriņš 100 mA, sprieguma kritums 3 V.). Pirmo reizi nospiežot pogu S1 no D1 mikroshēmas, tranzistora Q1 pamatnei tiek pielikts pozitīvs spriegums, tas atveras un barošanas spriegums tiek piegādāts gaismas diodēm EL1-EL3, ieslēdzas lukturītis. Nospiežot pogu S1 vēlreiz, tranzistors aizveras un lukturītis izslēdzas.

No tehniskā viedokļa šāds ķēdes risinājums ir analfabēts, jo tas palielina zibspuldzes izmaksas, samazina tā uzticamību, un turklāt sprieguma krituma dēļ tranzistora Q1 krustojumā līdz 20% no akumulatora. kapacitāte ir zaudēta. Šāds ķēdes risinājums ir pamatots, ja ir iespējams regulēt gaismas stara spilgtumu. Šajā modelī pogas vietā pietika ar mehāniskā slēdža uzstādīšanu.

Pārsteidza, ka shēmā LED EL1-EL3 ir savienotas paralēli akumulatoram kā kvēlspuldzes, bez strāvu ierobežojošiem elementiem. Tā rezultātā, kad tas ir ieslēgts, caur gaismas diodēm iet strāva, kuras lielumu ierobežo tikai akumulatora iekšējā pretestība un, kad tas ir pilnībā uzlādēts, strāva var pārsniegt gaismas diodes pieļaujamo vērtību, kas novedīs pie viņu neveiksmei.

Elektriskās ķēdes funkcionalitātes pārbaude

Lai pārbaudītu mikroshēmas, tranzistora un gaismas diožu darbspēju, no ārēja barošanas avota ar strāvas ierobežošanas funkciju, saglabājot polaritāti, tieši uz iespiedshēmas plates barošanas tapām tika pievadīts 4,4 V līdzstrāvas spriegums. Strāvas robežvērtība tika iestatīta uz 0,5 A.

Pēc barošanas pogas nospiešanas iedegās gaismas diodes. Pēc atkārtotas nospiešanas viņi izgāja ārā. Gaismas diodes un mikroshēma ar tranzistoru izrādījās izmantojamas. Atliek tikai izdomāt akumulatoru un lādētāju.

Skābes akumulatora atjaunošana

Tā kā skābes-skābes akumulators ar jaudu 1,7 A bija pilnībā izlādējies, un standarta lādētājs bija bojāts, es nolēmu to uzlādēt no stacionāra barošanas avota. Pieslēdzot akumulatoru uzlādei barošanas avotam ar iestatīto spriegumu 9 V, lādēšanas strāva bija mazāka par 1 mA. Spriegums tika palielināts līdz 30 V - strāva palielinājās līdz 5 mA, un pēc stundas pie šī sprieguma jau bija 44 mA. Tālāk spriegums tika samazināts līdz 12 V, strāva samazinājās līdz 7 mA. Pēc 12 stundu ilgas akumulatora uzlādes pie 12 V sprieguma strāva pieauga līdz 100 mA, un akumulators ar šo strāvu tika uzlādēts 15 stundas.

Akumulatora korpusa temperatūra bija normas robežās, kas liecināja, ka uzlādes strāva tika izmantota nevis siltuma ģenerēšanai, bet gan enerģijas uzkrāšanai. Pēc akumulatora uzlādes un ķēdes pabeigšanas, kas tiks apspriests turpmāk, tika veikti testi. Lukturis ar atjaunotu akumulatoru nepārtraukti degja 16 stundas, pēc tam stara spilgtums sāka samazināties un tāpēc tika izslēgts.

Izmantojot iepriekš aprakstīto metodi, man vairākkārt nācās atjaunot dziļi izlādētu maza izmēra skābes akumulatoru funkcionalitāti. Kā liecina prakse, atjaunot var tikai derīgus akumulatorus, kas kādu laiku ir aizmirsti. Skābes akumulatorus, kuru kalpošanas laiks ir beidzies, nevar atjaunot.

Lādētāja remonts

Sprieguma vērtības mērīšana ar multimetru uz lādētāja izejas savienotāja kontaktiem parādīja tā neesamību.

Spriežot pēc uzlīmes, kas uzlīmēta uz adaptera korpusa, tas bija barošanas avots, kas izvada nestabilizētu līdzstrāvas spriegumu 12 V ar maksimālo slodzes strāvu 0,5 A. Elektriskajā ķēdē nebija elementu, kas ierobežotu uzlādes strāvas daudzumu, tāpēc radās jautājums, kāpēc kvalitatīvajā lādētājā izmantojāt parasto barošanas bloku?

Atverot adapteri, parādījās raksturīga degu elektroinstalācijas smaka, kas liecināja, ka ir izdedzis transformatora tinums.

Transformatora primārā tinuma nepārtrauktības pārbaude parādīja, ka tas ir bojāts. Pēc pirmās transformatora primāro tinumu izolējošās lentes slāņa pārgriešanas tika atklāts termo drošinātājs, kas paredzēts 130°C darba temperatūrai. Pārbaude parādīja, ka ir bojāts gan primārais tinums, gan termiskais drošinātājs.

Adaptera remonts nebija ekonomiski izdevīgs, jo bija nepieciešams pārtīt transformatora primāro tinumu un uzstādīt jaunu siltuma drošinātāju. Nomainīju pret līdzīgu, kas bija pa rokai, ar līdzstrāvas spriegumu 9 V. Elastīgais vads ar savienotāju bija jāpārlodē no sadeguša adaptera.

Fotoattēlā redzams Photon LED zibspuldzes izdegušās barošanas avota (adaptera) elektriskās ķēdes zīmējums. Nomaiņas adapteris tika salikts saskaņā ar to pašu shēmu, tikai ar izejas spriegumu 9 V. Šis spriegums ir pilnīgi pietiekams, lai nodrošinātu nepieciešamo akumulatora uzlādes strāvu ar spriegumu 4,4 V.

Prieka pēc pieslēdzu lukturīti jaunam barošanas avotam un izmērīju lādēšanas strāvu. Tā vērtība bija 620 mA, un tas bija pie 9 V sprieguma. Pie 12 V sprieguma strāva bija aptuveni 900 mA, ievērojami pārsniedzot adaptera kravnesību un ieteicamo akumulatora uzlādes strāvu. Šī iemesla dēļ pārkaršanas dēļ izdega transformatora primārais tinums.

Elektriskās ķēdes shēmas pabeigšana
LED uzlādējams lukturītis "Photon"

Lai novērstu ķēdes pārkāpumus, lai nodrošinātu uzticamu un ilgstošu darbību, tika veiktas izmaiņas lukturīša shēmā un pārveidota iespiedshēmas plate.

Fotoattēlā parādīta pārveidotā Photon LED zibspuldzes elektriskās shēmas shēma. Papildu uzstādītie radio elementi ir parādīti zilā krāsā. Rezistors R2 ierobežo akumulatora uzlādes strāvu līdz 120 mA. Lai palielinātu uzlādes strāvu, jums jāsamazina rezistora vērtība. Rezistori R3-R5 ierobežo un izlīdzina strāvu, kas plūst caur gaismas diodēm EL1-EL3, kad lukturis ir izgaismots. EL4 LED ar sērijveidā savienotu strāvas ierobežošanas rezistoru R1 ir uzstādīts, lai norādītu uz akumulatora uzlādes procesu, jo luktura izstrādātāji par to nav parūpējušies.

Lai uz tāfeles uzstādītu strāvu ierobežojošos rezistorus, tika izgrieztas izdrukātās pēdas, kā parādīts fotoattēlā. Uzlādes strāvu ierobežojošais rezistors R2 tika pielodēts vienā galā pie kontakta paliktņa, kuram iepriekš bija pielodēts no lādētāja nākošais pozitīvais vads, un pielodētais vads tika pielodēts pie rezistora otrā spailes. Tam pašam kontaktu spilventiņam tika pielodēts papildu vads (fotoattēlā dzeltens), kas paredzēts akumulatora uzlādes indikatora pievienošanai.

Rezistors R1 un indikators LED EL4 tika ievietoti lukturīša rokturī, blakus savienotājam lādētāja X1 pievienošanai. LED anoda tapa tika pielodēta pie savienotāja X1 kontakta 1, un strāvu ierobežojošs rezistors R1 tika pielodēts pie otrās tapas, gaismas diodes katoda. Pie otrā rezistora spailes tika pielodēts vads (fotoattēlā dzeltens), savienojot to ar rezistora R2 spaili, pielodēts pie iespiedshēmas plates. Rezistoru R2, uzstādīšanas ērtībai, varēja likt lukturīša rokturī, bet tā kā tas lādējot uzsilst, nolēmu to novietot brīvākā vietā.

Pabeidzot ķēdi, tika izmantoti MLT tipa rezistori ar jaudu 0,25 W, izņemot R2, kas paredzēts 0,5 W. EL4 LED ir piemērota jebkura veida un krāsas apgaismojumam.

Šajā fotoattēlā ir redzams uzlādes indikators, kamēr notiek akumulatora uzlāde. Indikatora uzstādīšana ļāva ne tikai uzraudzīt akumulatora uzlādes procesu, bet arī uzraudzīt sprieguma klātbūtni tīklā, barošanas avota stāvokli un savienojuma uzticamību.

Kā nomainīt izdegušo CHIP

Ja pēkšņi neizdodas CHIP - specializēta nemarķēta mikroshēma Photon LED lukturī vai līdzīga, kas samontēta pēc līdzīgas shēmas, tad lukturīša funkcionalitātes atjaunošanai to var veiksmīgi nomainīt ar mehānisku slēdzi.

Lai to izdarītu, no plates ir jānoņem D1 mikroshēma un Q1 tranzistora slēdža vietā pievienojiet parasto mehānisko slēdzi, kā parādīts iepriekš redzamajā elektriskā shēmā. Luktura korpusa slēdzi var uzstādīt S1 pogas vietā vai jebkurā citā piemērotā vietā.

LED lukturīšu remonts un maiņa
14Led Smartbuy Colorado

Smartbuy Colorado LED zibspuldze pārstāja ieslēgties, lai gan tika ievietotas trīs jaunas AAA baterijas.

Ūdensizturīgais korpuss bija izgatavots no anodēta alumīnija sakausējuma, un tā garums bija 12 cm. Lukturis izskatījās stilīgi un bija ērti lietojams.

Kā pārbaudīt akumulatoru piemērotību LED lukturī

Jebkuras elektriskās ierīces remonts sākas ar strāvas avota pārbaudi, tāpēc, neskatoties uz to, ka lukturī tika ievietotas jaunas baterijas, remonts jāsāk ar to pārbaudi. Smartbuy zibspuldzē baterijas ir ievietotas speciālā konteinerā, kurā tās tiek savienotas virknē, izmantojot džemperus. Lai piekļūtu lukturīšu baterijām, tas ir jāizjauc, pagriežot aizmugurējo vāciņu pretēji pulksteņrādītāja virzienam.

Baterijas jāievieto konteinerā, ievērojot uz tā norādīto polaritāti. Polaritāte ir norādīta arī uz konteinera, tāpēc tā jāievieto lukturīša korpusā ar to pusi, uz kuras ir atzīmēta zīme “+”.

Pirmkārt, ir nepieciešams vizuāli pārbaudīt visus konteinera kontaktus. Ja uz tiem ir oksīdu pēdas, tad kontakti jānotīra līdz spīdumam ar smilšpapīru vai arī oksīds jānokasa ar naža asmeni. Lai novērstu kontaktu atkārtotu oksidēšanu, tos var ieeļļot ar plānu jebkuras mašīnas eļļas kārtiņu.

Tālāk jums jāpārbauda bateriju piemērotība. Lai to izdarītu, pieskaroties līdzstrāvas sprieguma mērīšanas režīmā ieslēgta multimetra zondēm, ir jāizmēra spriegums konteinera kontaktos. Trīs akumulatori ir savienoti virknē, un katrai no tām ir jārada 1,5 V spriegums, tāpēc spriegumam konteinera spailēs jābūt 4,5 V.

Ja spriegums ir mazāks par norādīto, tad nepieciešams pārbaudīt konteinerā esošo bateriju pareizu polaritāti un izmērīt spriegumu katram atsevišķi. Varbūt tikai viens no viņiem apsēdās.

Ja ar baterijām viss ir kārtībā, tad zibspuldzes korpusā jāievieto konteiners, ievērojot polaritāti, jāpieskrūvē vāciņš un jāpārbauda tā funkcionalitāte. Šajā gadījumā jums jāpievērš uzmanība vāciņā esošajai atsperei, caur kuru barošanas spriegums tiek pārsūtīts uz lukturīša korpusu un no tā tieši uz gaismas diodēm. Tā galā nedrīkst būt korozijas pēdas.

Kā pārbaudīt, vai slēdzis darbojas pareizi

Ja baterijas ir labas un kontakti ir tīri, bet gaismas diodes nedeg, tad jums ir jāpārbauda slēdzis.

Smartbuy Colorado zibspuldzei ir noslēgts spiedpogas slēdzis ar divām fiksētām pozīcijām, kas aizver vadu, kas nāk no akumulatora konteinera pozitīvā spailes. Pirmo reizi nospiežot slēdža pogu, tās kontakti aizveras, un, nospiežot vēlreiz, tie atveras.

Tā kā lukturī ir baterijas, varat arī pārbaudīt slēdzi, izmantojot multimetru, kas ieslēgts voltmetra režīmā. Lai to izdarītu, jums tas jāpagriež pretēji pulksteņrādītāja virzienam, ja paskatās uz gaismas diodēm, atskrūvējiet tās priekšējo daļu un nolieciet malā. Pēc tam ar vienu multimetra zondi pieskarieties lukturīša korpusam, bet ar otro pieskārienu kontaktam, kas atrodas dziļi fotoattēlā redzamās plastmasas daļas centrā.

Voltmetram vajadzētu parādīt 4,5 V spriegumu. Ja sprieguma nav, nospiediet slēdža pogu. Ja tas darbojas pareizi, parādīsies spriegums. Pretējā gadījumā slēdzis ir jāremontē.

Gaismas diožu veselības pārbaude

Ja iepriekšējās meklēšanas darbībās neizdevās atklāt kļūdu, tad nākamajā posmā jums jāpārbauda kontaktu uzticamība, kas piegādā barošanas spriegumu platei ar gaismas diodēm, to lodēšanas uzticamība un izmantojamība.

Luktura galvā tiek fiksēta iespiedshēmas plate ar tajā aizzīmogotām gaismas diodēm, izmantojot tērauda atsperu gredzenu, caur kuru barošanas spriegums no akumulatora konteinera negatīvās spailes vienlaikus tiek piegādāts gaismas diodēm gar lukturīša korpusu. Fotoattēlā ir redzams gredzens no sāniem, ko tas piespiež pret iespiedshēmas plati.

Stiprinājuma gredzens ir nostiprināts diezgan cieši, un to bija iespējams noņemt, tikai izmantojot fotoattēlā redzamo ierīci. Jūs varat saliekt šādu āķi no tērauda sloksnes ar savām rokām.

Pēc fiksējošā gredzena noņemšanas no zibspuldzes galvas tika viegli noņemta iespiedshēmas plate ar gaismas diodēm, kas redzama fotoattēlā. Strāvas ierobežošanas rezistoru neesamība uzreiz iekrita acīs, visas 14 gaismas diodes tika savienotas paralēli un tieši ar baterijām, izmantojot slēdzi. Gaismas diožu pievienošana tieši akumulatoram ir nepieņemama, jo strāvas daudzumu, kas plūst caur gaismas diodēm, ierobežo tikai akumulatoru iekšējā pretestība, un tas var sabojāt gaismas diodes. Labākajā gadījumā tas ievērojami samazinās to kalpošanas laiku.

Tā kā lukturī visas gaismas diodes bija savienotas paralēli, tad ar pretestības mērīšanas režīmā ieslēgtu multimetru tās pārbaudīt nebija iespējams. Tāpēc iespiedshēmas plate tika piegādāta ar līdzstrāvas barošanas spriegumu no ārēja avota 4,5 V ar strāvas ierobežojumu 200 mA. Visas gaismas diodes iedegas. Kļuva skaidrs, ka zibspuldzes problēma ir slikta kontakts starp iespiedshēmas plati un stiprinājuma gredzenu.

Pašreizējais LED zibspuldzes patēriņš

Prieka pēc izmērīju LED strāvas patēriņu no baterijām, kad tās bija ieslēgtas bez strāvu ierobežojoša rezistora.

Strāva bija lielāka par 627 mA. Lukturis ir aprīkots ar HL-508H tipa gaismas diodēm, kuru darba strāva nedrīkst pārsniegt 20 mA. Paralēli ir pieslēgtas 14 gaismas diodes, tāpēc kopējais strāvas patēriņš nedrīkst pārsniegt 280 mA. Tādējādi strāva, kas plūst caur gaismas diodēm, vairāk nekā divas reizes palielināja nominālo strāvu.

Šāds piespiedu gaismas diodes darbības režīms ir nepieņemams, jo tas noved pie kristāla pārkaršanas un rezultātā priekšlaicīgas gaismas diodes atteices. Papildu trūkums ir tas, ka baterijas ātri izlādējas. Ar tiem pietiks, ja gaismas diodes vispirms neizdegs, ne vairāk kā stundu darbībai.

Luktura dizains neļāva lodēt strāvu ierobežojošos rezistorus virknē ar katru LED, tāpēc nācās uzstādīt vienu kopīgu visām LED. Rezistora vērtība bija jānosaka eksperimentāli. Lai to izdarītu, lukturītim darbināja bikšu akumulatori, un pozitīvā vada spraugai virknē ar 5,1 Ohm rezistoru tika pievienots ampērmetrs. Strāva bija aptuveni 200 mA. Uzstādot 8,2 omu rezistoru, strāvas patēriņš bija 160 mA, kas, kā parādīja testi, ir pilnīgi pietiekams labam apgaismojumam vismaz 5 metru attālumā. Pieskaroties rezistors nesakarst, tāpēc derēs jebkura jauda.

Struktūras pārprojektēšana

Pēc pētījuma kļuva skaidrs, ka zibspuldzes uzticamai un izturīgai darbībai ir nepieciešams papildus uzstādīt strāvu ierobežojošu rezistoru un dublēt iespiedshēmas plates savienojumu ar gaismas diodēm un stiprinājuma gredzenu ar papildu vadītāju.

Ja iepriekš bija nepieciešams, lai iespiedshēmas plates negatīvā kopne pieskartos lukturīša korpusam, tad rezistora uzstādīšanas dēļ kontakts bija jānovērš. Lai to izdarītu, no iespiedshēmas plates visā tās apkārtmērā no strāvu nesošo ceļu puses tika noslīpēts stūris, izmantojot adatas vīli.

Lai, piestiprinot iespiedshēmas plati, savilkšanas gredzens nepieskartos strāvu nesošajām sliedēm, tam ar Moment līmi tika pielīmēti četri apmēram divus milimetrus biezi gumijas izolatori, kā parādīts fotoattēlā. Izolatorus var izgatavot no jebkura dielektriska materiāla, piemēram, plastmasas vai bieza kartona.

Rezistors tika iepriekš pielodēts pie iespīlēšanas gredzena, un stieples gabals tika pielodēts iespiedshēmas plates visattālākajā celiņā. Virs vadītāja tika novietota izolācijas caurule, un pēc tam vads tika pielodēts pie rezistora otrā spailes.

Vienkārši ar savām rokām uzlabojot lukturīti, tas sāka stabili ieslēgties un gaismas stars labi apgaismoja objektus vairāk nekā astoņu metru attālumā. Turklāt akumulatora darbības laiks ir vairāk nekā trīskāršojies, un gaismas diožu uzticamība ir daudzkārt palielinājusies.

Remontēto ķīniešu LED lukturu atteices cēloņu analīze parādīja, ka tie visi neizdevās slikti izstrādātu elektrisko ķēžu dēļ. Atliek tikai noskaidrot, vai tas darīts apzināti, lai ietaupītu uz detaļām un saīsinātu lukturīšu kalpošanas laiku (lai vairāk cilvēku pirktu jaunus), vai arī izstrādātāju analfabētisma dēļ. Es sliecos uz pirmo pieņēmumu.

LED lukturīša RED 110 remonts

Saremontēts Ķīnas ražotāja RED zīmola lukturītis ar iebūvētu skābes akumulatoru. Lukturim bija divi izstarotāji: viens ar staru šaura stara formā un otrs, kas izstaro izkliedētu gaismu.

Fotoattēlā redzams zibspuldzes RED 110 izskats Man uzreiz iepatikās lukturītis. Ērta korpusa forma, divi darbības režīmi, cilpa karināšanai ap kaklu, izvelkams spraudnis pieslēgšanai elektrotīklam uzlādei. Lukturī spīdēja izkliedētās gaismas LED sekcija, bet šaurais stars nē.

Lai veiktu remontu, mēs vispirms noskrūvējām melno gredzenu, kas nostiprina atstarotāju, un pēc tam atskrūvējām vienu pašvītņojošo skrūvi eņģes zonā. Korpuss viegli sadalāms divās daļās. Visas detaļas tika nostiprinātas ar pašvītņojošām skrūvēm un viegli noņemamas.

Lādētāja ķēde tika izgatavota pēc klasiskās shēmas. No tīkla caur strāvu ierobežojošu kondensatoru ar jaudu 1 μF spriegums tika piegādāts četru diožu taisngrieža tiltam un pēc tam akumulatora spailēm. Spriegums no akumulatora uz šauru staru gaismas diožu tika piegādāts caur 460 omu strāvu ierobežojošu rezistoru.

Visas detaļas tika uzstādītas uz vienpusējas iespiedshēmas plates. Vadi tika pielodēti tieši pie kontaktu paliktņiem. Iespiedshēmas plates izskats ir parādīts fotoattēlā.

Paralēli tika pieslēgtas 10 sānu gaismas diodes. Barošanas spriegums tiem tika piegādāts caur kopējo strāvu ierobežojošo rezistoru 3R3 (3,3 omi), lai gan saskaņā ar noteikumiem katrai gaismas diodei ir jāuzstāda atsevišķs rezistors.

Šaurās gaismas diodes ārējās apskates laikā defekti netika konstatēti. Kad strāva tika piegādāta caur zibspuldzes slēdzi no akumulatora, LED spailēm bija spriegums, un tas uzkarsa. Kļuva acīmredzams, ka kristāls ir salūzis, un to apstiprināja nepārtrauktības pārbaude ar multimetru. Jebkuram zondes savienojumam ar LED spailēm pretestība bija 46 omi. Gaismas diode bija bojāta un bija jānomaina.

Darbības ērtībai vadi tika atlodēti no LED plates. Pēc LED vadu atbrīvošanas no lodēšanas izrādījās, ka gaismas diode bija cieši turēta ar visu iespiedshēmas plates aizmugurējās puses plakni. Lai to atdalītu, mums bija jānostiprina tāfele darbvirsmas tempļos. Pēc tam novietojiet naža asu galu gaismas diodes un dēļa krustojumā un viegli ar āmuru sitiet pa naža rokturi. LED atlēca.

Kā parasti, uz LED korpusa nebija nekādu marķējumu. Tāpēc bija nepieciešams noteikt tā parametrus un izvēlēties piemērotu nomaiņu. Pamatojoties uz gaismas diodes kopējiem izmēriem, akumulatora spriegumu un strāvu ierobežojošā rezistora izmēru, tika noteikts, ka nomaiņai būtu piemērota 1 W LED (strāva 350 mA, sprieguma kritums 3 V). No “Populāru SMD gaismas diožu parametru atsauces tabulas” remontam tika atlasīta balta LED6000Am1W-A120 LED.

Iespiedshēmas plate, uz kuras ir uzstādīta LED, ir izgatavota no alumīnija un vienlaikus kalpo siltuma noņemšanai no LED. Tāpēc, uzstādot to, ir jānodrošina labs termiskais kontakts, jo gaismas diodes aizmugurējā plakne cieši pieguļ iespiedshēmas platei. Lai to izdarītu, pirms blīvēšanas uz virsmu saskares vietām tika uzklāta termopasta, ko izmanto, uzstādot radiatoru datora procesoram.

Lai nodrošinātu LED plaknes ciešu piegulšanu plāksnei, vispirms tā jānovieto uz plaknes un nedaudz jāpaloka vadi uz augšu, lai tie novirzītos no plaknes par 0,5 mm. Pēc tam skārda spailes ar lodmetālu, uzklāj termopastu un uzstāda LED uz tāfeles. Pēc tam piespiediet to pie dēļa (to ir ērti izdarīt ar skrūvgriezi ar noņemtu uzgali) un sasildiet vadus ar lodāmuru. Pēc tam noņemiet skrūvgriezi, piespiediet to ar nazi svina līkumā pie dēļa un uzsildiet to ar lodāmuru. Kad lodmetāls ir sacietējis, noņemiet nazi. Pateicoties vadu atsperu īpašībām, gaismas diode tiks cieši piespiesta pie dēļa.

Uzstādot LED, ir jāievēro polaritāte. Tiesa, šajā gadījumā, ja tiks pieļauta kļūda, būs iespējams samainīt sprieguma padeves vadus. LED ir pielodēts, un jūs varat pārbaudīt tā darbību un izmērīt strāvas patēriņu un sprieguma kritumu.

Caur LED plūstošā strāva bija 250 mA, sprieguma kritums bija 3,2 V. Līdz ar to enerģijas patēriņš (strāva jāreizina ar spriegumu) bija 0,8 W. Gaismas diodes darba strāvu bija iespējams palielināt, samazinot pretestību līdz 460 omiem, taču es to nedarīju, jo spīduma spilgtums bija pietiekams. Taču gaismas diode darbosies vieglākā režīmā, mazāk uzkarsēs, un luktura darbības laiks ar vienu uzlādi palielināsies.

Gaismas diodes sildīšanas pārbaude pēc stundas ilgas darbības uzrādīja efektīvu siltuma izkliedi. Tas uzsilst līdz temperatūrai, kas nepārsniedz 45 ° C. Jūras izmēģinājumi parādīja pietiekamu apgaismojuma diapazonu tumsā, vairāk nekā 30 metrus.

Svina skābes akumulatora nomaiņa LED lukturī

Bojātu skābes akumulatoru LED lukturī var aizstāt ar līdzīgu skābes akumulatoru vai litija jonu (Li-ion) vai niķeļa-metāla hidrīda (Ni-MH) AA vai AAA akumulatoru.

Remontējamās Ķīnas laternas bija aprīkotas ar dažāda izmēra svina-skābes AGM akumulatoriem bez marķējuma ar spriegumu 3,6 V. Pēc aprēķiniem, šo akumulatoru jauda svārstās no 1,2 līdz 2 A×stundām.

Pārdošanā jūs varat atrast līdzīgu Krievijas ražotāja skābes akumulatoru 4V 1Ah Delta DT 401 UPS, kura izejas spriegums ir 4 V ar jaudu 1 Ah, maksājot pāris dolārus. Lai to nomainītu, vienkārši pārlodējiet divus vadus, ievērojot polaritāti.

Pēc vairāku gadu darbības atkal pie manis uz remontu tika atvests Lentel GL01 LED lukturītis, kura remonts bija aprakstīts raksta sākumā. Diagnostika parādīja, ka skābes akumulatoram ir beidzies kalpošanas laiks.

Nomaiņai tika iegādāts Delta DT 401 akumulators, taču izrādījās, ka tā ģeometriskie izmēri ir lielāki par bojāto. Standarta lukturīša akumulatora izmēri bija 21x30x54 mm, un tas bija par 10 mm augstāks. Man bija jāmaina lukturīša korpuss. Tāpēc, pirms iegādājaties jaunu akumulatoru, pārliecinieties, vai tas iederēsies lukturīša korpusā.

Korpusā tika noņemta atdura un ar metāla zāģi nogriezta daļa iespiedshēmas plates, no kuras iepriekš bija pielodēts rezistors un viena gaismas diode.

Pēc modifikācijas jaunais akumulators labi tika ievietots lukturīša korpusā un tagad, es ceru, kalpos vairāk nekā vienu gadu.

Svina skābes akumulatora nomaiņa
AA vai AAA baterijas

Ja nav iespējams iegādāties 4V 1Ah Delta DT 401 akumulatoru, tad to var veiksmīgi nomainīt ar jebkuriem trim AA vai AAA izmēra AA vai AAA pildspalvas tipa baterijām, kuru spriegums ir 1,2 V. Tam pietiek savienojiet trīs baterijas virknē, ievērojot polaritāti, izmantojot lodēšanas vadus. Taču šāda nomaiņa nav ekonomiski iespējama, jo trīs augstas kvalitātes AA izmēra AA akumulatoru izmaksas var pārsniegt jauna LED lukturīša iegādes izmaksas.

Bet kur garantija, ka jaunā LED lukturīša elektriskajā shēmā nav kļūdu, un arī tas nebūs jāmodificē. Tāpēc uzskatu, ka modificētā lukturī ir vēlama svina baterijas nomaiņa, jo tas nodrošinās uzticamu luktura darbību vēl vairākus gadus. Un vienmēr būs patīkami izmantot lukturīti, kuru esat salabojis un modernizējis pats.

Lukturis ir nepieciešama lieta, ceļojot pie dabas vai uz laukiem. Naktī uz personīgā zemes gabala vai telts tuvumā tikai tas radīs gaismas staru tumšajā valstībā. Bet pat pilsētas dzīvoklī dažreiz jūs vienkārši nevarat iztikt bez tā. Kā likums, bez lukturīša ir grūti dabūt kaut ko mazu, kas ir izripojis zem gultas vai dīvāna. Un, lai gan mūsdienās ir ierīces, kas ir daudzfunkcionālas un var būt gaismas avots, daži no mūsu lasītājiem, iespējams, vēlēsies uzzināt, kā ar savām rokām izgatavot lukturīti. Tālāk tiks apspriests, kā no lūžņiem izgatavot nelielu ierīci.

Klasiska forma

Ērtākais dizains, kas principā daudzus gadus ir palicis nemainīgs lukturīšiem, ir dizains, kas satur:

• cilindrisks korpuss ar tādas pašas formas baterijām;
• atstarotājs ar spuldzi vienā korpusa galā;
• noņemams vāks korpusa otrā galā.

Un šo dizainu var iegūt, izmantojot nevajadzīgus sadzīves priekšmetus. Ja jūs izgatavojat laternu ar savām rokām, jums, protams, nebūs tādu formu skaistuma kā rūpnieciskais dizains. Bet tas būs funkcionāls un jūs gūsit daudz pozitīvu emociju no strādājoša paštaisīta produkta.

Tātad galvenā problēma, kuru no pirmā acu uzmetiena ir grūti atrisināt, ir atstarotājs. Bet tas tikai šķiet sarežģīti. Patiesībā mums apkārt ir daudz objektu, kas var kļūt par preparātu veselam klāstam dažāda izmēra atstarotāju. Tās ir parastās plastmasas pudeles. To iekšējā virsma pie kakla ir ļoti līdzīga rūpnīcā ražotam atstarotāja formai. Un vāks, šķiet, ir radīts, lai tajā ievietotu LED, kas mūsdienās ir labākais gaismas avots. Tas ir gaišāks un ekonomiskāks nekā miniatūra spuldze.

Atstarotāja izgatavošana

Tas, ka, iespējams, nevarēs atrast korpusa izgatavošanai piemērotu izmēru cauruli, nav problēma. To var salīmēt kopā no atsevišķām daļām. Piemēram, no nevajadzīgām vienreiz lietojamām lodīšu pildspalvām. Kontaktu atsperošanai var izmantot spirāli, ko izmanto lapu iesiešanai, un kontaktus var izgatavot no plānas lokšņu metāla, kuras izejmateriāls būs skārda kārba. Tāpēc mēs sākam ar vajadzīgā izmēra plastmasas pudeles izvēli un atlikušo elementu atlasi. Jo mazāka pudele, jo stingrāks un stiprāks būs atstarotājs. Vienkāršākais veids, kā piestiprināt detaļas montāžas laikā, ir izmantot celtniecības hermētiķi.

Tātad, sāksim izgatavot lukturīti ar savām rokām. Ar asu nazi no pudeles nogriež kaklu un parabolisko ķermeņa daļu un apgriež ar šķērēm malas.

Efektīvai atspoguļošanai izmantojam foliju, kurā ietītas šokolādes tāfelītes. Ja ar tās izmēru nepietiek, no folijas ruļļa, kas paredzēts cepšanai, var izgriezt lielāku gabalu. Lai folija paliktu uz virsmas, uzklājiet plānu hermētiķa slāni. Tad uzspiežam un izlīdzinām foliju virs tā. Ja viņa saburzās, tam nav nozīmes. Galvenais, lai nav uztūkumu un lai tas atbilstu pamatnes formai.

Ar pirkstiem piespiežam foliju un, izlīdzinot nelīdzenumus, veidojam pēc iespējas vienmērīgāku virsmu. Izmantojot šķēres, sagrieziet folijas malas vienā līmenī ar plastmasas pamatni. Gar kakla kontūru mēs izveidojam izgriezumu ar nazi LED, kas pēc tam tiks uzstādīts šajā vietā uz kontaktligzdas.

Izgatavojam no pudeles vāciņa apakšas, ar asu nazi nogriežot vītņotās malas un, ja nepieciešams, apgriežot ar šķērēm. Pēc tam, izmantojot īlenu vai naža galu, izveidojot kontaktligzdā divus caurumus, caur tiem izveram gaismas diodes kājas, piespiežot tās pamatni. Lai pareizi uzstādītu LED lampu vāciņa centrā, jāizvēlas pareizais attālums starp caurumiem atbilstoši kājiņu atrašanās vietai LED pamatnē.

Mēs noliecam LED vadus uz sāniem, līdz tie pieskaras kontaktligzdas malām. Mēs piestiprinām tiem vadītājus, pagriežot. Ja vīšana izrādās neuzticama stieples serdeņu īpašību vai citu iemeslu dēļ, tiek izmantota lodēšana. Pēc vadu piestiprināšanas vadi tiek salocīti gar kontaktligzdu. Ieteicams pārbaudīt saņemtās daļas darbību, izmantojot lukturī izmantotās baterijas.

Pēc tam no skārda loksnes izgriezām akumulatora kontaktu paliktni, kas balstās uz ligzdas ar LED. Pagriežot vai lodējot mēs savienojam paliktni - spaili ar īsāku vadu. Mēs pievienojam termināli pie atsperes, kas savukārt ir piestiprināta pie kontaktligzdas. Elementu stiprināšanai izmantojam hermētiķi.

Pēc tam ligzdu ar LED ielīmējam reflektorā.

Apakšdaļa un korpuss ar baterijām

Arī lukturīša korpusa daļa, kas atrodas pretī reflektoram, ir izgatavota no pudeles daļas ar kaklu. Bet tikai no paša kakla ar vāku. Pie tā iekšējās sienas ir pielīmēts terminālis, kas izgatavots no skārda loksnes. Tam ir pievienots arī vads. Šis vads un otrais vads no LED tiks izmantoti, lai vadītu lukturīti. Terminālis saskaras ar akumulatoru, to nospiež vāciņš, kas ir pieskrūvēts uz kakla.

Divas galvenās daļas ir gatavas. Tagad mums ir jāizveido akumulatoru korpuss. Lai to izdarītu, mēs izmantojam sausas un tāpēc vairs nevajadzīgas flomasterus. Atstājam tikai korpusu, kuru garumā saīsinām un galos sagriežam pa asi, izveidojot divus izvirzījumus līmēšanai. Pirms griešanas veiciet atzīmes ar marķieri, uzklājot flomāstera korpusu uz līmējamajām daļām.

Uzklājiet līmi uz izvirzījumiem un pielīmējiet tos attiecīgi uz atstarotāja un aizmugures.

Pēc tam no skārda loksnes izgriezām slēdža daļas. Uzmontējam pie tiem vadus un pielīmējam detaļas pie korpusa.

Ieliekam lukturī baterijas un lietojam. Šis, protams, nav rūpnīcā ražots lukturītis ar kvalitatīvu atstarotāju un tālās gaismas. Bet tas ir izgatavots ar savām rokām, tas ir jūsu pašu produkts, kas dod labu zema līmeņa apgaismojumu un sniedz lielu prieku, un to nevar nopirkt par naudu. Tagad jums ir skaidrs priekšstats par to, cik viegli ir pašam izgatavot laternu.

Gatavs lukturītis un gaisma no tā

Parasti no elektriskajām lampām ir vēlams iegūt maksimālu spilgtumu. Tomēr dažreiz ir nepieciešams apgaismojums, kas minimāli traucēs redzes pielāgošanos tumsai. Kā zināms, cilvēka acs spēj mainīt savu gaismas jutību diezgan plašā diapazonā. Tas ļauj, no vienas puses, redzēt krēslas stundā un sliktā apgaismojumā, un, no otras puses, neaptvert spoži saulainā dienā. Ja naktī iziesiet uz ielas no labi apgaismotas telpas, pirmajos mirkļos gandrīz nekas nebūs redzams, bet pamazām acis pielāgosies jaunajiem apstākļiem. Pilnīga redzes pielāgošanās tumsai aizņem apmēram vienu stundu, pēc tam acs sasniedz maksimālo jutību, kas ir 200 tūkstošus reižu lielāka nekā dienas laikā. Šādos apstākļos pat īslaicīga spilgtas gaismas iedarbība (ieslēdzot lukturīti vai automašīnas lukturi) ievērojami samazina acu jutīgumu. Taču, pat pilnībā pielāgojoties tumsai, var būt nepieciešams, piemēram, nolasīt karti, izgaismot instrumenta mērogu utt., un tam nepieciešams mākslīgais apgaismojums. Tāpēc astronomijas cienītājiem, kā arī visiem, kam kaut kas jāpadomā, sliktā apgaismojuma apstākļos spilgts lukturītis nav vajadzīgs.

Izgatavojot astronomisko laternu, nevajadzētu tiekties pēc pārmērīgas miniaturizācijas. Astronomiskā lukturīša korpusam jābūt vieglam un pietiekami lielam, lai sliktā apgaismojuma apstākļos to varētu viegli atrast (pretējā gadījumā nometīsi zem kājām un pusstundu būs jāmeklē lukturītis). Kā korpuss tika izmantots ceļojumu ziepju trauks. Slēdžiem jābūt tādiem, lai tos būtu viegli lietot ar pieskārienu un ar cimdiem.

Acs ir maksimāli jutīga pret gaismu ar viļņa garumu 550 nm (zaļā gaisma), un tumsā maksimālā acs jutība novirzās uz īsiem viļņiem līdz 510 nm (efekts Purkinje). Šī iemesla dēļ astronomiskajā lukturī ir vēlams izmantot sarkanas gaismas diodes, nevis zilas vai vēl jo vairāk zaļas. Acis ir mazāk jutīgas pret sarkano gaismu, kas nozīmē, ka sarkanais apgaismojums mazāk traucēs pielāgošanos tumsai.

Papildus galvenajai laternai jūs varat izveidot vairākas vienkāršas bākas, lai apgaismotu dažādus objektus. Fakts ir tāds, ka tikai daži astronomijas cienītāji var atļauties izveidot pilnvērtīgu amatieru observatoriju. Lielākā daļa skatās no balkona. Un šaurā vietā un pat tumsā jūs varat viegli aizķert kāju un apspiest teleskopa vai kameras statīvu. Turklāt negaidīti satiekoties tumsā ar celi pret kādas atvilktnes vai naktsgaldiņa stūri, tāda pati bauda ir maza. Tāpēc vēlams izmantot vienkāršākos mini lukturīšus, lai apgaismotu statīva kājas, asus mēbeļu stūrus, plauktus ar piederumiem utt. Principā šim nolūkam ir piemērota vienkārša gaismas diode, kas piestiprināta ar līmlenti 3 V akumulatora tipam. 2032 vai līdzīgi. Bet, pirmkārt, bez strāvu ierobežojoša rezistora LED mirdzums ir pārāk spilgts, un, otrkārt, pat visvienkāršākajā lukturī ir ieteicams slēdzis. Vadoties pēc šiem apsvērumiem, tika izgatavotas vairākas šādas bākas.

Kā slēdzis tiek izmantots niedru slēdzis, kas savienots pārī ar magnētu. 3 V akumulatora stiprinājums ir paštaisīts. Strāvas ierobežošanas rezistors ir savienots virknē ar LED tā vērtība ir jāizvēlas tā, lai tumsā, skatoties tieši uz LED objektīvu, gaisma neapžilbinātu acis pat tuvākā attālumā. Dažādās bākugunīs varat izmantot dažādu krāsu gaismas diodes, lai atvieglotu identifikāciju, vienlaikus atceroties, ka acij nav vienāda jutība pret dažādu viļņu garumu gaismu. Var izmantot mirgojošas gaismas diodes.

Turklāt ir vēl pāris vienkāršu LED lukturu modeļi. Tālāk aprakstītie dizaini nebija īpaši paredzēti astronomiskiem nolūkiem, taču tos var viegli pielāgot šādai lietošanai.

Izmantojot plēves kannu, var izgatavot vienkāršu ūdensizturīgu lukturīti. Mums būs nepieciešams: jauna plēves kanna, 3 V LED, 2-3 niedru slēdži, 3 V litija akumulators 2032 , vate (korpusa pildviela), bateriju bloks no veca lukturīša. Lai nodrošinātu ūdensizturību, ir nepieciešams, lai lukturīša korpusā nebūtu caurumu. Tātad, kā slēdzi, varat izmantot noslēgtus kontaktus. Drošai darbībai labāk ir ņemt 2-3 niedru slēdžus, jo, pagriežot gar garenisko asi, niedru slēdža jutība mainās. Tātad, saliksim lukturīti saskaņā ar shēmu.

Izliecam vadus, lai viss ietilptu maciņā, es tukšo vietu aizpildīju ar vati, lai nekas nekarinātos. Mēs ievietojam ķēdi korpusā. Svarīgi, lai filma varētu būt jauna, t.i. lai vāks aizvērtos pēc iespējas ciešāk. Jebkurš magnēts darbosies kā slēdzis. Šāda dizaina lukturītis turpināja darboties pēc 10 stundām ūdenī. Vate palika sausa. Tātad, ilgstoša gulēšana peļķē šādai ierīcei nekaitēs.

Protams, radioamatieriem ir spilventiņi no bojātiem 9 V Krona akumulatoriem. Pamatojoties uz šādu bloku, jūs varat salikt vienkāršu lukturīti, kuram faktiski nav nepieciešams korpuss. Gaismas diode ir savienota ar bloka kontaktiem caur strāvu ierobežojošu rezistoru.

No ārpuses gaismas diode un rezistors ir ietīti ar vairākiem izolācijas lentes slāņiem. Uzliekot uz akumulatora, lukturītis ar to veido vienu vienību.

Tādējādi paštaisītam lukturītim var pielāgot gandrīz jebkuru piemērotu korpusu un akumulatoru, lai gan zem 3,5 V jau būs jāinstalē LED. Paldies par jūsu uzmanību. Autors Deņevs.

Apspriediet rakstu DIY LED zibspuldzes

Izgatavojiet savu LED lukturīti

LED lukturītis ar 3 voltu pārveidotāju uz LED 0,3-1,5 V 0.3-1.5 VLEDLukturis

Parasti zilai vai baltai gaismas diodei ir nepieciešams 3–3,5 v, lai šī ķēde varētu darbināt zilu vai baltu LED ar zemu spriegumu no viena AA akumulatora.Parasti, ja vēlaties iedegt zilu vai baltu LED, jums tas ir jānodrošina ar 3–3,5 V spriegumu, piemēram, no 3 V litija monētu elementa.

Sīkāka informācija:
Gaismas diode
Ferīta gredzens (diametrs ~ 10 mm)
Vads tinumam (20 cm)
1kOhm rezistors
N-P-N tranzistors
Akumulators




Izmantotā transformatora parametri:
Uz LED ietajam tinumam ir ~45 apgriezieni, uztīts ar 0.25mm stiepli.
Tinumam, kas iet uz tranzistora pamatni, ir ~30 apgriezieni 0,1 mm stieples.
Bāzes rezistoram šajā gadījumā ir aptuveni 2K pretestība.
R1 vietā vēlams uzstādīt tūninga rezistoru, un ar jaunu bateriju panākt caur diodi ~22mA, izmērīt tā pretestību, pēc tam nomainot ar iegūtās vērtības konstantu rezistoru.

Samontētajai shēmai nekavējoties jādarbojas.
Ir tikai 2 iespējamie iemesli, kāpēc shēma nedarbosies.
1. tinuma gali ir sajaukti.
2. pārāk maz pamatnes tinuma apgriezienu.
Paaudze pazūd līdz ar pagriezienu skaitu<15.



Novietojiet stieples gabalus kopā un aptiniet to ap gredzenu.
Savienojiet abus dažādu vadu galus.
Ķēdi var ievietot piemērotā korpusā.
Šādas shēmas ieviešana zibspuldzē, kas darbojas ar 3V, ievērojami pagarina tā darbības ilgumu no viena bateriju komplekta.

Iespēja padarīt lukturīti darbināmu ar vienu 1,5 V akumulatoru.





Tranzistors un pretestība ir novietoti ferīta gredzena iekšpusē



Baltā gaismas diode darbojas ar izlādētu AAA akumulatoru.


Modernizācijas iespēja "zibspuldze - pildspalva"


Diagrammā parādītā bloķējošā oscilatora ierosme tiek panākta ar transformatora savienojumu pie T1. Sprieguma impulsi, kas rodas labajā (saskaņā ar ķēdi) tinumā, tiek pievienoti strāvas avota spriegumam un tiek piegādāti LED VD1. Protams, tranzistora bāzes ķēdē būtu iespējams likvidēt kondensatoru un rezistoru, taču tad, izmantojot firmas akumulatorus ar zemu iekšējo pretestību, ir iespējama VT1 un VD1 atteice. Rezistors iestata tranzistora darbības režīmu, un kondensators šķērso RF komponentu.

Shēmā tika izmantots tranzistors KT315 (kā lētākais, bet jebkurš cits ar izslēgšanas frekvenci 200 MHz un vairāk) un īpaši spilgta LED. Lai izgatavotu transformatoru, jums būs nepieciešams ferīta gredzens (aptuvenais izmērs 10x6x3 un caurlaidība apmēram 1000 HH). Stieples diametrs ir aptuveni 0,2-0,3 mm. Uz gredzena ir uztīti divi spoles pa 20 apgriezieniem.
Ja gredzena nav, varat izmantot līdzīga tilpuma un materiāla cilindru. Katrai spolei jums vienkārši ir jāapgriež 60-100 apgriezieni.
Svarīgs punkts : jums ir nepieciešams uztīt spoles dažādos virzienos.

Luktura fotoattēli:
slēdzis atrodas pogā "pildspalva", un pelēkais metāla cilindrs vada strāvu.










Mēs izgatavojam cilindru atbilstoši akumulatora standarta izmēram.



To var izgatavot no papīra vai izmantot jebkuras cietas caurules gabalu.
Gar cilindra malām izveidojam caurumus, aptinam to ar alvētu stiepli un stieples galus ielaižam caurumos. Piefiksējam abus galus, bet vienā galā atstājam vadu gabalu, lai varam pieslēgt pārveidotāju pie spirāles.
Ferīta gredzens laternā neiederējās, tāpēc tika izmantots no līdzīga materiāla izgatavots cilindrs.



Cilindrs, kas izgatavots no vecā televizora induktora.
Pirmā spole ir aptuveni 60 apgriezieni.
Tad otrs atkal šūpojas pretējā virzienā par 60 vai vairāk. Spoles tiek turētas kopā ar līmi.

Pārveidotāja montāža:




Viss atrodas mūsu korpusa iekšpusē: mēs pielodējam tranzistoru, kondensatoru, rezistoru, pielodējam cilindra spirāli un spoli. Strāvai spoles tinumos jāiet dažādos virzienos! Tas ir, ja visus tinumus tinat vienā virzienā, nomainiet viena no tiem vadus, pretējā gadījumā ģenerēšana nenotiks.

Rezultāts ir šāds:


Mēs ievietojam visu iekšā un izmantojam uzgriežņus kā sānu spraudņus un kontaktus.
Mēs pielodējam spoles vadus pie viena no uzgriežņiem, bet VT1 emitētāju pie otra. Līmējiet to. Atzīmējam secinājumus: kur mums ir izeja no spolēm, ko ievietojam “-”, kur tranzistora izeja ar spoli ievieto “+” (lai viss būtu kā akumulatorā).

Tagad jums ir jāizveido “lampodiode”.


Uzmanību: Uz pamatnes jābūt mīnus gaismas diodei.

Montāža:

Kā redzams attēlā, pārveidotājs ir otrā akumulatora “aizvietotājs”. Bet atšķirībā no tā tam ir trīs saskares punkti: ar akumulatora plusu, ar LED plusu un kopējo korpusu (caur spirāli).

Tās atrašanās vieta akumulatora nodalījumā ir specifiska: tai jābūt saskarē ar gaismas diodes pozitīvo.


Mūsdienīgs lukturītisar LED darbības režīmu, ko darbina pastāvīga stabilizēta strāva.


Strāvas stabilizatora ķēde darbojas šādi:
Pieslēdzot ķēdei strāvu, tranzistori T1 un T2 tiek bloķēti, T3 ir atvērts, jo tā vārtiem caur rezistoru R3 tiek pievadīts atbloķēšanas spriegums. Tā kā LED ķēdē ir induktors L1, strāva vienmērīgi palielinās. Palielinoties strāvai LED ķēdē, palielinās sprieguma kritums ķēdē R5-R4, tiklīdz tas sasniedz aptuveni 0,4 V, atvērsies tranzistors T2, kam sekos T1, kas savukārt aizvērs strāvas slēdzi T3. Strāvas pieaugums apstājas, induktorā parādās pašindukcijas strāva, kas sāk plūst caur diodi D1 caur LED un rezistoru ķēdi R5-R4. Tiklīdz strāva samazinās zem noteikta sliekšņa, tranzistori T1 un T2 aizvērsies, T3 atvērsies, kas novedīs pie jauna enerģijas uzkrāšanas cikla induktors. Normālā režīmā svārstību process notiek ar frekvenci desmitiem kilohercu.

Par detaļām:
IRF510 tranzistora vietā varat izmantot IRF530 vai jebkuru n-kanālu lauka efekta komutācijas tranzistoru, kura strāva ir lielāka par 3A un spriegums ir lielāks par 30 V.
Diodei D1 jābūt ar Šotkija barjeru strāvai, kas ir lielāka par 1A, ja uzstādīsit pat parasto augstfrekvences tipu KD212, efektivitāte samazināsies līdz 75-80%.
Induktors ir paštaisīts, tas ir uztīts ar stiepli, kas nav plānāka par 0,6 mm, vai labāk - ar vairāku plānāku vadu saišķi. Ir nepieciešami apmēram 20-30 stieples apgriezieni uz katru bruņu serdi B16-B18 ar nemagnētisko spraugu 0,1-0,2 mm vai tuvu no 2000 NM ferīta. Ja iespējams, nemagnētiskās spraugas biezumu izvēlas eksperimentāli atbilstoši ierīces maksimālajai efektivitātei. Labus rezultātus var iegūt ar ferītiem no importētajām induktoriem, kas uzstādīti komutācijas barošanas blokos, kā arī energotaupīgās lampās. Šādiem serdeņiem ir vītnes spoles izskats, un tiem nav nepieciešams rāmis vai nemagnētiska sprauga. Ļoti labi darbojas spoles uz toroidālajiem serdeņiem, kas izgatavoti no presēta dzelzs pulvera, kas atrodami datoru barošanas blokos (uz tiem ir uztīti izejas filtru induktori). Nemagnētiskā sprauga šādos serdeņos ražošanas tehnoloģijas dēļ ir vienmērīgi sadalīta visā tilpumā.
To pašu stabilizatora ķēdi var izmantot kopā ar citiem akumulatoriem un galvanisko elementu akumulatoriem ar 9 vai 12 voltu spriegumu, nemainot ķēdi vai elementu nominālos rādītājus. Jo augstāks ir barošanas spriegums, jo mazāk strāvas lukturis patērēs no avota, tā efektivitāte paliks nemainīga. Darbības stabilizācijas strāvu nosaka rezistori R4 un R5.
Ja nepieciešams, strāvu var palielināt līdz 1A, neizmantojot detaļu radiatorus, tikai izvēloties iestatīšanas rezistoru pretestību.
Akumulatora lādētāju var atstāt “oriģinālu” vai salikt saskaņā ar kādu no zināmajām shēmām, vai pat izmantot ārēji, lai samazinātu lukturīša svaru.



LED lukturītis no kalkulatora B3-30

Pārveidotājs ir balstīts uz B3-30 kalkulatora ķēdi, kura komutācijas barošanas blokā tiek izmantots tikai 5 mm biezs transformators ar diviem tinumiem. Izmantojot impulsu transformatoru no vecā kalkulatora, bija iespējams izveidot ekonomisku LED lukturīti.

Rezultāts ir ļoti vienkārša ķēde.


Sprieguma pārveidotājs ir izgatavots saskaņā ar viena cikla ģeneratora ķēdi ar induktīvu atgriezenisko saiti uz tranzistoru VT1 un transformatoru T1. Impulsa spriegums no tinuma 1-2 (saskaņā ar B3-30 kalkulatora shēmas shēmu) tiek izlabots ar diode VD1 un tiek piegādāts īpaši spilgtai LED HL1. Kondensatora C3 filtrs. Dizains ir balstīts uz Ķīnā ražotu lukturīti, kas paredzēts divu AA bateriju uzstādīšanai. Pārveidotājs ir uzstādīts uz iespiedshēmas plates, kas izgatavota no vienpusējas folijas stikla šķiedras 1,5 mm biezas2. attizmēri, kas aizstāj vienu akumulatoru un tiek ievietoti lukturī. Plāksnes galā pielodēts ar 15mm abpusējas folijas pārklājuma stikla šķiedras kontakts, kas apzīmēts ar “+” zīmi, abas puses savienotas ar džemperi un skārdinātas ar lodmetālu.
Pēc visu detaļu uzstādīšanas uz plāksnes, “+” gala kontakts un T1 transformators tiek piepildīti ar karsti kausētu līmi, lai palielinātu izturību. Ir parādīts laternas izkārtojuma variants3. attun konkrētā gadījumā ir atkarīgs no izmantotā lukturīša veida. Manā gadījumā zibspuldzes modifikācijas nebija nepieciešamas, reflektoram ir kontakta gredzens, pie kura pielodēts iespiedshēmas plates negatīvais spailes, un pati plate ir piestiprināta pie reflektora, izmantojot karsti kausētu līmi. Iespiedshēmas plates komplekts ar reflektoru tiek ievietots viena akumulatora vietā un nofiksēts ar vāku.

Sprieguma pārveidotājs izmanto maza izmēra detaļas. Rezistori tips MLT-0.125, kondensatori C1 un C3 tiek importēti, līdz 5 mm augsti. Diode VD1 tips 1N5817 ar Schottky barjeru, ja tā nav, varat izmantot jebkuru taisngrieža diode, kurai ir piemēroti parametri, vēlams germānija, jo tajā ir mazāks sprieguma kritums. Pareizi samontētam pārveidotājam nav nepieciešama regulēšana, ja vien transformatora tinumi nav apgriezti pretējā virzienā, nomainiet tos. Ja iepriekš minētais transformators nav pieejams, varat to izgatavot pats. Tinumu veic uz standarta izmēra K10*6*3 ferīta gredzena ar magnētisko caurlaidību 1000-2000. Abi tinumi ir uztīti ar PEV2 stiepli ar diametru no 0,31 līdz 0,44 mm. Primārajam tinumam ir 6 apgriezieni, sekundārajam tinumam ir 10 apgriezieni. Pēc šāda transformatora uzstādīšanas uz tāfeles un tā funkcionalitātes pārbaudes tas jāpiestiprina pie tā, izmantojot karstas kausēšanas līmi.
Luktura ar AA bateriju testi ir parādīti 1. tabulā.
Pārbaudes laikā tika izmantots lētākais AA akumulators, kas maksāja tikai 3 rubļus. Sākotnējais spriegums zem slodzes bija 1,28 V. Pie pārveidotāja izejas spriegums, kas izmērīts uz īpaši spilgtas gaismas diodes, bija 2,83 V. LED marka nav zināma, diametrs 10 mm. Kopējais strāvas patēriņš ir 14 mA. Luktura kopējais darbības laiks bija 20 stundas nepārtrauktas darbības.
Kad akumulatora spriegums nokrītas zem 1 V, spilgtums ievērojami samazinās.

Laiks, h	V akumulators, V	V konversija, V
0	1,28	2,83
2	1,22	2,83
4	1,21	2,83
6	1,20	2,83
8	1,18	2,83
10	1,18	2.83
12	1,16	2.82
14	1,12	2.81
16	1,11	2.81
18	1,11	2.81
20	1,10	2.80

Pašdarināts LED lukturītis

Pamatā ir VARTA lukturītis, ko darbina divas AA baterijas:
Tā kā diodēm ir ļoti nelineārs strāvas-sprieguma raksturlielums, ir nepieciešams aprīkot lukturīti ar ķēdi darbam ar gaismas diodēm, kas nodrošinās nemainīgu spilgtumu akumulatoram izlādējoties un darbosies ar zemāko iespējamo barošanas spriegumu.
Sprieguma stabilizatora pamatā ir mikrojaudas paaugstināšanas līdzstrāvas/līdzstrāvas pārveidotājs MAX756.
Saskaņā ar norādītajiem raksturlielumiem tas darbojas, kad ieejas spriegums ir samazināts līdz 0,7 V.

Savienojuma shēma ir tipiska:



Uzstādīšana tiek veikta, izmantojot šarnīra metodi.
Elektrolītiskie kondensatori - tantala CHIP. Viņiem ir zema sērijas pretestība, kas nedaudz uzlabo efektivitāti. Šotkija diode - SM5818. Droseles vajadzēja savienot paralēli, jo nebija piemērotas nominālvērtības. Kondensators C2 - K10-17b. Gaismas diodes - īpaši spilgti balts L-53PWC “Kingbright”.
Kā redzams attēlā, visa ķēde viegli iekļaujas gaismas izstarojošās vienības tukšajā telpā.

Stabilizatora izejas spriegums šajā savienojuma ķēdē ir 3,3 V. Tā kā sprieguma kritums pāri diodēm nominālās strāvas diapazonā (15-30mA) ir aptuveni 3.1V, tad liekie 200mV bija jādzēš ar rezistoru, kas savienots virknē ar izeju.
Turklāt mazas sērijas rezistors uzlabo slodzes linearitāti un ķēdes stabilitāti. Tas ir saistīts ar faktu, ka diodei ir negatīvs TCR, un, kad tā tiek sasildīta, tās tiešā sprieguma kritums samazinās, kas izraisa strauju strāvas palielināšanos caur diodi, kad to darbina no sprieguma avota. Nevajadzēja izlīdzināt strāvas caur paralēli savienotām diodēm - ar aci netika novērotas spilgtuma atšķirības. Turklāt diodes bija viena veida un ņemtas no tās pašas kastes.
Tagad par gaismas izstarotāja dizainu. Kā redzams fotogrāfijās, gaismas diodes ķēdē nav cieši noslēgtas, bet ir noņemama konstrukcijas daļa.

Oriģinālā spuldze ir izķidāta, un atlokā no 4 pusēm ir izdarīti 4 griezumi (viena jau bija). 4 gaismas diodes ir izvietotas simetriski aplī. Pozitīvās spailes (saskaņā ar diagrammu) ir pielodētas uz pamatnes pie griezumiem, un negatīvās spailes tiek ievietotas no iekšpuses pamatnes centrālajā caurumā, nogrieztas un arī pielodētas. “Lampodiode” tiek ievietota parastās kvēlspuldzes vietā.

Pārbaude:
Izejas sprieguma (3.3V) stabilizēšana turpinājās līdz barošanas sprieguma samazinājumam līdz ~1.2V. Slodzes strāva bija aptuveni 100mA (~ 25mA uz diodi). Tad izejas spriegums sāka vienmērīgi samazināties. Ķēde ir pārgājusi uz citu darbības režīmu, kurā tā vairs nestabilizējas, bet izdod visu, ko var. Šajā režīmā tas darbojās līdz barošanas spriegumam 0,5 V! Izejas spriegums samazinājās līdz 2,7 V, un strāva no 100 mA līdz 8 mA.

Mazliet par efektivitāti.
Ķēdes efektivitāte ir aptuveni 63% ar svaigām baterijām. Fakts ir tāds, ka ķēdē izmantotajām miniatūrajām droselēm ir ārkārtīgi augsta omu pretestība - aptuveni 1,5 omi
Šķīdums ir µ-permalloy gredzens ar caurlaidību aptuveni 50.
40 apgriezieni PEV-0,25 stieples, vienā slānī - izrādījās apmēram 80 μG. Aktīvā pretestība ir aptuveni 0,2 omi, un piesātinājuma strāva saskaņā ar aprēķiniem ir lielāka par 3A. Mēs mainām izejas un ievades elektrolītu uz 100 μF, lai gan, nemazinot efektivitāti, to var samazināt līdz 47 μF.


LED zibspuldzes ķēdeuz līdzstrāvas/līdzstrāvas pārveidotāja no Analog Device - ADP1110.



Standarta tipiskā ADP1110 savienojuma shēma.
Šī pārveidotāja mikroshēma saskaņā ar ražotāja specifikācijām ir pieejama 8 versijās:

Modelis	Izejas spriegums
ADP1110AN	Regulējams
ADP1110AR	Regulējams
ADP1110AN-3.3	3,3 V
ADP1110AR-3.3	3,3 V
ADP1110AN-5	5 V
ADP1110AR-5	5 V
ADP1110AN-12	12 V
ADP1110AR-12	12 V

Mikroshēmas ar indeksiem “N” un “R” atšķiras tikai pēc korpusa veida: R ir kompaktāks.
Ja iegādājāties mikroshēmu ar indeksu -3.3, varat izlaist nākamo rindkopu un doties uz vienumu “Detaļas”.
Ja nē, es piedāvāju jūsu uzmanībai citu diagrammu:



Tam ir pievienotas divas daļas, kas ļauj iegūt nepieciešamos 3,3 voltus pie izejas, lai darbinātu LED.
Ķēdi var uzlabot, ņemot vērā, ka gaismas diožu darbībai ir nepieciešams strāvas avots, nevis sprieguma avots. Izmaiņas ķēdē, lai tā ražotu 60mA (katrai diodei 20), un diožu spriegums mums tiks iestatīts automātiski, tie paši 3,3-3,9 V.




Strāvas mērīšanai izmanto rezistoru R1. Pārveidotājs ir konstruēts tā, ka tad, kad spriegums pie FB (Feed Back) tapas pārsniedz 0,22 V, tas pārtrauks palielināt spriegumu un strāvu, kas nozīmē, ka pretestības vērtību R1 ir viegli aprēķināt R1 = 0,22 V/In, mūsu gadījumā 3,6 omi. Šī ķēde palīdz stabilizēt strāvu un automātiski izvēlēties vajadzīgo spriegumu. Diemžēl spriegums kritīsies pāri šai pretestībai, kas novedīs pie efektivitātes samazināšanās, tomēr prakse ir parādījusi, ka tas ir mazāks par pārsniegumu, ko mēs izvēlējāmies pirmajā gadījumā. Es izmērīju izejas spriegumu un tas bija 3,4 - 3,6 V. Arī diožu parametriem šādā savienojumā jābūt pēc iespējas identiskiem, pretējā gadījumā kopējā strāva 60 mA netiks sadalīta vienādi starp tām, un atkal mēs iegūsim dažādus spilgtumus.

Sīkāka informācija
1. Piemērots ir jebkurš droselis no 20 līdz 100 mikrohenrijiem ar nelielu (mazāku par 0,4 omi) pretestību. Diagramma parāda 47 µH. To var izgatavot pats - uztiniet apmēram 40 apgriezienus PEV-0,25 stieples uz µ-permalloy gredzena, kura caurlaidība ir aptuveni 50, izmērs 10x4x5.
2. Šotkija diode. 1N5818, 1N5819, 1N4148 vai līdzīgi. Analogā ierīce NEIETEICAM izmantot 1N4001
3. Kondensatori. 47-100 mikrofarādes pie 6-10 voltiem. Ieteicams lietot tantalu.
4. Rezistori. Ar jaudu 0,125 vati un pretestību 2 omi, iespējams, 300 omi un 2,2 omi.
5. Gaismas diodes. L-53PWC - 4 gab.



Sprieguma pārveidotājs DFL-OSPW5111P baltas gaismas diodes darbināšanai ar 30 cd spilgtumu pie 80 mA strāvas un aptuveni 12° starojuma modeļa platumu.


No 2,41 V akumulatora patērētā strāva ir 143 mA; šajā gadījumā caur LED plūst aptuveni 70 mA strāva ar spriegumu 4,17 V. Pārveidotājs darbojas ar frekvenci 13 kHz, elektriskā efektivitāte ir aptuveni 0,85.
Transformators T1 ir uztīts uz standarta izmēra K10x6x3 gredzenveida magnētiskās serdes, kas izgatavota no 2000 NM ferīta.

Transformatora primārais un sekundārais tinums tiek uztīts vienlaicīgi (t.i., četros vados).
Primārais tinums satur - 2x41 stieples PEV-2 0,19 apgriezienus,
Sekundārais tinums satur 2x44 apgriezienus PEV-2 0,16 stieples.
Pēc tinuma tinumu spailes ir savienotas saskaņā ar shēmu.

P-n-p struktūras tranzistorus KT529A var aizstāt ar n-p-n struktūras KT530A, šajā gadījumā ir jāmaina akumulatora GB1 un LED HL1 savienojuma polaritāte.
Detaļas tiek novietotas uz atstarotāja, izmantojot pie sienas stiprināmu instalāciju. Lūdzam pārliecināties, ka nav kontakta starp detaļām un lukturīša skārda plāksni, kas nodrošina GB1 akumulatora mīnusu. Tranzistori tiek piestiprināti kopā ar plānu misiņa skavu, kas nodrošina nepieciešamo siltuma noņemšanu, un pēc tam tiek pielīmēti pie reflektora. Gaismas diode tiek novietota kvēlspuldzes vietā tā, lai tā izvirzītu 0,5... 1 mm no ligzdas tās uzstādīšanai. Tas uzlabo siltuma izkliedi no LED un vienkāršo tā uzstādīšanu.
Pirmo reizi ieslēdzot, barošana no akumulatora tiek piegādāta caur rezistoru ar pretestību 18...24 omi, lai nesabojātu tranzistorus, ja transformatora T1 spailes ir nepareizi pievienotas. Ja gaismas diode nedeg, ir nepieciešams nomainīt transformatora primārā vai sekundārā tinuma galējos spailes. Ja tas nedod panākumus, pārbaudiet visu elementu izmantojamību un pareizu uzstādīšanu.


Sprieguma pārveidotājs rūpnieciskā LED zibspuldzes darbināšanai.




Sprieguma pārveidotājs, lai barotu LED lukturīti
Diagramma ir ņemta no Zetex rokasgrāmatas ZXSC310 mikroshēmu lietošanai.
ZXSC310- LED draivera mikroshēma.
FMMT 617 vai FMMT 618.
Šotkija diode- gandrīz jebkura zīmola.
Kondensatori C1 = 2,2 µF un C2 = 10 µFuzstādīšanai uz virsmas 2,2 µF ir ražotāja ieteiktā vērtība, un C2 var piegādāt no aptuveni 1 līdz 10 µF

68 mikrohenrija induktors pie 0,4 A

Induktivitāte un rezistors ir uzstādīti vienā dēļa pusē (kur nav drukas), visas pārējās daļas ir uzstādītas otrā. Vienīgais triks ir izveidot 150 miliomu rezistoru. To var izgatavot no 0,1 mm dzelzs stieples, ko var iegūt, atšķetinot kabeli. Stiepli vajadzētu atkausēt ar šķiltavu, kārtīgi noslaucīt ar smalku smilšpapīru, galus atlodēt un tāfeles bedrēs ielodēt apmēram 3 cm garu gabalu. Tālāk, iestatīšanas procesā, jums jāmēra strāva caur diodēm, jāpārvieto vads, vienlaikus ar lodāmuru uzsildot vietu, kur tas ir pielodēts pie dēļa.

Tādējādi tiek iegūts kaut kas līdzīgs reostatam. Sasniedzot 20 mA strāvu, lodāmurs tiek noņemts un nevajadzīgais stieples gabals tiek nogriezts. Autore izdomāja aptuveni 1 cm garumu.


Lukturis pie strāvas avota


Rīsi. 3.Lukturis uz strāvas avota, ar automātisku strāvas izlīdzināšanu gaismas diodēs, lai gaismas diodēm varētu būt jebkurš parametru diapazons (LED VD2 iestata strāvu, ko atkārto tranzistori VT2, VT3, tāpēc strāvas zaros būs vienādas)
Tranzistoriem, protams, arī jābūt vienādiem, taču to parametru izplatība nav tik kritiska, tāpēc var ņemt vai nu diskrētos tranzistorus, vai arī, ja vienā iepakojumā var atrast trīs integrētus tranzistorus, to parametri ir pēc iespējas identiski. . Spēlējiet ar gaismas diožu izvietojumu, jums jāizvēlas LED-tranzistora pāris, lai izejas spriegums būtu minimāls, tas palielinās efektivitāti.
Tranzistoru ieviešana izlīdzināja spilgtumu, taču tiem ir pretestība un sprieguma kritums, kas liek pārveidotājam palielināt izejas līmeni līdz 4 V. Lai samazinātu sprieguma kritumu tranzistoros, varat piedāvāt shēmu attēlā. 4, šis ir modificēts strāvas spogulis, tā vietā, lai 3. attēlā redzamajā ķēdē norādītais atsauces spriegums Ube = 0,7 V, jūs varat izmantot pārveidotājā iebūvēto 0,22 V avotu un uzturēt to VT1 kolektorā, izmantojot op-amp. , arī iebūvēts pārveidotājā.



Rīsi. 4.Lukturis ar strāvas avotu, ar automātisku strāvas izlīdzināšanu gaismas diodēs un ar uzlabotu efektivitāti

Jo Op-amp izeja ir “atvērtā kolektora” tipa, tai jābūt “pievilktai” pie barošanas avota, ko veic rezistors R2. Pretestības R3, R4 darbojas kā sprieguma dalītājs punktā V2 ar 2, tāpēc opamp uzturēs spriegumu 0.22*2 = 0.44V punktā V2, kas ir par 0.3V mazāk nekā iepriekšējā gadījumā. Nav iespējams ņemt vēl mazāku dalītāju, lai samazinātu spriegumu punktā V2. bipolāram tranzistoram ir pretestība Rke un darbības laikā uz tā kritīsies spriegums Uke, lai tranzistors darbotos pareizi V2-V1 jābūt lielākam par Uke, mūsu gadījumā pilnīgi pietiek ar 0,22V. Tomēr bipolāros tranzistorus var aizstāt ar lauka efekta tranzistoriem, kuros drenāžas avota pretestība ir daudz zemāka, tas dos iespēju samazināt dalītāju, padarot starpību V2-V1 ļoti nenozīmīgu.

Droseļvārsts.Drosele jāuzņem ar minimālu pretestību, īpaša uzmanība jāpievērš maksimālajai pieļaujamajai strāvai tai jābūt apmēram 400 -1000 mA.
Vērtējumam nav tik liela nozīme kā maksimālajai strāvai, tāpēc Analog Devices iesaka kaut ko no 33 līdz 180 µH. Šajā gadījumā teorētiski, ja nepievērš uzmanību izmēriem, tad jo lielāka ir induktivitāte, jo labāk visos aspektos. Tomēr praksē tas nav pilnīgi taisnība, jo mums nav ideālas spoles, tai ir aktīvā pretestība un tā nav lineāra, turklāt atslēgas tranzistors pie zemiem spriegumiem vairs neradīs 1,5A. Tāpēc labāk ir izmēģināt vairākas dažāda veida, dizaina un dažādu nominālu spoles, lai izvēlētos spoli ar visaugstāko efektivitāti un zemāko minimālo ieejas spriegumu, t.i. spole, ar kuru lukturītis mirdzēs pēc iespējas ilgāk.

Kondensatori.C1 var būt jebkas. Labāk ir lietot C2 ar tantalu, jo Tam ir zema pretestība, kas palielina efektivitāti.

Šotkija diode.Jebkurš strāvai līdz 1A, vēlams ar minimālu pretestību un minimālu sprieguma kritumu.

Tranzistori.Jebkurš ar kolektora strāvu līdz 30 mA, koeficients. strāvas pastiprinājums aptuveni 80 ar frekvenci līdz 100 MHz, ir piemērots KT318.

Gaismas diodes.Varat izmantot baltu NSPW500BS ar 8000 mcd mirdzumu no Jaudas gaismas sistēmas.

Sprieguma transformatorsADP1110 vai tā aizstājējs ADP1073, lai to izmantotu, 3. attēlā redzamā shēma būs jāmaina, jāņem 760 µH induktors un R1 = 0,212/60mA = 3,5 omi.


Lukturis uz ADP3000-ADJ

Iespējas:
Barošana 2,8 - 10 V, efektivitāte apm. 75%, divi spilgtuma režīmi - pilna un puse.
Strāva caur diodēm ir 27 mA, pusspilgtuma režīmā - 13 mA.
Lai iegūtu augstu efektivitāti, ķēdē ieteicams izmantot mikroshēmas komponentus.
Pareizi samontētai ķēdei nav nepieciešama regulēšana.
Ķēdes trūkums ir augstais (1,25 V) spriegums pie FB ieejas (8. kontakts).
Pašlaik tiek ražoti līdzstrāvas/līdzstrāvas pārveidotāji ar FB spriegumu aptuveni 0,3 V, jo īpaši no Maxim, ar kuriem ir iespējams sasniegt efektivitāti virs 85%.


Luktura shēma Kr1446PN1.




Rezistori R1 un R2 ir strāvas sensors. Darbības pastiprinātājs U2B - pastiprina spriegumu, kas ņemts no strāvas sensora. Pastiprinājums = R4 / R3 + 1 un ir aptuveni 19. Nepieciešamais pastiprinājums ir tāds, ka tad, kad strāva caur rezistoriem R1 un R2 ir 60 mA, izejas spriegums ieslēdz tranzistoru Q1. Mainot šos rezistorus, varat iestatīt citas stabilizācijas strāvas vērtības.
Principā nav nepieciešams uzstādīt darbības pastiprinātāju. Vienkārši R1 un R2 vietā ir uzstādīts viens 10 omu rezistors, signāls no tā tiek piegādāts caur 1 kOhm rezistoru uz tranzistora pamatni, un viss. Bet. Tas novedīs pie efektivitātes samazināšanās. Uz 10 omu rezistora ar strāvu 60 mA 0,6 volti - 36 mW - tiek izkliedēti veltīgi. Ja tiek izmantots operatīvais pastiprinātājs, zaudējumi būs:
uz 0,5 omu rezistora pie strāvas 60 mA = 1,8 mW + paša darbības pastiprinātāja patēriņš ir 0,02 mA, pie 4 voltiem = 0,08 mW
= 1,88 mW - ievērojami mazāk par 36 mW.

Par sastāvdaļām.

Jebkurš mazjaudas darbības pastiprinātājs ar zemu minimālo barošanas spriegumu var darboties KR1446UD2 vietā, bet tas ir diezgan dārgs. Tranzistors SOT23 iepakojumā. Mazāks polārais kondensators - SS tipa 10 voltiem. CW68 ​​induktivitāte ir 100 μH strāvai 710 mA. Lai gan invertora izslēgšanas strāva ir 1 A, tas darbojas labi. Tas sasniedza vislabāko efektivitāti. Es izvēlējos gaismas diodes, pamatojoties uz vienlīdzīgāko sprieguma kritumu pie strāvas 20 mA. Lukturis ir salikts korpusā divām AA baterijām. Es saīsināju vietu baterijām, lai tās atbilstu AAA bateriju izmēram, un atbrīvotajā vietā es saliku šo ķēdi, izmantojot pie sienas piestiprinātu instalāciju. Labi darbojas futrālis, kurā var ievietot trīs AA baterijas. Jums būs jāinstalē tikai divi un jānovieto ķēde trešā vietā.

Iegūtās ierīces efektivitāte.
Ievade U I P Izvade U I P Efektivitāte
Volt mA mW Volt mA mW %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59

Zibspuldzes “Zhuchek” spuldzes nomaiņa pret uzņēmuma moduliLuxeonLumiledLXHL-NW 98.
Mēs iegūstam žilbinoši spilgtu lukturīti, ar ļoti vieglu spiedienu (salīdzinot ar spuldzi).


Pārstrādāt shēmu un moduļa parametrus.

StepUP DC-DC pārveidotāji ADP1110 pārveidotāji no analogajām ierīcēm.




Barošana: 1 vai 2 1,5 V akumulatori, darbspēja uzturēta līdz Uinput = 0,9 V
Patēriņš:
*ar atvērtu slēdzi S1 = 300mA
*ar aizvērtu slēdzi S1 = 110mA


LED elektroniskais lukturītis
Darbojas tikai ar vienu AA vai AAA AA akumulatoru mikroshēmā (KR1446PN1), kas ir pilnīgs mikroshēmas MAX756 (MAX731) analogs un kam ir gandrīz identiskas īpašības.


Luktura pamatā ir lukturītis, kas kā barošanas avotu izmanto divas AA izmēra AA baterijas.
Pārveidotāja plate tiek ievietota lukturī, nevis otrā baterija. Plāksnes vienā galā ir pielodēts kontakts, kas izgatavots no alvas lokšņu metāla, lai barotu ķēdi, bet otrā ir LED. No tās pašas skārda izgatavots aplis ir novietots uz LED spailēm. Apļa diametram jābūt nedaudz lielākam par atstarotāja pamatnes diametru (0,2-0,5 mm), kurā ievietota kasetne. Viens no diodes vadiem (negatīvs) ir pielodēts pie apļa, otrais (pozitīvs) iet cauri un ir izolēts ar PVC vai fluoroplastmasas caurules gabalu. Apļa mērķis ir divējāds. Tas nodrošina struktūru ar nepieciešamo stingrību un vienlaikus kalpo, lai aizvērtu ķēdes negatīvo kontaktu. Lampa ar ligzdu tiek izņemta no laternas iepriekš un tās vietā tiek ievietota ķēde ar LED. Pirms uzstādīšanas uz dēļa LED vadi tiek saīsināti tā, lai nodrošinātu ciešu piegulšanu bez rotaļām. Parasti vadu garums (izņemot lodēšanu pie plāksnes) ir vienāds ar pilnībā ieskrūvētās lampas pamatnes izvirzītās daļas garumu.
Savienojuma shēma starp plati un akumulatoru ir parādīta attēlā. 9.2.
Tālāk tiek samontēta laterna un pārbaudīta tās funkcionalitāte. Ja ķēde ir pareizi samontēta, iestatījumi nav nepieciešami.

Dizainā izmantoti standarta uzstādīšanas elementi: K50-35 tipa kondensatori, EC-24 droseles ar induktivitāti 18-22 μH, gaismas diodes ar spilgtumu 5-10 cd ar diametru 5 vai 10 mm. Protams, ir iespējams izmantot arī citas gaismas diodes ar barošanas spriegumu 2,4-5 V. Ķēdei ir pietiekama jaudas rezerve un tā ļauj darbināt pat gaismas diodes ar spilgtumu līdz 25 cd!

Par dažiem šī dizaina testa rezultātiem.
Šādi modificēts lukturītis ar “svaigu” akumulatoru bez pārtraukuma, ieslēgtā stāvoklī darbojās vairāk nekā 20 stundas! Salīdzinājumam, tas pats lukturītis “standarta” konfigurācijā (tas ir, ar lampu un divām “svaigām” baterijām no vienas partijas) darbojās tikai 4 stundas.
Un vēl viens svarīgs punkts. Ja šajā dizainā izmantojat uzlādējamās baterijas, ir viegli uzraudzīt to izlādes līmeni. Fakts ir tāds, ka KR1446PN1 mikroshēmas pārveidotājs darbojas stabili ar ieejas spriegumu 0,8–0,9 V. Un gaismas diožu spīdums ir pastāvīgi spilgts, līdz akumulatora spriegums sasniedz šo kritisko slieksni. Pie šāda sprieguma lampa, protams, degs joprojām, taču diez vai par to varam runāt kā par īstu gaismas avotu.

Rīsi. 9.29.3.attēls




Ierīces iespiedshēmas plate ir parādīta attēlā. 9.3, un elementu izkārtojums ir attēlā. 9.4.


Luktura ieslēgšana un izslēgšana ar vienu pogu


Ķēde ir samontēta uz CD4013 D-trigera mikroshēmas un IRF630 lauka efekta tranzistora “izslēgtā” režīmā. ķēdes strāvas patēriņš praktiski ir 0. D-trigera stabilai darbībai mikroshēmas ieejai ir pievienots filtra rezistors un kondensators, kuru funkcija ir novērst kontaktu atlēcienu. Neizmantotās mikroshēmas tapas labāk nekur nepievienot. Mikroshēma darbojas no 2 līdz 12 voltiem jebkuru jaudīgu lauka efekta tranzistoru var izmantot kā strāvas slēdzi, jo Lauka efekta tranzistora drenāžas avota pretestība ir niecīga un nenoslogo mikroshēmas izvadi.

CD4013A SO-14 iepakojumā, K561TM2, 564TM2 analogs

Vienkāršas ģeneratoru shēmas.
Ļauj darbināt LED ar aizdedzes spriegumu 2-3V no 1-1,5V. Īsi impulsi ar paaugstinātu potenciālu atbloķē p-n krustojumu. Efektivitāte, protams, samazinās, taču šī ierīce ļauj “izspiest” gandrīz visu savu resursu no autonoma barošanas avota.
Vads 0,1 mm - 100-300 apgriezieni ar krānu no vidus, uztīts uz toroidāla gredzena.




LED lukturītis ar regulējamu spilgtumu un Beacon režīmu

Mikroshēmas - ģeneratora ar regulējamu darba ciklu (K561LE5 vai 564LE5), kas kontrolē elektronisko atslēgu, barošana piedāvātajā ierīcē tiek veikta no paaugstināšanas sprieguma pārveidotāja, kas ļauj lukturīti darbināt no viena 1,5 galvaniskā elementa. .
Pārveidotājs ir izgatavots uz tranzistoriem VT1, VT2 saskaņā ar transformatora pašoscilatora ķēdi ar pozitīvu strāvas atgriezenisko saiti.
Iepriekš minētās K561LE5 mikroshēmas ģeneratora ķēde ar regulējamu darba ciklu ir nedaudz pārveidota, lai uzlabotu strāvas regulēšanas linearitāti.
Luktura ar sešām paralēli pieslēgtām superspilgtām baltām gaismas diodēm L-53MWC minimālais strāvas patēriņš ir 2,3 mA. Strāvas patēriņa atkarība no gaismas diožu skaita ir tieši proporcionāla.
"Bākas" režīms, kad gaismas diodes mirgo spilgti zemā frekvencē un pēc tam nodziest, tiek īstenots, iestatot spilgtuma vadību uz maksimālo un atkal ieslēdzot lukturīti. Vēlamā gaismas mirgošanas frekvence tiek regulēta, izvēloties kondensatoru SZ.
Luktura veiktspēja tiek saglabāta, kad spriegums tiek samazināts līdz 1,1 V, lai gan spilgtums ir ievērojami samazināts
Kā elektroniskais slēdzis tiek izmantots lauka tranzistors ar izolētiem vārtiem KP501A (KR1014KT1V). Saskaņā ar vadības ķēdi tas labi sakrīt ar K561LE5 mikroshēmu. Tranzistoram KP501A ir šādi robežparametri: notekas avota spriegums - 240 V; vārtu avota spriegums - 20 V. drenāžas strāva - 0,18 A; jauda - 0,5 W
Ir pieļaujams paralēli savienot tranzistorus, vēlams no vienas un tās pašas partijas. Iespējama nomaiņa - KP504 ar jebkuru burtu indeksu. IRF540 lauka efekta tranzistoriem DD1 mikroshēmas barošanas spriegums. pārveidotāja radītais spriegums jāpalielina līdz 10 V
Lukturī ar sešām paralēli pieslēgtām L-53MWC gaismas diodēm strāvas patēriņš ir aptuveni vienāds ar 120 mA, kad otrs tranzistors ir savienots paralēli VT3 - 140 mA
Transformators T1 ir uztīts uz ferīta gredzena 2000NM K10-6"4.5. Tinumi uztīti divos vados, pirmā tinuma galu pieslēdzot otrā tinuma sākumam. Primārais tinums satur 2-10 vijumus, sekundārais - 2 * 20 pagriezieni - 0,37 mm - PEV-2 Drosele ir uztīta uz vienas un tās pašas stieples vienā slānī, apgriezienu skaits ir 38. ir 860 μH.












Pārveidotāja ķēde LED no 0,4 līdz 3 V- darbojas ar vienu AAA bateriju. Šis lukturītis palielina ieejas spriegumu līdz vajadzīgajam spriegumam, izmantojot vienkāršu līdzstrāvas-līdzstrāvas pārveidotāju.






Izejas spriegums ir aptuveni 7 W (atkarībā no uzstādīto gaismas diožu sprieguma).

LED galvas luktura izgatavošana





Kas attiecas uz transformatoru DC-DC pārveidotājā. Jums tas jādara pašam. Attēlā parādīts, kā salikt transformatoru.



Vēl viena iespēja gaismas diožu pārveidotājiem _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm








Lukturis ar svina-skābes akumulatoru un lādētāju.

Svina skābes akumulatori ir lētākie pašlaik pieejamie. Tajos esošais elektrolīts ir gēla formā, tāpēc baterijas ļauj darboties jebkurā telpiskā stāvoklī un neizdala kaitīgus izgarojumus. Tiem ir raksturīga liela izturība, ja nav pieļaujama dziļa izlāde. Teorētiski viņi nebaidās no pārmaksas, taču to nevajadzētu ļaunprātīgi izmantot. Uzlādējamās baterijas var uzlādēt jebkurā laikā, negaidot, līdz tās pilnībā izlādēsies.
Svina-skābes akumulatori ir piemēroti lietošanai pārnēsājamos lukturīšos, ko izmanto mājsaimniecībā, vasarnīcās un ražošanā.


1. att. Elektrisko lukturīšu ķēde

Luktura elektriskā ķēdes shēma ar 6 voltu akumulatora lādētāju, kas vienkāršā veidā ļauj novērst akumulatora dziļu izlādi un tādējādi palielināt tā kalpošanas laiku, ir parādīta attēlā. Tajā ir rūpnīcā vai mājās ražots transformatora barošanas avots un uzlādes un pārslēgšanas ierīce, kas uzstādīta lukturīša korpusā.
Autora versijā kā transformatora bloks tiek izmantots standarta bloks, kas paredzēts modemu barošanai. Iekārtas izejas maiņspriegums ir 12 vai 15 V, slodzes strāva ir 1 A. Šādas iekārtas ir pieejamas arī ar iebūvētiem taisngriežiem. Tie ir piemēroti arī šim nolūkam.
Maiņspriegums no transformatora bloka tiek piegādāts uzlādes un komutācijas ierīcei, kurā ir spraudnis lādētāja pievienošanai X2, diodes tilts VD1, strāvas stabilizators (DA1, R1, HL1), akumulators GB, pārslēgšanas slēdzis S1. , avārijas slēdzis S2, kvēlspuldze HL2. Katru reizi, kad tiek ieslēgts pārslēgšanas slēdzis S1, akumulatora spriegums tiek piegādāts relejam K1, tā kontakti K1.1 aizveras, piegādājot strāvu tranzistora VT1 pamatnei. Tranzistors ieslēdzas, izlaižot strāvu caur HL2 lampu. Izslēdziet lukturīti, pārslēdzot pārslēgšanas slēdzi S1 sākotnējā stāvoklī, kurā akumulators ir atvienots no releja K1 tinuma.
Pieļaujamais akumulatora izlādes spriegums ir izvēlēts pie 4,5 V. To nosaka releja K1 pārslēgšanas spriegums. Izlādes sprieguma pieļaujamo vērtību var mainīt, izmantojot rezistoru R2. Palielinoties rezistora vērtībai, palielinās pieļaujamais izlādes spriegums un otrādi. Ja akumulatora spriegums ir zem 4,5 V, relejs neieslēdzas, tāpēc tranzistora VT1 pamatnei, kas ieslēdz HL2 lampu, netiks piegādāts spriegums. Tas nozīmē, ka akumulators ir jāuzlādē. Pie 4,5 V sprieguma luktura radītais apgaismojums nav slikts. Ārkārtas gadījumā jūs varat ieslēgt lukturīti ar zemu spriegumu ar pogu S2, ja vispirms ieslēdzat S1 pārslēgšanas slēdzi.
Pastāvīgu spriegumu var pievadīt arī lādētāja-slēdžu ierīces ieejai, nepievēršot uzmanību pieslēgto ierīču polaritātei.
Lai lukturīti pārslēgtu uzlādes režīmā, transformatora bloka X1 ligzda jāpievieno zibspuldzes korpusā esošajam kontaktdakšai X2 un pēc tam jāpievieno transformatora bloka spraudnis (nav parādīts attēlā) ar 220 V tīklu. .
Šajā iemiesojumā tiek izmantots akumulators ar jaudu 4,2 Ah. Tāpēc to var uzlādēt ar strāvu 0,42 A. Akumulators tiek uzlādēts, izmantojot līdzstrāvu. Pašreizējais stabilizators sastāv tikai no trim daļām: integrēts sprieguma stabilizators DA1 tips KR142EN5A vai importēts 7805, LED HL1 un rezistors R1. LED papildus tam, ka darbojas kā strāvas stabilizators, kalpo arī kā akumulatora uzlādes režīma indikators.
Luktura elektriskās ķēdes iestatīšana ir saistīta ar akumulatora uzlādes strāvas regulēšanu. Uzlādes strāva (ampēros) parasti tiek izvēlēta desmit reizes mazāka par akumulatora jaudas skaitlisko vērtību (ampērstundās).
Lai to konfigurētu, strāvas stabilizatora ķēdi vislabāk ir montēt atsevišķi. Akumulatora slodzes vietā pie savienojuma punkta starp gaismas diodes katodu un rezistoru R1 pievienojiet ampērmetru ar strāvu, izmantojot ampērmetru.
Relejs K1 – niedru slēdzis RES64, pase RS4.569.724. HL2 lampa patērē aptuveni 1A strāvu.
KT829 tranzistoru var izmantot ar jebkuru burtu indeksu. Šie tranzistori ir salikti un tiem ir liels strāvas pastiprinājums 750. Tas jāņem vērā nomaiņas gadījumā.
Autora versijā DA1 mikroshēma ir uzstādīta uz standarta radiatora ar 40x50x30 mm izmēriem. Rezistors R1 sastāv no diviem virknē savienotiem 12 W vadu rezistoriem.

Shēma:



LED LUKTURU REMONTS

Daļu vērtējumi (C, D, R)
C = 1 µF. R1 = 470 kOhm. R2 = 22 kOhm.
1D, 2D - KD105A (pieļaujamais spriegums 400 V, maksimālā strāva 300 mA.)
Nodrošina:
uzlādes strāva = 65 - 70mA.
spriegums = 3,6 V.











LED-Treiber PR4401 SOT23

Šeit jūs varat redzēt, pie kā noveda eksperimenta rezultāti.

Jūsu uzmanībai piedāvātā shēma tika izmantota, lai darbinātu LED lukturīti, uzlādētu mobilo tālruni no divām metāla hidrīta baterijām un, veidojot mikrokontrollera ierīci, radio mikrofonu. Katrā gadījumā ķēdes darbība bija nevainojama. Sarakstu, kurā varat izmantot MAX1674, var turpināt vēl ilgi.


Vienkāršākais veids, kā iegūt vairāk vai mazāk stabilu strāvu caur LED, ir savienot to ar nestabilizētu barošanas ķēdi caur rezistoru. Jāņem vērā, ka barošanas spriegumam jābūt vismaz divreiz lielākam par gaismas diodes darba spriegumu. Strāvu caur LED aprēķina pēc formulas:
I led = (Umax. barošanas avots - U darba diode) : R1

Šī shēma ir ārkārtīgi vienkārša un daudzos gadījumos attaisnojama, taču to vajadzētu izmantot tur, kur nav nepieciešams taupīt elektroenerģiju un nav augstas prasības attiecībā uz uzticamību.
Stabilākas shēmas, kuru pamatā ir lineāri stabilizatori:


Kā stabilizatorus labāk izvēlēties regulējamus vai fiksētus sprieguma stabilizatorus, taču tam jābūt pēc iespējas tuvākam spriegumam uz LED vai sērijveidā savienotu gaismas diožu ķēdes.
Ļoti piemēroti ir tādi stabilizatori kā LM 317.
Teksts vācu valodā: iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der neuen ultrahellen LEDs mit 5600mCd zu betreiben. Diese LED benētigen 3.6V/20mA. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Die Schaltung lief auf Anhieb! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED extrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät paralēli zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, arī habe ich den 100nF-Kondensator gegen einen 4.7nF Typ ausgetauscht und schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spule aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ich die Krent habezität ent. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:

Avoti:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/