For sikkerhet og evnen til å fortsette aktive aktiviteter i mørket, trenger en person kunstig belysning. Primitive mennesker presset mørket tilbake ved å sette fyr på grener, så kom de opp med en fakkel og en parafinovn. Og først etter oppfinnelsen av prototypen til et moderne batteri av den franske oppfinneren Georges Leclanche i 1866, og glødelampen i 1879 av Thomson Edison, fikk David Mizell muligheten til å patentere den første elektriske lommelykten i 1896.
Siden den gang har ingenting endret seg i den elektriske kretsen til nye lommelyktprøver, før i 1923 fant den russiske forskeren Oleg Vladimirovich Losev en sammenheng mellom luminescens i silisiumkarbid og pn-krysset, og i 1990 klarte forskere å lage en LED med større lysstyrke. effektivitet, slik at de kan erstatte en lyspære Bruken av lysdioder i stedet for glødelamper, på grunn av det lave energiforbruket til lysdioder, har gjort det mulig å gjentatte ganger øke driftstiden til lommelykter med samme kapasitet til batterier og akkumulatorer, øke påliteligheten til lommelykter og praktisk talt fjerne alle begrensninger på bruksområdet deres.
Den oppladbare LED-lommelykten som du ser på bildet kom til meg for reparasjon med en klage på at den kinesiske Lentel GL01-lommelykten jeg kjøpte her om dagen for $3 ikke lyser, selv om batteriladeindikatoren er på.
Utvendig inspeksjon av lykten gjorde et positivt inntrykk. Høykvalitets støping av kofferten, komfortabelt håndtak og bryter. Pluggstengene for tilkobling til et husholdningsnettverk for lading av batteriet er gjort uttrekkbare, noe som eliminerer behovet for å lagre strømledningen.
Merk følgende! Når du demonterer og reparerer lommelykten, hvis den er koblet til nettverket, bør du være forsiktig. Berøring av ubeskyttede deler av kroppen din til uisolerte ledninger og deler kan føre til elektrisk støt.
Hvordan demontere Lentel GL01 LED oppladbar lommelykt
Selv om lommelykten var gjenstand for garantireparasjon, husker jeg opplevelsene mine under garantireparasjonen av en defekt vannkoker (vannkokeren var dyr og varmeelementet i den brant ut, så det var ikke mulig å reparere den med egne hender), bestemte meg for å gjøre reparasjonen selv.
Det var enkelt å demontere lykten. Det er nok å vri ringen som fester beskyttelsesglasset en liten vinkel mot klokken og trekke den av, og skru deretter ut flere skruer. Det viste seg at ringen er festet til kroppen ved hjelp av en bajonettforbindelse.
Etter å ha fjernet en av halvdelene av lommelyktkroppen, dukket det opp tilgang til alle komponentene. Til venstre i bildet kan du se et trykt kretskort med lysdioder, som en reflektor (lysreflektor) er festet til ved hjelp av tre skruer. I midten er det et svart batteri med ukjente parametere, det er bare en markering av polariteten til terminalene. Til høyre for batteriet er det et trykt kretskort for lader og indikasjon. Til høyre er en strømplugg med uttrekkbare stenger.
Ved nærmere undersøkelse av lysdiodene viste det seg at det var svarte flekker eller prikker på emitterende overflater av krystallene til alle lysdioder. Det ble klart selv uten å sjekke lysdiodene med et multimeter at lommelykten ikke lyste på grunn av utbrenthet.
Det var også svertede områder på krystallene til to lysdioder installert som bakgrunnsbelysning på indikasjonskortet for batterilading. I LED-lamper og strips svikter vanligvis én LED, og fungerer som en sikring beskytter den de andre mot å brenne ut. Og alle ni lysdiodene i lommelykten sviktet samtidig. Spenningen på batteriet kunne ikke øke til en verdi som kan skade LED-ene. For å finne ut årsaken måtte jeg tegne et elektrisk kretsskjema.
Finne årsaken til lommelyktfeilen
Den elektriske kretsen til lommelykten består av to funksjonelt komplette deler. Den delen av kretsen som er plassert til venstre for bryteren SA1 fungerer som en lader. Og delen av kretsen vist til høyre for bryteren gir gløden.
Laderen fungerer som følger. Spenningen fra 220 V husholdningsnettverket leveres til den strømbegrensende kondensatoren C1, deretter til en brolikeretter satt sammen på diodene VD1-VD4. Fra likeretteren tilføres spenning til batteripolene. Motstand R1 tjener til å utlade kondensatoren etter å ha fjernet lommelyktpluggen fra nettverket. Dette forhindrer elektrisk støt fra kondensatorutladning i tilfelle hånden din ved et uhell berører to pinner på støpselet samtidig.
LED HL1, koblet i serie med strømbegrensningsmotstand R2 i motsatt retning med øvre høyre diode på broen, som det viser seg, lyser alltid når støpselet settes inn i nettverket, selv om batteriet er defekt eller frakoblet fra kretsen.
Driftsmodusbryteren SA1 brukes til å koble separate grupper av lysdioder til batteriet. Som du kan se av diagrammet, viser det seg at hvis lommelykten er koblet til nettverket for lading og bryterskyveren er i posisjon 3 eller 4, så går spenningen fra batteriladeren også til lysdiodene.
Hvis en person slår på lommelykten og oppdager at den ikke fungerer, og uten å vite at bryteren må settes til "av" -posisjonen, som ingenting er sagt om i lommelyktens bruksanvisning, kobler lommelykten til nettverket for lading, da på bekostning Hvis det er en spenningsstøt ved utgangen av laderen, vil lysdiodene motta en spenning betydelig høyere enn den beregnede. En strøm som overstiger den tillatte strømmen vil flyte gjennom lysdiodene og de vil brenne ut. Ettersom et syrebatteri eldes på grunn av sulfatering av blyplatene, øker batteriladespenningen, noe som også fører til LED-utbrenning.
En annen kretsløsning som overrasket meg var parallellkoblingen av syv lysdioder, noe som er uakseptabelt, siden strømspenningsegenskapene til selv lysdioder av samme type er forskjellige, og derfor vil strømmen som går gjennom lysdiodene heller ikke være den samme. Av denne grunn, når du velger verdien av motstanden R4 basert på den maksimalt tillatte strømmen som strømmer gjennom lysdiodene, kan en av dem overbelaste og svikte, og dette vil føre til en overstrøm av parallellkoblede lysdioder, og de vil også brenne ut.
Omarbeid (modernisering) av den elektriske kretsen til lommelykten
Det ble åpenbart at feilen i lommelykten skyldtes feil gjort av utviklerne av dets elektriske kretsdiagram. For å reparere lommelykten og forhindre at den går i stykker igjen, må du gjøre om den, bytte ut lysdiodene og gjøre mindre endringer i den elektriske kretsen.
For at batteriladingsindikatoren faktisk skal signalisere at den lader, må HL1 LED være koblet i serie med batteriet. For å tenne en LED kreves det en strøm på flere milliampere, og strømmen som leveres av laderen bør være ca. 100 mA.
For å sikre disse forholdene er det nok å koble HL1-R2-kjeden fra kretsen på stedene angitt med røde kryss og installere en ekstra motstand Rd med en nominell verdi på 47 ohm og en effekt på minst 0,5 W parallelt med den. . Ladestrømmen som strømmer gjennom Rd vil skape et spenningsfall på omtrent 3 V over den, som vil gi den nødvendige strømmen for at HL1-indikatoren skal lyse. Samtidig skal koblingspunktet mellom HL1 og Rd kobles til pinne 1 på bryter SA1. På denne enkle måten vil det være umulig å levere spenning fra laderen til LED-ene EL1-EL10 mens batteriet lades.
For å utjevne størrelsen på strømmene som strømmer gjennom LED-ene EL3-EL10, er det nødvendig å utelukke motstand R4 fra kretsen og koble en separat motstand med en nominell verdi på 47-56 Ohm i serie med hver LED.
Elektrisk diagram etter modifikasjon
Mindre endringer i kretsen økte informasjonsinnholdet i ladeindikatoren til en billig kinesisk LED-lommelykt og økte dens pålitelighet betydelig. Jeg håper at produsenter av LED-lommelykter vil gjøre endringer i de elektriske kretsene til produktene deres etter å ha lest denne artikkelen.
Etter moderniseringen tok det elektriske kretsskjemaet formen som på tegningen ovenfor. Hvis du trenger å lyse opp lommelykten i lang tid og ikke krever høy lysstyrke på dens glød, kan du i tillegg installere en strømbegrensende motstand R5, takket være hvilken driftstiden til lommelykten uten opplading vil dobles.
Reparasjon av LED batterilommelykt
Etter demontering er det første du trenger å gjøre å gjenopprette funksjonaliteten til lommelykten, og deretter begynne å oppgradere den.
Kontroll av lysdiodene med et multimeter bekreftet at de var feil. Derfor måtte alle lysdiodene avloddes og hullene frigjøres fra loddetinn for å installere nye dioder.
Ut fra utseendet å dømme, var brettet utstyrt med lysdioder fra HL-508H-serien med en diameter på 5 mm. Lysdioder av type HK5H4U fra en lineær LED-lampe med lignende tekniske egenskaper var tilgjengelig. De kom godt med for å reparere lykten. Når du lodder lysdioder til brettet, må du huske å observere polariteten må anoden kobles til den positive polen på batteriet eller batteriet.
Etter utskifting av lysdiodene ble PCB koblet til kretsen. Lysstyrken til noen lysdioder var litt forskjellig fra andre på grunn av den vanlige strømbegrensende motstanden. For å eliminere denne ulempen, er det nødvendig å fjerne motstand R4 og erstatte den med syv motstander, koblet i serie med hver LED.
For å velge en motstand som sikrer optimal drift av LED-en, ble avhengigheten av strømmen som strømmer gjennom LED-en på verdien av den seriekoblede motstanden målt ved en spenning på 3,6 V, lik spenningen til lommelyktbatteriet.
Basert på betingelsene for bruk av lommelykten (i tilfelle avbrudd i strømforsyningen til leiligheten), var det ikke nødvendig med høy lysstyrke og belysningsområde, så motstanden ble valgt med en nominell verdi på 56 Ohm. Med en slik strømbegrensende motstand vil LED-en fungere i lysmodus, og energiforbruket vil være økonomisk. Hvis du trenger å presse ut maksimal lysstyrke fra lommelykten, bør du bruke en motstand, som det fremgår av tabellen, med en nominell verdi på 33 ohm og lage to driftsmoduser for lommelykten ved å slå på en annen vanlig strøm- grensemotstand (i diagrammet R5) med en nominell verdi på 5,6 Ohm.
For å koble en motstand i serie med hver LED, må du først klargjøre kretskortet. For å gjøre dette må du kutte en hvilken som helst strømførende bane på den, egnet for hver LED, og lage ekstra kontaktputer. De strømførende banene på brettet er beskyttet av et lag med lakk, som skal skrapes av med et knivblad til kobberet, som på fotografiet. Tinn deretter de nakne kontaktputene med loddetinn.
Det er bedre og mer praktisk å forberede et kretskort for montering av motstander og lodding av dem hvis kortet er montert på en standard reflektor. I dette tilfellet vil overflaten på LED-linsene ikke bli riper, og det vil være mer praktisk å jobbe.
Å koble diodekortet etter reparasjon og modernisering til lommelyktbatteriet viste at lysstyrken til alle lysdioder var tilstrekkelig for belysning og samme lysstyrke.
Før jeg rakk å reparere den forrige lampen, ble en andre reparert, med samme feil. Jeg fant ingen informasjon om produsenten eller tekniske spesifikasjoner på lommelykten, men å dømme etter produksjonsstilen og årsaken til sammenbruddet, er produsenten den samme, kinesiske Lentel.
Basert på datoen på lommelykten og på batteriet, var det mulig å fastslå at lommelykten allerede var fire år gammel, og ifølge eieren fungerte lommelykten feilfritt. Det er åpenbart at lommelykten varte lenge takket være advarselsskiltet "Ikke slå på mens du lader!" på et hengslet lokk som dekker et rom der det er skjult en plugg for å koble lommelykten til strømnettet for lading av batteriet.
I denne lommelyktmodellen er lysdiodene inkludert i kretsen i henhold til reglene en 33 Ohm motstand er installert i serie med hver enkelt. Motstandsverdien kan lett gjenkjennes ved fargekoding ved hjelp av en online kalkulator. En sjekk med et multimeter viste at alle lysdiodene var defekte, og motstandene var også ødelagte.
En analyse av årsaken til svikten i lysdiodene viste at på grunn av sulfatering av syrebatteriplatene økte dens interne motstand, og som et resultat økte ladespenningen flere ganger. Under lading ble lommelykten slått på, strømmen gjennom lysdiodene og motstandene overskred grensen, noe som førte til feil. Jeg måtte erstatte ikke bare lysdiodene, men også alle motstandene. Basert på de ovennevnte driftsforholdene til lommelykten, ble motstander med en nominell verdi på 47 Ohm valgt for utskifting. Motstandsverdien for enhver type LED kan beregnes ved hjelp av en online kalkulator.
Redesign av indikasjonskretsen for batterilademodus
Lommelykten er reparert, og du kan begynne å gjøre endringer i indikasjonskretsen for batterilading. For å gjøre dette er det nødvendig å kutte sporet på det trykte kretskortet til laderen og indikasjonen på en slik måte at HL1-R2-kjeden på LED-siden er koblet fra kretsen.
Blysyre AGM-batteriet var dypt utladet, og et forsøk på å lade det med en standardlader var mislykket. Jeg måtte lade batteriet ved hjelp av en stasjonær strømforsyning med en laststrømbegrensende funksjon. En spenning på 30 V ble påført batteriet, og i det første øyeblikket forbrukte det bare noen få mA strøm. Over tid begynte strømmen å øke og økte etter noen timer til 100 mA. Etter full lading ble batteriet satt inn i lommelykten.
Lading av dypt utladede blysyre AGM-batterier med økt spenning som følge av langtidslagring lar deg gjenopprette funksjonaliteten. Jeg har testet metoden på AGM-batterier mer enn et dusin ganger. Nye batterier som ikke ønsker å lades fra standardladere, gjenopprettes til nesten sin opprinnelige kapasitet når de lades fra en konstant kilde ved en spenning på 30 V.
Batteriet ble utladet flere ganger ved å skru på lommelykten i driftsmodus og ladet med en standard lader. Den målte ladestrømmen var 123 mA, med en spenning på batteripolene på 6,9 V. Dessverre var batteriet utslitt og var nok til å drive lommelykten i 2 timer. Det vil si at batterikapasiteten var omtrent 0,2 Ah og for langvarig drift av lommelykten er det nødvendig å erstatte den.
HL1-R2-kjeden på det trykte kretskortet ble vellykket plassert, og det var nødvendig å kutte bare en strømførende bane i en vinkel, som på bildet. Klippebredden skal være minst 1 mm. Beregning av motstandsverdien og testing i praksis viste at for stabil drift av batteriladeindikatoren kreves en 47 Ohm motstand med en effekt på minst 0,5 W.
Bildet viser et trykt kretskort med en loddet strømbegrensende motstand. Etter denne endringen lyser batteriladeindikatoren bare hvis batteriet faktisk lades.
Modernisering av driftsmodusbryteren
For å fullføre reparasjonen og moderniseringen av lysene, er det nødvendig å omlodde ledningene ved bryterterminalene.
I modeller av lommelykter som repareres, brukes en fire-posisjons skyvebryter for å slå på. Midtpinnen på bildet som vises er generell. Når bryterskyveren er i ytterste venstre posisjon, kobles den felles terminalen til den venstre terminalen på bryteren. Når du flytter bryterskyveren fra ytterste venstre posisjon til en posisjon til høyre, kobles dens felles tapp til den andre tappen og, med ytterligere bevegelse av sleiden, sekvensielt til pinnene 4 og 5.
Til den midtre vanlige terminalen (se bildet over) må du lodde en ledning som kommer fra den positive polen på batteriet. Dermed vil det være mulig å koble batteriet til en lader eller lysdioder. Til den første pinnen kan du lodde ledningen som kommer fra hovedkortet med lysdioder, til den andre kan du lodde en strømbegrensende motstand R5 på 5,6 Ohm for å kunne skifte lommelykten til en energisparende driftsmodus. Lodd lederen som kommer fra laderen til pinnen lengst til høyre. Dette vil hindre deg i å slå på lommelykten mens batteriet lades.
Reparasjon og modernisering
LED oppladbar spotlight "Foton PB-0303"
Jeg mottok en annen kopi av en serie kinesiskproduserte LED-lommelykter kalt Photon PB-0303 LED-spotlight for reparasjon. Lommelykten reagerte ikke da strømknappen ble trykket på et forsøk på å lade lommelyktbatteriet ved hjelp av en lader.
Lommelykten er kraftig, dyr, koster rundt 20 dollar. I følge produsenten når lommelyktens lysstrøm 200 meter, kroppen er laget av slagfast ABS-plast, og settet inkluderer en separat lader og en skulderstropp.
LED-lommelykt Photon har god vedlikeholdsevne. For å få tilgang til den elektriske kretsen, skru ganske enkelt av plastringen som holder beskyttelsesglasset, og roter ringen mot klokken når du ser på lysdiodene.
Ved reparasjon av elektriske apparater starter feilsøkingen alltid med strømkilden. Derfor var det første trinnet å måle spenningen ved terminalene til syrebatteriet ved hjelp av et multimeter slått på i modus. Det var 2,3 V, i stedet for de nødvendige 4,4 V. Batteriet var helt utladet.
Når du koblet til laderen, endret ikke spenningen ved batteripolene seg, det ble tydelig at laderen ikke fungerte. Lommelykten ble brukt til batteriet var helt utladet, og deretter ble den ikke brukt på lang tid, noe som førte til en dyp utlading av batteriet.
Det gjenstår å kontrollere brukbarheten til lysdiodene og andre elementer. For å gjøre dette ble reflektoren fjernet, som seks skruer ble skrudd ut for. På kretskortet var det bare tre lysdioder, en brikke (brikke) i form av en dråpe, en transistor og en diode.
Fem ledninger gikk fra brettet og batteri inn i håndtaket. For å forstå forbindelsen deres, var det nødvendig å demontere den. For å gjøre dette, bruk en Phillips-skrutrekker til å skru ut de to skruene inne i lommelykten, som var plassert ved siden av hullet som ledningene gikk inn i.
For å løsne lommelykthåndtaket fra kroppen må det flyttes bort fra monteringsskruene. Dette må gjøres forsiktig for ikke å rive ledningene av brettet.
Det viste seg at det ikke var noen radioelektroniske elementer i pennen. To hvite ledninger ble loddet til terminalene på lommelyktens av/på-knapp, og resten til kontakten for tilkobling av laderen. En rød ledning ble loddet til pinne 1 på kontakten (nummereringen er betinget), den andre enden av denne ble loddet til den positive inngangen til kretskortet. En blå-hvit leder ble loddet til den andre kontakten, den andre enden av denne ble loddet til den negative puten på kretskortet. En grønn ledning ble loddet til pinne 3, den andre enden av denne ble loddet til den negative polen på batteriet.
Elektrisk kretsskjema
Etter å ha håndtert ledningene som er skjult i håndtaket, kan du tegne et elektrisk kretsdiagram av Photon-lommelykten.
Fra den negative polen til batteriet GB1 tilføres spenning til pinne 3 på kontakt X1, og deretter fra pinne 2 gjennom en blå-hvit leder til det trykte kretskortet.
Kontakt X1 er utformet på en slik måte at når laderpluggen ikke er satt inn i den, er pinnene 2 og 3 koblet til hverandre. Når støpselet settes inn, kobles pinn 2 og 3 fra. Dette sikrer automatisk frakobling av den elektroniske delen av kretsen fra laderen, og eliminerer muligheten for å slå på lommelykten ved et uhell mens du lader batteriet.
Fra den positive polen til batteriet GB1 tilføres spenning til D1 (mikrokretsbrikke) og emitteren til en bipolar transistor type S8550. CHIP-en utfører bare funksjonen til en utløser, og lar en knapp slå på eller av gløden til EL-LED-er (⌀8 mm, glødfarge - hvit, effekt 0,5 W, strømforbruk 100 mA, spenningsfall 3 V.). Når du først trykker på S1-knappen fra D1-brikken, tilføres en positiv spenning til basen av transistoren Q1, den åpnes og forsyningsspenningen tilføres LED-ene EL1-EL3, lommelykten slås på. Når du trykker på S1-knappen igjen, lukkes transistoren og lommelykten slås av.
Fra et teknisk synspunkt er en slik kretsløsning analfabet, siden den øker kostnadene for lommelykten, reduserer dens pålitelighet, og i tillegg, på grunn av spenningsfallet i krysset til transistoren Q1, opptil 20% av batteriet kapasiteten går tapt. En slik kretsløsning er berettiget dersom det er mulig å justere lysstyrken på lysstrålen. I denne modellen, i stedet for en knapp, var det nok å installere en mekanisk bryter.
Det var overraskende at i kretsen er LED-ene EL1-EL3 koblet parallelt med batteriet som glødepærer, uten strømbegrensende elementer. Som et resultat, når den er slått på, går en strøm gjennom lysdiodene, hvis størrelse er begrenset bare av den interne motstanden til batteriet, og når det er fulladet, kan strømmen overstige den tillatte verdien for lysdiodene, noe som vil føre til til deres fiasko.
Kontrollere funksjonaliteten til den elektriske kretsen
For å kontrollere brukbarheten til mikrokretsen, transistoren og lysdiodene, ble en 4,4 V likespenning påført fra en ekstern strømkilde med en strømbegrensende funksjon, som opprettholder polariteten, direkte til strømpinnene på det trykte kretskortet. Gjeldende grenseverdi ble satt til 0,5 A.
Etter å ha trykket på strømknappen, lyser LED-ene. Etter å ha trykket igjen, gikk de ut. Lysdiodene og mikrokretsen med transistoren viste seg å være brukbare. Alt som gjenstår er å finne ut batteri og lader.
Gjenvinning av syrebatteri
Siden syre-syrebatteriet med en kapasitet på 1,7 A var fullstendig utladet, og standardladeren var defekt, bestemte jeg meg for å lade den fra en stasjonær strømforsyning. Ved tilkobling av batteriet for lading til en strømforsyning med en innstilt spenning på 9 V, var ladestrømmen mindre enn 1 mA. Spenningen ble økt til 30 V - strømmen økte til 5 mA, og etter en time ved denne spenningen var den allerede 44 mA. Deretter ble spenningen redusert til 12 V, strømmen falt til 7 mA. Etter 12 timers lading av batteriet ved en spenning på 12 V, steg strømmen til 100 mA, og batteriet ble ladet med denne strømmen i 15 timer.
Temperaturen på batterikassen var innenfor normale grenser, noe som indikerte at ladestrømmen ikke ble brukt til å generere varme, men til å akkumulere energi. Etter å ha ladet batteriet og fullført kretsen, som vil bli diskutert nedenfor, ble det utført tester. Lommelykten med et gjenopprettet batteri lyste kontinuerlig i 16 timer, hvoretter lysstyrken på strålen begynte å avta og derfor ble den slått av.
Ved å bruke metoden beskrevet ovenfor, måtte jeg gjentatte ganger gjenopprette funksjonaliteten til dypt utladede små syrebatterier. Som praksis har vist, kan bare brukbare batterier som har vært glemt en stund gjenopprettes. Syrebatterier som har utbrukt levetiden kan ikke gjenopprettes.
Reparasjon av lader
Måling av spenningsverdien med et multimeter ved kontaktene til utgangskontakten til laderen viste fraværet.
Etter klistremerket som er limt på adapterkroppen å dømme, var det en strømforsyning som gir ut en ustabilisert likespenning på 12 V med en maksimal laststrøm på 0,5 A. Det var ingen elementer i den elektriske kretsen som begrenset mengden ladestrøm, så spørsmålet oppsto, hvorfor i kvalitetsladeren, brukte du en vanlig strømforsyning?
Da adapteren ble åpnet, dukket det opp en karakteristisk lukt av brente elektriske ledninger, som tydet på at transformatorviklingen var utbrent.
En kontinuitetstest av primærviklingen til transformatoren viste at den var ødelagt. Etter å ha kuttet det første laget med tape som isolerer primærviklingen til transformatoren, ble det oppdaget en termisk sikring, designet for en driftstemperatur på 130 °C. Testing viste at både primærviklingen og termosikringen var defekte.
Å reparere adapteren var ikke økonomisk gjennomførbart, siden det var nødvendig å spole tilbake primærviklingen til transformatoren og installere en ny termisk sikring. Jeg byttet den ut med en lignende som var tilgjengelig, med en likespenning på 9 V. Den fleksible ledningen med en kontakt måtte loddes om fra en brent adapter.
Bildet viser en tegning av den elektriske kretsen til en utbrent strømforsyning (adapter) til Photon LED-lommelykten. Erstatningsadapteren ble satt sammen i henhold til samme skjema, bare med en utgangsspenning på 9 V. Denne spenningen er ganske tilstrekkelig til å gi den nødvendige batteriladestrømmen med en spenning på 4,4 V.
Bare for moro skyld koblet jeg lommelykten til en ny strømforsyning og målte ladestrømmen. Verdien var 620 mA, og dette var ved en spenning på 9 V. Ved en spenning på 12 V var strømmen omtrent 900 mA, noe som betydelig oversteg belastningskapasiteten til adapteren og den anbefalte batteriladestrømmen. Av denne grunn brant transformatorens primærvikling ut på grunn av overoppheting.
Ferdigstillelse av det elektriske kretsskjemaet
LED oppladbar lommelykt "Photon"
For å eliminere kretsbrudd for å sikre pålitelig og langsiktig drift, ble det gjort endringer i lommelyktkretsen og det trykte kretskortet ble modifisert.
Bildet viser det elektriske kretsskjemaet til den konverterte Photon LED-lommelykten. Ekstra installerte radioelementer er vist i blått. Motstand R2 begrenser batteriets ladestrøm til 120 mA. For å øke ladestrømmen må du redusere motstandsverdien. Motstander R3-R5 begrenser og utjevner strømmen som flyter gjennom LED-ene EL1-EL3 når lommelykten er tent. EL4 LED med seriekoblet strømbegrensende motstand R1 er installert for å indikere batteriladeprosessen, siden utviklerne av lommelykten ikke tok seg av dette.
For å installere strømbegrensende motstander på brettet ble de trykte sporene kuttet, som vist på bildet. Den ladestrømbegrensende motstanden R2 ble loddet i den ene enden til kontaktputen, som den positive ledningen som kom fra laderen tidligere var loddet til, og den loddede ledningen ble loddet til den andre terminalen til motstanden. En ekstra ledning (gul på bildet) ble loddet til den samme kontaktputen, beregnet på å koble til batteriladeindikatoren.
Motstand R1 og indikator LED EL4 ble plassert i lommelykthåndtaket, ved siden av kontakten for tilkobling av laderen X1. LED-anodestiften ble loddet til pinne 1 på kontakt X1, og en strømbegrensende motstand R1 ble loddet til den andre pinnen, katoden til LED. En ledning (gul på bildet) ble loddet til den andre terminalen på motstanden, koblet den til terminalen til motstand R2, loddet til kretskortet. Motstand R2, for enkel installasjon, kunne vært plassert i lommelykthåndtaket, men siden den varmes opp under lading, bestemte jeg meg for å plassere den på et friere sted.
Ved ferdigstillelse av kretsen ble det brukt motstander av typen MLT med en effekt på 0,25 W, bortsett fra R2, som er designet for 0,5 W. EL4 LED passer for alle typer lys og farger.
Dette bildet viser ladeindikatoren mens batteriet lades. Installering av en indikator gjorde det mulig ikke bare å overvåke batteriladingsprosessen, men også å overvåke tilstedeværelsen av spenning i nettverket, helsen til strømforsyningen og påliteligheten til tilkoblingen.
Hvordan erstatte en utbrent CHIP
Hvis plutselig en CHIP - en spesialisert umerket mikrokrets i en Photon LED-lommelykt, eller en lignende satt sammen i henhold til en lignende krets - mislykkes, kan den for å gjenopprette lommelyktens funksjonalitet erstattes med en mekanisk bryter.
For å gjøre dette må du fjerne D1-brikken fra brettet, og i stedet for Q1-transistorbryteren, koble til en vanlig mekanisk bryter, som vist i det elektriske diagrammet ovenfor. Bryteren på lommelykten kan installeres i stedet for S1-knappen eller på et annet passende sted.
Reparasjon og endring av LED-lommelykt
14Led Smartbuy Colorado
Smartbuy Colorado LED-lommelykten sluttet å slå seg på, selv om tre nye AAA-batterier ble installert.
Den vanntette kroppen var laget av anodisert aluminiumslegering og hadde en lengde på 12 cm. Lommelykten så stilig ut og var enkel å bruke.
Hvordan sjekke batterier for egnethet i en LED-lommelykt
Reparasjon av enhver elektrisk enhet begynner med å sjekke strømkilden, derfor, til tross for at nye batterier ble installert i lommelykten, bør reparasjoner begynne med å sjekke dem. I Smartbuy-lommelykten er batteriene installert i en spesiell beholder, der de kobles i serie ved hjelp av jumpere. For å få tilgang til lommelyktbatteriene må du demontere den ved å rotere bakdekselet mot klokken.
Batterier må installeres i beholderen, og observere polariteten som er angitt på den. Polariteten er også angitt på beholderen, så den må settes inn i lommelykten med siden som "+"-tegnet er merket på.
Først av alt er det nødvendig å visuelt sjekke alle kontakter til beholderen. Hvis det er spor av oksider på dem, må kontaktene rengjøres til en glans med sandpapir eller oksidet må skrapes av med et knivblad. For å forhindre re-oksidering av kontaktene, kan de smøres med et tynt lag av hvilken som helst maskinolje.
Deretter må du sjekke egnetheten til batteriene. For å gjøre dette, ved å berøre probene til et multimeter slått på i DC-spenningsmålingsmodus, må du måle spenningen ved kontaktene til beholderen. Tre batterier er koblet i serie, og hver av dem skal produsere en spenning på 1,5 V, derfor bør spenningen ved terminalene på beholderen være 4,5 V.
Hvis spenningen er mindre enn spesifisert, er det nødvendig å kontrollere riktig polaritet til batteriene i beholderen og måle spenningen til hver av dem individuelt. Kanskje bare en av dem satte seg ned.
Hvis alt er i orden med batteriene, må du sette beholderen inn i lommelykten, observere polariteten, skru på hetten og sjekke funksjonaliteten. I dette tilfellet må du være oppmerksom på fjæren i dekselet, gjennom hvilken forsyningsspenningen overføres til lommelyktkroppen og fra den direkte til lysdiodene. Det skal ikke være spor av korrosjon på enden.
Hvordan sjekke om bryteren fungerer som den skal
Hvis batteriene er gode og kontaktene er rene, men lysdiodene ikke lyser, må du sjekke bryteren.
Smartbuy Colorado-lommelykten har en forseglet trykknappbryter med to faste posisjoner, som lukker ledningen som kommer fra den positive polen på batteribeholderen. Når du trykker på bryterknappen for første gang, lukkes kontaktene, og når du trykker på den igjen, åpnes de.
Siden lommelykten inneholder batterier, kan du også sjekke bryteren ved å bruke et multimeter slått på i voltmetermodus. For å gjøre dette, må du rotere den mot klokken, hvis du ser på lysdiodene, skru av den fremre delen og legg den til side. Deretter berør lommelyktens kropp med en multimetersonde, og med den andre berør kontakten, som er plassert dypt i midten av plastdelen vist på bildet.
Voltmeteret skal vise en spenning på 4,5 V. Hvis det ikke er spenning, trykk på bryterknappen. Hvis det fungerer som det skal, vises spenning. Ellers må bryteren repareres.
Kontrollerer helsen til lysdiodene
Hvis de forrige søketrinnene ikke klarte å oppdage en feil, må du på neste trinn sjekke påliteligheten til kontaktene som leverer forsyningsspenningen til brettet med lysdioder, påliteligheten til deres lodding og brukbarhet.
Et trykt kretskort med LED-er forseglet i det er festet i lommelyktens hode ved hjelp av en stålfjærbelastet ring, gjennom hvilken forsyningsspenningen fra den negative polen til batteribeholderen samtidig tilføres LED-ene langs lommelyktkroppen. Bildet viser ringen fra siden den presser mot kretskortet.
Holderingen er festet ganske tett, og det var bare mulig å fjerne den ved å bruke enheten vist på bildet. Du kan bøye en slik krok fra en stålstrimmel med egne hender.
Etter å ha fjernet holderringen, ble det trykte kretskortet med lysdioder, som er vist på bildet, enkelt fjernet fra hodet på lommelykten. Fraværet av strømbegrensende motstander fanget meg umiddelbart alle 14 LED-ene ble koblet parallelt og direkte til batteriene via en bryter. Å koble lysdioder direkte til et batteri er uakseptabelt, siden mengden strøm som flyter gjennom lysdiodene kun begrenses av den interne motstanden til batteriene og kan skade lysdiodene. I beste fall vil det redusere levetiden deres betraktelig.
Siden alle lysdiodene i lommelykten var koblet parallelt, var det ikke mulig å sjekke dem med et multimeter slått på i motstandsmålingsmodus. Derfor ble kretskortet forsynt med en likestrømforsyningsspenning fra en ekstern kilde på 4,5 V med en strømgrense på 200 mA. Alle lysdioder tente. Det ble tydelig at problemet med lommelykten var dårlig kontakt mellom kretskortet og festeringen.
Nåværende forbruk av LED-lommelykt
For moro skyld målte jeg strømforbruket til lysdioder fra batterier når de ble slått på uten strømbegrensende motstand.
Strømmen var mer enn 627 mA. Lommelykten er utstyrt med lysdioder av typen HL-508H, hvis driftsstrøm ikke skal overstige 20 mA. 14 lysdioder er koblet parallelt, derfor bør det totale strømforbruket ikke overstige 280 mA. Dermed mer enn doblet strømmen som strømmet gjennom lysdiodene merkestrømmen.
En slik tvungen modus for LED-drift er uakseptabel, da den fører til overoppheting av krystallen, og som et resultat for tidlig svikt i LED-ene. En ekstra ulempe er at batteriene tømmes raskt. De vil være nok, hvis lysdiodene ikke brenner ut først, for ikke mer enn en times drift.
Utformingen av lommelykten tillot ikke lodding av strømbegrensende motstander i serie med hver LED, så vi måtte installere en felles for alle LED. Motstandsverdien måtte bestemmes eksperimentelt. For å gjøre dette ble lommelykten drevet av buksebatterier og et amperemeter ble koblet til gapet i den positive ledningen i serie med en motstand med en nominell verdi på 5,1 Ohm. Strømmen var omtrent 200 mA. Ved installasjon av en 8,2 Ohm motstand var strømforbruket 160 mA, noe som tester viste er ganske tilstrekkelig for god belysning i en avstand på minst 5 meter. Motstanden ble ikke varm å ta på, så all strøm vil gjøre det.
Redesign av strukturen
Etter studien ble det åpenbart at for pålitelig og holdbar drift av lommelykten, er det nødvendig å i tillegg installere en strømbegrensende motstand og duplisere tilkoblingen av det trykte kretskortet med lysdiodene og festeringen med en ekstra leder.
Hvis det tidligere var nødvendig for den negative bussen til det trykte kretskortet å berøre lommelyktens kropp, så på grunn av installasjonen av motstanden, var det nødvendig å eliminere kontakten. For å gjøre dette ble et hjørne slipt av fra det trykte kretskortet langs hele omkretsen, fra siden av de strømførende banene, ved hjelp av en nålefil.
For å hindre at klemringen berører de strømførende sporene når kretskortet festes, ble fire gummiisolatorer på ca. to millimeter tykke limt på den med Moment-lim, som vist på bildet. Isolatorer kan være laget av ethvert dielektrisk materiale, for eksempel plast eller tykk papp.
Motstanden var forhåndsloddet til klemringen, og et stykke ledning ble loddet til det ytterste sporet på kretskortet. Et isolasjonsrør ble plassert over lederen, og deretter ble ledningen loddet til den andre terminalen på motstanden.
Etter å ha oppgradert lommelykten med egne hender, begynte den å slå seg stabilt på og lysstrålen belyste gjenstander godt i en avstand på mer enn åtte meter. I tillegg er batterilevetiden mer enn tredoblet, og påliteligheten til lysdiodene har økt mange ganger.
En analyse av årsakene til feil på reparerte kinesiske LED-lys viste at de alle mislyktes på grunn av dårlig utformede elektriske kretser. Det gjenstår bare å finne ut om dette ble gjort med vilje for å spare på komponenter og forkorte levetiden til lommelyktene (slik at flere mennesker ville kjøpe nye), eller som et resultat av analfabetismen til utviklerne. Jeg er tilbøyelig til den første antagelsen.
Reparasjon av LED-lommelykt RØD 110
En lommelykt med innebygd syrebatteri fra den kinesiske produsenten RED ble reparert. Lommelykten hadde to emittere: en med en stråle i form av en smal stråle og en som sendte ut diffust lys.
Bildet viser utseendet til RED 110-lommelykten. Jeg likte lommelykten umiddelbart. Praktisk kroppsform, to driftsmoduser, en løkke for å henge rundt halsen, en uttrekkbar plugg for tilkobling til strømnettet for lading. I lommelykten lyste LED-seksjonen med diffust lys, men den smale strålen gjorde det ikke.
For å utføre reparasjonen, skrudde vi først av den svarte ringen som festet reflektoren, og skrudde deretter ut en selvskruende skrue i hengselområdet. Saken kan enkelt skilles i to halvdeler. Alle deler ble festet med selvskruende skruer og ble enkelt fjernet.
Laderkretsen ble laget i henhold til den klassiske ordningen. Fra nettverket, gjennom en strømbegrensende kondensator med en kapasitet på 1 μF, ble det tilført spenning til en likeretterbro på fire dioder og deretter til batteriterminalene. Spenningen fra batteriet til den smalstrålende LED-en ble levert gjennom en 460 Ohm strømbegrensende motstand.
Alle delene ble montert på et enkeltsidig trykt kretskort. Ledningene ble loddet direkte til kontaktputene. Utseendet til det trykte kretskortet er vist på bildet.
10 sidelys-LED ble koblet parallelt. Forsyningsspenningen ble levert til dem gjennom en felles strømbegrensende motstand 3R3 (3,3 Ohm), selv om det i henhold til reglene må installeres en separat motstand for hver LED.
Ved utvendig inspeksjon av smalstråle LED ble det ikke funnet feil. Når strøm ble levert gjennom lommelyktbryteren fra batteriet, var det spenning på LED-terminalene, og den ble varmet opp. Det ble tydelig at krystallen var ødelagt, og dette ble bekreftet ved en kontinuitetstest med et multimeter. Motstanden var 46 ohm for enhver tilkobling av probene til LED-terminalene. LED-en var defekt og måtte skiftes.
For enkel betjening ble ledningene uloddet fra LED-kortet. Etter å ha frigjort LED-ledningene fra loddet, viste det seg at LED-en ble holdt tett fast av hele planet på baksiden på kretskortet. For å skille det, måtte vi fikse brettet i skrivebordsstengene. Deretter plasserer du den skarpe enden av kniven i krysset mellom LED-en og brettet og slår lett på knivskaftet med en hammer. LED-en spratt av.
Som vanlig var det ingen merker på LED-huset. Derfor var det nødvendig å bestemme parametrene og velge en passende erstatning. Basert på de totale dimensjonene til lysdioden, batterispenningen og størrelsen på den strømbegrensende motstanden, ble det bestemt at en 1 W LED (strøm 350 mA, spenningsfall 3 V) ville være egnet for erstatning. Fra "Referansetabell over parametre for populære SMD-lysdioder" ble en hvit LED6000Am1W-A120-LED valgt for reparasjon.
Det trykte kretskortet som lysdioden er installert på er laget av aluminium og tjener samtidig til å fjerne varme fra lysdioden. Derfor, når du installerer den, er det nødvendig å sikre god termisk kontakt på grunn av den tette tilpasningen av det bakre planet til LED-en til det trykte kretskortet. For å gjøre dette, før forsegling, ble termisk pasta påført kontaktområdene på overflatene, som brukes når du installerer en radiator på en dataprosessor.
For å sikre en tett passform av LED-planet til brettet, må du først plassere det på planet og bøye ledningene litt oppover slik at de avviker fra planet med 0,5 mm. Tinn deretter terminalene med loddetinn, påfør termisk pasta og installer LED-en på brettet. Deretter trykker du det til brettet (det er praktisk å gjøre dette med en skrutrekker med biten fjernet) og varm opp ledningene med et loddebolt. Fjern deretter skrutrekkeren, trykk den med en kniv ved bøyningen av ledningen til brettet og varm den opp med et loddebolt. Etter at loddet har stivnet, fjern kniven. På grunn av fjæregenskapene til ledningene vil LED-en presses tett til brettet.
Når du installerer LED-en, må polariteten overholdes. Sant, i dette tilfellet, hvis det er gjort en feil, vil det være mulig å bytte spenningsforsyningsledningene. LED-en er loddet, og du kan sjekke funksjonen og måle strømforbruket og spenningsfallet.
Strømmen som strømmet gjennom LED-en var 250 mA, spenningsfallet var 3,2 V. Derfor var strømforbruket (du må multiplisere strømmen med spenningen) 0,8 W. Det var mulig å øke driftsstrømmen til LED-en ved å redusere motstanden til 460 Ohm, men jeg gjorde ikke dette, siden lysstyrken på gløden var tilstrekkelig. Men LED-en vil fungere i en lettere modus, varmes opp mindre, og lommelyktens driftstid på en enkelt lading vil øke.
Testing av oppvarmingen av LED-en etter drift i en time viste effektiv varmeavledning. Den varmes opp til en temperatur på ikke mer enn 45°C. Sjøforsøk viste et tilstrekkelig lysområde i mørket, mer enn 30 meter.
Bytte et blybatteri i en LED-lommelykt
Et defekt syrebatteri i en LED-lommelykt kan erstattes med enten et lignende syrebatteri eller et litium-ion (Li-ion) eller nikkel-metallhydrid (Ni-MH) AA- eller AAA-batteri.
De kinesiske lyktene som ble reparert var utstyrt med blysyre AGM-batterier av forskjellige størrelser uten merking med en spenning på 3,6 V. Ifølge beregninger varierer kapasiteten til disse batteriene fra 1,2 til 2 A×timer.
På salg kan du finne et lignende syrebatteri fra en russisk produsent for 4V 1Ah Delta DT 401 UPS, som har en utgangsspenning på 4 V med en kapasitet på 1 Ah, som koster et par dollar. For å erstatte den, lodd ganske enkelt de to ledningene på nytt, og observer polariteten.
Etter flere års drift ble Lentel GL01 LED-lommelykten, hvis reparasjon ble beskrevet i begynnelsen av artikkelen, igjen brakt til meg for reparasjon. Diagnostikk viste at syrebatteriet var utbrukt.
Et Delta DT 401-batteri ble kjøpt som erstatning, men det viste seg at dets geometriske dimensjoner var større enn det defekte. Standard lommelyktbatteri hadde dimensjoner på 21x30x54 mm og var 10 mm høyere. Jeg måtte modifisere lommelykten. Derfor, før du kjøper et nytt batteri, sørg for at det passer inn i lommelykten.
Stoppen i kassen ble fjernet og en del av kretskortet som det tidligere var loddet av en motstand og én LED fra ble kappet av med en baufil.
Etter modifikasjon ble det nye batteriet installert godt i lommelykten, og nå håper jeg det vil vare i mange år.
Bytte ut et blybatteri
AA- eller AAA-batterier
Hvis det ikke er mulig å kjøpe et 4V 1Ah Delta DT 401-batteri, kan det erstattes med tre AA- eller AAA-størrelser AA- eller AAA-penn-batterier, som har en spenning på 1,2 V. For dette er det nok koble tre batterier i serie, observer polariteten, bruk loddetråder. En slik erstatning er imidlertid ikke økonomisk gjennomførbar, siden kostnaden for tre høykvalitets AA-størrelse AA-batterier kan overstige kostnadene ved å kjøpe en ny LED-lommelykt.
Men hvor er garantien for at det ikke er feil i den elektriske kretsen til den nye LED-lommelykten, og at den heller ikke må modifiseres. Derfor tror jeg at det er tilrådelig å bytte blybatteriet i en modifisert lommelykt, da det vil sikre pålitelig drift av lommelykten i flere år til. Og det vil alltid være en fornøyelse å bruke en lommelykt som du selv har reparert og modernisert.
Som du kan se, er ordningen enkel. Hovedelementer: strømbegrensende kondensator, likeretterdiodebro med fire dioder, batteri, bryter, supersterke lysdioder, LED for å indikere batterilading av lommelykten.
Vel, nå, i rekkefølge, om formålet med alle elementene i lommelykten.
Strømbegrensende kondensator. Den er designet for å begrense batteriets ladestrøm. Kapasiteten for hver type lommelykt kan være forskjellig. Det brukes en ikke-polar glimmerkondensator. Driftsspenningen må være minst 250 volt. I kretsen må den omgås, som vist, med en motstand. Den tjener til å lade ut kondensatoren etter at du har fjernet lommelykten fra ladeuttaket. Ellers kan du få elektrisk støt hvis du ved et uhell berører 220 volts strømterminaler på lommelykten. Motstanden til denne motstanden må være minst 500 kOhm.
Likeretterbroen er satt sammen på silisiumdioder med en reversspenning på minst 300 volt.
For å indikere lading av lommelyktbatteriet brukes en enkel rød eller grønn LED. Den er koblet parallelt med en av diodene til likeretterbroen. Riktignok glemte jeg i diagrammet å indikere motstanden koblet i serie med denne LED-en.
Det gir ingen mening å snakke om de andre elementene alt skal være klart uansett.
Jeg vil gjerne trekke oppmerksomheten din til hovedpunktene ved å reparere en LED-lommelykt. La oss se på hovedfeilene og hvordan vi fikser dem.
1. Lommelykten sluttet å lyse. Det er ikke mange alternativer her. Årsaken kan være svikt i superlyse lysdioder. Dette kan for eksempel skje i følgende tilfelle. Du satte lommelykten på lading og skrudde på bryteren ved et uhell. I dette tilfellet vil det oppstå et kraftig hopp i strøm og en eller flere dioder på likeretterbroen kan bli ødelagt. Og bak dem kan det hende at kondensatoren ikke tåler det og vil kortslutte. Spenningen på batteriet vil øke kraftig og lysdiodene vil svikte. Så, under ingen omstendigheter slå på lommelykten mens du lader med mindre du vil kaste den.
2. Lommelykten slår seg ikke på. Vel, her må du sjekke bryteren.
3. Lommelykten utlades veldig raskt. Hvis lommelykten din er "erfaren", har batteriet mest sannsynlig nådd slutten av levetiden. Hvis du aktivt bruker lommelykten, vil batteriet ikke vare lenger etter ett års bruk.
Problem 1: LED-lommelykten slår seg ikke på eller flimrer når du arbeider
Som regel er dette årsaken til dårlig kontakt. Den enkleste måten å behandle det på er å stramme alle trådene godt.
Hvis lommelykten ikke fungerer i det hele tatt, start med å sjekke batteriet. Den kan være utladet eller skadet.
Skru av bakdekselet på lommelykten og bruk en skrutrekker for å koble huset til den negative polen på batteriet. Hvis lommelykten lyser, er problemet i modulen med knappen.
90% av knappene på alle LED-lys er laget i henhold til samme skjema:
Knappekroppen er laget av aluminium med gjenger, en gummihette settes inn der, deretter selve knappmodulen og en trykkring for kontakt med kroppen.
Problemet løses oftest med en løs klemring.
For å eliminere denne funksjonsfeilen, finn bare en rund tang med tynne spisser eller tynne sakser som må settes inn i hullene, som på bildet, og dreies med klokken.
Hvis ringen beveger seg, er problemet løst. Hvis ringen forblir på plass, ligger problemet i kontakten mellom knappemodulen og kroppen. Skru av klemringen mot klokken og trekk knappmodulen ut.
Dårlig kontakt oppstår ofte på grunn av oksidasjon av aluminiumsoverflaten til ringen eller kanten på kretskortet (angitt med piler)
Tørk ganske enkelt av disse overflatene med alkohol og funksjonaliteten vil bli gjenopprettet.
Knappemoduler er forskjellige. Noen har kontakt gjennom kretskortet, andre har kontakt gjennom sidebladene til lommelyktkroppen.
Bare bøy dette kronbladet til siden slik at kontakten blir tettere.
Alternativt kan du lage en loddemasse av tinn slik at overflaten blir tykkere og kontakten presses bedre.
Alle LED-lys er i utgangspunktet like
Plusset går gjennom den positive kontakten til batteriet til midten av LED-modulen.
Negativet går gjennom kroppen og lukkes med en knapp.
Det vil være en god idé å sjekke tettheten til LED-modulen inne i huset. Dette er også et vanlig problem med LED-lys.
Bruk en rundtang eller tang, roter modulen med klokken til den stopper. Vær forsiktig, det er lett å skade LED-en på dette tidspunktet.
Disse handlingene bør være ganske nok til å gjenopprette funksjonaliteten til LED-lommelykten.
Det er verre når lommelykten fungerer og modusene er byttet, men strålen er veldig svak, eller lommelykten virker ikke i det hele tatt og det er en brennende lukt inni.
Problem 2. Lommelykten fungerer bra, men den er svak eller virker ikke i det hele tatt, og det er en brennende lukt inni
Mest sannsynlig har driveren feilet.
Driveren er en elektronisk krets på transistorer som styrer lommelyktmodusene og er også ansvarlig for et konstant spenningsnivå, uavhengig av batteriutladning.
Du må løsne den brente driveren og lodde inn en ny driver, eller koble LED direkte til batteriet. I dette tilfellet mister du alle modusene og sitter bare igjen med den maksimale.
Noen ganger (mye sjeldnere) svikter LED-en.
Du kan sjekke dette veldig enkelt. Påfør en spenning på 4,2 V/ til kontaktputene til LED-en. Det viktigste er ikke å forvirre polariteten. Hvis LED-en lyser sterkt, har driveren feilet, hvis omvendt, må du bestille en ny LED.
Skru av modulen med LED fra huset.
Moduler varierer, men som regel er de laget av kobber eller messing og
Det svakeste punktet med slike lommelykter er knappen. Kontaktene oksiderer, som et resultat av at lommelykten begynner å lyse svakt, og deretter kan slutte å slå seg på helt.
Det første tegnet er at en lommelykt med normalt batteri lyser svakt, men klikker du flere ganger på knappen øker lysstyrken.
Den enkleste måten å få en slik lykt til å skinne på er å gjøre følgende:
1. Ta en tynn trådet tråd og klipp av den ene tråden.
2. Vi vikler ledningene på fjæren.
3. Vi bøyer ledningen slik at batteriet ikke bryter den. Ledningen skal stikke litt ut
over den vridende delen av lommelykten.
4. Vri tett. Vi bryter av (riv av) overflødig ledning.
Som et resultat gir ledningen god kontakt med den negative delen av batteriet og lommelykten
vil skinne med riktig lysstyrke. Selvfølgelig er knappen ikke lenger tilgjengelig for slike reparasjoner, så
Slå av og på lommelykten gjøres ved å vri på hodedelen.
Min kinesiske fyr jobbet slik i et par måneder. Hvis du trenger å bytte batteri, bak på lommelykten
bør ikke berøres. Vi snur hodet bort.
GJENOPPRETTING AV KNAPPEN.
I dag bestemte jeg meg for å vekke knappen til live igjen. Knappen er plassert i en plastkasse, som
Den er bare trykket inn i baksiden av lyset. I prinsippet kan den skyves tilbake, men jeg gjorde det litt annerledes:
1. Bruk et 2 mm bor til å lage et par hull til en dybde på 2-3 mm.
2. Nå kan du bruke en pinsett til å skru av huset med knappen.
3. Fjern knappen.
4. Knappen er satt sammen uten lim eller låser, så den kan enkelt demonteres med en brevpapirkniv.
Bildet viser at den bevegelige kontakten har oksidert (en rund ting i midten som ser ut som en knapp).
Du kan rengjøre den med et viskelær eller fint sandpapir og sette knappen sammen igjen, men jeg bestemte meg for å fortinne både denne delen og de faste kontaktene.
1. Rengjør med fint sandpapir.
2. Påfør et tynt lag på områdene merket med rødt. Vi tørker av fluksen med alkohol,
sette sammen knappen.
3. For å øke påliteligheten loddet jeg en fjær til bunnkontakten på knappen.
4. Sette alt sammen igjen.
Etter reparasjon fungerer knappen perfekt. Tinn oksiderer selvfølgelig også, men siden tinn er et ganske mykt metall håper jeg at oksidfilmen blir
lett å bryte ned. Det er ikke for ingenting at den sentrale kontakten på lyspærer er laget av tinn.
FORBEDRE FOKUS.
Min kinesiske venn hadde en veldig vag idé om hva en "hotspot" var, så jeg bestemte meg for å opplyse ham.
Skru av hodedelen.
1. Det er et lite hull i brettet (pil). Bruk en syl til å vri ut fyllet.
Trykk samtidig fingeren lett på glasset fra utsiden. Dette gjør det lettere å skru av.
2. Fjern reflektoren.
3. Ta vanlig kontorpapir og stikk 6-8 hull med en kontorhull.
Diameteren på hullene i hullstansen stemmer perfekt med diameteren på LED-en.
Klipp ut 6-8 papirskiver.
4. Plasser skivene på LED-en og trykk den med reflektoren.
Her må du eksperimentere med antall skiver. Jeg forbedret fokuseringen av et par lommelykter på denne måten, antallet skiver var i området 4-6. Den nåværende pasienten trengte 6 av dem.
ØK LYSSTYRKEN (for de som kan litt om elektronikk).
Kineserne sparer på alt. Et par ekstra detaljer vil øke kostnadene, så de installerer det ikke.
Hoveddelen av diagrammet (merket med grønt) kan være annerledes. På en eller to transistorer eller på en spesialisert mikrokrets (jeg har en krets av to deler:
induktor og en 3-bens IC som ligner på en transistor). Men de sparer på delen merket med rødt. Jeg la til en kondensator og et par 1n4148 dioder parallelt (jeg hadde ingen skudd). Lysstyrken til LED-en økte med 10-15 prosent.
1. Slik ser LED-en ut i lignende kinesiske. Fra siden kan du se at det er tykke og tynne ben inni. Det tynne benet er et pluss. Du må bli veiledet av dette skiltet, fordi fargene på ledningene kan være helt uforutsigbare.
2. Slik ser brettet ut med LED loddet til (på baksiden). Grønn farge indikerer folie. Ledningene som kommer fra driveren er loddet til bena på LED-en.
3. Bruk en skarp kniv eller en trekantet fil, skjær folien på den positive siden av lysdioden.
Vi pusser hele brettet for å fjerne lakken.
4. Lodd diodene og kondensatoren. Jeg tok diodene fra en ødelagt datastrømforsyning, og loddet tantalkondensatoren fra en utbrent harddisk.
Den positive ledningen må nå loddes til puten med diodene.
Som et resultat produserer lommelykten (med øyet) 10-12 lumen (se bilde med hotspots),
å dømme etter Phoenix, som produserer 9 lumen i minimumsmodus.
Hallo! I dag skal vi se hvordan du reparerer en kinesisk LED-lykt hjemme med egne hender. Vi vil bruke minimumsbeløpet fra familiebudsjettet. Visste du at den første elektriske lommelykten ikke var kinesisk i det hele tatt? Den ble oppfunnet i 1896 av amerikanske David Mizell. Han patenterte en elektrisk lanterne, hvis kropp var laget av tre med håndtak for å bære. På dette tidspunktet var sinkbatteriet og glødelampen allerede oppfunnet, så lykten var et spørsmål om tid. Populært i dag Kinesisk LED-lykt PM-0107 kan kjøpes for bokstavelig talt et par hundre rubler. Dette blir allerede en lommelykt med innebygget lading fra et 220 volts nett. I dag skal vi se hvordan du kan fikse de hyppige sammenbruddene av en slik kinesisk lykt hjemme med egne hender. Bakgrunnshistorien fra Master Sergei er denne: eieren av lommelykten slo den på for lading og rørte ved et uhell på lommelyktbryteren.
Lommelykt feil
Lommelykten blinket og gikk ut. Samtidig klarte vi å bryte av en del av støpselet for å lade det fra strømnettet. Vel, la oss se hvordan vi fikser et slikt mirakel av kinesisk industri. Denne lommelykten er veldig enkel å demontere - du må skru ut tre skruer og skyve de to halvdelene av plastkroppen til lommelykten fra hverandre.
Inni ser vi et batteri, et brett med syv lysdioder og en reflektor. Det er en lommelyktmodusbryter og et batteriladebrett med tilkoblet støpsel for 220 volt. For å gjøre det mer praktisk å reparere vår enkleste kinesiske lykt, demonterer vi den grundig og trekker ut alle elementene på bordet.
Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot batteriladekortet fra nettverket - sjekk tilstanden til likeretterdiodene, den grønne indikator-LED og høyspentkondensatoren. Det ville ikke skade å sjekke funksjonen til bryterknappen for lommelyktmodus.
Vi sjekker lysdiodene på det runde brettet grundig.
Fire lysdioder viste seg å være utbrent
Lodd ledningene på plass og kontroller LED-strømforsyningskretsen.
Fordelen med denne lykten er at hvis den går i stykker, har du ikke noe imot å kaste den. Men ikke alt blir kastet :). En venn av meg tok den inn for reparasjon. Noe slår seg ikke på, sier han.
Jeg har lenge vært plaget av nysgjerrighet, hvordan vil en lommelykt skinne hvis du setter en LED i stedet for en vanlig lyspære? Og så dukket det opp en slik sak! Jeg gjorde det for moro skyld, men vennen min likte det. Jeg bryr meg ikke, sier han, så lenge det skinner.
Hvis du vil le, kom inn.
Jeg kjøpte LED-er i 2014. På den tiden var de litt dyrere. For øyeblikket er prisen lavere.
Jeg laget alt av dem: hjemmelagde lyspærer og satte dem inn i lamper. Nå lyser lommelykten.
La meg minne deg litt på. LED-ene kom i en standardpakke med bobleplast inni. Alt var pakket til høyeste klasse. Jeg ser ingen vits i å vise utpakkingen.
Alle egenskaper er skrevet på pakken. Som jeg savnet slike leker i min barndom! 
Nøyaktig 100 stk.
Det er ingen spesielle problemer med å demontere slike lommelykter. Ikke alle kan sette alt sammen igjen :). 
Inni er den vanlige ballasten av kondensatorer og et par dioder som likeretter. 
Problemet for brukere er at de slår på lommelykten for lading i "på"-modus. I det øyeblikket den er koblet til 220V-nettverket, brenner LED-en ut. Jeg gjorde om ledningene til bryteren/bryteren litt. Nå vil den ikke lades før du slår den av. Denne ideen har lenge vært implementert på noen kinesiske lanterner, men ikke på denne.
Dette er lysdioden jeg vil endre. Dette er selvfølgelig ikke en lyspære, men du kan finne ut hvordan den vil skinne. 
Det er ikke nødvendig å finne opp noe spesielt for å erstatte det.
Dette er hva som skjedde. 
Jeg tok bilder fra forskjellige lysvinkler. 
Og det er slik han skinner i livet. Han klatret opp trappene til den mørke inngangen. 
Den karakteristiske flekken kan ikke fjernes noe sted. Men har du lyst kan du bruke det :)
Det er alt. Jeg håper det hjalp i det minste noen.
Lykke til alle sammen!
For sikkerhet og evnen til å fortsette aktive aktiviteter i mørket, trenger en person kunstig belysning. Primitive mennesker presset mørket tilbake ved å sette fyr på grener, så kom de opp med en fakkel og en parafinovn. Og først etter oppfinnelsen av prototypen til et moderne batteri av den franske oppfinneren Georges Leclanche i 1866, og glødelampen i 1879 av Thomson Edison, fikk David Mizell muligheten til å patentere den første elektriske lommelykten i 1896.
Siden den gang har ingenting endret seg i den elektriske kretsen til nye lommelyktprøver, før i 1923 fant den russiske forskeren Oleg Vladimirovich Losev en sammenheng mellom luminescens i silisiumkarbid og pn-krysset, og i 1990 klarte forskere å lage en LED med større lysstyrke. effektivitet, slik at de kan erstatte en lyspære Bruken av lysdioder i stedet for glødelamper, på grunn av det lave energiforbruket til lysdioder, har gjort det mulig å gjentatte ganger øke driftstiden til lommelykter med samme kapasitet til batterier og akkumulatorer, øke påliteligheten til lommelykter og praktisk talt fjerne alle begrensninger på bruksområdet deres.
Den oppladbare LED-lommelykten som du ser på bildet kom til meg for reparasjon med en klage på at den kinesiske Lentel GL01-lommelykten jeg kjøpte her om dagen for $3 ikke lyser, selv om batteriladeindikatoren er på.
Utvendig inspeksjon av lykten gjorde et positivt inntrykk. Høykvalitets støping av kofferten, komfortabelt håndtak og bryter. Pluggstengene for tilkobling til et husholdningsnettverk for lading av batteriet er gjort uttrekkbare, noe som eliminerer behovet for å lagre strømledningen.
Merk følgende! Når du demonterer og reparerer lommelykten, hvis den er koblet til nettverket, bør du være forsiktig. Berøring av ubeskyttede deler av kroppen din til uisolerte ledninger og deler kan føre til elektrisk støt.
Hvordan demontere Lentel GL01 LED oppladbar lommelykt
Selv om lommelykten var gjenstand for garantireparasjon, husker jeg opplevelsene mine under garantireparasjonen av en defekt vannkoker (vannkokeren var dyr og varmeelementet i den brant ut, så det var ikke mulig å reparere den med egne hender), bestemte meg for å gjøre reparasjonen selv.
Det var enkelt å demontere lykten. Det er nok å vri ringen som fester beskyttelsesglasset en liten vinkel mot klokken og trekke den av, og skru deretter ut flere skruer. Det viste seg at ringen er festet til kroppen ved hjelp av en bajonettforbindelse.
Etter å ha fjernet en av halvdelene av lommelyktkroppen, dukket det opp tilgang til alle komponentene. Til venstre i bildet kan du se et trykt kretskort med lysdioder, som en reflektor (lysreflektor) er festet til ved hjelp av tre skruer. I midten er det et svart batteri med ukjente parametere, det er bare en markering av polariteten til terminalene. Til høyre for batteriet er det et trykt kretskort for lader og indikasjon. Til høyre er en strømplugg med uttrekkbare stenger.
Ved nærmere undersøkelse av lysdiodene viste det seg at det var svarte flekker eller prikker på emitterende overflater av krystallene til alle lysdioder. Det ble klart selv uten å sjekke lysdiodene med et multimeter at lommelykten ikke lyste på grunn av utbrenthet.
Det var også svertede områder på krystallene til to lysdioder installert som bakgrunnsbelysning på indikasjonskortet for batterilading. I LED-lamper og strips svikter vanligvis én LED, og fungerer som en sikring beskytter den de andre mot å brenne ut. Og alle ni lysdiodene i lommelykten sviktet samtidig. Spenningen på batteriet kunne ikke øke til en verdi som kan skade LED-ene. For å finne ut årsaken måtte jeg tegne et elektrisk kretsskjema.
Finne årsaken til lommelyktfeilen
Den elektriske kretsen til lommelykten består av to funksjonelt komplette deler. Den delen av kretsen som er plassert til venstre for bryteren SA1 fungerer som en lader. Og delen av kretsen vist til høyre for bryteren gir gløden.
Laderen fungerer som følger. Spenningen fra 220 V husholdningsnettverket leveres til den strømbegrensende kondensatoren C1, deretter til en brolikeretter satt sammen på diodene VD1-VD4. Fra likeretteren tilføres spenning til batteripolene. Motstand R1 tjener til å utlade kondensatoren etter å ha fjernet lommelyktpluggen fra nettverket. Dette forhindrer elektrisk støt fra kondensatorutladning i tilfelle hånden din ved et uhell berører to pinner på støpselet samtidig.
LED HL1, koblet i serie med strømbegrensningsmotstand R2 i motsatt retning med øvre høyre diode på broen, som det viser seg, lyser alltid når støpselet settes inn i nettverket, selv om batteriet er defekt eller frakoblet fra kretsen.
Driftsmodusbryteren SA1 brukes til å koble separate grupper av lysdioder til batteriet. Som du kan se av diagrammet, viser det seg at hvis lommelykten er koblet til nettverket for lading og bryterskyveren er i posisjon 3 eller 4, så går spenningen fra batteriladeren også til lysdiodene.
Hvis en person slår på lommelykten og oppdager at den ikke fungerer, og uten å vite at bryteren må settes til "av" -posisjonen, som ingenting er sagt om i lommelyktens bruksanvisning, kobler lommelykten til nettverket for lading, da på bekostning Hvis det er en spenningsstøt ved utgangen av laderen, vil lysdiodene motta en spenning betydelig høyere enn den beregnede. En strøm som overstiger den tillatte strømmen vil flyte gjennom lysdiodene og de vil brenne ut. Ettersom et syrebatteri eldes på grunn av sulfatering av blyplatene, øker batteriladespenningen, noe som også fører til LED-utbrenning.
En annen kretsløsning som overrasket meg var parallellkoblingen av syv lysdioder, noe som er uakseptabelt, siden strømspenningsegenskapene til selv lysdioder av samme type er forskjellige, og derfor vil strømmen som går gjennom lysdiodene heller ikke være den samme. Av denne grunn, når du velger verdien av motstanden R4 basert på den maksimalt tillatte strømmen som strømmer gjennom lysdiodene, kan en av dem overbelaste og svikte, og dette vil føre til en overstrøm av parallellkoblede lysdioder, og de vil også brenne ut.
Omarbeid (modernisering) av den elektriske kretsen til lommelykten
Det ble åpenbart at feilen i lommelykten skyldtes feil gjort av utviklerne av dets elektriske kretsdiagram. For å reparere lommelykten og forhindre at den går i stykker igjen, må du gjøre om den, bytte ut lysdiodene og gjøre mindre endringer i den elektriske kretsen.
For at batteriladingsindikatoren faktisk skal signalisere at den lader, må HL1 LED være koblet i serie med batteriet. For å tenne en LED kreves det en strøm på flere milliampere, og strømmen som leveres av laderen bør være ca. 100 mA.
For å sikre disse forholdene er det nok å koble HL1-R2-kjeden fra kretsen på stedene angitt med røde kryss og installere en ekstra motstand Rd med en nominell verdi på 47 ohm og en effekt på minst 0,5 W parallelt med den. . Ladestrømmen som strømmer gjennom Rd vil skape et spenningsfall på omtrent 3 V over den, som vil gi den nødvendige strømmen for at HL1-indikatoren skal lyse. Samtidig skal koblingspunktet mellom HL1 og Rd kobles til pinne 1 på bryter SA1. På denne enkle måten vil det være umulig å levere spenning fra laderen til LED-ene EL1-EL10 mens batteriet lades.
For å utjevne størrelsen på strømmene som strømmer gjennom LED-ene EL3-EL10, er det nødvendig å utelukke motstand R4 fra kretsen og koble en separat motstand med en nominell verdi på 47-56 Ohm i serie med hver LED.
Elektrisk diagram etter modifikasjon
Mindre endringer i kretsen økte informasjonsinnholdet i ladeindikatoren til en billig kinesisk LED-lommelykt og økte dens pålitelighet betydelig. Jeg håper at produsenter av LED-lommelykter vil gjøre endringer i de elektriske kretsene til produktene deres etter å ha lest denne artikkelen.
Etter moderniseringen tok det elektriske kretsskjemaet formen som på tegningen ovenfor. Hvis du trenger å lyse opp lommelykten i lang tid og ikke krever høy lysstyrke på dens glød, kan du i tillegg installere en strømbegrensende motstand R5, takket være hvilken driftstiden til lommelykten uten opplading vil dobles.
Reparasjon av LED batterilommelykt
Etter demontering er det første du trenger å gjøre å gjenopprette funksjonaliteten til lommelykten, og deretter begynne å oppgradere den.
Kontroll av lysdiodene med et multimeter bekreftet at de var feil. Derfor måtte alle lysdiodene avloddes og hullene frigjøres fra loddetinn for å installere nye dioder.
Ut fra utseendet å dømme, var brettet utstyrt med lysdioder fra HL-508H-serien med en diameter på 5 mm. Lysdioder av type HK5H4U fra en lineær LED-lampe med lignende tekniske egenskaper var tilgjengelig. De kom godt med for å reparere lykten. Når du lodder lysdioder til brettet, må du huske å observere polariteten må anoden kobles til den positive polen på batteriet eller batteriet.
Etter utskifting av lysdiodene ble PCB koblet til kretsen. Lysstyrken til noen lysdioder var litt forskjellig fra andre på grunn av den vanlige strømbegrensende motstanden. For å eliminere denne ulempen, er det nødvendig å fjerne motstand R4 og erstatte den med syv motstander, koblet i serie med hver LED.
For å velge en motstand som sikrer optimal drift av LED-en, ble avhengigheten av strømmen som strømmer gjennom LED-en på verdien av den seriekoblede motstanden målt ved en spenning på 3,6 V, lik spenningen til lommelyktbatteriet.
Basert på betingelsene for bruk av lommelykten (i tilfelle avbrudd i strømforsyningen til leiligheten), var det ikke nødvendig med høy lysstyrke og belysningsområde, så motstanden ble valgt med en nominell verdi på 56 Ohm. Med en slik strømbegrensende motstand vil LED-en fungere i lysmodus, og energiforbruket vil være økonomisk. Hvis du trenger å presse ut maksimal lysstyrke fra lommelykten, bør du bruke en motstand, som det fremgår av tabellen, med en nominell verdi på 33 ohm og lage to driftsmoduser for lommelykten ved å slå på en annen vanlig strøm- grensemotstand (i diagrammet R5) med en nominell verdi på 5,6 Ohm.
For å koble en motstand i serie med hver LED, må du først klargjøre kretskortet. For å gjøre dette må du kutte en hvilken som helst strømførende bane på den, egnet for hver LED, og lage ekstra kontaktputer. De strømførende banene på brettet er beskyttet av et lag med lakk, som skal skrapes av med et knivblad til kobberet, som på fotografiet. Tinn deretter de nakne kontaktputene med loddetinn.
Det er bedre og mer praktisk å forberede et kretskort for montering av motstander og lodding av dem hvis kortet er montert på en standard reflektor. I dette tilfellet vil overflaten på LED-linsene ikke bli riper, og det vil være mer praktisk å jobbe.
Å koble diodekortet etter reparasjon og modernisering til lommelyktbatteriet viste at lysstyrken til alle lysdioder var tilstrekkelig for belysning og samme lysstyrke.
Før jeg rakk å reparere den forrige lampen, ble en andre reparert, med samme feil. Jeg fant ingen informasjon om produsenten eller tekniske spesifikasjoner på lommelykten, men å dømme etter produksjonsstilen og årsaken til sammenbruddet, er produsenten den samme, kinesiske Lentel.
Basert på datoen på lommelykten og på batteriet, var det mulig å fastslå at lommelykten allerede var fire år gammel, og ifølge eieren fungerte lommelykten feilfritt. Det er åpenbart at lommelykten varte lenge takket være advarselsskiltet "Ikke slå på mens du lader!" på et hengslet lokk som dekker et rom der det er skjult en plugg for å koble lommelykten til strømnettet for lading av batteriet.
I denne lommelyktmodellen er lysdiodene inkludert i kretsen i henhold til reglene en 33 Ohm motstand er installert i serie med hver enkelt. Motstandsverdien kan lett gjenkjennes ved fargekoding ved hjelp av en online kalkulator. En sjekk med et multimeter viste at alle lysdiodene var defekte, og motstandene var også ødelagte.
En analyse av årsaken til svikten i lysdiodene viste at på grunn av sulfatering av syrebatteriplatene økte dens interne motstand, og som et resultat økte ladespenningen flere ganger. Under lading ble lommelykten slått på, strømmen gjennom lysdiodene og motstandene overskred grensen, noe som førte til feil. Jeg måtte erstatte ikke bare lysdiodene, men også alle motstandene. Basert på de ovennevnte driftsforholdene til lommelykten, ble motstander med en nominell verdi på 47 Ohm valgt for utskifting. Motstandsverdien for enhver type LED kan beregnes ved hjelp av en online kalkulator.
Redesign av indikasjonskretsen for batterilademodus
Lommelykten er reparert, og du kan begynne å gjøre endringer i indikasjonskretsen for batterilading. For å gjøre dette er det nødvendig å kutte sporet på det trykte kretskortet til laderen og indikasjonen på en slik måte at HL1-R2-kjeden på LED-siden er koblet fra kretsen.
Blysyre AGM-batteriet var dypt utladet, og et forsøk på å lade det med en standardlader var mislykket. Jeg måtte lade batteriet ved hjelp av en stasjonær strømforsyning med en laststrømbegrensende funksjon. En spenning på 30 V ble påført batteriet, og i det første øyeblikket forbrukte det bare noen få mA strøm. Over tid begynte strømmen å øke og økte etter noen timer til 100 mA. Etter full lading ble batteriet satt inn i lommelykten.
Lading av dypt utladede blysyre AGM-batterier med økt spenning som følge av langtidslagring lar deg gjenopprette funksjonaliteten. Jeg har testet metoden på AGM-batterier mer enn et dusin ganger. Nye batterier som ikke ønsker å lades fra standardladere, gjenopprettes til nesten sin opprinnelige kapasitet når de lades fra en konstant kilde ved en spenning på 30 V.
Batteriet ble utladet flere ganger ved å skru på lommelykten i driftsmodus og ladet med en standard lader. Den målte ladestrømmen var 123 mA, med en spenning på batteripolene på 6,9 V. Dessverre var batteriet utslitt og var nok til å drive lommelykten i 2 timer. Det vil si at batterikapasiteten var omtrent 0,2 Ah og for langvarig drift av lommelykten er det nødvendig å erstatte den.
HL1-R2-kjeden på det trykte kretskortet ble vellykket plassert, og det var nødvendig å kutte bare en strømførende bane i en vinkel, som på bildet. Klippebredden skal være minst 1 mm. Beregning av motstandsverdien og testing i praksis viste at for stabil drift av batteriladeindikatoren kreves en 47 Ohm motstand med en effekt på minst 0,5 W.
Bildet viser et trykt kretskort med en loddet strømbegrensende motstand. Etter denne endringen lyser batteriladeindikatoren bare hvis batteriet faktisk lades.
Modernisering av driftsmodusbryteren
For å fullføre reparasjonen og moderniseringen av lysene, er det nødvendig å omlodde ledningene ved bryterterminalene.
I modeller av lommelykter som repareres, brukes en fire-posisjons skyvebryter for å slå på. Midtpinnen på bildet som vises er generell. Når bryterskyveren er i ytterste venstre posisjon, kobles den felles terminalen til den venstre terminalen på bryteren. Når du flytter bryterskyveren fra ytterste venstre posisjon til en posisjon til høyre, kobles dens felles tapp til den andre tappen og, med ytterligere bevegelse av sleiden, sekvensielt til pinnene 4 og 5.
Til den midtre vanlige terminalen (se bildet over) må du lodde en ledning som kommer fra den positive polen på batteriet. Dermed vil det være mulig å koble batteriet til en lader eller lysdioder. Til den første pinnen kan du lodde ledningen som kommer fra hovedkortet med lysdioder, til den andre kan du lodde en strømbegrensende motstand R5 på 5,6 Ohm for å kunne skifte lommelykten til en energisparende driftsmodus. Lodd lederen som kommer fra laderen til pinnen lengst til høyre. Dette vil hindre deg i å slå på lommelykten mens batteriet lades.
Reparasjon og modernisering
LED oppladbar spotlight "Foton PB-0303"
Jeg mottok en annen kopi av en serie kinesiskproduserte LED-lommelykter kalt Photon PB-0303 LED-spotlight for reparasjon. Lommelykten reagerte ikke da strømknappen ble trykket på et forsøk på å lade lommelyktbatteriet ved hjelp av en lader.
Lommelykten er kraftig, dyr, koster rundt 20 dollar. I følge produsenten når lommelyktens lysstrøm 200 meter, kroppen er laget av slagfast ABS-plast, og settet inkluderer en separat lader og en skulderstropp.
LED-lommelykt Photon har god vedlikeholdsevne. For å få tilgang til den elektriske kretsen, skru ganske enkelt av plastringen som holder beskyttelsesglasset, og roter ringen mot klokken når du ser på lysdiodene.
Ved reparasjon av elektriske apparater starter feilsøkingen alltid med strømkilden. Derfor var det første trinnet å måle spenningen ved terminalene til syrebatteriet ved hjelp av et multimeter slått på i modus. Det var 2,3 V, i stedet for de nødvendige 4,4 V. Batteriet var helt utladet.
Når du koblet til laderen, endret ikke spenningen ved batteripolene seg, det ble tydelig at laderen ikke fungerte. Lommelykten ble brukt til batteriet var helt utladet, og deretter ble den ikke brukt på lang tid, noe som førte til en dyp utlading av batteriet.
Det gjenstår å kontrollere brukbarheten til lysdiodene og andre elementer. For å gjøre dette ble reflektoren fjernet, som seks skruer ble skrudd ut for. På kretskortet var det bare tre lysdioder, en brikke (brikke) i form av en dråpe, en transistor og en diode.
Fem ledninger gikk fra brettet og batteri inn i håndtaket. For å forstå forbindelsen deres, var det nødvendig å demontere den. For å gjøre dette, bruk en Phillips-skrutrekker til å skru ut de to skruene inne i lommelykten, som var plassert ved siden av hullet som ledningene gikk inn i.
For å løsne lommelykthåndtaket fra kroppen må det flyttes bort fra monteringsskruene. Dette må gjøres forsiktig for ikke å rive ledningene av brettet.
Det viste seg at det ikke var noen radioelektroniske elementer i pennen. To hvite ledninger ble loddet til terminalene på lommelyktens av/på-knapp, og resten til kontakten for tilkobling av laderen. En rød ledning ble loddet til pinne 1 på kontakten (nummereringen er betinget), den andre enden av denne ble loddet til den positive inngangen til kretskortet. En blå-hvit leder ble loddet til den andre kontakten, den andre enden av denne ble loddet til den negative puten på kretskortet. En grønn ledning ble loddet til pinne 3, den andre enden av denne ble loddet til den negative polen på batteriet.
Elektrisk kretsskjema
Etter å ha håndtert ledningene som er skjult i håndtaket, kan du tegne et elektrisk kretsdiagram av Photon-lommelykten.
Fra den negative polen til batteriet GB1 tilføres spenning til pinne 3 på kontakt X1, og deretter fra pinne 2 gjennom en blå-hvit leder til det trykte kretskortet.
Kontakt X1 er utformet på en slik måte at når laderpluggen ikke er satt inn i den, er pinnene 2 og 3 koblet til hverandre. Når støpselet settes inn, kobles pinn 2 og 3 fra. Dette sikrer automatisk frakobling av den elektroniske delen av kretsen fra laderen, og eliminerer muligheten for å slå på lommelykten ved et uhell mens du lader batteriet.
Fra den positive polen til batteriet GB1 tilføres spenning til D1 (mikrokretsbrikke) og emitteren til en bipolar transistor type S8550. CHIP-en utfører bare funksjonen til en utløser, og lar en knapp slå på eller av gløden til EL-LED-er (⌀8 mm, glødfarge - hvit, effekt 0,5 W, strømforbruk 100 mA, spenningsfall 3 V.). Når du først trykker på S1-knappen fra D1-brikken, tilføres en positiv spenning til basen av transistoren Q1, den åpnes og forsyningsspenningen tilføres LED-ene EL1-EL3, lommelykten slås på. Når du trykker på S1-knappen igjen, lukkes transistoren og lommelykten slås av.
Fra et teknisk synspunkt er en slik kretsløsning analfabet, siden den øker kostnadene for lommelykten, reduserer dens pålitelighet, og i tillegg, på grunn av spenningsfallet i krysset til transistoren Q1, opptil 20% av batteriet kapasiteten går tapt. En slik kretsløsning er berettiget dersom det er mulig å justere lysstyrken på lysstrålen. I denne modellen, i stedet for en knapp, var det nok å installere en mekanisk bryter.
Det var overraskende at i kretsen er LED-ene EL1-EL3 koblet parallelt med batteriet som glødepærer, uten strømbegrensende elementer. Som et resultat, når den er slått på, går en strøm gjennom lysdiodene, hvis størrelse er begrenset bare av den interne motstanden til batteriet, og når det er fulladet, kan strømmen overstige den tillatte verdien for lysdiodene, noe som vil føre til til deres fiasko.
Kontrollere funksjonaliteten til den elektriske kretsen
For å kontrollere brukbarheten til mikrokretsen, transistoren og lysdiodene, ble en 4,4 V likespenning påført fra en ekstern strømkilde med en strømbegrensende funksjon, som opprettholder polariteten, direkte til strømpinnene på det trykte kretskortet. Gjeldende grenseverdi ble satt til 0,5 A.
Etter å ha trykket på strømknappen, lyser LED-ene. Etter å ha trykket igjen, gikk de ut. Lysdiodene og mikrokretsen med transistoren viste seg å være brukbare. Alt som gjenstår er å finne ut batteri og lader.
Gjenvinning av syrebatteri
Siden syre-syrebatteriet med en kapasitet på 1,7 A var fullstendig utladet, og standardladeren var defekt, bestemte jeg meg for å lade den fra en stasjonær strømforsyning. Ved tilkobling av batteriet for lading til en strømforsyning med en innstilt spenning på 9 V, var ladestrømmen mindre enn 1 mA. Spenningen ble økt til 30 V - strømmen økte til 5 mA, og etter en time ved denne spenningen var den allerede 44 mA. Deretter ble spenningen redusert til 12 V, strømmen falt til 7 mA. Etter 12 timers lading av batteriet ved en spenning på 12 V, steg strømmen til 100 mA, og batteriet ble ladet med denne strømmen i 15 timer.
Temperaturen på batterikassen var innenfor normale grenser, noe som indikerte at ladestrømmen ikke ble brukt til å generere varme, men til å akkumulere energi. Etter å ha ladet batteriet og fullført kretsen, som vil bli diskutert nedenfor, ble det utført tester. Lommelykten med et gjenopprettet batteri lyste kontinuerlig i 16 timer, hvoretter lysstyrken på strålen begynte å avta og derfor ble den slått av.
Ved å bruke metoden beskrevet ovenfor, måtte jeg gjentatte ganger gjenopprette funksjonaliteten til dypt utladede små syrebatterier. Som praksis har vist, kan bare brukbare batterier som har vært glemt en stund gjenopprettes. Syrebatterier som har utbrukt levetiden kan ikke gjenopprettes.
Reparasjon av lader
Måling av spenningsverdien med et multimeter ved kontaktene til utgangskontakten til laderen viste fraværet.
Etter klistremerket som er limt på adapterkroppen å dømme, var det en strømforsyning som gir ut en ustabilisert likespenning på 12 V med en maksimal laststrøm på 0,5 A. Det var ingen elementer i den elektriske kretsen som begrenset mengden ladestrøm, så spørsmålet oppsto, hvorfor i kvalitetsladeren, brukte du en vanlig strømforsyning?
Da adapteren ble åpnet, dukket det opp en karakteristisk lukt av brente elektriske ledninger, som tydet på at transformatorviklingen var utbrent.
En kontinuitetstest av primærviklingen til transformatoren viste at den var ødelagt. Etter å ha kuttet det første laget med tape som isolerer primærviklingen til transformatoren, ble det oppdaget en termisk sikring, designet for en driftstemperatur på 130 °C. Testing viste at både primærviklingen og termosikringen var defekte.
Å reparere adapteren var ikke økonomisk gjennomførbart, siden det var nødvendig å spole tilbake primærviklingen til transformatoren og installere en ny termisk sikring. Jeg byttet den ut med en lignende som var tilgjengelig, med en likespenning på 9 V. Den fleksible ledningen med en kontakt måtte loddes om fra en brent adapter.
Bildet viser en tegning av den elektriske kretsen til en utbrent strømforsyning (adapter) til Photon LED-lommelykten. Erstatningsadapteren ble satt sammen i henhold til samme skjema, bare med en utgangsspenning på 9 V. Denne spenningen er ganske tilstrekkelig til å gi den nødvendige batteriladestrømmen med en spenning på 4,4 V.
Bare for moro skyld koblet jeg lommelykten til en ny strømforsyning og målte ladestrømmen. Verdien var 620 mA, og dette var ved en spenning på 9 V. Ved en spenning på 12 V var strømmen omtrent 900 mA, noe som betydelig oversteg belastningskapasiteten til adapteren og den anbefalte batteriladestrømmen. Av denne grunn brant transformatorens primærvikling ut på grunn av overoppheting.
Ferdigstillelse av det elektriske kretsskjemaet
LED oppladbar lommelykt "Photon"
For å eliminere kretsbrudd for å sikre pålitelig og langsiktig drift, ble det gjort endringer i lommelyktkretsen og det trykte kretskortet ble modifisert.
Bildet viser det elektriske kretsskjemaet til den konverterte Photon LED-lommelykten. Ekstra installerte radioelementer er vist i blått. Motstand R2 begrenser batteriets ladestrøm til 120 mA. For å øke ladestrømmen må du redusere motstandsverdien. Motstander R3-R5 begrenser og utjevner strømmen som flyter gjennom LED-ene EL1-EL3 når lommelykten er tent. EL4 LED med seriekoblet strømbegrensende motstand R1 er installert for å indikere batteriladeprosessen, siden utviklerne av lommelykten ikke tok seg av dette.
For å installere strømbegrensende motstander på brettet ble de trykte sporene kuttet, som vist på bildet. Den ladestrømbegrensende motstanden R2 ble loddet i den ene enden til kontaktputen, som den positive ledningen som kom fra laderen tidligere var loddet til, og den loddede ledningen ble loddet til den andre terminalen til motstanden. En ekstra ledning (gul på bildet) ble loddet til den samme kontaktputen, beregnet på å koble til batteriladeindikatoren.
Motstand R1 og indikator LED EL4 ble plassert i lommelykthåndtaket, ved siden av kontakten for tilkobling av laderen X1. LED-anodestiften ble loddet til pinne 1 på kontakt X1, og en strømbegrensende motstand R1 ble loddet til den andre pinnen, katoden til LED. En ledning (gul på bildet) ble loddet til den andre terminalen på motstanden, koblet den til terminalen til motstand R2, loddet til kretskortet. Motstand R2, for enkel installasjon, kunne vært plassert i lommelykthåndtaket, men siden den varmes opp under lading, bestemte jeg meg for å plassere den på et friere sted.
Ved ferdigstillelse av kretsen ble det brukt motstander av typen MLT med en effekt på 0,25 W, bortsett fra R2, som er designet for 0,5 W. EL4 LED passer for alle typer lys og farger.
Dette bildet viser ladeindikatoren mens batteriet lades. Installering av en indikator gjorde det mulig ikke bare å overvåke batteriladingsprosessen, men også å overvåke tilstedeværelsen av spenning i nettverket, helsen til strømforsyningen og påliteligheten til tilkoblingen.
Hvordan erstatte en utbrent CHIP
Hvis plutselig en CHIP - en spesialisert umerket mikrokrets i en Photon LED-lommelykt, eller en lignende satt sammen i henhold til en lignende krets - mislykkes, kan den for å gjenopprette lommelyktens funksjonalitet erstattes med en mekanisk bryter.
For å gjøre dette må du fjerne D1-brikken fra brettet, og i stedet for Q1-transistorbryteren, koble til en vanlig mekanisk bryter, som vist i det elektriske diagrammet ovenfor. Bryteren på lommelykten kan installeres i stedet for S1-knappen eller på et annet passende sted.
Reparasjon og endring av LED-lommelykt
14Led Smartbuy Colorado
Smartbuy Colorado LED-lommelykten sluttet å slå seg på, selv om tre nye AAA-batterier ble installert.
Den vanntette kroppen var laget av anodisert aluminiumslegering og hadde en lengde på 12 cm. Lommelykten så stilig ut og var enkel å bruke.
Hvordan sjekke batterier for egnethet i en LED-lommelykt
Reparasjon av enhver elektrisk enhet begynner med å sjekke strømkilden, derfor, til tross for at nye batterier ble installert i lommelykten, bør reparasjoner begynne med å sjekke dem. I Smartbuy-lommelykten er batteriene installert i en spesiell beholder, der de kobles i serie ved hjelp av jumpere. For å få tilgang til lommelyktbatteriene må du demontere den ved å rotere bakdekselet mot klokken.
Batterier må installeres i beholderen, og observere polariteten som er angitt på den. Polariteten er også angitt på beholderen, så den må settes inn i lommelykten med siden som "+"-tegnet er merket på.
Først av alt er det nødvendig å visuelt sjekke alle kontakter til beholderen. Hvis det er spor av oksider på dem, må kontaktene rengjøres til en glans med sandpapir eller oksidet må skrapes av med et knivblad. For å forhindre re-oksidering av kontaktene, kan de smøres med et tynt lag av hvilken som helst maskinolje.
Deretter må du sjekke egnetheten til batteriene. For å gjøre dette, ved å berøre probene til et multimeter slått på i DC-spenningsmålingsmodus, må du måle spenningen ved kontaktene til beholderen. Tre batterier er koblet i serie, og hver av dem skal produsere en spenning på 1,5 V, derfor bør spenningen ved terminalene på beholderen være 4,5 V.
Hvis spenningen er mindre enn spesifisert, er det nødvendig å kontrollere riktig polaritet til batteriene i beholderen og måle spenningen til hver av dem individuelt. Kanskje bare en av dem satte seg ned.
Hvis alt er i orden med batteriene, må du sette beholderen inn i lommelykten, observere polariteten, skru på hetten og sjekke funksjonaliteten. I dette tilfellet må du være oppmerksom på fjæren i dekselet, gjennom hvilken forsyningsspenningen overføres til lommelyktkroppen og fra den direkte til lysdiodene. Det skal ikke være spor av korrosjon på enden.
Hvordan sjekke om bryteren fungerer som den skal
Hvis batteriene er gode og kontaktene er rene, men lysdiodene ikke lyser, må du sjekke bryteren.
Smartbuy Colorado-lommelykten har en forseglet trykknappbryter med to faste posisjoner, som lukker ledningen som kommer fra den positive polen på batteribeholderen. Når du trykker på bryterknappen for første gang, lukkes kontaktene, og når du trykker på den igjen, åpnes de.
Siden lommelykten inneholder batterier, kan du også sjekke bryteren ved å bruke et multimeter slått på i voltmetermodus. For å gjøre dette, må du rotere den mot klokken, hvis du ser på lysdiodene, skru av den fremre delen og legg den til side. Deretter berør lommelyktens kropp med en multimetersonde, og med den andre berør kontakten, som er plassert dypt i midten av plastdelen vist på bildet.
Voltmeteret skal vise en spenning på 4,5 V. Hvis det ikke er spenning, trykk på bryterknappen. Hvis det fungerer som det skal, vises spenning. Ellers må bryteren repareres.
Kontrollerer helsen til lysdiodene
Hvis de forrige søketrinnene ikke klarte å oppdage en feil, må du på neste trinn sjekke påliteligheten til kontaktene som leverer forsyningsspenningen til brettet med lysdioder, påliteligheten til deres lodding og brukbarhet.
Et trykt kretskort med LED-er forseglet i det er festet i lommelyktens hode ved hjelp av en stålfjærbelastet ring, gjennom hvilken forsyningsspenningen fra den negative polen til batteribeholderen samtidig tilføres LED-ene langs lommelyktkroppen. Bildet viser ringen fra siden den presser mot kretskortet.
Holderingen er festet ganske tett, og det var bare mulig å fjerne den ved å bruke enheten vist på bildet. Du kan bøye en slik krok fra en stålstrimmel med egne hender.
Etter å ha fjernet holderringen, ble det trykte kretskortet med lysdioder, som er vist på bildet, enkelt fjernet fra hodet på lommelykten. Fraværet av strømbegrensende motstander fanget meg umiddelbart alle 14 LED-ene ble koblet parallelt og direkte til batteriene via en bryter. Å koble lysdioder direkte til et batteri er uakseptabelt, siden mengden strøm som flyter gjennom lysdiodene kun begrenses av den interne motstanden til batteriene og kan skade lysdiodene. I beste fall vil det redusere levetiden deres betraktelig.
Siden alle lysdiodene i lommelykten var koblet parallelt, var det ikke mulig å sjekke dem med et multimeter slått på i motstandsmålingsmodus. Derfor ble kretskortet forsynt med en likestrømforsyningsspenning fra en ekstern kilde på 4,5 V med en strømgrense på 200 mA. Alle lysdioder tente. Det ble tydelig at problemet med lommelykten var dårlig kontakt mellom kretskortet og festeringen.
Nåværende forbruk av LED-lommelykt
For moro skyld målte jeg strømforbruket til lysdioder fra batterier når de ble slått på uten strømbegrensende motstand.
Strømmen var mer enn 627 mA. Lommelykten er utstyrt med lysdioder av typen HL-508H, hvis driftsstrøm ikke skal overstige 20 mA. 14 lysdioder er koblet parallelt, derfor bør det totale strømforbruket ikke overstige 280 mA. Dermed mer enn doblet strømmen som strømmet gjennom lysdiodene merkestrømmen.
En slik tvungen modus for LED-drift er uakseptabel, da den fører til overoppheting av krystallen, og som et resultat for tidlig svikt i LED-ene. En ekstra ulempe er at batteriene tømmes raskt. De vil være nok, hvis lysdiodene ikke brenner ut først, for ikke mer enn en times drift.
Utformingen av lommelykten tillot ikke lodding av strømbegrensende motstander i serie med hver LED, så vi måtte installere en felles for alle LED. Motstandsverdien måtte bestemmes eksperimentelt. For å gjøre dette ble lommelykten drevet av buksebatterier og et amperemeter ble koblet til gapet i den positive ledningen i serie med en motstand med en nominell verdi på 5,1 Ohm. Strømmen var omtrent 200 mA. Ved installasjon av en 8,2 Ohm motstand var strømforbruket 160 mA, noe som tester viste er ganske tilstrekkelig for god belysning i en avstand på minst 5 meter. Motstanden ble ikke varm å ta på, så all strøm vil gjøre det.
Redesign av strukturen
Etter studien ble det åpenbart at for pålitelig og holdbar drift av lommelykten, er det nødvendig å i tillegg installere en strømbegrensende motstand og duplisere tilkoblingen av det trykte kretskortet med lysdiodene og festeringen med en ekstra leder.
Hvis det tidligere var nødvendig for den negative bussen til det trykte kretskortet å berøre lommelyktens kropp, så på grunn av installasjonen av motstanden, var det nødvendig å eliminere kontakten. For å gjøre dette ble et hjørne slipt av fra det trykte kretskortet langs hele omkretsen, fra siden av de strømførende banene, ved hjelp av en nålefil.
For å hindre at klemringen berører de strømførende sporene når kretskortet festes, ble fire gummiisolatorer på ca. to millimeter tykke limt på den med Moment-lim, som vist på bildet. Isolatorer kan være laget av ethvert dielektrisk materiale, for eksempel plast eller tykk papp.
Motstanden var forhåndsloddet til klemringen, og et stykke ledning ble loddet til det ytterste sporet på kretskortet. Et isolasjonsrør ble plassert over lederen, og deretter ble ledningen loddet til den andre terminalen på motstanden.
Etter å ha oppgradert lommelykten med egne hender, begynte den å slå seg stabilt på og lysstrålen belyste gjenstander godt i en avstand på mer enn åtte meter. I tillegg er batterilevetiden mer enn tredoblet, og påliteligheten til lysdiodene har økt mange ganger.
En analyse av årsakene til feil på reparerte kinesiske LED-lys viste at de alle mislyktes på grunn av dårlig utformede elektriske kretser. Det gjenstår bare å finne ut om dette ble gjort med vilje for å spare på komponenter og forkorte levetiden til lommelyktene (slik at flere mennesker ville kjøpe nye), eller som et resultat av analfabetismen til utviklerne. Jeg er tilbøyelig til den første antagelsen.
Reparasjon av LED-lommelykt RØD 110
En lommelykt med innebygd syrebatteri fra den kinesiske produsenten RED ble reparert. Lommelykten hadde to emittere: en med en stråle i form av en smal stråle og en som sendte ut diffust lys.
Bildet viser utseendet til RED 110-lommelykten. Jeg likte lommelykten umiddelbart. Praktisk kroppsform, to driftsmoduser, en løkke for å henge rundt halsen, en uttrekkbar plugg for tilkobling til strømnettet for lading. I lommelykten lyste LED-seksjonen med diffust lys, men den smale strålen gjorde det ikke.
For å utføre reparasjonen, skrudde vi først av den svarte ringen som festet reflektoren, og skrudde deretter ut en selvskruende skrue i hengselområdet. Saken kan enkelt skilles i to halvdeler. Alle deler ble festet med selvskruende skruer og ble enkelt fjernet.
Laderkretsen ble laget i henhold til den klassiske ordningen. Fra nettverket, gjennom en strømbegrensende kondensator med en kapasitet på 1 μF, ble det tilført spenning til en likeretterbro på fire dioder og deretter til batteriterminalene. Spenningen fra batteriet til den smalstrålende LED-en ble levert gjennom en 460 Ohm strømbegrensende motstand.
Alle delene ble montert på et enkeltsidig trykt kretskort. Ledningene ble loddet direkte til kontaktputene. Utseendet til det trykte kretskortet er vist på bildet.
10 sidelys-LED ble koblet parallelt. Forsyningsspenningen ble levert til dem gjennom en felles strømbegrensende motstand 3R3 (3,3 Ohm), selv om det i henhold til reglene må installeres en separat motstand for hver LED.
Ved utvendig inspeksjon av smalstråle LED ble det ikke funnet feil. Når strøm ble levert gjennom lommelyktbryteren fra batteriet, var det spenning på LED-terminalene, og den ble varmet opp. Det ble tydelig at krystallen var ødelagt, og dette ble bekreftet ved en kontinuitetstest med et multimeter. Motstanden var 46 ohm for enhver tilkobling av probene til LED-terminalene. LED-en var defekt og måtte skiftes.
For enkel betjening ble ledningene uloddet fra LED-kortet. Etter å ha frigjort LED-ledningene fra loddet, viste det seg at LED-en ble holdt tett fast av hele planet på baksiden på kretskortet. For å skille det, måtte vi fikse brettet i skrivebordsstengene. Deretter plasserer du den skarpe enden av kniven i krysset mellom LED-en og brettet og slår lett på knivskaftet med en hammer. LED-en spratt av.
Som vanlig var det ingen merker på LED-huset. Derfor var det nødvendig å bestemme parametrene og velge en passende erstatning. Basert på de totale dimensjonene til lysdioden, batterispenningen og størrelsen på den strømbegrensende motstanden, ble det bestemt at en 1 W LED (strøm 350 mA, spenningsfall 3 V) ville være egnet for erstatning. Fra "Referansetabell over parametre for populære SMD-lysdioder" ble en hvit LED6000Am1W-A120-LED valgt for reparasjon.
Det trykte kretskortet som lysdioden er installert på er laget av aluminium og tjener samtidig til å fjerne varme fra lysdioden. Derfor, når du installerer den, er det nødvendig å sikre god termisk kontakt på grunn av den tette tilpasningen av det bakre planet til LED-en til det trykte kretskortet. For å gjøre dette, før forsegling, ble termisk pasta påført kontaktområdene på overflatene, som brukes når du installerer en radiator på en dataprosessor.
For å sikre en tett passform av LED-planet til brettet, må du først plassere det på planet og bøye ledningene litt oppover slik at de avviker fra planet med 0,5 mm. Tinn deretter terminalene med loddetinn, påfør termisk pasta og installer LED-en på brettet. Deretter trykker du det til brettet (det er praktisk å gjøre dette med en skrutrekker med biten fjernet) og varm opp ledningene med et loddebolt. Fjern deretter skrutrekkeren, trykk den med en kniv ved bøyningen av ledningen til brettet og varm den opp med et loddebolt. Etter at loddet har stivnet, fjern kniven. På grunn av fjæregenskapene til ledningene vil LED-en presses tett til brettet.
Når du installerer LED-en, må polariteten overholdes. Sant, i dette tilfellet, hvis det er gjort en feil, vil det være mulig å bytte spenningsforsyningsledningene. LED-en er loddet, og du kan sjekke funksjonen og måle strømforbruket og spenningsfallet.
Strømmen som strømmet gjennom LED-en var 250 mA, spenningsfallet var 3,2 V. Derfor var strømforbruket (du må multiplisere strømmen med spenningen) 0,8 W. Det var mulig å øke driftsstrømmen til LED-en ved å redusere motstanden til 460 Ohm, men jeg gjorde ikke dette, siden lysstyrken på gløden var tilstrekkelig. Men LED-en vil fungere i en lettere modus, varmes opp mindre, og lommelyktens driftstid på en enkelt lading vil øke.
Testing av oppvarmingen av LED-en etter drift i en time viste effektiv varmeavledning. Den varmes opp til en temperatur på ikke mer enn 45°C. Sjøforsøk viste et tilstrekkelig lysområde i mørket, mer enn 30 meter.
Bytte et blybatteri i en LED-lommelykt
Et defekt syrebatteri i en LED-lommelykt kan erstattes med enten et lignende syrebatteri eller et litium-ion (Li-ion) eller nikkel-metallhydrid (Ni-MH) AA- eller AAA-batteri.
De kinesiske lyktene som ble reparert var utstyrt med blysyre AGM-batterier av forskjellige størrelser uten merking med en spenning på 3,6 V. Ifølge beregninger varierer kapasiteten til disse batteriene fra 1,2 til 2 A×timer.
På salg kan du finne et lignende syrebatteri fra en russisk produsent for 4V 1Ah Delta DT 401 UPS, som har en utgangsspenning på 4 V med en kapasitet på 1 Ah, som koster et par dollar. For å erstatte den, lodd ganske enkelt de to ledningene på nytt, og observer polariteten.
Etter flere års drift ble Lentel GL01 LED-lommelykten, hvis reparasjon ble beskrevet i begynnelsen av artikkelen, igjen brakt til meg for reparasjon. Diagnostikk viste at syrebatteriet var utbrukt.
Et Delta DT 401-batteri ble kjøpt som erstatning, men det viste seg at dets geometriske dimensjoner var større enn det defekte. Standard lommelyktbatteri hadde dimensjoner på 21x30x54 mm og var 10 mm høyere. Jeg måtte modifisere lommelykten. Derfor, før du kjøper et nytt batteri, sørg for at det passer inn i lommelykten.
Stoppen i kassen ble fjernet og en del av kretskortet som det tidligere var loddet av en motstand og én LED fra ble kappet av med en baufil.
Etter modifikasjon ble det nye batteriet installert godt i lommelykten, og nå håper jeg det vil vare i mange år.
Bytte ut et blybatteri
AA- eller AAA-batterier
Hvis det ikke er mulig å kjøpe et 4V 1Ah Delta DT 401-batteri, kan det erstattes med tre AA- eller AAA-størrelser AA- eller AAA-penn-batterier, som har en spenning på 1,2 V. For dette er det nok koble tre batterier i serie, observer polariteten, bruk loddetråder. En slik erstatning er imidlertid ikke økonomisk gjennomførbar, siden kostnaden for tre høykvalitets AA-størrelse AA-batterier kan overstige kostnadene ved å kjøpe en ny LED-lommelykt.
Men hvor er garantien for at det ikke er feil i den elektriske kretsen til den nye LED-lommelykten, og at den heller ikke må modifiseres. Derfor tror jeg at det er tilrådelig å bytte blybatteriet i en modifisert lommelykt, da det vil sikre pålitelig drift av lommelykten i flere år til. Og det vil alltid være en fornøyelse å bruke en lommelykt som du selv har reparert og modernisert.
Laster inn...