Xavfsizlik va qorong'uda faol faoliyatni davom ettirish qobiliyati uchun odam sun'iy yoritishga muhtoj. Ibtidoiy odamlar daraxt shoxlariga o't qo'yib, qorong'ulikni itarib yubordilar, keyin ular mash'al va kerosin pechkasi bilan chiqdilar. Va faqat 1866 yilda frantsuz ixtirochisi Jorj Leklansh tomonidan zamonaviy akkumulyatorning prototipi va 1879 yilda Tomson Edison tomonidan cho'g'lanma lampa prototipi ixtiro qilinganidan keyin Devid Mizell 1896 yilda birinchi elektr chiroqqa patent olish imkoniyatiga ega bo'ldi.
O'shandan beri yangi chiroq namunalarining elektr zanjirida hech narsa o'zgarmadi, 1923 yilgacha rus olimi Oleg Vladimirovich Losev kremniy karbididagi lyuminesans va p-n birikmasi o'rtasidagi bog'liqlikni topdi va 1990 yilda olimlar kattaroq yorug'lik bilan LED yaratishga muvaffaq bo'lishdi. samaradorlik, ularga akkor lampochkani almashtirish imkonini beradi LEDlarning kam energiya iste'moli tufayli cho'g'lanma lampalar o'rniga LEDlardan foydalanish batareyalar va akkumulyatorlarning bir xil quvvatiga ega chiroqlarning ishlash vaqtini qayta-qayta oshirish, chiroqlarning ishonchliligini oshirish va barcha cheklovlarni amalda olib tashlash imkonini berdi. ulardan foydalanish sohasi.
Fotosuratda ko'rib turgan LED qayta zaryadlanuvchi chirog'i menga ta'mirlash uchun keldi, men bir kun oldin 3 dollarga sotib olgan Xitoyning Lentel GL01 chirog'i yonmaydi, garchi batareya zaryadlash indikatori yoniq bo'lsa ham.
Chiroqning tashqi tekshiruvi ijobiy taassurot qoldirdi. Korpusning yuqori sifatli quyilishi, qulay tutqich va kalit. Batareyani zaryad qilish uchun maishiy tarmoqqa ulanish uchun vilkalar tortilishi mumkin bo'lib, elektr simini saqlash zaruratini yo'q qiladi.
Diqqat! Chiroqni qismlarga ajratish va ta'mirlashda, agar u tarmoqqa ulangan bo'lsa, ehtiyot bo'lishingiz kerak. Tanangizning himoyalanmagan qismlarini izolyatsiyalanmagan simlar va qismlarga tegizish elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.
Lentel GL01 LED qayta zaryadlanuvchi chiroqni qanday qismlarga ajratish mumkin
Chiroq kafolatli ta'mirlanishi kerak bo'lsa-da, noto'g'ri elektr choynakni kafolatli ta'mirlash paytida bo'lgan tajribalarimni eslab (choynak qimmat edi va undagi isitish elementi yonib ketgan, shuning uchun uni o'z qo'llarim bilan ta'mirlashning iloji bo'lmadi), men ta'mirlashni o'zim qilishga qaror qildim.
Chiroqni qismlarga ajratish oson edi. Himoya oynasini mahkamlaydigan halqani soat sohasi farqli ravishda kichik burchakka burish va uni tortib olish kifoya, keyin bir nechta vintni burang. Ma'lum bo'lishicha, halqa nayzali aloqa yordamida tanaga mahkamlangan.
Chiroq tanasining yarmidan birini olib tashlaganingizdan so'ng, uning barcha tarkibiy qismlariga kirish imkoniyati paydo bo'ldi. Fotosuratning chap tomonida siz LED-li bosilgan elektron platani ko'rishingiz mumkin, unga uchta vint yordamida reflektor (yorug'lik reflektori) biriktirilgan. Markazda noma'lum parametrlarga ega qora batareya mavjud, faqat terminallarning polaritesi belgisi mavjud. Batareyaning o'ng tomonida zaryadlovchi va ko'rsatkich uchun bosilgan elektron plata mavjud. O'ng tomonda tortib olinadigan novdalar bilan elektr vilkasi mavjud.
LEDlarni sinchkovlik bilan o'rganib chiqqach, barcha LEDlarning kristallarining chiqaradigan yuzalarida qora dog'lar yoki nuqtalar borligi ma'lum bo'ldi. LEDlarni multimetr bilan tekshirmasdan ham, chiroq yonib ketganligi sababli yonmagani aniq bo'ldi.
Batareyani zaryadlash ko'rsatkichlari panelida orqa yorug'lik sifatida o'rnatilgan ikkita LEDning kristallarida qoraygan joylar ham bor edi. LED yoritgichlar va chiziqlarda bitta LED odatda ishlamay qoladi va sug'urta vazifasini bajaradi, qolganlarini yonishdan himoya qiladi. Va chiroqdagi barcha to'qqizta LED bir vaqtning o'zida muvaffaqiyatsiz bo'ldi. Batareyadagi kuchlanish LEDlarga zarar etkazadigan qiymatga ko'tarila olmadi. Buning sababini bilish uchun men elektr sxemasini chizishim kerak edi.
Chiroq ishlamay qolishi sababini topish
Chiroqning elektr davri ikkita funktsional jihatdan tugallangan qismdan iborat. SA1 kalitining chap tomonida joylashgan kontaktlarning zanglashiga olib keladigan qismi zaryadlovchi sifatida ishlaydi. Va kalitning o'ng tomonida ko'rsatilgan sxemaning bir qismi porlashni ta'minlaydi.
Zaryadlovchi quyidagicha ishlaydi. 220 V maishiy tarmoqdan kuchlanish C1 oqim cheklovchi kondansatkichga, so'ngra VD1-VD4 diodlarida yig'ilgan ko'prik rektifikatoriga beriladi. Rektifikatordan batareya terminallariga kuchlanish beriladi. Rezistor R1 chiroq vilkasini tarmoqdan olib tashlangandan so'ng kondansatkichni zaryadsizlantirish uchun xizmat qiladi. Bu sizning qo'lingiz tasodifan bir vaqtning o'zida vilkaning ikkita piniga tegib ketgan taqdirda, kondansatör zaryadsizlanishidan elektr toki urishining oldini oladi.
Ma'lum bo'lishicha, ko'prikning yuqori o'ng diyotiga qarama-qarshi yo'nalishda oqim cheklovchi R2 rezistori bilan ketma-ket ulangan LED HL1, batareya noto'g'ri yoki uzilgan bo'lsa ham, vilka tarmoqqa kiritilganda har doim yonib turadi. sxemasidan.
SA1 ish rejimi kaliti alohida LED guruhlarini batareyaga ulash uchun ishlatiladi. Diagrammadan ko'rinib turibdiki, agar chiroq zaryadlash uchun tarmoqqa ulangan bo'lsa va kalit slayd 3 yoki 4 holatida bo'lsa, batareya zaryadlovchidan kuchlanish ham LEDlarga o'tadi.
Agar biror kishi chiroqni yoqsa va uning ishlamayotganini aniqlasa va chiroqni ishlatish yo'riqnomasida hech narsa aytilmagan kalit slaydni "o'chirilgan" holatiga o'rnatilishi kerakligini bilmasa, chiroqni tarmoqqa ulaydi. zaryadlash uchun, keyin hisobidan Agar zaryadlovchining chiqishida kuchlanish kuchlanishi bo'lsa, LEDlar hisoblanganidan sezilarli darajada yuqori kuchlanish oladi. Ruxsat etilgan oqimdan oshib ketadigan oqim LEDlar orqali o'tadi va ular yonib ketadi. Kislota akkumulyatori qo'rg'oshin plitalarining sulfatlanishi tufayli qariganda, batareyaning zaryadlash kuchlanishi oshadi, bu ham LEDning yonishiga olib keladi.
Meni hayratda qoldirgan yana bir sxema yechimi ettita LEDning parallel ulanishi edi, bu qabul qilinishi mumkin emas, chunki hatto bir xil turdagi LEDlarning oqim kuchlanish xususiyatlari har xil va shuning uchun LEDlar orqali o'tadigan oqim ham bir xil bo'lmaydi. Shu sababli, LEDlar orqali oqadigan maksimal ruxsat etilgan oqim asosida R4 rezistorining qiymatini tanlashda ulardan biri haddan tashqari yuklanishi va ishlamay qolishi mumkin va bu parallel ulangan LEDlarning haddan tashqari oqimiga olib keladi va ular ham yonib ketadi.
Chiroqning elektr sxemasini qayta ishlash (modernizatsiya qilish).
Chiroqning ishlamay qolishi uning elektr sxemasini ishlab chiquvchilar tomonidan yo‘l qo‘yilgan xatolar tufayli bo‘lgani ma’lum bo‘ldi. Chiroqni ta'mirlash va uni qayta sindirishning oldini olish uchun siz uni qayta bajarishingiz, LEDlarni almashtirishingiz va elektr pallasida kichik o'zgarishlar qilishingiz kerak.
Batareyaning zaryadlash indikatori zaryad olayotganligini ko'rsatishi uchun HL1 LED batareyaga ketma-ket ulanishi kerak. LEDni yoqish uchun bir necha milliamperlik oqim talab qilinadi va zaryadlovchi tomonidan ta'minlangan oqim taxminan 100 mA bo'lishi kerak.
Ushbu shartlarni ta'minlash uchun qizil xoch bilan ko'rsatilgan joylarda HL1-R2 zanjirini zanjirdan uzib qo'yish va unga parallel ravishda nominal qiymati 47 Ohm va kamida 0,5 Vt quvvatga ega qo'shimcha Rd rezistorini o'rnatish kifoya. . Rd orqali oqayotgan zaryad oqimi uning bo'ylab taxminan 3 V kuchlanish pasayishini hosil qiladi, bu HL1 indikatorining yonishi uchun zarur bo'lgan oqimni ta'minlaydi. Shu bilan birga, HL1 va Rd o'rtasidagi ulanish nuqtasi SA1 kalitining 1-piniga ulanishi kerak. Bunday sodda tarzda, batareyani zaryad qilish paytida zaryadlovchidan EL1-EL10 LEDlariga kuchlanish berish mumkin bo'lmaydi.
EL3-EL10 LEDlari orqali oqayotgan oqimlarning kattaligini tenglashtirish uchun R4 rezistorini kontaktlarning zanglashiga olib tashlash va har bir LED bilan ketma-ket 47-56 Ohm nominal qiymatiga ega alohida rezistorni ulash kerak.
Modifikatsiyadan keyin elektr diagrammasi
Sxemaga kiritilgan kichik o'zgarishlar Xitoyning arzon LED chirog'ining zaryadlash ko'rsatkichining ma'lumotlar tarkibini oshirdi va uning ishonchliligini sezilarli darajada oshirdi. Umid qilamanki, LED chiroq ishlab chiqaruvchilari ushbu maqolani o'qib chiqqandan so'ng o'z mahsulotlarining elektr zanjirlariga o'zgartirishlar kiritadilar.
Modernizatsiyadan so'ng, elektr sxemasi yuqoridagi rasmdagi kabi shaklni oldi. Agar siz chiroqni uzoq vaqt davomida yoritishingiz kerak bo'lsa va uning porlashining yuqori yorqinligini talab qilmasangiz, qo'shimcha ravishda oqim cheklovchi R5 rezistorini o'rnatishingiz mumkin, buning natijasida chiroqning zaryadsiz ishlash muddati ikki baravar ko'payadi.
LED batareyali chiroqni ta'mirlash
Demontajdan so'ng, siz qilishingiz kerak bo'lgan birinchi narsa - chiroqning funksionalligini tiklash va keyin uni yangilashni boshlash.
LEDlarni multimetr bilan tekshirish ularning noto'g'ri ekanligini tasdiqladi. Shuning uchun, yangi diodlarni o'rnatish uchun barcha LEDlarni lehimdan ajratish va teshiklarni lehimdan bo'shatish kerak edi.
Tashqi ko'rinishiga ko'ra, taxta diametri 5 mm bo'lgan HL-508H seriyali trubkali LEDlar bilan jihozlangan. Xuddi shunday texnik xususiyatlarga ega chiziqli LED chiroqdan HK5H4U tipidagi LEDlar mavjud edi. Ular chiroqni ta'mirlashda yordam berishdi. LEDlarni taxtaga lehimlashda siz polariteni kuzatishni unutmasligingiz kerak, anod batareyaning yoki batareyaning musbat terminaliga ulangan bo'lishi kerak.
LEDlarni almashtirgandan so'ng, tenglikni sxemaga ulangan. Ba'zi LEDlarning yorqinligi umumiy oqim cheklovchi qarshilik tufayli boshqalardan bir oz farq qildi. Ushbu kamchilikni bartaraf etish uchun R4 rezistorini olib tashlash va uni har bir LED bilan ketma-ket ulangan etti rezistor bilan almashtirish kerak.
LEDning optimal ishlashini ta'minlaydigan rezistorni tanlash uchun LED orqali o'tadigan oqimning ketma-ket ulangan qarshilik qiymatiga bog'liqligi chiroq batareyasining kuchlanishiga teng bo'lgan 3,6 V kuchlanishda o'lchandi.
Chiroqni ishlatish shartlariga asoslanib (kvartirani elektr ta'minotida uzilishlar bo'lsa) yuqori yorqinlik va yorug'lik diapazoni talab qilinmadi, shuning uchun rezistor nominal qiymati 56 Ohm bilan tanlandi. Bunday oqim cheklovchi qarshilik bilan LED yorug'lik rejimida ishlaydi va energiya sarfi tejamkor bo'ladi. Agar siz chiroqning maksimal yorqinligini siqib qo'yishingiz kerak bo'lsa, jadvaldan ko'rinib turibdiki, nominal qiymati 33 Ohm bo'lgan rezistordan foydalaning va boshqa umumiy oqimni yoqish orqali chiroqning ikkita ish rejimini bajaring. nominal qiymati 5,6 Ohm bo'lgan cheklovchi qarshilik (R5 diagrammasida).
Rezistorni har bir LED bilan ketma-ket ulash uchun avval bosilgan elektron platani tayyorlashingiz kerak. Buni amalga oshirish uchun siz har bir LED uchun mos keladigan har qanday oqim o'tkazuvchi yo'lni kesib olishingiz va qo'shimcha kontakt yostiqchalarini qilishingiz kerak. Kengashdagi oqim o'tkazuvchi yo'llar lak qatlami bilan himoyalangan bo'lib, fotosuratda bo'lgani kabi, misga pichoq pichog'i bilan qirib tashlash kerak. Keyin yalang'och kontakt yostiqlarini lehim bilan qalaylang.
Rezistorlarni o'rnatish va ularni lehimlash uchun bosilgan elektron platani tayyorlash yaxshiroq va qulayroq, agar taxta standart reflektorga o'rnatilgan bo'lsa. Bunday holda, LED linzalari yuzasi chizilmaydi va ishlash uchun qulayroq bo'ladi.
Ta'mirlash va modernizatsiyadan so'ng diodli platani chiroq batareyasiga ulash barcha LEDlarning yorqinligi yorug'lik va bir xil yorqinlik uchun etarli ekanligini ko'rsatdi.
Oldingi chiroqni ta'mirlashga ulgurmagunimcha, ikkinchisi ham xuddi shunday xato bilan ta'mirlandi. Chiroq tanasida ishlab chiqaruvchi yoki texnik xususiyatlar haqida hech qanday ma'lumot topa olmadim, lekin ishlab chiqarish uslubi va buzilish sababiga ko'ra, ishlab chiqaruvchi bir xil, Xitoy Lentel.
Chiroq korpusi va akkumulyatoridagi sanaga asoslanib, chiroq allaqachon to'rt yoshga to'lganligini va uning egasining so'zlariga ko'ra, chiroq mukammal ishlaganligini aniqlash mumkin edi. “Zaryad olayotganda yoqmang!” degan ogohlantirish belgisi tufayli chiroq uzoq vaqt xizmat qilgani aniq. batareyani zaryad qilish uchun chiroqni elektr tarmog'iga ulash uchun vilka yashiringan bo'linmani qoplaydigan menteşeli qopqoqda.
Ushbu chiroq modelida LEDlar qoidalarga muvofiq sxemaga kiritilgan, ularning har biri bilan ketma-ket 33 Ohm qarshilik o'rnatilgan; Rezistor qiymatini onlayn kalkulyator yordamida rang kodlash orqali osongina aniqlash mumkin. Multimetr bilan tekshirish barcha LEDlarning noto'g'ri ekanligini va rezistorlar ham buzilganligini ko'rsatdi.
LEDlarning ishdan chiqishi sabablarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, kislotali akkumulyator plitalarining sulfatlanishi tufayli uning ichki qarshiligi oshdi va natijada uning zaryadlash kuchlanishi bir necha bor oshdi. Zaryadlash vaqtida chiroq yoqildi, LEDlar va rezistorlar orqali oqim chegaradan oshib ketdi, bu ularning ishdan chiqishiga olib keldi. Men nafaqat LEDlarni, balki barcha rezistorlarni ham almashtirishim kerak edi. Chiroqning yuqorida ko'rsatilgan ish sharoitlariga asoslanib, almashtirish uchun nominal qiymati 47 Ohm bo'lgan rezistorlar tanlangan. Har qanday turdagi LED uchun qarshilik qiymatini onlayn kalkulyator yordamida hisoblash mumkin.
Batareyani zaryadlash rejimini ko'rsatish sxemasini qayta loyihalash
Chiroq ta'mirlandi va siz batareyani zaryadlash ko'rsatkich sxemasiga o'zgartirish kiritishni boshlashingiz mumkin. Buning uchun zaryadlovchining bosilgan elektron platasida yo'lni kesib, LED tomonidagi HL1-R2 zanjiri kontaktlarning zanglashiga olib keladigan tarzda ko'rsatilishi kerak.
Qo'rg'oshin kislotali AGM akkumulyatori chuqur zaryadsizlangan va uni standart zaryadlovchi bilan zaryadlashga urinish muvaffaqiyatsiz tugadi. Men batareyani yuk oqimini cheklash funktsiyasi bilan statsionar quvvat manbai yordamida zaryad qilishim kerak edi. Batareyaga 30 V kuchlanish qo'llanildi, birinchi daqiqada u faqat bir necha mA oqim iste'mol qildi. Vaqt o'tishi bilan oqim kuchaya boshladi va bir necha soatdan keyin 100 mA ga ko'tarildi. To'liq zaryadlangandan so'ng, batareya chiroqqa o'rnatildi.
Uzoq muddatli saqlash natijasida chuqur zaryadsizlangan qo'rg'oshin kislotali AGM akkumulyatorlarini kuchlanish kuchaygan holda zaryadlash ularning funksionalligini tiklashga imkon beradi. Men usulni AGM batareyalarida o'ndan ortiq marta sinab ko'rdim. Standart zaryadlovchilardan zaryad olishni istamaydigan yangi batareyalar 30 V kuchlanishdagi doimiy manbadan zaryadlanganda deyarli asl quvvatiga tiklanadi.
Ish rejimida chiroqni yoqish orqali batareya bir necha marta zaryadsizlangan va standart zaryadlovchi yordamida zaryadlangan. O'lchangan zaryad oqimi 123 mA, akkumulyator terminallarida kuchlanish 6,9 V. Afsuski, batareya eskirgan va chiroqni 2 soat davomida ishlatish uchun etarli edi. Ya'ni, batareya quvvati taxminan 0,2 Ah edi va chiroqning uzoq muddatli ishlashi uchun uni almashtirish kerak.
Bosilgan elektron platadagi HL1-R2 zanjiri muvaffaqiyatli joylashtirildi va fotosuratda bo'lgani kabi, faqat bitta oqim o'tkazuvchi yo'lni burchak ostida kesish kerak edi. Kesish kengligi kamida 1 mm bo'lishi kerak. Rezistor qiymatini hisoblash va amalda sinovdan o'tkazish akkumulyatorni zaryadlash indikatorining barqaror ishlashi uchun kamida 0,5 Vt quvvatga ega 47 Ohm qarshilik kerakligini ko'rsatdi.
Suratda lehimli oqim cheklovchi rezistorli bosilgan elektron plata ko'rsatilgan. Ushbu modifikatsiyadan so'ng, batareya zaryadlash indikatori faqat batareya haqiqatan ham zaryadlangan bo'lsa yonadi.
Ish rejimini o'zgartirishni modernizatsiya qilish
Chiroqlarni ta'mirlash va modernizatsiya qilishni yakunlash uchun kalit terminallarida simlarni qayta lehimlash kerak.
Ta'mirlanadigan chiroqlarning modellarida yoqish uchun to'rtta pozitsiyali slayd turidagi kalit ishlatiladi. Ko'rsatilgan fotosuratda o'rta pin umumiydir. Kalit slaydni o'ta chap holatda bo'lganda, umumiy terminal kalitning chap terminaliga ulanadi. Kalit slaydni o'ta chap holatdan o'ngga bir holatga o'tkazganda, uning umumiy pimi ikkinchi pinga va slaydning keyingi harakati bilan ketma-ket 4 va 5 pinlarga ulanadi.
O'rta umumiy terminalga (yuqoridagi rasmga qarang) batareyaning musbat terminalidan keladigan simni lehimlashingiz kerak. Shunday qilib, batareyani zaryadlovchi yoki LEDlarga ulash mumkin bo'ladi. Birinchi pinga siz asosiy platadan keladigan simni LEDlar bilan lehimlashingiz mumkin, ikkinchisiga chiroqni energiyani tejovchi ish rejimiga o'tkazish uchun 5,6 Ohm oqim cheklovchi R5 rezistorini lehimlashingiz mumkin. Zaryadlovchidan keladigan o'tkazgichni eng o'ng pinga lehimlang. Bu batareya zaryad olayotgan paytda chiroqni yoqishdan saqlaydi.
Ta'mirlash va modernizatsiya qilish
"Foton PB-0303" qayta zaryadlanuvchi LED yoritgichi
Men ta'mirlash uchun Photon PB-0303 LED yoritgichi deb nomlangan Xitoyda ishlab chiqarilgan LED chiroqlarining yana bir nusxasini oldim. Quvvat tugmasi bosilganda chiroq javob bermadi;
Chiroq kuchli, qimmat, narxi taxminan 20 dollar. Ishlab chiqaruvchining ma'lumotlariga ko'ra, chiroqning yorug'lik oqimi 200 metrga etadi, korpusi zarbaga chidamli ABS plastmassadan tayyorlangan va komplektda alohida zaryadlovchi va elkama-kamar mavjud.
LED chirog'i Photon yaxshi xizmat ko'rsatish qobiliyatiga ega. Elektr zanjiriga kirish uchun himoya oynasini ushlab turgan plastik halqani burab, LEDlarga qaraganingizda halqani soat miliga teskari aylantiring.
Har qanday elektr jihozlarini ta'mirlashda muammolarni bartaraf etish har doim quvvat manbaidan boshlanadi. Shuning uchun birinchi qadam rejimda yoqilgan multimetr yordamida kislota batareyasining terminallaridagi kuchlanishni o'lchash edi. Bu talab qilingan 4,4 V o'rniga 2,3 V edi. Batareya to'liq zaryadsizlangan.
Zaryadlovchini ulashda batareya terminallaridagi kuchlanish o'zgarmadi, zaryadlovchi ishlamayotganligi aniq bo'ldi. Chiroq batareyaning to'liq zaryadsizlanishiga qadar ishlatilgan, keyin esa uzoq vaqt davomida ishlatilmagan, bu batareyaning chuqur zaryadsizlanishiga olib keldi.
LED va boshqa elementlarning xizmat ko'rsatish imkoniyatini tekshirish qoladi. Buning uchun reflektor olib tashlandi, buning uchun oltita vint ochildi. Bosilgan elektron platada faqat uchta LED, tomchi, tranzistor va diod shaklida chip (chip) mavjud edi.
Doskadan va batareyadan tutqichga beshta sim o'tdi. Ularning aloqasini tushunish uchun uni qismlarga ajratish kerak edi. Buni amalga oshirish uchun Phillips tornavida yordamida chiroq ichidagi ikkita vintni bo'shating, ular simlar kirgan teshik yonida joylashgan.
Chiroq tutqichini tanasidan ajratish uchun uni o'rnatish vintlaridan uzoqlashtirish kerak. Bu simlarni taxtadan yirtib tashlamaslik uchun ehtiyotkorlik bilan bajarilishi kerak.
Ma'lum bo'lishicha, ruchkada radioelektron elementlar yo'q edi. Chiroqni yoqish / o'chirish tugmachasining terminallariga ikkita oq sim, qolganlari esa zaryadlovchini ulash uchun ulagichga lehimlangan. Ulagichning 1-piniga qizil sim lehimlangan (raqamlash shartli), uning ikkinchi uchi bosilgan elektron plataning ijobiy kirishiga lehimlangan. Ikkinchi kontaktga ko'k-oq o'tkazgich lehimlangan, uning ikkinchi uchi bosilgan elektron plataning salbiy yostig'iga lehimlangan. Yashil sim 3-pinga lehimlangan, uning ikkinchi uchi batareyaning salbiy terminaliga lehimlangan.
Elektr sxemasi
Tutqichda yashiringan simlar bilan shug'ullanib, siz Foton chiroqining elektr sxemasini chizishingiz mumkin.
GB1 batareyasining salbiy terminalidan kuchlanish X1 ulagichining 3-piniga, so'ngra uning 2-pinidan ko'k-oq o'tkazgich orqali bosilgan elektron plataga beriladi.
X1 ulagichi shunday tuzilganki, zaryadlovchining vilkasi unga kiritilmaganda 2 va 3 pinlar bir-biriga ulanadi. Vilka o'rnatilganda 2 va 3 pinlar uziladi. Bu kontaktlarning zanglashiga olib keladigan elektron qismini zaryadlovchidan avtomatik ravishda uzilishini ta'minlaydi, batareyani zaryad olayotganda tasodifan chiroqni yoqish imkoniyatini yo'q qiladi.
GB1 batareyasining musbat terminalidan kuchlanish D1 (mikrosxema-chip) va S8550 tipidagi bipolyar tranzistorning emitentiga beriladi. CHIP faqat tetik vazifasini bajaradi, bu tugma yordamida EL LEDlarning porlashini yoqish yoki o'chirish imkonini beradi (⌀8 mm, porlash rangi - oq, quvvat 0,5 Vt, oqim iste'moli 100 mA, kuchlanish pasayishi 3 V.). D1 chipidan S1 tugmasini birinchi marta bosganingizda, Q1 tranzistorining bazasiga musbat kuchlanish qo'llaniladi, u ochiladi va besleme zo'riqishida EL1-EL3 LEDlariga beriladi, chiroq yonadi. S1 tugmasini yana bir marta bosganingizda tranzistor yopiladi va chiroq o'chadi.
Texnik nuqtai nazardan, bunday sxemali yechim savodsizdir, chunki u chiroqning narxini oshiradi, uning ishonchliligini pasaytiradi va qo'shimcha ravishda Q1 tranzistorining ulanish joyidagi kuchlanishning pasayishi tufayli batareyaning 20% gacha qobiliyati yo'qoladi. Agar yorug'lik nurining yorqinligini sozlash mumkin bo'lsa, bunday sxema echimi oqlanadi. Ushbu modelda tugma o'rniga mexanik kalitni o'rnatish kifoya edi.
Ajablanarlisi shundaki, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan EL1-EL3 LEDlari akkumulyator lampalari kabi, oqim cheklovchi elementlarsiz akkumulyatorga parallel ravishda ulangan. Natijada, yoqilganda, oqim LEDlar orqali o'tadi, uning kattaligi faqat batareyaning ichki qarshiligi bilan chegaralanadi va u to'liq zaryadlanganda, oqim LEDlar uchun ruxsat etilgan qiymatdan oshib ketishi mumkin, bu ularning muvaffaqiyatsizligiga.
Elektr zanjirining funksionalligini tekshirish
Mikrosxema, tranzistor va LEDlarning xizmat ko'rsatish qobiliyatini tekshirish uchun to'g'ridan-to'g'ri bosilgan elektron plataning quvvat pinlariga polaritni saqlab, oqim cheklash funktsiyasiga ega tashqi quvvat manbaidan 4,4 V doimiy kuchlanish qo'llanildi. Joriy chegara qiymati 0,5 A ga o'rnatildi.
Quvvat tugmasini bosgandan so'ng, LEDlar yonadi. Yana bosgandan so'ng, ular chiqib ketishdi. LEDlar va tranzistorli mikrosxema xizmatga yaroqli bo'lib chiqdi. Qolgan narsa batareya va zaryadlovchini aniqlashdir.
Kislota batareyasini tiklash
1,7 A kislotali akkumulyator to'liq zaryadsizlanganligi va standart zaryadlovchi noto'g'ri bo'lganligi sababli, men uni statsionar quvvat manbaidan zaryad qilishga qaror qildim. Batareyani zaryadlash uchun 9 V kuchlanishli quvvat manbaiga ulashda zaryadlash oqimi 1 mA dan kam edi. Kuchlanish 30 V ga oshirildi - oqim 5 mA ga oshdi va bir soatdan keyin bu kuchlanishda u allaqachon 44 mA edi. Keyinchalik, kuchlanish 12 V ga tushirildi, oqim 7 mA ga tushdi. Batareyani 12 V kuchlanishda 12 soat zaryad qilgandan so'ng, oqim 100 mA ga ko'tarildi va batareya bu oqim bilan 15 soat davomida zaryadlangan.
Batareya korpusining harorati normal chegaralar ichida edi, bu zaryadlash oqimi issiqlik hosil qilish uchun emas, balki energiya to'plash uchun ishlatilganligini ko'rsatdi. Batareyani zaryad qilgandan va quyida muhokama qilinadigan sxemani yakunlagandan so'ng, sinovlar o'tkazildi. Qayta tiklangan batareyali chiroq 16 soat davomida doimiy yonib turdi, shundan so'ng nurning yorqinligi pasaya boshladi va shuning uchun u o'chirildi.
Yuqorida tavsiflangan usuldan foydalanib, men chuqur zaryadsizlangan kichik o'lchamli kislotali batareyalarning funksionalligini qayta-qayta tiklashim kerak edi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, faqat bir muncha vaqt unutilgan xizmatga yaroqli batareyalarni tiklash mumkin. Foydalanish muddati tugagan kislotali akkumulyatorlarni qayta tiklash mumkin emas.
Zaryadlovchini ta'mirlash
Zaryadlovchining chiqish ulagichining kontaktlarida multimetr bilan kuchlanish qiymatini o'lchash uning yo'qligini ko'rsatdi.
Adapter korpusiga yopishtirilgan stikerga ko'ra, u 0,5 A maksimal yuk oqimi bilan 12 V barqaror bo'lmagan doimiy kuchlanishni chiqaradigan quvvat manbai edi. Elektr zanjirida zaryadlash oqimining miqdorini cheklaydigan elementlar yo'q edi, shuning uchun savol tug'ildi, nima uchun sifatli zaryadlovchida siz oddiy quvvat manbaidan foydalandingiz?
Adapter ochilganda, yonib ketgan elektr simlarining xarakterli hidi paydo bo'ldi, bu transformator sargisi yonib ketganligini ko'rsatdi.
Transformatorning birlamchi o'rashining uzluksizligi sinovi uning buzilganligini ko'rsatdi. Transformatorning birlamchi o'rashini izolyatsiya qiluvchi lentaning birinchi qatlamini kesib bo'lgach, 130 ° S ish haroratiga mo'ljallangan termal sug'urta topildi. Sinov shuni ko'rsatdiki, birlamchi o'rash ham, termal sug'urta ham noto'g'ri.
Adapterni ta'mirlash iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas edi, chunki transformatorning birlamchi o'rashini orqaga o'rash va yangi termal sug'urta o'rnatish kerak edi. Men uni qo'lda bo'lgan shunga o'xshash bilan almashtirdim, doimiy kuchlanish 9 V. Ulagichga ega moslashuvchan shnurni yondirilgan adapterdan qayta lehimlash kerak edi.
Fotosuratda Photon LED chirog'ining yonib ketgan quvvat manbai (adapteri) ning elektr sxemasining chizmasi ko'rsatilgan. O'zgartirish adapteri xuddi shu sxema bo'yicha yig'ildi, faqat chiqish kuchlanishi 9 V. Bu kuchlanish 4,4 V kuchlanishli batareyani zaryadlashning zarur oqimini ta'minlash uchun juda etarli.
Faqat o'yin-kulgi uchun men chiroqni yangi quvvat manbaiga uladim va zaryadlash oqimini o'lchadim. Uning qiymati 620 mA edi va bu 9 V kuchlanishda edi. 12 V kuchlanishda oqim taxminan 900 mA bo'lib, adapterning yuk hajmidan va tavsiya etilgan batareyani zaryadlash oqimidan sezilarli darajada oshib ketdi. Shu sababli, transformatorning birlamchi o'rashi haddan tashqari issiqlik tufayli yonib ketdi.
Elektr sxemasini yakunlash
LED qayta zaryadlanuvchi chiroq "Foton"
Ishonchli va uzoq muddatli ishlashni ta'minlash uchun elektron buzilishlarni bartaraf etish uchun chiroq sxemasiga o'zgartirishlar kiritildi va bosilgan elektron plata o'zgartirildi.
Fotosuratda aylantirilgan Photon LED chirog'ining elektr sxemasi ko'rsatilgan. Qo'shimcha o'rnatilgan radio elementlar ko'k rangda ko'rsatilgan. Rezistor R2 batareyani zaryadlash oqimini 120 mA gacha cheklaydi. Zaryadlash oqimini oshirish uchun siz qarshilik qiymatini kamaytirishingiz kerak. R3-R5 rezistorlari chiroq yoqilganda EL1-EL3 LEDlari orqali o'tadigan oqimni cheklaydi va tenglashtiradi. Batareyani zaryadlash jarayonini ko'rsatish uchun ketma-ket ulangan oqim cheklovchi R1 rezistorli EL4 LED o'rnatilgan, chunki chiroqni ishlab chiquvchilar bunga e'tibor bermagan.
Kengashda oqim cheklovchi rezistorlarni o'rnatish uchun fotosuratda ko'rsatilganidek, bosilgan izlar kesildi. Zaryadlovchi oqimni cheklovchi qarshilik R2 bir uchida kontakt maydonchasiga lehimlangan, unga zaryadlovchidan keladigan musbat sim ilgari lehimlangan va lehimli sim rezistorning ikkinchi terminaliga lehimlangan. Batareyani zaryadlash indikatorini ulash uchun mo'ljallangan bir xil kontaktli maydonchaga qo'shimcha sim (fotosuratda sariq) lehimlangan.
Rezistor R1 va LED EL4 indikatori X1 zaryadlovchini ulash uchun ulagichning yonidagi chiroq tutqichiga joylashtirildi. LED anodli pin X1 konnektorining 1-piniga lehimlangan va oqim cheklovchi qarshilik R1 ikkinchi pinga, LEDning katodiga lehimlangan. Rezistorning ikkinchi terminaliga sim (fotosuratda sariq) lehimlangan, uni R2 rezistorining terminaliga ulab, bosilgan elektron plataga lehimlangan. O'rnatish qulayligi uchun R2 rezistorini chiroq tutqichiga qo'yish mumkin edi, lekin zaryad olayotganda u qizib ketganligi sababli, men uni bo'sh joyga joylashtirishga qaror qildim.
O'chirishni yakunlashda 0,5 Vt uchun mo'ljallangan R2 dan tashqari, 0,25 Vt quvvatga ega MLT tipidagi rezistorlar ishlatilgan. EL4 LED yorug'likning har qanday turi va rangiga mos keladi.
Ushbu fotosuratda batareya zaryad olayotgan paytda zaryadlash indikatori ko'rsatilgan. Ko'rsatkichni o'rnatish nafaqat batareyani zaryadlash jarayonini kuzatish, balki tarmoqdagi kuchlanish mavjudligini, elektr ta'minotining sog'lig'ini va ulanishning ishonchliligini kuzatish imkonini berdi.
Yongan CHIPni qanday almashtirish kerak
Agar to'satdan CHIP - Photon LED chirog'idagi maxsus belgilanmagan mikrosxema yoki shunga o'xshash sxema bo'yicha yig'ilgan shunga o'xshash - ishlamay qolsa, chiroqning ishlashini tiklash uchun uni mexanik kalit bilan muvaffaqiyatli almashtirish mumkin.
Buning uchun siz D1 chipini platadan olib tashlashingiz kerak va Q1 tranzistorli kalit o'rniga yuqoridagi elektr diagrammasida ko'rsatilganidek, oddiy mexanik kalitni ulang. Chiroq korpusidagi kalit S1 tugmasi o'rniga yoki boshqa mos keladigan joyga o'rnatilishi mumkin.
LED chiroqni ta'mirlash va o'zgartirish
14Led Smartbuy Kolorado
Smartbuy Colorado LED chirog'i uchta yangi AAA batareyasi o'rnatilgan bo'lsa-da, yoqishni to'xtatdi.
Suv o'tkazmaydigan korpus anodlangan alyuminiy qotishmasidan qilingan va uzunligi 12 sm bo'lgan chiroq zamonaviy ko'rinishga ega va ulardan foydalanish oson edi.
Batareyalarni LED chiroqqa muvofiqligini qanday tekshirish mumkin
Har qanday elektr moslamasini ta'mirlash quvvat manbasini tekshirish bilan boshlanadi, shuning uchun chiroqqa yangi batareyalar o'rnatilganiga qaramay, ta'mirlash ularni tekshirish bilan boshlanishi kerak. Smartbuy chirog'ida batareyalar maxsus idishga o'rnatiladi, ularda ular jumperlar yordamida ketma-ket ulanadi. Chiroq batareyalariga kirish uchun siz orqa qopqoqni soat miliga teskari burab, uni qismlarga ajratishingiz kerak.
Batareyalar konteynerda ko'rsatilgan qutbga rioya qilgan holda o'rnatilishi kerak. Polarlik konteynerda ham ko'rsatilgan, shuning uchun uni chiroq tanasiga "+" belgisi belgilangan tomoni bilan kiritish kerak.
Avvalo, konteynerning barcha kontaktlarini vizual tekshirish kerak. Agar ularda oksid izlari bo'lsa, kontaktlarni zımpara bilan porlash uchun tozalash kerak yoki oksidni pichoq pichog'i bilan qirib tashlash kerak. Kontaktlarning qayta oksidlanishini oldini olish uchun ular har qanday mashina moyining nozik bir qatlami bilan yog'lanishi mumkin.
Keyinchalik siz batareyalarning yaroqliligini tekshirishingiz kerak. Buning uchun doimiy kuchlanishni o'lchash rejimida yoqilgan multimetrning zondlariga tegib, konteynerning kontaktlaridagi kuchlanishni o'lchashingiz kerak. Uchta batareya ketma-ket ulangan va ularning har biri 1,5 V kuchlanish hosil qilishi kerak, shuning uchun idishning terminallaridagi kuchlanish 4,5 V bo'lishi kerak.
Agar kuchlanish belgilanganidan past bo'lsa, unda konteynerdagi batareyalarning to'g'ri polaritesini tekshirish va ularning har birining kuchlanishini alohida o'lchash kerak. Ehtimol, ulardan faqat bittasi o'tirdi.
Agar batareyalar bilan hamma narsa tartibda bo'lsa, unda siz kutuplilikni kuzatib, idishni chiroq korpusiga kiritishingiz, qopqoqni burab, uning ishlashini tekshirishingiz kerak. Bunday holda, siz qopqoqdagi bahorga e'tibor berishingiz kerak, bu orqali besleme zo'riqishida chiroq tanasiga va undan to'g'ridan-to'g'ri LEDlarga uzatiladi. Uning uchida korroziya izlari bo'lmasligi kerak.
Kalitning to'g'ri ishlashini qanday tekshirish mumkin
Agar batareyalar yaxshi bo'lsa va kontaktlar toza bo'lsa, lekin LEDlar yonmasa, siz kalitni tekshirishingiz kerak.
Smartbuy Colorado chiroqida akkumulyator idishining musbat terminalidan keladigan simni yopuvchi ikkita sobit holatga ega muhrlangan tugmachali kalit mavjud. O'zgartirish tugmachasini birinchi marta bosganingizda, uning kontaktlari yopiladi va yana bosganingizda ular ochiladi.
Chiroqda batareyalar mavjud bo'lganligi sababli, voltmetr rejimida yoqilgan multimetr yordamida kalitni ham tekshirishingiz mumkin. Buni amalga oshirish uchun siz uni soat sohasi farqli ravishda aylantirishingiz kerak, agar siz LEDlarga qarasangiz, uning old qismini burab, bir chetga qo'ying. Keyin, bitta multimetrli zond bilan chiroq tanasiga teging, ikkinchisi esa fotosuratda ko'rsatilgan plastik qismning markazida chuqur joylashgan kontaktga teging.
Voltmetr 4,5 V kuchlanishni ko'rsatishi kerak. Agar kuchlanish bo'lmasa, kalit tugmasini bosing. Agar u to'g'ri ishlayotgan bo'lsa, unda kuchlanish paydo bo'ladi. Aks holda, kalitni ta'mirlash kerak.
LEDlarning sog'lig'ini tekshirish
Agar oldingi qidiruv bosqichlarida nosozlik aniqlanmasa, keyingi bosqichda siz LED-lar bilan taxtaga ta'minot kuchlanishini ta'minlaydigan kontaktlarning ishonchliligini, ularning lehimlanishi va xizmat ko'rsatishning ishonchliligini tekshirishingiz kerak.
Ichkariga muhrlangan LEDlari bo'lgan bosilgan elektron plata chiroqning boshiga po'lat prujinali halqa yordamida o'rnatiladi, bu orqali batareya idishining salbiy terminalidan besleme kuchlanishi bir vaqtning o'zida chiroq tanasi bo'ylab LEDlarga beriladi. Fotosuratda bosilgan elektron plataga bosgan tomondan uzuk ko'rsatilgan.
Saqlash halqasi juda mahkam o'rnatilgan va uni faqat fotosuratda ko'rsatilgan qurilma yordamida olib tashlash mumkin edi. Siz o'z qo'lingiz bilan po'lat chiziqdan bunday kancani egishingiz mumkin.
Saqlash halqasini olib tashlaganingizdan so'ng, fotosuratda ko'rsatilgan LEDli bosilgan elektron plata chiroqning boshidan osongina olib tashlandi. Oqim cheklovchi rezistorlarning yo'qligi darhol mening ko'zimga tushdi, barcha 14 LED parallel ravishda va to'g'ridan-to'g'ri kalit orqali batareyalarga ulangan. LEDlarni to'g'ridan-to'g'ri batareyaga ulash qabul qilinishi mumkin emas, chunki LEDlar orqali oqadigan oqim miqdori faqat batareyalarning ichki qarshiligi bilan cheklangan va LEDlarga zarar etkazishi mumkin. Eng yaxshi holatda, bu ularning xizmat muddatini sezilarli darajada qisqartiradi.
Chiroqdagi barcha LEDlar parallel ravishda ulanganligi sababli, ularni qarshilik o'lchash rejimida yoqilgan multimetr bilan tekshirish mumkin emas edi. Shuning uchun, bosilgan elektron plata 200 mA oqim chegarasi bilan 4,5 V tashqi manbadan doimiy oqim kuchlanishi bilan ta'minlangan. Barcha LEDlar yondi. Chiroq bilan bog'liq muammo bosilgan elektron plata va ushlab turuvchi halqa o'rtasidagi yomon aloqa ekanligi ayon bo'ldi.
LED chirog'ining joriy iste'moli
Faqat o'yin-kulgi uchun, men oqim cheklovchi rezistorsiz yoqilganda, batareyalardan LEDlarning joriy iste'molini o'lchadim.
Oqim 627 mA dan oshdi. Chiroq HL-508H tipidagi LEDlar bilan jihozlangan, ularning ish oqimi 20 mA dan oshmasligi kerak. 14 ta LED parallel ravishda ulangan, shuning uchun umumiy oqim iste'moli 280 mA dan oshmasligi kerak. Shunday qilib, LEDlar orqali oqadigan oqim nominal oqimni ikki baravar oshirdi.
LEDlarning bunday majburiy ishlash rejimi qabul qilinishi mumkin emas, chunki bu kristalning haddan tashqari qizib ketishiga olib keladi va natijada LEDlarning muddatidan oldin ishdan chiqishiga olib keladi. Qo'shimcha kamchilik shundaki, batareyalar tezda tugaydi. Agar LEDlar birinchi navbatda yonib ketmasa, ular bir soatdan ko'p bo'lmagan ishlash uchun etarli bo'ladi.
Chiroqning dizayni oqim cheklovchi rezistorlarni har bir LED bilan ketma-ket lehimlashga imkon bermadi, shuning uchun biz barcha LEDlar uchun bitta umumiy o'rnatishimiz kerak edi. Rezistor qiymatini eksperimental tarzda aniqlash kerak edi. Buning uchun chiroq shim batareyalari bilan quvvatlantirildi va 5,1 Ohm qarshilik bilan ketma-ket musbat simdagi bo'shliqqa ampermetr ulandi. Oqim taxminan 200 mA edi. 8,2 Ohm rezistorni o'rnatishda oqim iste'moli 160 mA ni tashkil etdi, bu sinovlar shuni ko'rsatdiki, kamida 5 metr masofada yaxshi yoritish uchun etarli. Rezistor teginish uchun qizib ketmadi, shuning uchun har qanday quvvat ishlaydi.
Strukturani qayta loyihalash
Tadqiqotdan so'ng, chiroqning ishonchli va bardoshli ishlashi uchun qo'shimcha ravishda oqim cheklovchi rezistorni o'rnatish va bosilgan elektron platani LEDlar va mahkamlash halqasini qo'shimcha o'tkazgich bilan ulash zarurligi aniq bo'ldi.
Agar ilgari bosilgan elektron plataning salbiy avtobusi chiroqning tanasiga tegishi kerak bo'lsa, u holda rezistorning o'rnatilishi tufayli kontaktni yo'q qilish kerak edi. Buning uchun igna fayli yordamida bosilgan elektron platadan butun atrofi bo'ylab, oqim o'tkazuvchi yo'llarning yonidan burchak uzilgan.
Bosilgan elektron platani mahkamlashda qisish halqasining oqim o'tkazuvchi yo'llarga tegib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun fotosuratda ko'rsatilganidek, unga taxminan ikki millimetr qalinlikdagi to'rtta kauchuk izolyator Moment elim bilan yopishtirilgan. Izolyatorlar har qanday dielektrik materialdan, masalan, plastmassa yoki qalin kartondan tayyorlanishi mumkin.
Rezistor siqish halqasiga oldindan lehimlangan va bosilgan elektron plataning eng tashqi yo'liga tel bo'lagi lehimlangan. Supero'tkazuvchilar ustiga izolyatsion trubka qo'yildi, so'ngra sim rezistorning ikkinchi terminaliga lehimlandi.
Chiroqni o'z qo'llaringiz bilan shunchaki yangilaganingizdan so'ng, u barqaror yoqila boshladi va yorug'lik nurlari sakkiz metrdan ortiq masofadagi narsalarni yaxshi yoritib yubordi. Bundan tashqari, batareyaning ishlash muddati uch baravar oshdi va LEDlarning ishonchliligi ko'p marta oshdi.
Ta'mirlangan Xitoy LED chiroqlarining ishdan chiqish sabablarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ularning barchasi noto'g'ri ishlab chiqilgan elektr zanjirlari tufayli ishlamay qolgan. Bu komponentlarni tejash va chiroqlarning ishlash muddatini qisqartirish uchun (ko'proq odamlar yangilarini sotib olishlari uchun) yoki ishlab chiquvchilarning savodsizligi natijasida qasddan qilinganligini aniqlash uchun qoladi. Men birinchi taxminga moyilman.
RED 110 LED chiroqni ta'mirlash
Xitoylik ishlab chiqaruvchi RED brendining o'rnatilgan kislotali akkumulyatorli chirog'i ta'mirlandi. Chiroqda ikkita emitent bor edi: biri tor nur shaklidagi nurli va ikkinchisi tarqalgan yorug'lik chiqaradigan.
Fotosuratda RED 110 chirog'ining ko'rinishi ko'rsatilgan, menga chiroq yoqdi. Qulay tana shakli, ikkita ish rejimi, bo'yniga osilgan halqa, zaryadlash uchun elektr tarmog'iga ulanish uchun tortiladigan vilka. Chiroqda tarqalgan yorug'lik LED qismi porlab turardi, lekin tor nur yo'q edi.
Ta'mirlashni amalga oshirish uchun biz birinchi navbatda reflektorni mahkamlaydigan qora halqani ochdik, so'ngra menteşe sohasidagi bitta o'z-o'zidan tejamkor vintni burab qo'ydik. Koson osongina ikki qismga bo'linadi. Barcha qismlar o'z-o'zidan tejamkor vintlar bilan mahkamlangan va ularni osongina olib tashlash mumkin.
Zaryadlovchi sxemasi klassik sxema bo'yicha qilingan. Tarmoqdan 1 mkF quvvatga ega oqim cheklovchi kondansatkich orqali kuchlanish to'rtta diodli rektifikator ko'prigiga, so'ngra batareya terminallariga etkazib berildi. Batareyadan tor nurli LEDga kuchlanish 460 Ohm oqim cheklovchi qarshilik orqali ta'minlangan.
Barcha qismlar bir tomonlama bosilgan elektron plataga o'rnatildi. Simlar to'g'ridan-to'g'ri aloqa pedlariga lehimlangan. Bosilgan elektron plataning ko'rinishi fotosuratda ko'rsatilgan.
10 ta yon yorug'lik LEDlari parallel ravishda ulangan. Ta'minot kuchlanishi ularga umumiy oqim cheklovchi rezistor 3R3 (3,3 Ohm) orqali etkazib berildi, garchi qoidalarga ko'ra, har bir LED uchun alohida rezistor o'rnatilishi kerak.
Tor nurli LEDni tashqi tekshirish paytida hech qanday nuqson topilmadi. Batareyadan chiroq o'tkazgich orqali quvvat berilganda, LED terminallarida kuchlanish mavjud edi va u qizib ketdi. Kristalning singanligi aniq bo'ldi va bu multimetr bilan uzluksizlik sinovi bilan tasdiqlandi. Problarning LED terminallariga har qanday ulanishi uchun qarshilik 46 ohm edi. LED noto'g'ri edi va uni almashtirish kerak edi.
Ishlash qulayligi uchun simlar LED taxtasidan lehimsiz edi. LED simlarini lehimdan bo'shatgandan so'ng, LED bosilgan elektron platada teskari tomonning butun tekisligi bilan mahkam ushlanganligi ma'lum bo'ldi. Uni ajratish uchun biz ish stoli ibodatxonalarida taxtani tuzatishimiz kerak edi. Keyinchalik, pichoqning o'tkir uchini LED va taxtaning birlashmasiga qo'ying va pichoq tutqichini bolg'a bilan engil uring. LED yonib ketdi.
Odatdagidek, LED korpusida hech qanday belgilar yo'q edi. Shuning uchun uning parametrlarini aniqlash va mos almashtirishni tanlash kerak edi. LEDning umumiy o'lchamlari, akkumulyator kuchlanishi va oqim cheklovchi qarshilikning o'lchamiga asoslanib, 1 Vt quvvatli LED (joriy 350 mA, kuchlanish pasayishi 3 V) almashtirish uchun mos kelishi aniqlandi. "Mashhur SMD LEDlarning parametrlarining mos yozuvlar jadvali" dan ta'mirlash uchun oq LED6000Am1W-A120 LED tanlangan.
LED o'rnatilgan bosilgan elektron plata alyuminiydan tayyorlangan va ayni paytda LEDdan issiqlikni olib tashlash uchun xizmat qiladi. Shuning uchun, uni o'rnatishda, LEDning orqa tekisligining bosilgan elektron plataga mahkam o'rnatilishi tufayli yaxshi termal aloqani ta'minlash kerak. Buning uchun, muhrlanishdan oldin, kompyuter protsessoriga radiatorni o'rnatishda ishlatiladigan sirtlarning aloqa joylariga termal pasta qo'llanilgan.
LED tekisligining taxtaga mahkam o'rnatilishini ta'minlash uchun siz avval uni tekislikka qo'yishingiz va simlarni tekislikdan 0,5 mm ga og'ishi uchun biroz yuqoriga egishingiz kerak. Keyinchalik, terminallarni lehim bilan qalaylang, termal pastani qo'llang va LEDni taxtaga o'rnating. Keyinchalik, uni taxtaga bosing (buni bit olib tashlangan tornavida bilan qilish qulay) va simlarni lehim temir bilan qizdiring. Keyinchalik, tornavidani olib tashlang, uni taxtaning egilishida pichoq bilan bosing va uni lehim bilan qizdiring. Lehim qattiqlashgandan so'ng, pichoqni olib tashlang. Qo'rg'oshinlarning bahor xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, LED taxtaga mahkam bosiladi.
LEDni o'rnatishda polariteni kuzatish kerak. To'g'ri, bu holda, agar xatoga yo'l qo'yilgan bo'lsa, kuchlanish manbai simlarini almashtirish mumkin bo'ladi. LED lehimlangan va siz uning ishlashini tekshirishingiz va oqim iste'molini va kuchlanish pasayishini o'lchashingiz mumkin.
LED orqali oqayotgan oqim 250 mA, kuchlanishning pasayishi 3,2 V. Shuning uchun quvvat sarfi (siz oqimni kuchlanish bilan ko'paytirishingiz kerak) 0,8 Vt edi. Qarshilikni 460 Ohmgacha kamaytirish orqali LEDning ish oqimini oshirish mumkin edi, lekin men buni qilmadim, chunki porlashning yorqinligi etarli edi. Ammo LED engilroq rejimda ishlaydi, kamroq qiziydi va bitta zaryadda chiroqning ishlash muddati ortadi.
Bir soat davomida ishlagandan so'ng LEDni isitishni tekshirish samarali issiqlik tarqalishini ko'rsatdi. U 45 ° C dan yuqori bo'lmagan haroratgacha isitiladi. Dengiz sinovlari qorong'uda 30 metrdan oshiq yorug'lik oralig'ini ko'rsatdi.
LED chiroqqa qo'rg'oshin kislotali akkumulyatorni almashtirish
LED chirog'idagi muvaffaqiyatsiz kislotali batareyani shunga o'xshash kislota batareyasi yoki litiy-ion (Li-ion) yoki nikel-metall gidrid (Ni-MH) AA yoki AAA batareyasi bilan almashtirish mumkin.
Ta'mirlanayotgan Xitoy chiroqlari 3,6 V kuchlanishli markasiz turli o'lchamdagi qo'rg'oshin kislotali AGM akkumulyatorlari bilan jihozlangan. Hisob-kitoblarga ko'ra, bu akkumulyatorlarning quvvati 1,2 dan 2 A×soatgacha.
Sotuvda siz rus ishlab chiqaruvchisidan 4V 1Ah Delta DT 401 UPS uchun shunga o'xshash kislotali akkumulyatorni topishingiz mumkin, u 4 V chiqish kuchlanishiga ega, 1 Ah quvvatga ega, bir necha dollar turadi. Uni almashtirish uchun ikkita simni qutbga rioya qilgan holda qayta lehimlang.
Bir necha yillik ishlagandan so'ng, ta'mirlash maqolaning boshida tasvirlangan Lentel GL01 LED chirog'i yana menga ta'mirlash uchun keltirildi. Diagnostika shuni ko'rsatdiki, kislotali akkumulyatorning ishlash muddati tugagan.
Delta DT 401 akkumulyatori almashtirish sifatida sotib olindi, ammo uning geometrik o'lchamlari noto'g'ri bo'lganidan kattaroq ekanligi ma'lum bo'ldi. Standart chiroq batareyasining o'lchamlari 21x30x54 mm va 10 mm balandroq edi. Men chiroq tanasini o'zgartirishim kerak edi. Shuning uchun, yangi batareyani sotib olishdan oldin, uning chiroq tanasiga mos kelishiga ishonch hosil qiling.
Korpusdagi to'xtash joyi olib tashlandi va rezistor va bitta LED oldindan lehimlangan bosilgan elektron plataning bir qismi arra bilan kesildi.
Modifikatsiyadan so'ng, yangi batareya chiroq korpusiga yaxshi o'rnatildi va endi umid qilamanki, ko'p yillar davom etadi.
Qo'rg'oshin kislotali akkumulyatorni almashtirish
AA yoki AAA batareyalari
Agar 4V 1Ah Delta DT 401 akkumulyatorini sotib olishning iloji bo'lmasa, uni 1,2 V kuchlanishli har qanday uchta AA yoki AAA o'lchamli AA yoki AAA qalam tipidagi batareyalar bilan muvaffaqiyatli almashtirish mumkin. Buning uchun etarli. uchta batareyani ketma-ket ulang, polaritni kuzatib, lehim simlari yordamida. Biroq, bunday almashtirish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas, chunki uchta yuqori sifatli AA o'lchamli AA batareyasining narxi yangi LED chiroqni sotib olish narxidan oshishi mumkin.
Ammo yangi LED chirog'ining elektr pallasida xatolik yo'qligi va uni o'zgartirish shart emasligi kafolati qaerda. Shu sababli, qo'rg'oshin batareyasini o'zgartirilgan chiroqqa almashtirish maqsadga muvofiq deb hisoblayman, chunki bu chiroqning yana bir necha yil ishonchli ishlashini ta'minlaydi. O'zingiz ta'mirlagan va modernizatsiya qilgan chiroqni ishlatish har doim yoqimli bo'ladi.
Ko'rib turganingizdek, sxema oddiy. Asosiy elementlar: oqimni cheklovchi kondansatör, to'rtta diodli rektifikator diodli ko'prik, batareya, kalit, o'ta yorqin LEDlar, chiroq batareyasining zaryadlanishini ko'rsatadigan LED.
Xo'sh, endi, tartibda, chiroqdagi barcha elementlarning maqsadi haqida.
Oqim cheklovchi kondensator. Batareyaning zaryadlash oqimini cheklash uchun mo'ljallangan. Har bir turdagi chiroq uchun uning quvvati har xil bo'lishi mumkin. Polar bo'lmagan slyuda kondansatör ishlatiladi. Ishlash kuchlanishi kamida 250 volt bo'lishi kerak. O'chirishda, ko'rsatilganidek, rezistor bilan uni chetlab o'tish kerak. Chiroqni zaryadlovchi rozetkadan olib tashlaganingizdan so'ng, u kondansatkichni zaryadsizlantirish uchun xizmat qiladi. Aks holda, chiroqning 220 voltli quvvat terminallariga tasodifan tegib qolsangiz, elektr toki urishi mumkin. Ushbu qarshilikning qarshiligi kamida 500 kOhm bo'lishi kerak.
Rektifikator ko'prigi kamida 300 voltlik teskari kuchlanishli silikon diodlarda yig'iladi.
Chiroq batareyasining zaryadlanganligini ko'rsatish uchun oddiy qizil yoki yashil LED ishlatiladi. U rektifikator ko'prigining diodlaridan biriga parallel ravishda ulanadi. To'g'ri, diagrammada men ushbu LED bilan ketma-ket ulangan qarshilikni ko'rsatishni unutganman.
Boshqa elementlar haqida gapirishning ma'nosi yo'q, baribir hamma narsa aniq bo'lishi kerak.
Men sizning e'tiboringizni LED chiroqni ta'mirlashning asosiy nuqtalariga qaratmoqchiman. Keling, asosiy kamchiliklarni va ularni qanday tuzatishni ko'rib chiqaylik.
1. Chiroq porlashni to'xtatdi. Bu erda ko'p variantlar mavjud emas. Buning sababi o'ta yorqin LEDlarning ishdan chiqishi bo'lishi mumkin. Bu, masalan, quyidagi holatda sodir bo'lishi mumkin. Siz chiroqni quvvatga qo'ydingiz va tasodifan kalitni yoqdingiz. Bunday holda, oqimning keskin sakrashi sodir bo'ladi va rektifikator ko'prigining bir yoki bir nechta diodlari buzilishi mumkin. Va ularning orqasida, kondansatör unga bardosh bera olmasligi va qisqa tutashuvi bo'lishi mumkin. Batareyadagi kuchlanish keskin oshadi va LEDlar ishlamay qoladi. Shunday qilib, hech qanday holatda, agar siz uni tashlamoqchi bo'lmasangiz, zaryad olayotganda chiroqni yoqmang.
2. Chiroq yoqilmaydi. Xo'sh, bu erda siz kalitni tekshirishingiz kerak.
3. Chiroq juda tez zaryadsizlanadi. Agar sizning chiroqingiz "tajribali" bo'lsa, batareyaning ishlash muddati tugashi mumkin. Agar siz chiroqni faol ishlatsangiz, bir yil foydalanishdan keyin batareya quvvati tugaydi.
1-muammo: LED chirog'i ishlayotganda yoqilmaydi yoki miltillaydi
Qoida tariqasida, bu yomon aloqaning sababidir. Uni davolashning eng oson yo'li barcha iplarni mahkam bog'lashdir.
Chiroq umuman ishlamasa, batareyani tekshirishdan boshlang. U zaryadsizlanishi yoki shikastlanishi mumkin.
Chiroqning orqa qopqog'ini burang va korpusni batareyaning salbiy terminaliga ulash uchun tornavida foydalaning. Agar chiroq yonib tursa, muammo tugmachali modulda.
Barcha LED yoritgichlarning tugmalarining 90% bir xil sxema bo'yicha qilingan:
Tugma tanasi alyuminiydan ip bilan qilingan, u erga rezina qopqoq, so'ngra tugma modulining o'zi va korpus bilan aloqa qilish uchun bosim halqasi o'rnatilgan.
Muammo ko'pincha bo'shashgan siqish halqasi bilan hal qilinadi.
Ushbu nosozlikni bartaraf etish uchun fotosuratda bo'lgani kabi, teshiklarga kiritilishi kerak bo'lgan va soat yo'nalishi bo'yicha aylantirilishi kerak bo'lgan nozik uchlari yoki ingichka qaychi bilan yumaloq penseni toping.
Agar uzuk harakatlansa, muammo hal qilinadi. Agar uzuk joyida qolsa, muammo tugma modulining korpus bilan aloqasida bo'ladi. Siqish halqasini soat miliga teskari burab, tugma modulini torting.
Yomon aloqa ko'pincha bosilgan elektron platadagi halqa yoki chegaraning alyuminiy yuzasi oksidlanishi tufayli yuzaga keladi (o'qlar bilan ko'rsatilgan)
Shunchaki bu yuzalarni alkogol bilan artib oling va funksionallik tiklanadi.
Tugma modullari boshqacha. Ba'zilar bosilgan elektron plata orqali, boshqalari yon barglari orqali chiroq tanasi bilan aloqa qilishadi.
Faqatgina bu gulbargni yon tomonga egib qo'ying, shunda kontakt yanada qattiqroq bo'ladi.
Shu bilan bir qatorda, siz qalaydan lehim yasashingiz mumkin, shunda sirt qalinroq bo'ladi va kontakt yaxshi bosiladi.
Barcha LED yoritgichlar asosan bir xil
Plyus batareyaning musbat kontaktidan LED modulining markaziga o'tadi.
Salbiy tanadan o'tadi va tugma bilan yopiladi.
Korpus ichidagi LED modulining mahkamligini tekshirish yaxshi bo'lardi. Bu, shuningdek, LED yoritgichlari bilan bog'liq keng tarqalgan muammo.
Dumaloq burunli pense yoki pense yordamida modulni to'xtaguncha soat yo'nalishi bo'yicha aylantiring. Ehtiyot bo'ling, bu vaqtda LEDni buzish oson.
Ushbu harakatlar LED chirog'ining funksionalligini tiklash uchun etarli bo'lishi kerak.
Chiroq ishlaganda va rejimlar o'zgartirilganda yomonroq, lekin nur juda xira yoki chiroq umuman ishlamaydi va ichida yonish hidi bor.
Muammo 2. Chiroq yaxshi ishlaydi, lekin xira yoki umuman ishlamaydi va ichida yonish hidi bor
Ehtimol, haydovchi muvaffaqiyatsiz bo'lgan.
Drayv chiroq rejimlarini boshqaradigan tranzistorlardagi elektron sxema bo'lib, batareya zaryadsizlanishidan qat'i nazar, doimiy kuchlanish darajasi uchun ham javobgardir.
Siz kuygan drayverni lehimsiz va yangi drayverda lehimlashingiz yoki LEDni to'g'ridan-to'g'ri batareyaga ulashingiz kerak. Bunday holda, siz barcha rejimlarni yo'qotasiz va faqat maksimal rejimda qolasiz.
Ba'zan (kamroq) LED ishlamay qoladi.
Buni juda oddiy tekshirishingiz mumkin. LEDning kontakt maydonchalariga 4,2 V / kuchlanishni qo'llang. Asosiysi, polaritni chalkashtirmaslik. Agar LED yorqin yonib tursa, u holda haydovchi muvaffaqiyatsiz bo'ldi, agar aksincha bo'lsa, unda siz yangi LEDga buyurtma berishingiz kerak.
Modulni LED bilan korpusdan chiqarib oling.
Modullar farq qiladi, lekin qoida tariqasida, ular mis yoki guruchdan yasalgan va
Bunday chiroqlarning eng zaif nuqtasi - bu tugma. Uning kontaktlari oksidlanadi, buning natijasida chiroq xira porlashni boshlaydi va keyin umuman yoqilishini to'xtatishi mumkin.
Birinchi belgi shundaki, oddiy akkumulyatorli chiroq zaif porlaydi, lekin tugmachani bir necha marta bossangiz, yorqinlik oshadi.
Bunday chiroqni porlashning eng oson yo'li quyidagilarni bajarishdir:
1. Yupqa simli simni oling va bir ipni kesib oling.
2. Biz simlarni bahorga o'ramiz.
3. Batareya uni buzmasligi uchun simni egamiz. Tel biroz tashqariga chiqishi kerak
chiroqning burama qismidan yuqorida.
4. Qattiq burama. Biz ortiqcha simni uzamiz (yirtib tashlaymiz).
Natijada, sim batareyaning salbiy qismi va chiroq bilan yaxshi aloqa qiladi
tegishli yorqinlik bilan porlaydi. Albatta, tugma endi bunday ta'mirlash uchun mavjud emas, shuning uchun
Chiroqni yoqish va o'chirish bosh qismini aylantirish orqali amalga oshiriladi.
Mening xitoylik yigitim bir necha oy shunday ishladi. Agar siz batareyani o'zgartirishingiz kerak bo'lsa, chiroqning orqa tomoni
tegmaslik kerak. Biz boshimizni boshqa tomonga buramiz.
TUGMA ISHLATINI TAYTA QILISH.
Bugun men tugmani hayotga qaytarishga qaror qildim. Tugma plastik qutida joylashgan bo'lib, u
U shunchaki yorug'likning orqa tomoniga bosilgan. Aslida, uni orqaga qaytarish mumkin, lekin men buni biroz boshqacha qildim:
1. 2-3 mm chuqurlikdagi bir juft teshik qilish uchun 2 mm matkapdan foydalaning.
2. Endi siz pinset yordamida korpusni tugma bilan ochishingiz mumkin.
3. Tugmani olib tashlang.
4. Tugma yopishtiruvchi yoki mandallarsiz yig'iladi, shuning uchun uni ish yuritish pichog'i bilan osongina qismlarga ajratish mumkin.
Suratda harakatlanuvchi kontakt oksidlanganligi ko'rsatilgan (markazda tugmachaga o'xshash yumaloq narsa).
Siz uni silgi yoki nozik zımpara bilan tozalab, tugmachani bir joyga qo'yishingiz mumkin, lekin men bu qismni ham, mahkamlangan kontaktlarni ham qo'shimcha ravishda qalaylashga qaror qildim.
1. Nozik zımpara bilan tozalang.
2. Qizil rang bilan belgilangan joylarga nozik bir qatlam qo'llang. Biz oqimni alkogol bilan o'chiramiz,
tugmani yig'ish.
3. Ishonchlilikni oshirish uchun tugmachaning pastki kontaktiga bahorni lehimladim.
4. Hamma narsani bir joyga qo'yish.
Ta'mirlashdan so'ng tugma mukammal ishlaydi. Albatta, qalay ham oksidlanadi, ammo qalay juda yumshoq metall bo'lganligi sababli, oksidli plyonka shunday bo'ladi deb umid qilaman.
sindirish oson. Lampochkaning markaziy aloqasi qalaydan qilinganligi bejiz emas.
FOCUSNI TAKILISH.
Mening xitoylik do'stim "qaynoq nuqta" nima ekanligini juda noaniq tasavvurga ega edi, shuning uchun men uni yoritishga qaror qildim.
Bosh qismini burab qo'ying.
1. Doskada kichik teshik bor (o'q). To'ldirgichdan foydalanib, to'ldirishni aylantiring.
Shu bilan birga, barmog'ingizni tashqi tomondan stakanga ozgina bosing. Bu vintni ochishni osonlashtiradi.
2. Reflektorni olib tashlang.
3. Oddiy ofis qog'ozini oling va ofis teshigi bilan 6-8 teshik oching.
Teshik teshigidagi teshiklarning diametri LED diametriga juda mos keladi.
6-8 qog'oz yuvish vositasini kesib oling.
4. Yuvish moslamalarini LEDga joylashtiring va uni reflektor bilan bosing.
Bu erda siz yuvish vositalarining soni bilan tajriba qilishingiz kerak bo'ladi. Men bir nechta chiroqlarning fokuslanishini shu tarzda yaxshiladim, yuvish vositalarining soni 4-6 dona edi. Hozirgi bemorga ulardan 6 tasi kerak edi.
YORQINLIKNI OSHARTIRING (elektronika haqida ozgina biladiganlar uchun).
Xitoyliklar hamma narsani tejashadi. Bir nechta qo'shimcha tafsilotlar xarajatlarni oshiradi, shuning uchun ular uni o'rnatmaydilar.
Diagrammaning asosiy qismi (yashil rang bilan belgilangan) boshqacha bo'lishi mumkin. Bir yoki ikkita tranzistorda yoki ixtisoslashtirilgan mikrosxemada (menda ikkita qismdan iborat sxema bor:
induktor va tranzistorga o'xshash 3 oyoqli IC). Lekin ular qizil rang bilan belgilangan qismni tejashadi. Men bir kondansatör va bir juft 1n4148 diodni parallel ravishda qo'shdim (menda hech qanday tortishish yo'q edi). LEDning yorqinligi 10-15 foizga oshdi.
1. Shunga o'xshash xitoyliklarda LED shunday ko'rinadi. Yon tomondan siz ichida qalin va ingichka oyoqlari borligini ko'rishingiz mumkin. Yupqa oyoq - bu ortiqcha. Siz ushbu belgi bilan boshqarilishingiz kerak, chunki simlarning ranglari butunlay oldindan aytib bo'lmaydigan bo'lishi mumkin.
2. LED lehimli taxta bilan shunday ko'rinadi (orqa tomonda). Yashil rang folga ishora qiladi. Haydovchidan keladigan simlar LEDning oyoqlariga lehimlanadi.
3. O'tkir pichoq yoki uchburchak fayldan foydalanib, LEDning ijobiy tomonidagi folga kesib oling.
Biz lakni olib tashlash uchun butun taxtani silliqlashtiramiz.
4. Diyotlar va kondansatkichlarni lehimlang. Men diodlarni buzilgan kompyuter quvvat manbaidan oldim va tantal kondensatorini yonib ketgan qattiq diskdan lehimladim.
Ijobiy simni endi diodlar bilan yostiqqa lehimlash kerak.
Natijada, chiroq (ko'z bilan) 10-12 lumen ishlab chiqaradi (qaynoq nuqtalar bilan rasmga qarang),
Minimal rejimda 9 lumen ishlab chiqaradigan Feniks tomonidan baholanadi.
Salom! Bugun biz o'z qo'llaringiz bilan uyda xitoylik LED chiroqni qanday ta'mirlashni ko'rib chiqamiz. Biz oilaviy byudjetdan eng kam pul sarflaymiz. Birinchi elektr chirog'i umuman xitoycha emasligini bilarmidingiz? U 1896 yilda amerikalik Devid Mizell tomonidan ixtiro qilingan. U elektr fonarni patentladi, uning tanasi ko'tarish uchun tutqichli yog'ochdan yasalgan. Bu vaqtga kelib, sink batareyasi va akkor chiroq allaqachon ixtiro qilingan, shuning uchun chiroq vaqt masalasi edi. Bugungi kunda mashhur Xitoy LED chiroq PM-0107 ni tom ma'noda bir necha yuz rublga sotib olish mumkin. Bu allaqachon 220 voltli tarmoqdan o'rnatilgan zaryadga ega chiroq bo'ladi. Bugun biz o'z qo'llarimiz bilan uyda bunday xitoycha chiroqning tez-tez buzilishini qanday tuzatishni ko'rib chiqamiz. Usta Sergeyning fon hikoyasi quyidagicha: chiroq egasi uni zaryad qilish uchun yoqdi va tasodifan chiroqni yoqish tugmasiga tegdi.
Chiroqning noto'g'ri ishlashi
Chiroq charaqlab o‘chdi. Shu bilan birga, biz uni elektr tarmog'idan zaryad qilish uchun vilkaning bir qismini sindirishga muvaffaq bo'ldik. Keling, Xitoy sanoatining bunday mo''jizasini qanday tuzatish kerakligini ko'rib chiqaylik. Ushbu chiroqni qismlarga ajratish juda oson - siz uchta vintni burab, chiroqning plastik korpusining ikki yarmini bir-biridan itarishingiz kerak.
Ichkarida biz akkumulyator, ettita LEDli taxta va reflektorni ko'ramiz. Chiroq rejimini o'zgartirish moslamasi va 220 voltga ulangan vilkasi bo'lgan batareyani zaryadlash platasi mavjud. Bizning eng oddiy xitoycha chiroqni ta'mirlashni yanada qulayroq qilish uchun biz barcha elementlarni stolga olib, yaxshilab qismlarga ajratamiz.
Tarmoqdan batareyani zaryadlash kartasiga alohida e'tibor berilishi kerak - rektifikator diodlari, yashil ko'rsatkich LED va yuqori voltli kondansatör holatini tekshiring. Chiroq rejimini o'zgartirish tugmasi ishlashini tekshirish zarar qilmaydi.
Biz dumaloq taxtadagi LEDlarni yaxshilab tekshiramiz.
To'rtta LED yonib ketgan
Simlarni joyiga lehimlang va LED quvvat manbai sxemasini tekshiring.
Ushbu chiroqning afzalligi shundaki, agar u sindirilsa, uni tashlab yuborishga qarshi emassiz. Lekin hamma narsa tashlanmaydi :). Bir do'stim uni ta'mirlash uchun olib keldi. Nimadir yoqilmaydi, deydi u.
Men uzoq vaqtdan beri qiziquvchanlik bilan qiynalganman, agar oddiy lampochka o'rniga LEDni qo'ysangiz, chiroq qanday porlaydi? Va keyin bunday ish paydo bo'ldi! Men buni o'yin-kulgi uchun qildim, lekin do'stim yoqdi. Menga farqi yo'q, deydi u, faqat porlab tursa.
Agar kulishni istasangiz, kiring.
Men 2014 yilda LEDlarni sotib oldim. O'sha paytda ular biroz qimmatroq edi. Ayni paytda narx pastroq.
Men ulardan hamma narsani yasadim: uy qurilishi lampochkalarini va ularni lampalarga joylashtirdim. Endi chiroq yonadi.
Sizga bir oz eslatib o'taman. LEDlar standart paketda, ichida qabariq bilan qoplangan. Hamma narsa eng yuqori sinfga to'ldirilgan edi. Paketni ochishni ko'rsatishdan hech qanday ma'no ko'rmayapman.
Barcha xususiyatlar paketda yozilgan. Bolaligimda bunday o'yinchoqlarni qanday sog'indim! 
Aniq 100 dona.
Bunday chiroqlarni demontaj qilishda alohida muammolar yo'q. Hamma narsani qayta tiklab bo'lmaydi :). 
Ichkarida kondansatörlarning odatiy balasti va rektifikator sifatida bir juft diod mavjud. 
Foydalanuvchilar uchun muammo shundaki, ular "yoqish" rejimida zaryadlash uchun chiroqni yoqishadi. U 220V tarmoqqa ulanganda, LED yonib ketadi. Men kalit/kalitning simlarini biroz o'zgartirdim. Endi siz uni o'chirilgan holatga o'tkazmaguningizcha, u quvvatlanmaydi. Bu g'oya uzoq vaqtdan beri ba'zi Xitoy chiroqlarida amalga oshirilgan, ammo bu emas.
Bu men o'zgartiradigan LED. Bu, albatta, lampochka emas, lekin uning qanday porlashini bilib olishingiz mumkin. 
Uni almashtirish uchun maxsus narsalarni ixtiro qilishning hojati yo'q.
Bu sodir bo'ldi. 
Men turli yorug'lik burchaklaridan suratga oldim. 
Va u hayotda shunday porlaydi. Qorong‘i kiraverishdagi zinadan ko‘tarildi. 
Xarakterli joyni hech qanday joyda olib tashlash mumkin emas. Lekin agar xohlasangiz, undan foydalanishingiz mumkin :)
Ana xolos. Umid qilamanki, bu hech bo'lmaganda kimgadir yordam berdi.
Hammaga omad!
Xavfsizlik va qorong'uda faol faoliyatni davom ettirish qobiliyati uchun odam sun'iy yoritishga muhtoj. Ibtidoiy odamlar daraxt shoxlariga o't qo'yib, qorong'ulikni itarib yubordilar, keyin ular mash'al va kerosin pechkasi bilan chiqdilar. Va faqat 1866 yilda frantsuz ixtirochisi Jorj Leklansh tomonidan zamonaviy akkumulyatorning prototipi va 1879 yilda Tomson Edison tomonidan cho'g'lanma lampa prototipi ixtiro qilinganidan keyin Devid Mizell 1896 yilda birinchi elektr chiroqqa patent olish imkoniyatiga ega bo'ldi.
O'shandan beri yangi chiroq namunalarining elektr zanjirida hech narsa o'zgarmadi, 1923 yilgacha rus olimi Oleg Vladimirovich Losev kremniy karbididagi lyuminesans va p-n birikmasi o'rtasidagi bog'liqlikni topdi va 1990 yilda olimlar kattaroq yorug'lik bilan LED yaratishga muvaffaq bo'lishdi. samaradorlik, ularga akkor lampochkani almashtirish imkonini beradi LEDlarning kam energiya iste'moli tufayli cho'g'lanma lampalar o'rniga LEDlardan foydalanish batareyalar va akkumulyatorlarning bir xil quvvatiga ega chiroqlarning ishlash vaqtini qayta-qayta oshirish, chiroqlarning ishonchliligini oshirish va barcha cheklovlarni amalda olib tashlash imkonini berdi. ulardan foydalanish sohasi.
Fotosuratda ko'rib turgan LED qayta zaryadlanuvchi chirog'i menga ta'mirlash uchun keldi, men bir kun oldin 3 dollarga sotib olgan Xitoyning Lentel GL01 chirog'i yonmaydi, garchi batareya zaryadlash indikatori yoniq bo'lsa ham.
Chiroqning tashqi tekshiruvi ijobiy taassurot qoldirdi. Korpusning yuqori sifatli quyilishi, qulay tutqich va kalit. Batareyani zaryad qilish uchun maishiy tarmoqqa ulanish uchun vilkalar tortilishi mumkin bo'lib, elektr simini saqlash zaruratini yo'q qiladi.
Diqqat! Chiroqni qismlarga ajratish va ta'mirlashda, agar u tarmoqqa ulangan bo'lsa, ehtiyot bo'lishingiz kerak. Tanangizning himoyalanmagan qismlarini izolyatsiyalanmagan simlar va qismlarga tegizish elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.
Lentel GL01 LED qayta zaryadlanuvchi chiroqni qanday qismlarga ajratish mumkin
Chiroq kafolatli ta'mirlanishi kerak bo'lsa-da, noto'g'ri elektr choynakni kafolatli ta'mirlash paytida bo'lgan tajribalarimni eslab (choynak qimmat edi va undagi isitish elementi yonib ketgan, shuning uchun uni o'z qo'llarim bilan ta'mirlashning iloji bo'lmadi), men ta'mirlashni o'zim qilishga qaror qildim.
Chiroqni qismlarga ajratish oson edi. Himoya oynasini mahkamlaydigan halqani soat sohasi farqli ravishda kichik burchakka burish va uni tortib olish kifoya, keyin bir nechta vintni burang. Ma'lum bo'lishicha, halqa nayzali aloqa yordamida tanaga mahkamlangan.
Chiroq tanasining yarmidan birini olib tashlaganingizdan so'ng, uning barcha tarkibiy qismlariga kirish imkoniyati paydo bo'ldi. Fotosuratning chap tomonida siz LED-li bosilgan elektron platani ko'rishingiz mumkin, unga uchta vint yordamida reflektor (yorug'lik reflektori) biriktirilgan. Markazda noma'lum parametrlarga ega qora batareya mavjud, faqat terminallarning polaritesi belgisi mavjud. Batareyaning o'ng tomonida zaryadlovchi va ko'rsatkich uchun bosilgan elektron plata mavjud. O'ng tomonda tortib olinadigan novdalar bilan elektr vilkasi mavjud.
LEDlarni sinchkovlik bilan o'rganib chiqqach, barcha LEDlarning kristallarining chiqaradigan yuzalarida qora dog'lar yoki nuqtalar borligi ma'lum bo'ldi. LEDlarni multimetr bilan tekshirmasdan ham, chiroq yonib ketganligi sababli yonmagani aniq bo'ldi.
Batareyani zaryadlash ko'rsatkichlari panelida orqa yorug'lik sifatida o'rnatilgan ikkita LEDning kristallarida qoraygan joylar ham bor edi. LED yoritgichlar va chiziqlarda bitta LED odatda ishlamay qoladi va sug'urta vazifasini bajaradi, qolganlarini yonishdan himoya qiladi. Va chiroqdagi barcha to'qqizta LED bir vaqtning o'zida muvaffaqiyatsiz bo'ldi. Batareyadagi kuchlanish LEDlarga zarar etkazadigan qiymatga ko'tarila olmadi. Buning sababini bilish uchun men elektr sxemasini chizishim kerak edi.
Chiroq ishlamay qolishi sababini topish
Chiroqning elektr davri ikkita funktsional jihatdan tugallangan qismdan iborat. SA1 kalitining chap tomonida joylashgan kontaktlarning zanglashiga olib keladigan qismi zaryadlovchi sifatida ishlaydi. Va kalitning o'ng tomonida ko'rsatilgan sxemaning bir qismi porlashni ta'minlaydi.
Zaryadlovchi quyidagicha ishlaydi. 220 V maishiy tarmoqdan kuchlanish C1 oqim cheklovchi kondansatkichga, so'ngra VD1-VD4 diodlarida yig'ilgan ko'prik rektifikatoriga beriladi. Rektifikatordan batareya terminallariga kuchlanish beriladi. Rezistor R1 chiroq vilkasini tarmoqdan olib tashlangandan so'ng kondansatkichni zaryadsizlantirish uchun xizmat qiladi. Bu sizning qo'lingiz tasodifan bir vaqtning o'zida vilkaning ikkita piniga tegib ketgan taqdirda, kondansatör zaryadsizlanishidan elektr toki urishining oldini oladi.
Ma'lum bo'lishicha, ko'prikning yuqori o'ng diyotiga qarama-qarshi yo'nalishda oqim cheklovchi R2 rezistori bilan ketma-ket ulangan LED HL1, batareya noto'g'ri yoki uzilgan bo'lsa ham, vilka tarmoqqa kiritilganda har doim yonib turadi. sxemasidan.
SA1 ish rejimi kaliti alohida LED guruhlarini batareyaga ulash uchun ishlatiladi. Diagrammadan ko'rinib turibdiki, agar chiroq zaryadlash uchun tarmoqqa ulangan bo'lsa va kalit slayd 3 yoki 4 holatida bo'lsa, batareya zaryadlovchidan kuchlanish ham LEDlarga o'tadi.
Agar biror kishi chiroqni yoqsa va uning ishlamayotganini aniqlasa va chiroqni ishlatish yo'riqnomasida hech narsa aytilmagan kalit slaydni "o'chirilgan" holatiga o'rnatilishi kerakligini bilmasa, chiroqni tarmoqqa ulaydi. zaryadlash uchun, keyin hisobidan Agar zaryadlovchining chiqishida kuchlanish kuchlanishi bo'lsa, LEDlar hisoblanganidan sezilarli darajada yuqori kuchlanish oladi. Ruxsat etilgan oqimdan oshib ketadigan oqim LEDlar orqali o'tadi va ular yonib ketadi. Kislota akkumulyatori qo'rg'oshin plitalarining sulfatlanishi tufayli qariganda, batareyaning zaryadlash kuchlanishi oshadi, bu ham LEDning yonishiga olib keladi.
Meni hayratda qoldirgan yana bir sxema yechimi ettita LEDning parallel ulanishi edi, bu qabul qilinishi mumkin emas, chunki hatto bir xil turdagi LEDlarning oqim kuchlanish xususiyatlari har xil va shuning uchun LEDlar orqali o'tadigan oqim ham bir xil bo'lmaydi. Shu sababli, LEDlar orqali oqadigan maksimal ruxsat etilgan oqim asosida R4 rezistorining qiymatini tanlashda ulardan biri haddan tashqari yuklanishi va ishlamay qolishi mumkin va bu parallel ulangan LEDlarning haddan tashqari oqimiga olib keladi va ular ham yonib ketadi.
Chiroqning elektr sxemasini qayta ishlash (modernizatsiya qilish).
Chiroqning ishlamay qolishi uning elektr sxemasini ishlab chiquvchilar tomonidan yo‘l qo‘yilgan xatolar tufayli bo‘lgani ma’lum bo‘ldi. Chiroqni ta'mirlash va uni qayta sindirishning oldini olish uchun siz uni qayta bajarishingiz, LEDlarni almashtirishingiz va elektr pallasida kichik o'zgarishlar qilishingiz kerak.
Batareyaning zaryadlash indikatori zaryad olayotganligini ko'rsatishi uchun HL1 LED batareyaga ketma-ket ulanishi kerak. LEDni yoqish uchun bir necha milliamperlik oqim talab qilinadi va zaryadlovchi tomonidan ta'minlangan oqim taxminan 100 mA bo'lishi kerak.
Ushbu shartlarni ta'minlash uchun qizil xoch bilan ko'rsatilgan joylarda HL1-R2 zanjirini zanjirdan uzib qo'yish va unga parallel ravishda nominal qiymati 47 Ohm va kamida 0,5 Vt quvvatga ega qo'shimcha Rd rezistorini o'rnatish kifoya. . Rd orqali oqayotgan zaryad oqimi uning bo'ylab taxminan 3 V kuchlanish pasayishini hosil qiladi, bu HL1 indikatorining yonishi uchun zarur bo'lgan oqimni ta'minlaydi. Shu bilan birga, HL1 va Rd o'rtasidagi ulanish nuqtasi SA1 kalitining 1-piniga ulanishi kerak. Bunday sodda tarzda, batareyani zaryad qilish paytida zaryadlovchidan EL1-EL10 LEDlariga kuchlanish berish mumkin bo'lmaydi.
EL3-EL10 LEDlari orqali oqayotgan oqimlarning kattaligini tenglashtirish uchun R4 rezistorini kontaktlarning zanglashiga olib tashlash va har bir LED bilan ketma-ket 47-56 Ohm nominal qiymatiga ega alohida rezistorni ulash kerak.
Modifikatsiyadan keyin elektr diagrammasi
Sxemaga kiritilgan kichik o'zgarishlar Xitoyning arzon LED chirog'ining zaryadlash ko'rsatkichining ma'lumotlar tarkibini oshirdi va uning ishonchliligini sezilarli darajada oshirdi. Umid qilamanki, LED chiroq ishlab chiqaruvchilari ushbu maqolani o'qib chiqqandan so'ng o'z mahsulotlarining elektr zanjirlariga o'zgartirishlar kiritadilar.
Modernizatsiyadan so'ng, elektr sxemasi yuqoridagi rasmdagi kabi shaklni oldi. Agar siz chiroqni uzoq vaqt davomida yoritishingiz kerak bo'lsa va uning porlashining yuqori yorqinligini talab qilmasangiz, qo'shimcha ravishda oqim cheklovchi R5 rezistorini o'rnatishingiz mumkin, buning natijasida chiroqning zaryadsiz ishlash muddati ikki baravar ko'payadi.
LED batareyali chiroqni ta'mirlash
Demontajdan so'ng, siz qilishingiz kerak bo'lgan birinchi narsa - chiroqning funksionalligini tiklash va keyin uni yangilashni boshlash.
LEDlarni multimetr bilan tekshirish ularning noto'g'ri ekanligini tasdiqladi. Shuning uchun, yangi diodlarni o'rnatish uchun barcha LEDlarni lehimdan ajratish va teshiklarni lehimdan bo'shatish kerak edi.
Tashqi ko'rinishiga ko'ra, taxta diametri 5 mm bo'lgan HL-508H seriyali trubkali LEDlar bilan jihozlangan. Xuddi shunday texnik xususiyatlarga ega chiziqli LED chiroqdan HK5H4U tipidagi LEDlar mavjud edi. Ular chiroqni ta'mirlashda yordam berishdi. LEDlarni taxtaga lehimlashda siz polariteni kuzatishni unutmasligingiz kerak, anod batareyaning yoki batareyaning musbat terminaliga ulangan bo'lishi kerak.
LEDlarni almashtirgandan so'ng, tenglikni sxemaga ulangan. Ba'zi LEDlarning yorqinligi umumiy oqim cheklovchi qarshilik tufayli boshqalardan bir oz farq qildi. Ushbu kamchilikni bartaraf etish uchun R4 rezistorini olib tashlash va uni har bir LED bilan ketma-ket ulangan etti rezistor bilan almashtirish kerak.
LEDning optimal ishlashini ta'minlaydigan rezistorni tanlash uchun LED orqali o'tadigan oqimning ketma-ket ulangan qarshilik qiymatiga bog'liqligi chiroq batareyasining kuchlanishiga teng bo'lgan 3,6 V kuchlanishda o'lchandi.
Chiroqni ishlatish shartlariga asoslanib (kvartirani elektr ta'minotida uzilishlar bo'lsa) yuqori yorqinlik va yorug'lik diapazoni talab qilinmadi, shuning uchun rezistor nominal qiymati 56 Ohm bilan tanlandi. Bunday oqim cheklovchi qarshilik bilan LED yorug'lik rejimida ishlaydi va energiya sarfi tejamkor bo'ladi. Agar siz chiroqning maksimal yorqinligini siqib qo'yishingiz kerak bo'lsa, jadvaldan ko'rinib turibdiki, nominal qiymati 33 Ohm bo'lgan rezistordan foydalaning va boshqa umumiy oqimni yoqish orqali chiroqning ikkita ish rejimini bajaring. nominal qiymati 5,6 Ohm bo'lgan cheklovchi qarshilik (R5 diagrammasida).
Rezistorni har bir LED bilan ketma-ket ulash uchun avval bosilgan elektron platani tayyorlashingiz kerak. Buni amalga oshirish uchun siz har bir LED uchun mos keladigan har qanday oqim o'tkazuvchi yo'lni kesib olishingiz va qo'shimcha kontakt yostiqchalarini qilishingiz kerak. Kengashdagi oqim o'tkazuvchi yo'llar lak qatlami bilan himoyalangan bo'lib, fotosuratda bo'lgani kabi, misga pichoq pichog'i bilan qirib tashlash kerak. Keyin yalang'och kontakt yostiqlarini lehim bilan qalaylang.
Rezistorlarni o'rnatish va ularni lehimlash uchun bosilgan elektron platani tayyorlash yaxshiroq va qulayroq, agar taxta standart reflektorga o'rnatilgan bo'lsa. Bunday holda, LED linzalari yuzasi chizilmaydi va ishlash uchun qulayroq bo'ladi.
Ta'mirlash va modernizatsiyadan so'ng diodli platani chiroq batareyasiga ulash barcha LEDlarning yorqinligi yorug'lik va bir xil yorqinlik uchun etarli ekanligini ko'rsatdi.
Oldingi chiroqni ta'mirlashga ulgurmagunimcha, ikkinchisi ham xuddi shunday xato bilan ta'mirlandi. Chiroq tanasida ishlab chiqaruvchi yoki texnik xususiyatlar haqida hech qanday ma'lumot topa olmadim, lekin ishlab chiqarish uslubi va buzilish sababiga ko'ra, ishlab chiqaruvchi bir xil, Xitoy Lentel.
Chiroq korpusi va akkumulyatoridagi sanaga asoslanib, chiroq allaqachon to'rt yoshga to'lganligini va uning egasining so'zlariga ko'ra, chiroq mukammal ishlaganligini aniqlash mumkin edi. “Zaryad olayotganda yoqmang!” degan ogohlantirish belgisi tufayli chiroq uzoq vaqt xizmat qilgani aniq. batareyani zaryad qilish uchun chiroqni elektr tarmog'iga ulash uchun vilka yashiringan bo'linmani qoplaydigan menteşeli qopqoqda.
Ushbu chiroq modelida LEDlar qoidalarga muvofiq sxemaga kiritilgan, ularning har biri bilan ketma-ket 33 Ohm qarshilik o'rnatilgan; Rezistor qiymatini onlayn kalkulyator yordamida rang kodlash orqali osongina aniqlash mumkin. Multimetr bilan tekshirish barcha LEDlarning noto'g'ri ekanligini va rezistorlar ham buzilganligini ko'rsatdi.
LEDlarning ishdan chiqishi sabablarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, kislotali akkumulyator plitalarining sulfatlanishi tufayli uning ichki qarshiligi oshdi va natijada uning zaryadlash kuchlanishi bir necha bor oshdi. Zaryadlash vaqtida chiroq yoqildi, LEDlar va rezistorlar orqali oqim chegaradan oshib ketdi, bu ularning ishdan chiqishiga olib keldi. Men nafaqat LEDlarni, balki barcha rezistorlarni ham almashtirishim kerak edi. Chiroqning yuqorida ko'rsatilgan ish sharoitlariga asoslanib, almashtirish uchun nominal qiymati 47 Ohm bo'lgan rezistorlar tanlangan. Har qanday turdagi LED uchun qarshilik qiymatini onlayn kalkulyator yordamida hisoblash mumkin.
Batareyani zaryadlash rejimini ko'rsatish sxemasini qayta loyihalash
Chiroq ta'mirlandi va siz batareyani zaryadlash ko'rsatkich sxemasiga o'zgartirish kiritishni boshlashingiz mumkin. Buning uchun zaryadlovchining bosilgan elektron platasida yo'lni kesib, LED tomonidagi HL1-R2 zanjiri kontaktlarning zanglashiga olib keladigan tarzda ko'rsatilishi kerak.
Qo'rg'oshin kislotali AGM akkumulyatori chuqur zaryadsizlangan va uni standart zaryadlovchi bilan zaryadlashga urinish muvaffaqiyatsiz tugadi. Men batareyani yuk oqimini cheklash funktsiyasi bilan statsionar quvvat manbai yordamida zaryad qilishim kerak edi. Batareyaga 30 V kuchlanish qo'llanildi, birinchi daqiqada u faqat bir necha mA oqim iste'mol qildi. Vaqt o'tishi bilan oqim kuchaya boshladi va bir necha soatdan keyin 100 mA ga ko'tarildi. To'liq zaryadlangandan so'ng, batareya chiroqqa o'rnatildi.
Uzoq muddatli saqlash natijasida chuqur zaryadsizlangan qo'rg'oshin kislotali AGM akkumulyatorlarini kuchlanish kuchaygan holda zaryadlash ularning funksionalligini tiklashga imkon beradi. Men usulni AGM batareyalarida o'ndan ortiq marta sinab ko'rdim. Standart zaryadlovchilardan zaryad olishni istamaydigan yangi batareyalar 30 V kuchlanishdagi doimiy manbadan zaryadlanganda deyarli asl quvvatiga tiklanadi.
Ish rejimida chiroqni yoqish orqali batareya bir necha marta zaryadsizlangan va standart zaryadlovchi yordamida zaryadlangan. O'lchangan zaryad oqimi 123 mA, akkumulyator terminallarida kuchlanish 6,9 V. Afsuski, batareya eskirgan va chiroqni 2 soat davomida ishlatish uchun etarli edi. Ya'ni, batareya quvvati taxminan 0,2 Ah edi va chiroqning uzoq muddatli ishlashi uchun uni almashtirish kerak.
Bosilgan elektron platadagi HL1-R2 zanjiri muvaffaqiyatli joylashtirildi va fotosuratda bo'lgani kabi, faqat bitta oqim o'tkazuvchi yo'lni burchak ostida kesish kerak edi. Kesish kengligi kamida 1 mm bo'lishi kerak. Rezistor qiymatini hisoblash va amalda sinovdan o'tkazish akkumulyatorni zaryadlash indikatorining barqaror ishlashi uchun kamida 0,5 Vt quvvatga ega 47 Ohm qarshilik kerakligini ko'rsatdi.
Suratda lehimli oqim cheklovchi rezistorli bosilgan elektron plata ko'rsatilgan. Ushbu modifikatsiyadan so'ng, batareya zaryadlash indikatori faqat batareya haqiqatan ham zaryadlangan bo'lsa yonadi.
Ish rejimini o'zgartirishni modernizatsiya qilish
Chiroqlarni ta'mirlash va modernizatsiya qilishni yakunlash uchun kalit terminallarida simlarni qayta lehimlash kerak.
Ta'mirlanadigan chiroqlarning modellarida yoqish uchun to'rtta pozitsiyali slayd turidagi kalit ishlatiladi. Ko'rsatilgan fotosuratda o'rta pin umumiydir. Kalit slaydni o'ta chap holatda bo'lganda, umumiy terminal kalitning chap terminaliga ulanadi. Kalit slaydni o'ta chap holatdan o'ngga bir holatga o'tkazganda, uning umumiy pimi ikkinchi pinga va slaydning keyingi harakati bilan ketma-ket 4 va 5 pinlarga ulanadi.
O'rta umumiy terminalga (yuqoridagi rasmga qarang) batareyaning musbat terminalidan keladigan simni lehimlashingiz kerak. Shunday qilib, batareyani zaryadlovchi yoki LEDlarga ulash mumkin bo'ladi. Birinchi pinga siz asosiy platadan keladigan simni LEDlar bilan lehimlashingiz mumkin, ikkinchisiga chiroqni energiyani tejovchi ish rejimiga o'tkazish uchun 5,6 Ohm oqim cheklovchi R5 rezistorini lehimlashingiz mumkin. Zaryadlovchidan keladigan o'tkazgichni eng o'ng pinga lehimlang. Bu batareya zaryad olayotgan paytda chiroqni yoqishdan saqlaydi.
Ta'mirlash va modernizatsiya qilish
"Foton PB-0303" qayta zaryadlanuvchi LED yoritgichi
Men ta'mirlash uchun Photon PB-0303 LED yoritgichi deb nomlangan Xitoyda ishlab chiqarilgan LED chiroqlarining yana bir nusxasini oldim. Quvvat tugmasi bosilganda chiroq javob bermadi;
Chiroq kuchli, qimmat, narxi taxminan 20 dollar. Ishlab chiqaruvchining ma'lumotlariga ko'ra, chiroqning yorug'lik oqimi 200 metrga etadi, korpusi zarbaga chidamli ABS plastmassadan tayyorlangan va komplektda alohida zaryadlovchi va elkama-kamar mavjud.
LED chirog'i Photon yaxshi xizmat ko'rsatish qobiliyatiga ega. Elektr zanjiriga kirish uchun himoya oynasini ushlab turgan plastik halqani burab, LEDlarga qaraganingizda halqani soat miliga teskari aylantiring.
Har qanday elektr jihozlarini ta'mirlashda muammolarni bartaraf etish har doim quvvat manbaidan boshlanadi. Shuning uchun birinchi qadam rejimda yoqilgan multimetr yordamida kislota batareyasining terminallaridagi kuchlanishni o'lchash edi. Bu talab qilingan 4,4 V o'rniga 2,3 V edi. Batareya to'liq zaryadsizlangan.
Zaryadlovchini ulashda batareya terminallaridagi kuchlanish o'zgarmadi, zaryadlovchi ishlamayotganligi aniq bo'ldi. Chiroq batareyaning to'liq zaryadsizlanishiga qadar ishlatilgan, keyin esa uzoq vaqt davomida ishlatilmagan, bu batareyaning chuqur zaryadsizlanishiga olib keldi.
LED va boshqa elementlarning xizmat ko'rsatish imkoniyatini tekshirish qoladi. Buning uchun reflektor olib tashlandi, buning uchun oltita vint ochildi. Bosilgan elektron platada faqat uchta LED, tomchi, tranzistor va diod shaklida chip (chip) mavjud edi.
Doskadan va batareyadan tutqichga beshta sim o'tdi. Ularning aloqasini tushunish uchun uni qismlarga ajratish kerak edi. Buni amalga oshirish uchun Phillips tornavida yordamida chiroq ichidagi ikkita vintni bo'shating, ular simlar kirgan teshik yonida joylashgan.
Chiroq tutqichini tanasidan ajratish uchun uni o'rnatish vintlaridan uzoqlashtirish kerak. Bu simlarni taxtadan yirtib tashlamaslik uchun ehtiyotkorlik bilan bajarilishi kerak.
Ma'lum bo'lishicha, ruchkada radioelektron elementlar yo'q edi. Chiroqni yoqish / o'chirish tugmachasining terminallariga ikkita oq sim, qolganlari esa zaryadlovchini ulash uchun ulagichga lehimlangan. Ulagichning 1-piniga qizil sim lehimlangan (raqamlash shartli), uning ikkinchi uchi bosilgan elektron plataning ijobiy kirishiga lehimlangan. Ikkinchi kontaktga ko'k-oq o'tkazgich lehimlangan, uning ikkinchi uchi bosilgan elektron plataning salbiy yostig'iga lehimlangan. Yashil sim 3-pinga lehimlangan, uning ikkinchi uchi batareyaning salbiy terminaliga lehimlangan.
Elektr sxemasi
Tutqichda yashiringan simlar bilan shug'ullanib, siz Foton chiroqining elektr sxemasini chizishingiz mumkin.
GB1 batareyasining salbiy terminalidan kuchlanish X1 ulagichining 3-piniga, so'ngra uning 2-pinidan ko'k-oq o'tkazgich orqali bosilgan elektron plataga beriladi.
X1 ulagichi shunday tuzilganki, zaryadlovchining vilkasi unga kiritilmaganda 2 va 3 pinlar bir-biriga ulanadi. Vilka o'rnatilganda 2 va 3 pinlar uziladi. Bu kontaktlarning zanglashiga olib keladigan elektron qismini zaryadlovchidan avtomatik ravishda uzilishini ta'minlaydi, batareyani zaryad olayotganda tasodifan chiroqni yoqish imkoniyatini yo'q qiladi.
GB1 batareyasining musbat terminalidan kuchlanish D1 (mikrosxema-chip) va S8550 tipidagi bipolyar tranzistorning emitentiga beriladi. CHIP faqat tetik vazifasini bajaradi, bu tugma yordamida EL LEDlarning porlashini yoqish yoki o'chirish imkonini beradi (⌀8 mm, porlash rangi - oq, quvvat 0,5 Vt, oqim iste'moli 100 mA, kuchlanish pasayishi 3 V.). D1 chipidan S1 tugmasini birinchi marta bosganingizda, Q1 tranzistorining bazasiga musbat kuchlanish qo'llaniladi, u ochiladi va besleme zo'riqishida EL1-EL3 LEDlariga beriladi, chiroq yonadi. S1 tugmasini yana bir marta bosganingizda tranzistor yopiladi va chiroq o'chadi.
Texnik nuqtai nazardan, bunday sxemali yechim savodsizdir, chunki u chiroqning narxini oshiradi, uning ishonchliligini pasaytiradi va qo'shimcha ravishda Q1 tranzistorining ulanish joyidagi kuchlanishning pasayishi tufayli batareyaning 20% gacha qobiliyati yo'qoladi. Agar yorug'lik nurining yorqinligini sozlash mumkin bo'lsa, bunday sxema echimi oqlanadi. Ushbu modelda tugma o'rniga mexanik kalitni o'rnatish kifoya edi.
Ajablanarlisi shundaki, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan EL1-EL3 LEDlari akkumulyator lampalari kabi, oqim cheklovchi elementlarsiz akkumulyatorga parallel ravishda ulangan. Natijada, yoqilganda, oqim LEDlar orqali o'tadi, uning kattaligi faqat batareyaning ichki qarshiligi bilan chegaralanadi va u to'liq zaryadlanganda, oqim LEDlar uchun ruxsat etilgan qiymatdan oshib ketishi mumkin, bu ularning muvaffaqiyatsizligiga.
Elektr zanjirining funksionalligini tekshirish
Mikrosxema, tranzistor va LEDlarning xizmat ko'rsatish qobiliyatini tekshirish uchun to'g'ridan-to'g'ri bosilgan elektron plataning quvvat pinlariga polaritni saqlab, oqim cheklash funktsiyasiga ega tashqi quvvat manbaidan 4,4 V doimiy kuchlanish qo'llanildi. Joriy chegara qiymati 0,5 A ga o'rnatildi.
Quvvat tugmasini bosgandan so'ng, LEDlar yonadi. Yana bosgandan so'ng, ular chiqib ketishdi. LEDlar va tranzistorli mikrosxema xizmatga yaroqli bo'lib chiqdi. Qolgan narsa batareya va zaryadlovchini aniqlashdir.
Kislota batareyasini tiklash
1,7 A kislotali akkumulyator to'liq zaryadsizlanganligi va standart zaryadlovchi noto'g'ri bo'lganligi sababli, men uni statsionar quvvat manbaidan zaryad qilishga qaror qildim. Batareyani zaryadlash uchun 9 V kuchlanishli quvvat manbaiga ulashda zaryadlash oqimi 1 mA dan kam edi. Kuchlanish 30 V ga oshirildi - oqim 5 mA ga oshdi va bir soatdan keyin bu kuchlanishda u allaqachon 44 mA edi. Keyinchalik, kuchlanish 12 V ga tushirildi, oqim 7 mA ga tushdi. Batareyani 12 V kuchlanishda 12 soat zaryad qilgandan so'ng, oqim 100 mA ga ko'tarildi va batareya bu oqim bilan 15 soat davomida zaryadlangan.
Batareya korpusining harorati normal chegaralar ichida edi, bu zaryadlash oqimi issiqlik hosil qilish uchun emas, balki energiya to'plash uchun ishlatilganligini ko'rsatdi. Batareyani zaryad qilgandan va quyida muhokama qilinadigan sxemani yakunlagandan so'ng, sinovlar o'tkazildi. Qayta tiklangan batareyali chiroq 16 soat davomida doimiy yonib turdi, shundan so'ng nurning yorqinligi pasaya boshladi va shuning uchun u o'chirildi.
Yuqorida tavsiflangan usuldan foydalanib, men chuqur zaryadsizlangan kichik o'lchamli kislotali batareyalarning funksionalligini qayta-qayta tiklashim kerak edi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, faqat bir muncha vaqt unutilgan xizmatga yaroqli batareyalarni tiklash mumkin. Foydalanish muddati tugagan kislotali akkumulyatorlarni qayta tiklash mumkin emas.
Zaryadlovchini ta'mirlash
Zaryadlovchining chiqish ulagichining kontaktlarida multimetr bilan kuchlanish qiymatini o'lchash uning yo'qligini ko'rsatdi.
Adapter korpusiga yopishtirilgan stikerga ko'ra, u 0,5 A maksimal yuk oqimi bilan 12 V barqaror bo'lmagan doimiy kuchlanishni chiqaradigan quvvat manbai edi. Elektr zanjirida zaryadlash oqimining miqdorini cheklaydigan elementlar yo'q edi, shuning uchun savol tug'ildi, nima uchun sifatli zaryadlovchida siz oddiy quvvat manbaidan foydalandingiz?
Adapter ochilganda, yonib ketgan elektr simlarining xarakterli hidi paydo bo'ldi, bu transformator sargisi yonib ketganligini ko'rsatdi.
Transformatorning birlamchi o'rashining uzluksizligi sinovi uning buzilganligini ko'rsatdi. Transformatorning birlamchi o'rashini izolyatsiya qiluvchi lentaning birinchi qatlamini kesib bo'lgach, 130 ° S ish haroratiga mo'ljallangan termal sug'urta topildi. Sinov shuni ko'rsatdiki, birlamchi o'rash ham, termal sug'urta ham noto'g'ri.
Adapterni ta'mirlash iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas edi, chunki transformatorning birlamchi o'rashini orqaga o'rash va yangi termal sug'urta o'rnatish kerak edi. Men uni qo'lda bo'lgan shunga o'xshash bilan almashtirdim, doimiy kuchlanish 9 V. Ulagichga ega moslashuvchan shnurni yondirilgan adapterdan qayta lehimlash kerak edi.
Fotosuratda Photon LED chirog'ining yonib ketgan quvvat manbai (adapteri) ning elektr sxemasining chizmasi ko'rsatilgan. O'zgartirish adapteri xuddi shu sxema bo'yicha yig'ildi, faqat chiqish kuchlanishi 9 V. Bu kuchlanish 4,4 V kuchlanishli batareyani zaryadlashning zarur oqimini ta'minlash uchun juda etarli.
Faqat o'yin-kulgi uchun men chiroqni yangi quvvat manbaiga uladim va zaryadlash oqimini o'lchadim. Uning qiymati 620 mA edi va bu 9 V kuchlanishda edi. 12 V kuchlanishda oqim taxminan 900 mA bo'lib, adapterning yuk hajmidan va tavsiya etilgan batareyani zaryadlash oqimidan sezilarli darajada oshib ketdi. Shu sababli, transformatorning birlamchi o'rashi haddan tashqari issiqlik tufayli yonib ketdi.
Elektr sxemasini yakunlash
LED qayta zaryadlanuvchi chiroq "Foton"
Ishonchli va uzoq muddatli ishlashni ta'minlash uchun elektron buzilishlarni bartaraf etish uchun chiroq sxemasiga o'zgartirishlar kiritildi va bosilgan elektron plata o'zgartirildi.
Fotosuratda aylantirilgan Photon LED chirog'ining elektr sxemasi ko'rsatilgan. Qo'shimcha o'rnatilgan radio elementlar ko'k rangda ko'rsatilgan. Rezistor R2 batareyani zaryadlash oqimini 120 mA gacha cheklaydi. Zaryadlash oqimini oshirish uchun siz qarshilik qiymatini kamaytirishingiz kerak. R3-R5 rezistorlari chiroq yoqilganda EL1-EL3 LEDlari orqali o'tadigan oqimni cheklaydi va tenglashtiradi. Batareyani zaryadlash jarayonini ko'rsatish uchun ketma-ket ulangan oqim cheklovchi R1 rezistorli EL4 LED o'rnatilgan, chunki chiroqni ishlab chiquvchilar bunga e'tibor bermagan.
Kengashda oqim cheklovchi rezistorlarni o'rnatish uchun fotosuratda ko'rsatilganidek, bosilgan izlar kesildi. Zaryadlovchi oqimni cheklovchi qarshilik R2 bir uchida kontakt maydonchasiga lehimlangan, unga zaryadlovchidan keladigan musbat sim ilgari lehimlangan va lehimli sim rezistorning ikkinchi terminaliga lehimlangan. Batareyani zaryadlash indikatorini ulash uchun mo'ljallangan bir xil kontaktli maydonchaga qo'shimcha sim (fotosuratda sariq) lehimlangan.
Rezistor R1 va LED EL4 indikatori X1 zaryadlovchini ulash uchun ulagichning yonidagi chiroq tutqichiga joylashtirildi. LED anodli pin X1 konnektorining 1-piniga lehimlangan va oqim cheklovchi qarshilik R1 ikkinchi pinga, LEDning katodiga lehimlangan. Rezistorning ikkinchi terminaliga sim (fotosuratda sariq) lehimlangan, uni R2 rezistorining terminaliga ulab, bosilgan elektron plataga lehimlangan. O'rnatish qulayligi uchun R2 rezistorini chiroq tutqichiga qo'yish mumkin edi, lekin zaryad olayotganda u qizib ketganligi sababli, men uni bo'sh joyga joylashtirishga qaror qildim.
O'chirishni yakunlashda 0,5 Vt uchun mo'ljallangan R2 dan tashqari, 0,25 Vt quvvatga ega MLT tipidagi rezistorlar ishlatilgan. EL4 LED yorug'likning har qanday turi va rangiga mos keladi.
Ushbu fotosuratda batareya zaryad olayotgan paytda zaryadlash indikatori ko'rsatilgan. Ko'rsatkichni o'rnatish nafaqat batareyani zaryadlash jarayonini kuzatish, balki tarmoqdagi kuchlanish mavjudligini, elektr ta'minotining sog'lig'ini va ulanishning ishonchliligini kuzatish imkonini berdi.
Yongan CHIPni qanday almashtirish kerak
Agar to'satdan CHIP - Photon LED chirog'idagi maxsus belgilanmagan mikrosxema yoki shunga o'xshash sxema bo'yicha yig'ilgan shunga o'xshash - ishlamay qolsa, chiroqning ishlashini tiklash uchun uni mexanik kalit bilan muvaffaqiyatli almashtirish mumkin.
Buning uchun siz D1 chipini platadan olib tashlashingiz kerak va Q1 tranzistorli kalit o'rniga yuqoridagi elektr diagrammasida ko'rsatilganidek, oddiy mexanik kalitni ulang. Chiroq korpusidagi kalit S1 tugmasi o'rniga yoki boshqa mos keladigan joyga o'rnatilishi mumkin.
LED chiroqni ta'mirlash va o'zgartirish
14Led Smartbuy Kolorado
Smartbuy Colorado LED chirog'i uchta yangi AAA batareyasi o'rnatilgan bo'lsa-da, yoqishni to'xtatdi.
Suv o'tkazmaydigan korpus anodlangan alyuminiy qotishmasidan qilingan va uzunligi 12 sm bo'lgan chiroq zamonaviy ko'rinishga ega va ulardan foydalanish oson edi.
Batareyalarni LED chiroqqa muvofiqligini qanday tekshirish mumkin
Har qanday elektr moslamasini ta'mirlash quvvat manbasini tekshirish bilan boshlanadi, shuning uchun chiroqqa yangi batareyalar o'rnatilganiga qaramay, ta'mirlash ularni tekshirish bilan boshlanishi kerak. Smartbuy chirog'ida batareyalar maxsus idishga o'rnatiladi, ularda ular jumperlar yordamida ketma-ket ulanadi. Chiroq batareyalariga kirish uchun siz orqa qopqoqni soat miliga teskari burab, uni qismlarga ajratishingiz kerak.
Batareyalar konteynerda ko'rsatilgan qutbga rioya qilgan holda o'rnatilishi kerak. Polarlik konteynerda ham ko'rsatilgan, shuning uchun uni chiroq tanasiga "+" belgisi belgilangan tomoni bilan kiritish kerak.
Avvalo, konteynerning barcha kontaktlarini vizual tekshirish kerak. Agar ularda oksid izlari bo'lsa, kontaktlarni zımpara bilan porlash uchun tozalash kerak yoki oksidni pichoq pichog'i bilan qirib tashlash kerak. Kontaktlarning qayta oksidlanishini oldini olish uchun ular har qanday mashina moyining nozik bir qatlami bilan yog'lanishi mumkin.
Keyinchalik siz batareyalarning yaroqliligini tekshirishingiz kerak. Buning uchun doimiy kuchlanishni o'lchash rejimida yoqilgan multimetrning zondlariga tegib, konteynerning kontaktlaridagi kuchlanishni o'lchashingiz kerak. Uchta batareya ketma-ket ulangan va ularning har biri 1,5 V kuchlanish hosil qilishi kerak, shuning uchun idishning terminallaridagi kuchlanish 4,5 V bo'lishi kerak.
Agar kuchlanish belgilanganidan past bo'lsa, unda konteynerdagi batareyalarning to'g'ri polaritesini tekshirish va ularning har birining kuchlanishini alohida o'lchash kerak. Ehtimol, ulardan faqat bittasi o'tirdi.
Agar batareyalar bilan hamma narsa tartibda bo'lsa, unda siz kutuplilikni kuzatib, idishni chiroq korpusiga kiritishingiz, qopqoqni burab, uning ishlashini tekshirishingiz kerak. Bunday holda, siz qopqoqdagi bahorga e'tibor berishingiz kerak, bu orqali besleme zo'riqishida chiroq tanasiga va undan to'g'ridan-to'g'ri LEDlarga uzatiladi. Uning uchida korroziya izlari bo'lmasligi kerak.
Kalitning to'g'ri ishlashini qanday tekshirish mumkin
Agar batareyalar yaxshi bo'lsa va kontaktlar toza bo'lsa, lekin LEDlar yonmasa, siz kalitni tekshirishingiz kerak.
Smartbuy Colorado chiroqida akkumulyator idishining musbat terminalidan keladigan simni yopuvchi ikkita sobit holatga ega muhrlangan tugmachali kalit mavjud. O'zgartirish tugmachasini birinchi marta bosganingizda, uning kontaktlari yopiladi va yana bosganingizda ular ochiladi.
Chiroqda batareyalar mavjud bo'lganligi sababli, voltmetr rejimida yoqilgan multimetr yordamida kalitni ham tekshirishingiz mumkin. Buni amalga oshirish uchun siz uni soat sohasi farqli ravishda aylantirishingiz kerak, agar siz LEDlarga qarasangiz, uning old qismini burab, bir chetga qo'ying. Keyin, bitta multimetrli zond bilan chiroq tanasiga teging, ikkinchisi esa fotosuratda ko'rsatilgan plastik qismning markazida chuqur joylashgan kontaktga teging.
Voltmetr 4,5 V kuchlanishni ko'rsatishi kerak. Agar kuchlanish bo'lmasa, kalit tugmasini bosing. Agar u to'g'ri ishlayotgan bo'lsa, unda kuchlanish paydo bo'ladi. Aks holda, kalitni ta'mirlash kerak.
LEDlarning sog'lig'ini tekshirish
Agar oldingi qidiruv bosqichlarida nosozlik aniqlanmasa, keyingi bosqichda siz LED-lar bilan taxtaga ta'minot kuchlanishini ta'minlaydigan kontaktlarning ishonchliligini, ularning lehimlanishi va xizmat ko'rsatishning ishonchliligini tekshirishingiz kerak.
Ichkariga muhrlangan LEDlari bo'lgan bosilgan elektron plata chiroqning boshiga po'lat prujinali halqa yordamida o'rnatiladi, bu orqali batareya idishining salbiy terminalidan besleme kuchlanishi bir vaqtning o'zida chiroq tanasi bo'ylab LEDlarga beriladi. Fotosuratda bosilgan elektron plataga bosgan tomondan uzuk ko'rsatilgan.
Saqlash halqasi juda mahkam o'rnatilgan va uni faqat fotosuratda ko'rsatilgan qurilma yordamida olib tashlash mumkin edi. Siz o'z qo'lingiz bilan po'lat chiziqdan bunday kancani egishingiz mumkin.
Saqlash halqasini olib tashlaganingizdan so'ng, fotosuratda ko'rsatilgan LEDli bosilgan elektron plata chiroqning boshidan osongina olib tashlandi. Oqim cheklovchi rezistorlarning yo'qligi darhol mening ko'zimga tushdi, barcha 14 LED parallel ravishda va to'g'ridan-to'g'ri kalit orqali batareyalarga ulangan. LEDlarni to'g'ridan-to'g'ri batareyaga ulash qabul qilinishi mumkin emas, chunki LEDlar orqali oqadigan oqim miqdori faqat batareyalarning ichki qarshiligi bilan cheklangan va LEDlarga zarar etkazishi mumkin. Eng yaxshi holatda, bu ularning xizmat muddatini sezilarli darajada qisqartiradi.
Chiroqdagi barcha LEDlar parallel ravishda ulanganligi sababli, ularni qarshilik o'lchash rejimida yoqilgan multimetr bilan tekshirish mumkin emas edi. Shuning uchun, bosilgan elektron plata 200 mA oqim chegarasi bilan 4,5 V tashqi manbadan doimiy oqim kuchlanishi bilan ta'minlangan. Barcha LEDlar yondi. Chiroq bilan bog'liq muammo bosilgan elektron plata va ushlab turuvchi halqa o'rtasidagi yomon aloqa ekanligi ayon bo'ldi.
LED chirog'ining joriy iste'moli
Faqat o'yin-kulgi uchun, men oqim cheklovchi rezistorsiz yoqilganda, batareyalardan LEDlarning joriy iste'molini o'lchadim.
Oqim 627 mA dan oshdi. Chiroq HL-508H tipidagi LEDlar bilan jihozlangan, ularning ish oqimi 20 mA dan oshmasligi kerak. 14 ta LED parallel ravishda ulangan, shuning uchun umumiy oqim iste'moli 280 mA dan oshmasligi kerak. Shunday qilib, LEDlar orqali oqadigan oqim nominal oqimni ikki baravar oshirdi.
LEDlarning bunday majburiy ishlash rejimi qabul qilinishi mumkin emas, chunki bu kristalning haddan tashqari qizib ketishiga olib keladi va natijada LEDlarning muddatidan oldin ishdan chiqishiga olib keladi. Qo'shimcha kamchilik shundaki, batareyalar tezda tugaydi. Agar LEDlar birinchi navbatda yonib ketmasa, ular bir soatdan ko'p bo'lmagan ishlash uchun etarli bo'ladi.
Chiroqning dizayni oqim cheklovchi rezistorlarni har bir LED bilan ketma-ket lehimlashga imkon bermadi, shuning uchun biz barcha LEDlar uchun bitta umumiy o'rnatishimiz kerak edi. Rezistor qiymatini eksperimental tarzda aniqlash kerak edi. Buning uchun chiroq shim batareyalari bilan quvvatlantirildi va 5,1 Ohm qarshilik bilan ketma-ket musbat simdagi bo'shliqqa ampermetr ulandi. Oqim taxminan 200 mA edi. 8,2 Ohm rezistorni o'rnatishda oqim iste'moli 160 mA ni tashkil etdi, bu sinovlar shuni ko'rsatdiki, kamida 5 metr masofada yaxshi yoritish uchun etarli. Rezistor teginish uchun qizib ketmadi, shuning uchun har qanday quvvat ishlaydi.
Strukturani qayta loyihalash
Tadqiqotdan so'ng, chiroqning ishonchli va bardoshli ishlashi uchun qo'shimcha ravishda oqim cheklovchi rezistorni o'rnatish va bosilgan elektron platani LEDlar va mahkamlash halqasini qo'shimcha o'tkazgich bilan ulash zarurligi aniq bo'ldi.
Agar ilgari bosilgan elektron plataning salbiy avtobusi chiroqning tanasiga tegishi kerak bo'lsa, u holda rezistorning o'rnatilishi tufayli kontaktni yo'q qilish kerak edi. Buning uchun igna fayli yordamida bosilgan elektron platadan butun atrofi bo'ylab, oqim o'tkazuvchi yo'llarning yonidan burchak uzilgan.
Bosilgan elektron platani mahkamlashda qisish halqasining oqim o'tkazuvchi yo'llarga tegib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun fotosuratda ko'rsatilganidek, unga taxminan ikki millimetr qalinlikdagi to'rtta kauchuk izolyator Moment elim bilan yopishtirilgan. Izolyatorlar har qanday dielektrik materialdan, masalan, plastmassa yoki qalin kartondan tayyorlanishi mumkin.
Rezistor siqish halqasiga oldindan lehimlangan va bosilgan elektron plataning eng tashqi yo'liga tel bo'lagi lehimlangan. Supero'tkazuvchilar ustiga izolyatsion trubka qo'yildi, so'ngra sim rezistorning ikkinchi terminaliga lehimlandi.
Chiroqni o'z qo'llaringiz bilan shunchaki yangilaganingizdan so'ng, u barqaror yoqila boshladi va yorug'lik nurlari sakkiz metrdan ortiq masofadagi narsalarni yaxshi yoritib yubordi. Bundan tashqari, batareyaning ishlash muddati uch baravar oshdi va LEDlarning ishonchliligi ko'p marta oshdi.
Ta'mirlangan Xitoy LED chiroqlarining ishdan chiqish sabablarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ularning barchasi noto'g'ri ishlab chiqilgan elektr zanjirlari tufayli ishlamay qolgan. Bu komponentlarni tejash va chiroqlarning ishlash muddatini qisqartirish uchun (ko'proq odamlar yangilarini sotib olishlari uchun) yoki ishlab chiquvchilarning savodsizligi natijasida qasddan qilinganligini aniqlash uchun qoladi. Men birinchi taxminga moyilman.
RED 110 LED chiroqni ta'mirlash
Xitoylik ishlab chiqaruvchi RED brendining o'rnatilgan kislotali akkumulyatorli chirog'i ta'mirlandi. Chiroqda ikkita emitent bor edi: biri tor nur shaklidagi nurli va ikkinchisi tarqalgan yorug'lik chiqaradigan.
Fotosuratda RED 110 chirog'ining ko'rinishi ko'rsatilgan, menga chiroq yoqdi. Qulay tana shakli, ikkita ish rejimi, bo'yniga osilgan halqa, zaryadlash uchun elektr tarmog'iga ulanish uchun tortiladigan vilka. Chiroqda tarqalgan yorug'lik LED qismi porlab turardi, lekin tor nur yo'q edi.
Ta'mirlashni amalga oshirish uchun biz birinchi navbatda reflektorni mahkamlaydigan qora halqani ochdik, so'ngra menteşe sohasidagi bitta o'z-o'zidan tejamkor vintni burab qo'ydik. Koson osongina ikki qismga bo'linadi. Barcha qismlar o'z-o'zidan tejamkor vintlar bilan mahkamlangan va ularni osongina olib tashlash mumkin.
Zaryadlovchi sxemasi klassik sxema bo'yicha qilingan. Tarmoqdan 1 mkF quvvatga ega oqim cheklovchi kondansatkich orqali kuchlanish to'rtta diodli rektifikator ko'prigiga, so'ngra batareya terminallariga etkazib berildi. Batareyadan tor nurli LEDga kuchlanish 460 Ohm oqim cheklovchi qarshilik orqali ta'minlangan.
Barcha qismlar bir tomonlama bosilgan elektron plataga o'rnatildi. Simlar to'g'ridan-to'g'ri aloqa pedlariga lehimlangan. Bosilgan elektron plataning ko'rinishi fotosuratda ko'rsatilgan.
10 ta yon yorug'lik LEDlari parallel ravishda ulangan. Ta'minot kuchlanishi ularga umumiy oqim cheklovchi rezistor 3R3 (3,3 Ohm) orqali etkazib berildi, garchi qoidalarga ko'ra, har bir LED uchun alohida rezistor o'rnatilishi kerak.
Tor nurli LEDni tashqi tekshirish paytida hech qanday nuqson topilmadi. Batareyadan chiroq o'tkazgich orqali quvvat berilganda, LED terminallarida kuchlanish mavjud edi va u qizib ketdi. Kristalning singanligi aniq bo'ldi va bu multimetr bilan uzluksizlik sinovi bilan tasdiqlandi. Problarning LED terminallariga har qanday ulanishi uchun qarshilik 46 ohm edi. LED noto'g'ri edi va uni almashtirish kerak edi.
Ishlash qulayligi uchun simlar LED taxtasidan lehimsiz edi. LED simlarini lehimdan bo'shatgandan so'ng, LED bosilgan elektron platada teskari tomonning butun tekisligi bilan mahkam ushlanganligi ma'lum bo'ldi. Uni ajratish uchun biz ish stoli ibodatxonalarida taxtani tuzatishimiz kerak edi. Keyinchalik, pichoqning o'tkir uchini LED va taxtaning birlashmasiga qo'ying va pichoq tutqichini bolg'a bilan engil uring. LED yonib ketdi.
Odatdagidek, LED korpusida hech qanday belgilar yo'q edi. Shuning uchun uning parametrlarini aniqlash va mos almashtirishni tanlash kerak edi. LEDning umumiy o'lchamlari, akkumulyator kuchlanishi va oqim cheklovchi qarshilikning o'lchamiga asoslanib, 1 Vt quvvatli LED (joriy 350 mA, kuchlanish pasayishi 3 V) almashtirish uchun mos kelishi aniqlandi. "Mashhur SMD LEDlarning parametrlarining mos yozuvlar jadvali" dan ta'mirlash uchun oq LED6000Am1W-A120 LED tanlangan.
LED o'rnatilgan bosilgan elektron plata alyuminiydan tayyorlangan va ayni paytda LEDdan issiqlikni olib tashlash uchun xizmat qiladi. Shuning uchun, uni o'rnatishda, LEDning orqa tekisligining bosilgan elektron plataga mahkam o'rnatilishi tufayli yaxshi termal aloqani ta'minlash kerak. Buning uchun, muhrlanishdan oldin, kompyuter protsessoriga radiatorni o'rnatishda ishlatiladigan sirtlarning aloqa joylariga termal pasta qo'llanilgan.
LED tekisligining taxtaga mahkam o'rnatilishini ta'minlash uchun siz avval uni tekislikka qo'yishingiz va simlarni tekislikdan 0,5 mm ga og'ishi uchun biroz yuqoriga egishingiz kerak. Keyinchalik, terminallarni lehim bilan qalaylang, termal pastani qo'llang va LEDni taxtaga o'rnating. Keyinchalik, uni taxtaga bosing (buni bit olib tashlangan tornavida bilan qilish qulay) va simlarni lehim temir bilan qizdiring. Keyinchalik, tornavidani olib tashlang, uni taxtaning egilishida pichoq bilan bosing va uni lehim bilan qizdiring. Lehim qattiqlashgandan so'ng, pichoqni olib tashlang. Qo'rg'oshinlarning bahor xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, LED taxtaga mahkam bosiladi.
LEDni o'rnatishda polariteni kuzatish kerak. To'g'ri, bu holda, agar xatoga yo'l qo'yilgan bo'lsa, kuchlanish manbai simlarini almashtirish mumkin bo'ladi. LED lehimlangan va siz uning ishlashini tekshirishingiz va oqim iste'molini va kuchlanish pasayishini o'lchashingiz mumkin.
LED orqali oqayotgan oqim 250 mA, kuchlanishning pasayishi 3,2 V. Shuning uchun quvvat sarfi (siz oqimni kuchlanish bilan ko'paytirishingiz kerak) 0,8 Vt edi. Qarshilikni 460 Ohmgacha kamaytirish orqali LEDning ish oqimini oshirish mumkin edi, lekin men buni qilmadim, chunki porlashning yorqinligi etarli edi. Ammo LED engilroq rejimda ishlaydi, kamroq qiziydi va bitta zaryadda chiroqning ishlash muddati ortadi.
Bir soat davomida ishlagandan so'ng LEDni isitishni tekshirish samarali issiqlik tarqalishini ko'rsatdi. U 45 ° C dan yuqori bo'lmagan haroratgacha isitiladi. Dengiz sinovlari qorong'uda 30 metrdan oshiq yorug'lik oralig'ini ko'rsatdi.
LED chiroqqa qo'rg'oshin kislotali akkumulyatorni almashtirish
LED chirog'idagi muvaffaqiyatsiz kislotali batareyani shunga o'xshash kislota batareyasi yoki litiy-ion (Li-ion) yoki nikel-metall gidrid (Ni-MH) AA yoki AAA batareyasi bilan almashtirish mumkin.
Ta'mirlanayotgan Xitoy chiroqlari 3,6 V kuchlanishli markasiz turli o'lchamdagi qo'rg'oshin kislotali AGM akkumulyatorlari bilan jihozlangan. Hisob-kitoblarga ko'ra, bu akkumulyatorlarning quvvati 1,2 dan 2 A×soatgacha.
Sotuvda siz rus ishlab chiqaruvchisidan 4V 1Ah Delta DT 401 UPS uchun shunga o'xshash kislotali akkumulyatorni topishingiz mumkin, u 4 V chiqish kuchlanishiga ega, 1 Ah quvvatga ega, bir necha dollar turadi. Uni almashtirish uchun ikkita simni qutbga rioya qilgan holda qayta lehimlang.
Bir necha yillik ishlagandan so'ng, ta'mirlash maqolaning boshida tasvirlangan Lentel GL01 LED chirog'i yana menga ta'mirlash uchun keltirildi. Diagnostika shuni ko'rsatdiki, kislotali akkumulyatorning ishlash muddati tugagan.
Delta DT 401 akkumulyatori almashtirish sifatida sotib olindi, ammo uning geometrik o'lchamlari noto'g'ri bo'lganidan kattaroq ekanligi ma'lum bo'ldi. Standart chiroq batareyasining o'lchamlari 21x30x54 mm va 10 mm balandroq edi. Men chiroq tanasini o'zgartirishim kerak edi. Shuning uchun, yangi batareyani sotib olishdan oldin, uning chiroq tanasiga mos kelishiga ishonch hosil qiling.
Korpusdagi to'xtash joyi olib tashlandi va rezistor va bitta LED oldindan lehimlangan bosilgan elektron plataning bir qismi arra bilan kesildi.
Modifikatsiyadan so'ng, yangi batareya chiroq korpusiga yaxshi o'rnatildi va endi umid qilamanki, ko'p yillar davom etadi.
Qo'rg'oshin kislotali akkumulyatorni almashtirish
AA yoki AAA batareyalari
Agar 4V 1Ah Delta DT 401 akkumulyatorini sotib olishning iloji bo'lmasa, uni 1,2 V kuchlanishli har qanday uchta AA yoki AAA o'lchamli AA yoki AAA qalam tipidagi batareyalar bilan muvaffaqiyatli almashtirish mumkin. Buning uchun etarli. uchta batareyani ketma-ket ulang, polaritni kuzatib, lehim simlari yordamida. Biroq, bunday almashtirish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas, chunki uchta yuqori sifatli AA o'lchamli AA batareyasining narxi yangi LED chiroqni sotib olish narxidan oshishi mumkin.
Ammo yangi LED chirog'ining elektr pallasida xatolik yo'qligi va uni o'zgartirish shart emasligi kafolati qaerda. Shu sababli, qo'rg'oshin batareyasini o'zgartirilgan chiroqqa almashtirish maqsadga muvofiq deb hisoblayman, chunki bu chiroqning yana bir necha yil ishonchli ishlashini ta'minlaydi. O'zingiz ta'mirlagan va modernizatsiya qilgan chiroqni ishlatish har doim yoqimli bo'ladi.
Yuklanmoqda...