Agar 10 yil oldin ko'p odamlar LEDlarni faqat qimmatbaho uskunalarda topa olsalar, endi bu mahsulot hamma joyda mavjud. So'nggi yillarda LEDlarning narxi sezilarli darajada kamaydi, shuning uchun texnologiyaning ko'plab sohalarida ulardan foydalanish doimiy ravishda o'sib bormoqda. Faqat 3 yil oldin, kam odam, masalan, cho'g'lanma chiroq bilan emas, balki LEDlar bilan yonadigan chiroqni sotib olishga qodir edi. Endi bu muammoni osongina hal qilish mumkin. Biroq, barcha variantlar yaxshi emas. Bozorda ko'pincha arzon soxta narsalar mavjud bo'lib, ularda LEDlar tezda o'chadi va yonib ketadi, shuning uchun tayyor birlikni sotib olish har doim ham oqlanmaydi. O'z qo'llaringiz bilan LED chiroqni yasash hozir unchalik qiyin emas.
Ushbu dizayn do'konda sotib olingan chiroqqa qaraganda ancha bardoshli bo'ladi. Bundan tashqari, u nafaqat batareyalar bilan quvvatlanishi, balki qayta zaryadlanishi mumkin. Bu juda qulay va tejamkor variant bo'lib, sizga albatta yoqadi.
Kerakli materiallar va asboblar
Shunday qilib, endi to'g'ridan-to'g'ri o'z qo'llaringiz bilan qayta zaryadlanuvchi LED chiroqni qanday qilish haqida.
Qurilish uchun zarur bo'lgan asboblar va materiallarni har bir uyda o'ta og'ir holatlarda topish mumkin, eng yaqin ixtisoslashtirilgan do'konga boring; Albatta, LED chiroqqa LEDlar kerak bo'ladi.
Ular an'anaviy lampalarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega. Ular yorqinroq, tejamkor va zarbalarga chidamli. Bundan tashqari, sizga 12 V kuchlanish ishlab chiqaradigan batareya kerak bo'ladi. Siz uni do'konda sotib olishingiz yoki keraksiz narsalardan, masalan, eski radio boshqariladigan o'yinchoqdan tortib olishingiz mumkin.
Ish uchun sizga quyidagi materiallar kerak bo'ladi:
- quvur 5 sm, PVX materialidan foydalanish tavsiya etiladi;
- PVX elim;
- PVX tishli armatura - 2 dona;
- PVX tishli vilka;
- almashtirish tugmasi;
- 12 V batareya;
- bir parcha ko'pik;
- LED chiroq;
- izolyatsion lenta.
Sizga quyidagi vositalar kerak bo'ladi:
- lehim temir;
- lehim;
- temir arra;
- silliqlash qog'ozi;
- igna fayli;
- yon kesgichlar.
Endi siz yaratishni boshlashingiz mumkin.
Tarkibiga qaytish
Bunday qurilmani qanday qilish kerak?
Birinchidan, batareyani tanlang. U PVX trubasiga mos keladigan shaklga ega bo'lishi kerak. Siz nafaqat bir qismli modeldan foydalanishingiz, balki umumiy kuchlanish 12 V ni olish uchun bir nechta barmoq yoki kichik barmoq batareyalarini ketma-ket ulashingiz mumkin.
Endi kontaktlarning zanglashiga olib kirish tugmachasini qo'shishga arziydi. Bundan tashqari, uni lehimlash mumkin. U ochiq bo'lishi kerak, shunda u yopiq bo'lsa, oqim zanjir bo'ylab o'tadi.
DIY chiroq tayyor. Buning uchun faqat korpus yaratish qoladi, chunki alohida o'tish tugmasi va batareyasi bo'lgan chiroq juda estetik ko'rinishga ega emas. Aytgancha, ushbu bosqichda o'zgarishlarni istisno qilish uchun hamma narsa ish tartibida yoki yo'qligini sinab ko'rish yaxshiroqdir.
Agar hamma narsa yaxshi bo'lsa, siz ishni boshlashingiz mumkin. Qolgan materialdan o'z qo'llaringiz bilan qilish ham juda oson.
Birinchidan, fittingdagi teshikni kesib, uning qirralarini fayl bilan ishlov berishingiz kerak, shunda chiroq osongina kiritilishi mumkin.
Endi korpus vazifasini bajaradigan quvur qancha vaqt kerakligini aniq bilish uchun batareyaning uzunligini batareya bilan birga o'lchashingiz kerak.
- LED chiroqni o'z joyiga o'rnatishdan oldin, namlikning chiroq ichiga kirmasligi uchun qirralarning elim bilan yog'lanishi kerak. Endi siz chiroqni namlikdan himoya qilish uchun PVX trubaning ikkala uchiga armatura yopishtirishingiz mumkin.
- O'zgartirish tugmasi vilka ostidagi chiroqqa qarama-qarshi tomonga o'rnatilishi kerak. Endi siz elim quriguncha va chiroq to'liq foydalanishga tayyor bo'lguncha biroz kutishingiz mumkin. Garchi bu, albatta, chiroq emas, balki uning qandaydir o'xshashligi, buni yodda tutish kerak.
Armatura va vilka chiroqni namlikdan yaxshi himoya qiladi. Bu juda muhim, chunki suv elektron qurilmalarga katta ta'sir ko'rsatadigan narsadir, xususan, chiroq ham bundan mustasno emas. Shuning uchun batareyani ishlab chiqarishning ushbu versiyasida namlikdan himoya qilish masalasiga katta e'tibor beriladi.
Buning uchun uning elektron qismlarga tushishiga yo'l qo'ymaslik uchun turli xil qurilmalar va materiallar qo'llaniladi. Siz, albatta, ushbu xavfsizlik choralarini e'tiborsiz qoldirishingiz mumkin, ammo ko'p oylar va yillar davomida benuqson ishlash kafolati bo'lmaydi.
Agar hamma narsa to'g'ri bajarilgan bo'lsa, qurilma egasi, albatta, o'z ishidan mamnun bo'ladi.
Xavfsizlik va qorong'uda faol faoliyatni davom ettirish qobiliyati uchun odam sun'iy yoritishga muhtoj. Ibtidoiy odamlar daraxt shoxlariga o't qo'yib, qorong'ulikni orqaga surdilar, keyin ular mash'ala va kerosin pechkasi bilan chiqdilar. Va faqat 1866 yilda frantsuz ixtirochisi Jorj Leklansh tomonidan zamonaviy akkumulyatorning prototipi va 1879 yilda Tomson Edison tomonidan cho'g'lanma chiroq ixtiro qilinganidan keyin Devid Mizell 1896 yilda birinchi elektr chiroqni patentlash imkoniyatiga ega bo'ldi.
O'shandan beri yangi chiroq namunalarining elektr zanjirida hech narsa o'zgarmadi, 1923 yilgacha rus olimi Oleg Vladimirovich Losev kremniy karbididagi lyuminesans va p-n birikmasi o'rtasidagi bog'liqlikni topdi va 1990 yilda olimlar kattaroq yorug'lik bilan LED yaratishga muvaffaq bo'lishdi. samaradorlik, ularga akkor lampochkani almashtirish imkonini beradi LEDlarning kam energiya iste'moli tufayli cho'g'lanma lampalar o'rniga LEDlardan foydalanish batareyalar va akkumulyatorlarning bir xil quvvatiga ega chiroqlarning ishlash vaqtini qayta-qayta oshirish, chiroqlarning ishonchliligini oshirish va barcha cheklovlarni amalda olib tashlash imkonini berdi. ulardan foydalanish sohasi.
Fotosuratda ko'rib turgan LED qayta zaryadlanuvchi chirog'i menga ta'mirlash uchun keldi, men bir kun oldin 3 dollarga sotib olgan Xitoyning Lentel GL01 chirog'i yonmaydi, garchi batareya zaryadlash indikatori yoniq bo'lsa ham.
Chiroqning tashqi tekshiruvi ijobiy taassurot qoldirdi. Korpusning yuqori sifatli quyilishi, qulay tutqich va kalit. Batareyani zaryad qilish uchun maishiy tarmoqqa ulanish uchun vilkalar tortilishi mumkin bo'lib, elektr simini saqlash zaruratini yo'q qiladi.
Diqqat! Chiroqni qismlarga ajratish va ta'mirlashda, agar u tarmoqqa ulangan bo'lsa, ehtiyot bo'lishingiz kerak. Tanangizning himoyalanmagan qismlarini izolyatsiyalanmagan simlar va qismlarga tegizish elektr toki urishiga olib kelishi mumkin.
Lentel GL01 LED qayta zaryadlanuvchi chiroqni qanday qismlarga ajratish mumkin
Chiroq kafolatli ta'mirlanishi kerak bo'lsa-da, noto'g'ri elektr choynakni kafolatli ta'mirlash paytida bo'lgan tajribalarimni eslab (choynak qimmat edi va undagi isitish elementi yonib ketgan, shuning uchun uni o'z qo'llarim bilan ta'mirlash mumkin emas edi), men ta'mirlashni o'zim qilishga qaror qildim.
Chiroqni qismlarga ajratish oson edi. Himoya oynasini mahkamlaydigan halqani soat sohasi farqli ravishda kichik burchakka burish va uni tortib olish kifoya, keyin bir nechta vintni burang. Ma'lum bo'lishicha, halqa nayzali aloqa yordamida tanaga mahkamlangan.
Chiroq tanasining yarmidan birini olib tashlaganingizdan so'ng, uning barcha tarkibiy qismlariga kirish imkoniyati paydo bo'ldi. Fotosuratning chap tomonida siz LED-li bosilgan elektron platani ko'rishingiz mumkin, unga uchta vint yordamida reflektor (yorug'lik reflektori) biriktirilgan. Markazda noma'lum parametrlarga ega qora batareya mavjud, faqat terminallarning polaritesi belgisi mavjud. Batareyaning o'ng tomonida zaryadlovchi va ko'rsatkich uchun bosilgan elektron plata mavjud. O'ng tomonda tortib olinadigan novdalar bilan elektr vilkasi mavjud.
LEDlarni sinchiklab o'rganib chiqqach, barcha LEDlarning kristallarining chiqaradigan yuzalarida qora dog'lar yoki nuqtalar borligi ma'lum bo'ldi. LEDlarni multimetr bilan tekshirmasdan ham, chiroq yonib ketganligi sababli yonmagani aniq bo'ldi.
Batareyani zaryadlash ko'rsatkichlari panelida orqa yorug'lik sifatida o'rnatilgan ikkita LEDning kristallarida qoraygan joylar ham bor edi. LED lampalar va chiziqlarda bitta LED odatda ishlamay qoladi va sug'urta vazifasini o'taydi va boshqalarni yonishdan himoya qiladi. Va chiroqdagi barcha to'qqizta LED bir vaqtning o'zida muvaffaqiyatsiz bo'ldi. Batareyadagi kuchlanish LEDlarga zarar etkazadigan qiymatga ko'tarila olmadi. Buning sababini bilish uchun men elektr sxemasini chizishim kerak edi.
Chiroq ishlamay qolishi sababini topish
Chiroqning elektr davri ikkita funktsional jihatdan tugallangan qismdan iborat. SA1 kalitining chap tomonida joylashgan kontaktlarning zanglashiga olib keladigan qismi zaryadlovchi sifatida ishlaydi. Va kalitning o'ng tomonida ko'rsatilgan sxemaning bir qismi porlashni ta'minlaydi.
Zaryadlovchi quyidagicha ishlaydi. 220 V maishiy tarmoqdan kuchlanish C1 oqim cheklovchi kondansatkichga, so'ngra VD1-VD4 diodlarida yig'ilgan ko'prik rektifikatoriga beriladi. Rektifikatordan batareya terminallariga kuchlanish beriladi. Rezistor R1 chiroq vilkasini tarmoqdan olib tashlangandan so'ng kondansatkichni zaryadsizlantirish uchun xizmat qiladi. Bu sizning qo'lingiz tasodifan bir vaqtning o'zida vilkaning ikkita piniga tegib ketgan taqdirda, kondansatör zaryadsizlanishidan elektr toki urishining oldini oladi.
Ko'prikning yuqori o'ng diyotiga qarama-qarshi yo'nalishda oqim cheklovchi rezistor R2 bilan ketma-ket ulangan HL1 LED vilkasi tarmoqqa ulanganda, hatto batareya noto'g'ri yoki uzilgan bo'lsa ham, har doim yonib turadi. sxemasidan.
SA1 ish rejimi kaliti alohida LED guruhlarini batareyaga ulash uchun ishlatiladi. Diagrammadan ko'rinib turibdiki, agar chiroq zaryadlash uchun tarmoqqa ulangan bo'lsa va kalit slayd 3 yoki 4 holatida bo'lsa, batareya zaryadlovchidan kuchlanish ham LEDlarga o'tadi.
Agar biror kishi chiroqni yoqsa va uning ishlamayotganini aniqlasa va chiroqni ishlatish yo'riqnomasida hech narsa aytilmagan kalit slaydni "o'chirilgan" holatiga o'rnatilishi kerakligini bilmasa, chiroqni tarmoqqa ulaydi. zaryadlash uchun, keyin hisobidan Agar zaryadlovchining chiqishida kuchlanish kuchlanishi bo'lsa, LEDlar hisoblanganidan sezilarli darajada yuqori kuchlanish oladi. Ruxsat etilgan oqimdan oshib ketadigan oqim LEDlar orqali o'tadi va ular yonib ketadi. Kislota akkumulyatori qo'rg'oshin plitalarining sulfatlanishi tufayli qariganda, batareyaning zaryadlash kuchlanishi oshadi, bu ham LEDning yonishiga olib keladi.
Meni hayratda qoldirgan yana bir sxema yechimi ettita LEDning parallel ulanishi edi, bu qabul qilinishi mumkin emas, chunki hatto bir xil turdagi LEDlarning oqim kuchlanish xususiyatlari har xil va shuning uchun LEDlar orqali o'tadigan oqim ham bir xil bo'lmaydi. Shu sababli, LEDlar orqali oqadigan maksimal ruxsat etilgan oqim asosida R4 rezistorining qiymatini tanlashda ulardan biri haddan tashqari yuklanishi va ishlamay qolishi mumkin va bu parallel ulangan LEDlarning haddan tashqari oqimiga olib keladi va ular ham yonib ketadi.
Chiroqning elektr sxemasini qayta ishlash (modernizatsiya qilish).
Chiroqning ishlamay qolishi uning elektr sxemasini ishlab chiquvchilar tomonidan yo‘l qo‘yilgan xatolar tufayli bo‘lgani ma’lum bo‘ldi. Chiroqni ta'mirlash va uni qayta sindirishning oldini olish uchun siz uni qayta bajarishingiz, LEDlarni almashtirishingiz va elektr pallasida kichik o'zgarishlar qilishingiz kerak.
Batareyaning zaryadlash indikatori zaryad olayotganligini ko'rsatishi uchun HL1 LED batareyaga ketma-ket ulanishi kerak. LEDni yoqish uchun bir necha milliamperlik oqim talab qilinadi va zaryadlovchi tomonidan ta'minlangan oqim taxminan 100 mA bo'lishi kerak.
Ushbu shartlarni ta'minlash uchun qizil xoch bilan ko'rsatilgan joylarda HL1-R2 zanjirini zanjirdan uzib qo'yish va unga parallel ravishda nominal qiymati 47 Ohm va kamida 0,5 Vt quvvatga ega qo'shimcha Rd rezistorini o'rnatish kifoya. . Rd orqali oqayotgan zaryad oqimi uning bo'ylab taxminan 3 V kuchlanish pasayishini hosil qiladi, bu HL1 indikatorining yonishi uchun zarur bo'lgan oqimni ta'minlaydi. Shu bilan birga, HL1 va Rd o'rtasidagi ulanish nuqtasi SA1 kalitining 1-piniga ulanishi kerak. Bunday sodda tarzda, batareyani zaryad qilish paytida zaryadlovchidan EL1-EL10 LEDlariga kuchlanish berish mumkin bo'lmaydi.
EL3-EL10 LEDlari orqali oqayotgan oqimlarning kattaligini tenglashtirish uchun R4 rezistorini kontaktlarning zanglashiga olib tashlash va har bir LED bilan ketma-ket 47-56 Ohm nominal qiymatiga ega alohida rezistorni ulash kerak.
Modifikatsiyadan keyin elektr diagrammasi
Sxemaga kiritilgan kichik o'zgarishlar Xitoyning arzon LED chirog'ining zaryadlash ko'rsatkichining ma'lumotlar tarkibini oshirdi va uning ishonchliligini sezilarli darajada oshirdi. Umid qilamanki, LED chiroq ishlab chiqaruvchilari ushbu maqolani o'qib chiqqandan so'ng o'z mahsulotlarining elektr zanjirlariga o'zgartirishlar kiritadilar.
Modernizatsiyadan so'ng, elektr sxemasi yuqoridagi rasmdagi kabi shaklni oldi. Agar siz chiroqni uzoq vaqt davomida yoritishingiz kerak bo'lsa va uning porlashining yuqori yorqinligini talab qilmasangiz, siz qo'shimcha ravishda oqim cheklovchi R5 rezistorini o'rnatishingiz mumkin, buning natijasida chiroqning zaryadsiz ishlash muddati ikki baravar ko'payadi.
LED batareyali chiroqni ta'mirlash
Demontajdan so'ng, siz qilishingiz kerak bo'lgan birinchi narsa - chiroqning funksionalligini tiklash va keyin uni yangilashni boshlash.
LEDlarni multimetr bilan tekshirish ularning noto'g'ri ekanligini tasdiqladi. Shuning uchun, yangi diodlarni o'rnatish uchun barcha LEDlarni lehimdan ajratish va teshiklarni lehimdan bo'shatish kerak edi.
Tashqi ko'rinishiga ko'ra, taxta diametri 5 mm bo'lgan HL-508H seriyali trubkali LEDlar bilan jihozlangan. Xuddi shunday texnik xususiyatlarga ega chiziqli LED chiroqdan HK5H4U tipidagi LEDlar mavjud edi. Ular chiroqni ta'mirlashda yordam berishdi. LEDlarni taxtaga lehimlashda siz polariteni kuzatishni unutmasligingiz kerak, anod batareyaning yoki batareyaning musbat terminaliga ulangan bo'lishi kerak.
LEDlarni almashtirgandan so'ng, tenglikni sxemaga ulangan. Ba'zi LEDlarning yorqinligi umumiy oqim cheklovchi qarshilik tufayli boshqalardan bir oz farq qildi. Ushbu kamchilikni bartaraf etish uchun R4 rezistorini olib tashlash va uni har bir LED bilan ketma-ket ulangan etti rezistor bilan almashtirish kerak.
LEDning optimal ishlashini ta'minlaydigan rezistorni tanlash uchun LED orqali o'tadigan oqimning ketma-ket ulangan qarshilik qiymatiga bog'liqligi chiroq batareyasining kuchlanishiga teng bo'lgan 3,6 V kuchlanishda o'lchandi.
Chiroqni ishlatish shartlariga asoslanib (kvartirani elektr ta'minotida uzilishlar bo'lsa) yuqori yorqinlik va yorug'lik diapazoni talab qilinmadi, shuning uchun rezistor nominal qiymati 56 Ohm bilan tanlandi. Bunday oqim cheklovchi qarshilik bilan LED yorug'lik rejimida ishlaydi va energiya sarfi tejamkor bo'ladi. Agar siz chiroqning maksimal yorqinligini siqib qo'yishingiz kerak bo'lsa, jadvaldan ko'rinib turibdiki, nominal qiymati 33 Ohm bo'lgan rezistordan foydalaning va boshqa umumiy oqimni yoqish orqali chiroqning ikkita ish rejimini bajaring. nominal qiymati 5,6 Ohm bo'lgan cheklovchi qarshilik (R5 diagrammasida).
Rezistorni har bir LED bilan ketma-ket ulash uchun avval bosilgan elektron platani tayyorlashingiz kerak. Buni amalga oshirish uchun siz har bir LED uchun mos keladigan har qanday oqim o'tkazuvchi yo'lni kesib olishingiz va qo'shimcha aloqa yostiqchalarini qilishingiz kerak. Kengashdagi oqim o'tkazuvchi yo'llar lak qatlami bilan himoyalangan bo'lib, fotosuratda bo'lgani kabi, misga pichoq pichog'i bilan qirib tashlash kerak. Keyin yalang'och kontakt yostiqlarini lehim bilan qalaylang.
Rezistorlarni o'rnatish va ularni lehimlash uchun bosilgan elektron platani tayyorlash yaxshiroq va qulayroq, agar taxta standart reflektorga o'rnatilgan bo'lsa. Bunday holda, LED linzalari yuzasi chizilmaydi va ishlash uchun qulayroq bo'ladi.
Ta'mirlash va modernizatsiyadan so'ng diodli platani chiroq batareyasiga ulash barcha LEDlarning yorqinligi yorug'lik va bir xil yorqinlik uchun etarli ekanligini ko'rsatdi.
Oldingi chiroqni ta'mirlashga ulgurmagunimcha, ikkinchisi ham xuddi shunday xato bilan ta'mirlandi. Chiroq tanasida ishlab chiqaruvchi yoki texnik xususiyatlar haqida hech qanday ma'lumot topa olmadim, lekin ishlab chiqarish uslubi va buzilish sababiga ko'ra, ishlab chiqaruvchi bir xil, Xitoy Lentel.
Chiroq korpusi va akkumulyatoridagi sanaga asoslanib, chiroq allaqachon to'rt yoshga to'lganligini va uning egasining so'zlariga ko'ra, chiroq mukammal ishlaganligini aniqlash mumkin edi. “Zaryad olayotganda yoqmang!” degan ogohlantirish belgisi tufayli chiroq uzoq vaqt xizmat qilgani aniq. batareyani zaryad qilish uchun chiroqni elektr tarmog'iga ulash uchun vilka yashiringan bo'linmani qoplaydigan menteşeli qopqoqda.
Ushbu chiroq modelida LEDlar qoidalarga muvofiq sxemaga kiritilgan, ularning har biri bilan ketma-ket 33 Ohm qarshilik o'rnatilgan; Rezistor qiymatini onlayn kalkulyator yordamida rang kodlash orqali osongina aniqlash mumkin. Multimetr bilan tekshirish barcha LEDlarning noto'g'ri ekanligini va rezistorlar ham buzilganligini ko'rsatdi.
LEDlarning ishdan chiqishi sabablarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, kislotali akkumulyator plitalarining sulfatlanishi tufayli uning ichki qarshiligi oshdi va natijada uning zaryadlash kuchlanishi bir necha bor oshdi. Zaryadlash vaqtida chiroq yoqildi, LEDlar va rezistorlar orqali oqim chegaradan oshib ketdi, bu ularning ishdan chiqishiga olib keldi. Men nafaqat LEDlarni, balki barcha rezistorlarni ham almashtirishim kerak edi. Chiroqning yuqorida ko'rsatilgan ish sharoitlariga asoslanib, almashtirish uchun nominal qiymati 47 Ohm bo'lgan rezistorlar tanlangan. Har qanday turdagi LED uchun qarshilik qiymatini onlayn kalkulyator yordamida hisoblash mumkin.
Batareyani zaryadlash rejimini ko'rsatish sxemasini qayta loyihalash
Chiroq ta'mirlandi va siz batareyani zaryadlash ko'rsatkich sxemasiga o'zgartirish kiritishni boshlashingiz mumkin. Buning uchun zaryadlovchining bosilgan elektron platasida yo'lni kesib, LED tomonidagi HL1-R2 zanjiri kontaktlarning zanglashiga olib keladigan tarzda ko'rsatilishi kerak.
Qo'rg'oshin kislotali AGM akkumulyatori chuqur zaryadsizlangan va uni standart zaryadlovchi bilan zaryadlashga urinish muvaffaqiyatsiz tugadi. Men batareyani yuk oqimini cheklash funktsiyasi bilan statsionar quvvat manbai yordamida zaryad qilishim kerak edi. Batareyaga 30 V kuchlanish qo'llanildi, birinchi daqiqada u faqat bir necha mA oqim iste'mol qildi. Vaqt o'tishi bilan oqim kuchaya boshladi va bir necha soatdan keyin 100 mA ga ko'tarildi. To'liq zaryadlangandan so'ng, batareya chiroqqa o'rnatildi.
Uzoq muddatli saqlash natijasida chuqur zaryadsizlangan qo'rg'oshin kislotali AGM akkumulyatorlarini kuchlanish kuchaygan holda zaryadlash ularning funksionalligini tiklashga imkon beradi. Men usulni AGM batareyalarida o'ndan ortiq marta sinab ko'rdim. Standart zaryadlovchilardan zaryad olishni istamaydigan yangi batareyalar 30 V kuchlanishdagi doimiy manbadan zaryadlanganda deyarli asl quvvatiga tiklanadi.
Ish rejimida chiroqni yoqish orqali batareya bir necha marta zaryadsizlangan va standart zaryadlovchi yordamida zaryadlangan. O'lchangan zaryad oqimi 123 mA, akkumulyator terminallarida kuchlanish 6,9 V. Afsuski, batareya eskirgan va chiroqni 2 soat davomida ishlatish uchun etarli edi. Ya'ni, batareya quvvati taxminan 0,2 Ah edi va chiroqning uzoq muddatli ishlashi uchun uni almashtirish kerak.
Bosilgan elektron platadagi HL1-R2 zanjiri muvaffaqiyatli joylashtirildi va fotosuratda bo'lgani kabi, faqat bitta oqim o'tkazuvchi yo'lni burchak ostida kesish kerak edi. Kesish kengligi kamida 1 mm bo'lishi kerak. Rezistor qiymatini hisoblash va amalda sinovdan o'tkazish akkumulyatorni zaryadlash indikatorining barqaror ishlashi uchun kamida 0,5 Vt quvvatga ega 47 Ohm qarshilik kerakligini ko'rsatdi.
Suratda lehimli oqim cheklovchi rezistorli bosilgan elektron plata ko'rsatilgan. Ushbu modifikatsiyadan so'ng, batareya zaryadlash indikatori faqat batareya haqiqatan ham zaryadlangan bo'lsa yonadi.
Ish rejimini o'zgartirishni modernizatsiya qilish
Chiroqlarni ta'mirlash va modernizatsiya qilishni yakunlash uchun kalit terminallarida simlarni qayta lehimlash kerak.
Ta'mirlanayotgan chiroqlarning modellarida yoqish uchun to'rtta pozitsiyali slayd-turi kalit ishlatiladi. Ko'rsatilgan fotosuratda o'rta pin umumiydir. Kalit slaydni o'ta chap holatda bo'lganda, umumiy terminal kalitning chap terminaliga ulanadi. Kalit slaydni o'ta chap holatdan o'ngga bir holatga o'tkazganda, uning umumiy pimi ikkinchi pinga va slaydning keyingi harakati bilan ketma-ket 4 va 5 pinlarga ulanadi.
O'rta umumiy terminalga (yuqoridagi rasmga qarang) batareyaning musbat terminalidan keladigan simni lehimlashingiz kerak. Shunday qilib, batareyani zaryadlovchi yoki LEDlarga ulash mumkin bo'ladi. Birinchi pinga siz asosiy platadan keladigan simni LEDlar bilan lehimlashingiz mumkin, ikkinchisiga chiroqni energiyani tejovchi ish rejimiga o'tkazish uchun 5,6 Ohm oqim cheklovchi R5 rezistorini lehimlashingiz mumkin. Zaryadlovchidan keladigan o'tkazgichni eng o'ng pinga lehimlang. Bu batareya zaryad olayotgan paytda chiroqni yoqishdan saqlaydi.
Ta'mirlash va modernizatsiya qilish
"Foton PB-0303" qayta zaryadlanuvchi LED yoritgichi
Men ta'mirlash uchun Photon PB-0303 LED yoritgichi deb nomlangan Xitoyda ishlab chiqarilgan LED chiroqlarining yana bir nusxasini oldim. Quvvat tugmasi bosilganda chiroq javob bermadi;
Chiroq kuchli, qimmat, narxi taxminan 20 dollar. Ishlab chiqaruvchining ma'lumotlariga ko'ra, chiroqning yorug'lik oqimi 200 metrga etadi, korpusi zarbaga chidamli ABS plastmassadan tayyorlangan va komplektda alohida zaryadlovchi va elkama-kamar mavjud.
LED chirog'i Photon yaxshi xizmat ko'rsatish qobiliyatiga ega. Elektr zanjiriga kirish uchun himoya oynasini ushlab turgan plastik halqani burab, LEDlarga qaraganingizda halqani soat miliga teskari aylantiring.
Har qanday elektr jihozlarini ta'mirlashda muammolarni bartaraf etish har doim quvvat manbaidan boshlanadi. Shuning uchun birinchi qadam rejimda yoqilgan multimetr yordamida kislota batareyasining terminallaridagi kuchlanishni o'lchash edi. Bu talab qilingan 4,4 V o'rniga 2,3 V edi. Batareya to'liq zaryadsizlangan.
Zaryadlovchini ulashda batareya terminallaridagi kuchlanish o'zgarmadi, zaryadlovchi ishlamayotganligi aniq bo'ldi. Chiroq batareyaning to'liq zaryadsizlanishiga qadar ishlatilgan, keyin esa uzoq vaqt davomida ishlatilmagan, bu batareyaning chuqur zaryadsizlanishiga olib keldi.
LED va boshqa elementlarning xizmat ko'rsatish imkoniyatini tekshirish qoladi. Buning uchun reflektor olib tashlandi, buning uchun oltita vint ochildi. Bosilgan elektron platada faqat uchta LED, tomchi, tranzistor va diod shaklida chip (chip) mavjud edi.
Doskadan va batareyadan tutqichga beshta sim o'tdi. Ularning aloqasini tushunish uchun uni qismlarga ajratish kerak edi. Buni amalga oshirish uchun Phillips tornavida yordamida chiroq ichidagi ikkita vintni bo'shating, ular simlar kirgan teshik yonida joylashgan.
Chiroq tutqichini tanasidan ajratish uchun uni o'rnatish vintlaridan uzoqlashtirish kerak. Bu simlarni taxtadan yirtib tashlamaslik uchun ehtiyotkorlik bilan bajarilishi kerak.
Ma'lum bo'lishicha, qalamda radioelektron elementlar yo'q edi. Chiroqni yoqish / o'chirish tugmachasining terminallariga ikkita oq sim, qolganlari esa zaryadlovchini ulash uchun ulagichga lehimlangan. Ulagichning 1-piniga qizil sim lehimlangan (raqamlash shartli), uning ikkinchi uchi bosilgan elektron plataning ijobiy kirishiga lehimlangan. Ikkinchi kontaktga ko'k-oq o'tkazgich lehimlangan, uning ikkinchi uchi bosilgan elektron plataning salbiy yostig'iga lehimlangan. Yashil sim 3-pinga lehimlangan, uning ikkinchi uchi batareyaning salbiy terminaliga lehimlangan.
Elektr sxemasi
Tutqichda yashiringan simlar bilan shug'ullanib, siz Foton chiroqining elektr sxemasini chizishingiz mumkin.
GB1 batareyasining salbiy terminalidan kuchlanish X1 ulagichining 3-piniga, so'ngra uning 2-pinidan ko'k-oq o'tkazgich orqali bosilgan elektron plataga beriladi.
X1 ulagichi shunday tuzilganki, zaryadlovchining vilkasi unga kiritilmaganda 2 va 3 pinlar bir-biriga ulanadi. Vilka o'rnatilganda 2 va 3 pinlar uziladi. Bu kontaktlarning zanglashiga olib keladigan elektron qismini zaryadlovchidan avtomatik ravishda uzib qo'yishni ta'minlaydi, batareyani zaryad qilish paytida chiroqni tasodifan yoqish ehtimolini yo'q qiladi.
GB1 batareyasining musbat terminalidan kuchlanish D1 (mikrosxema-chip) va S8550 tipidagi bipolyar tranzistorning emitentiga beriladi. CHIP faqat tetik vazifasini bajaradi, bu tugma yordamida EL LEDlarning porlashini yoqish yoki o'chirish imkonini beradi (⌀8 mm, porlash rangi - oq, quvvat 0,5 Vt, oqim iste'moli 100 mA, kuchlanish pasayishi 3 V.). D1 chipidan S1 tugmasini birinchi marta bosganingizda, Q1 tranzistorining bazasiga musbat kuchlanish qo'llaniladi, u ochiladi va besleme zo'riqishida EL1-EL3 LEDlariga beriladi, chiroq yonadi. S1 tugmasini yana bosganingizda tranzistor yopiladi va chiroq o'chadi.
Texnik nuqtai nazardan, bunday sxemali yechim savodsizdir, chunki u chiroqning narxini oshiradi, uning ishonchliligini pasaytiradi va qo'shimcha ravishda Q1 tranzistorining ulanish joyidagi kuchlanishning pasayishi tufayli batareyaning 20% gacha qobiliyati yo'qoladi. Agar yorug'lik nurining yorqinligini sozlash mumkin bo'lsa, bunday sxema echimi oqlanadi. Ushbu modelda tugma o'rniga mexanik kalitni o'rnatish kifoya edi.
Ajablanarlisi shundaki, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan EL1-EL3 LEDlari akkumulyator lampalari kabi, oqim cheklovchi elementlarsiz akkumulyatorga parallel ravishda ulangan. Natijada, yoqilganda, oqim LEDlar orqali o'tadi, uning kattaligi faqat batareyaning ichki qarshiligi bilan chegaralanadi va u to'liq zaryadlanganda, oqim LEDlar uchun ruxsat etilgan qiymatdan oshib ketishi mumkin, bu ularning muvaffaqiyatsizligiga.
Elektr zanjirining funksionalligini tekshirish
Mikrosxema, tranzistor va LEDlarning xizmat ko'rsatish qobiliyatini tekshirish uchun to'g'ridan-to'g'ri bosilgan elektron plataning quvvat pinlariga polaritni saqlab, oqim cheklash funktsiyasiga ega tashqi quvvat manbaidan 4,4 V doimiy kuchlanish qo'llanildi. Joriy chegara qiymati 0,5 A ga o'rnatildi.
Quvvat tugmasini bosgandan so'ng, LEDlar yonadi. Yana bosgandan so'ng, ular chiqib ketishdi. LEDlar va tranzistorli mikrosxema xizmatga yaroqli bo'lib chiqdi. Qolgan narsa batareya va zaryadlovchini aniqlashdir.
Kislota batareyasini tiklash
1,7 A kislotali akkumulyator to'liq zaryadsizlanganligi va standart zaryadlovchi noto'g'ri bo'lganligi sababli, men uni statsionar quvvat manbaidan zaryad qilishga qaror qildim. Batareyani zaryadlash uchun 9 V kuchlanishli quvvat manbaiga ulashda zaryadlash oqimi 1 mA dan kam edi. Kuchlanish 30 V ga ko'tarildi - oqim 5 mA ga oshdi va bir soatdan keyin bu kuchlanishda u allaqachon 44 mA edi. Keyinchalik, kuchlanish 12 V ga tushirildi, oqim 7 mA ga tushdi. Batareyani 12 V kuchlanishda 12 soat zaryad qilgandan so'ng, oqim 100 mA ga ko'tarildi va batareya bu oqim bilan 15 soat davomida zaryadlangan.
Batareya korpusining harorati normal chegaralar ichida edi, bu zaryadlash oqimi issiqlik hosil qilish uchun emas, balki energiya to'plash uchun ishlatilganligini ko'rsatdi. Batareyani zaryad qilgandan va quyida muhokama qilinadigan sxemani yakunlagandan so'ng, sinovlar o'tkazildi. Qayta tiklangan batareyali chiroq 16 soat davomida doimiy yonib turdi, shundan so'ng nurning yorqinligi pasaya boshladi va shuning uchun u o'chirildi.
Yuqorida tavsiflangan usuldan foydalanib, men chuqur zaryadsizlangan kichik o'lchamli kislotali batareyalarning funksionalligini qayta-qayta tiklashim kerak edi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, faqat bir muncha vaqt unutilgan xizmatga yaroqli batareyalarni tiklash mumkin. Foydalanish muddati tugagan kislotali akkumulyatorlarni qayta tiklash mumkin emas.
Zaryadlovchini ta'mirlash
Zaryadlovchining chiqish ulagichining kontaktlarida multimetr bilan kuchlanish qiymatini o'lchash uning yo'qligini ko'rsatdi.
Adapter korpusiga yopishtirilgan stikerga ko'ra, u 0,5 A maksimal yuk oqimi bilan 12 V barqaror bo'lmagan doimiy kuchlanishni chiqaradigan quvvat manbai edi. Elektr zanjirida zaryadlash oqimining miqdorini cheklaydigan elementlar yo'q edi, shuning uchun savol tug'ildi, nima uchun sifatli zaryadlovchida siz oddiy quvvat manbaidan foydalandingiz?
Adapter ochilganda, yonib ketgan elektr simlarining xarakterli hidi paydo bo'ldi, bu transformator sargisi yonib ketganligini ko'rsatdi.
Transformatorning birlamchi o'rashining uzluksizligi sinovi uning buzilganligini ko'rsatdi. Transformatorning birlamchi o'rashini izolyatsiya qiluvchi lentaning birinchi qatlamini kesib bo'lgach, 130 ° S ish haroratiga mo'ljallangan termal sug'urta topildi. Sinov shuni ko'rsatdiki, birlamchi o'rash ham, termal sug'urta ham noto'g'ri.
Adapterni ta'mirlash iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas edi, chunki transformatorning birlamchi o'rashini orqaga o'rash va yangi termal sug'urta o'rnatish kerak edi. Men uni qo'lda bo'lgan shunga o'xshash bilan almashtirdim, doimiy kuchlanish 9 V. Ulagichga ega moslashuvchan shnurni yondirilgan adapterdan qayta lehimlash kerak edi.
Fotosuratda Photon LED chirog'ining yonib ketgan quvvat manbai (adapteri) ning elektr sxemasining chizmasi ko'rsatilgan. O'zgartirish adapteri xuddi shu sxema bo'yicha yig'ildi, faqat chiqish kuchlanishi 9 V. Bu kuchlanish 4,4 V kuchlanishli batareyani zaryadlashning zarur oqimini ta'minlash uchun juda etarli.
Faqat o'yin-kulgi uchun men chiroqni yangi quvvat manbaiga uladim va zaryadlash oqimini o'lchadim. Uning qiymati 620 mA edi va bu 9 V kuchlanishda edi. 12 V kuchlanishda oqim taxminan 900 mA bo'lib, adapterning yuk hajmidan va tavsiya etilgan batareyani zaryadlash oqimidan sezilarli darajada oshib ketdi. Shu sababli, transformatorning birlamchi o'rashi haddan tashqari issiqlik tufayli yonib ketdi.
Elektr sxemasini yakunlash
LED qayta zaryadlanuvchi chiroq "Foton"
Ishonchli va uzoq muddatli ishlashni ta'minlash uchun elektron buzilishlarni bartaraf etish uchun chiroq sxemasiga o'zgartirishlar kiritildi va bosilgan elektron plata o'zgartirildi.
Fotosuratda aylantirilgan Photon LED chirog'ining elektr sxemasi ko'rsatilgan. Qo'shimcha o'rnatilgan radio elementlar ko'k rangda ko'rsatilgan. Rezistor R2 batareyani zaryadlash oqimini 120 mA ga cheklaydi. Zaryadlash oqimini oshirish uchun siz qarshilik qiymatini kamaytirishingiz kerak. R3-R5 rezistorlari chiroq yoqilganda EL1-EL3 LEDlari orqali o'tadigan oqimni cheklaydi va tenglashtiradi. Batareyani zaryadlash jarayonini ko'rsatish uchun ketma-ket ulangan oqim cheklovchi R1 rezistorli EL4 LED o'rnatilgan, chunki chiroqni ishlab chiquvchilar bunga e'tibor bermagan.
Kengashda oqim cheklovchi rezistorlarni o'rnatish uchun fotosuratda ko'rsatilganidek, bosilgan izlar kesildi. Zaryadlovchi oqimni cheklovchi qarshilik R2 bir uchida kontakt maydonchasiga lehimlangan, unga zaryadlovchidan keladigan musbat sim ilgari lehimlangan va lehimli sim rezistorning ikkinchi terminaliga lehimlangan. Batareyaning zaryadlash indikatorini ulash uchun mo'ljallangan bir xil kontaktli maydonchaga qo'shimcha sim (fotosuratda sariq) lehimlangan.
Rezistor R1 va LED EL4 indikatori X1 zaryadlovchini ulash uchun ulagichning yonidagi chiroq tutqichiga joylashtirildi. LED anodli pin X1 konnektorining 1-piniga lehimlangan va oqim cheklovchi qarshilik R1 ikkinchi pinga, LEDning katodiga lehimlangan. Rezistorning ikkinchi terminaliga sim (fotosuratda sariq) lehimlangan, uni R2 rezistorining terminaliga ulab, bosilgan elektron plataga lehimlangan. O'rnatish qulayligi uchun R2 rezistorini chiroq tutqichiga qo'yish mumkin edi, lekin zaryad olayotganda u qizib ketganligi sababli, men uni bo'sh joyga joylashtirishga qaror qildim.
O'chirishni yakunlashda, 0,5 Vt uchun mo'ljallangan R2 dan tashqari, 0,25 Vt quvvatga ega MLT tipidagi rezistorlar ishlatilgan. EL4 LED yorug'likning har qanday turi va rangiga mos keladi.
Ushbu fotosuratda batareya zaryad olayotgan paytda zaryadlash indikatori ko'rsatilgan. Ko'rsatkichni o'rnatish nafaqat batareyani zaryadlash jarayonini kuzatish, balki tarmoqdagi kuchlanish mavjudligini, elektr ta'minotining sog'lig'ini va ulanishning ishonchliligini kuzatish imkonini berdi.
Yongan CHIPni qanday almashtirish kerak
Agar to'satdan CHIP - Photon LED chirog'idagi maxsus belgilanmagan mikrosxema yoki shunga o'xshash sxema bo'yicha yig'ilgan shunga o'xshash - ishlamay qolsa, chiroqning ishlashini tiklash uchun uni mexanik kalit bilan muvaffaqiyatli almashtirish mumkin.
Buning uchun siz D1 chipini platadan olib tashlashingiz kerak va Q1 tranzistorli kalit o'rniga yuqoridagi elektr diagrammasida ko'rsatilganidek, oddiy mexanik kalitni ulang. Chiroq korpusidagi kalit S1 tugmasi o'rniga yoki boshqa mos keladigan joyga o'rnatilishi mumkin.
LED chiroqni ta'mirlash va o'zgartirish
14Led Smartbuy Kolorado
Smartbuy Colorado LED chirog'i uchta yangi AAA batareyasi o'rnatilgan bo'lsa-da, yoqishni to'xtatdi.
Suv o'tkazmaydigan korpus anodlangan alyuminiy qotishmasidan qilingan va uzunligi 12 sm bo'lgan chiroq zamonaviy ko'rinishga ega va ulardan foydalanish oson edi.
Batareyalarni LED chiroqqa muvofiqligini qanday tekshirish mumkin
Har qanday elektr moslamasini ta'mirlash quvvat manbasini tekshirish bilan boshlanadi, shuning uchun chiroqqa yangi batareyalar o'rnatilganiga qaramay, ta'mirlash ularni tekshirish bilan boshlanishi kerak. Smartbuy chirog'ida batareyalar maxsus idishga o'rnatiladi, ularda ular jumperlar yordamida ketma-ket ulanadi. Chiroq batareyalariga kirish uchun siz orqa qopqoqni soat miliga teskari burab, uni qismlarga ajratishingiz kerak.
Batareyalar konteynerda ko'rsatilgan polaritega rioya qilgan holda o'rnatilishi kerak. Polarlik konteynerda ham ko'rsatilgan, shuning uchun uni chiroq tanasiga "+" belgisi belgilangan tomoni bilan kiritish kerak.
Avvalo, konteynerning barcha kontaktlarini vizual tekshirish kerak. Agar ularda oksid izlari bo'lsa, kontaktlarni zımpara bilan porlash uchun tozalash kerak yoki oksidni pichoq pichog'i bilan qirib tashlash kerak. Kontaktlarning qayta oksidlanishini oldini olish uchun ular har qanday mashina moyining nozik bir qatlami bilan yog'lanishi mumkin.
Keyinchalik siz batareyalarning yaroqliligini tekshirishingiz kerak. Buning uchun doimiy kuchlanishni o'lchash rejimida yoqilgan multimetrning zondlariga tegib, konteynerning kontaktlaridagi kuchlanishni o'lchashingiz kerak. Uchta batareya ketma-ket ulangan va ularning har biri 1,5 V kuchlanish hosil qilishi kerak, shuning uchun idishning terminallaridagi kuchlanish 4,5 V bo'lishi kerak.
Agar kuchlanish belgilanganidan past bo'lsa, unda konteynerdagi batareyalarning to'g'ri polaritesini tekshirish va ularning har birining kuchlanishini alohida o'lchash kerak. Ehtimol, ulardan faqat bittasi o'tirdi.
Agar batareyalar bilan hamma narsa tartibda bo'lsa, unda siz kutuplilikni kuzatib, idishni chiroq korpusiga kiritishingiz, qopqoqni burab, uning ishlashini tekshirishingiz kerak. Bunday holda, siz qopqoqdagi bahorga e'tibor berishingiz kerak, bu orqali besleme zo'riqishida chiroq tanasiga va undan to'g'ridan-to'g'ri LEDlarga uzatiladi. Uning uchida korroziya izlari bo'lmasligi kerak.
Kalitning to'g'ri ishlashini qanday tekshirish mumkin
Agar batareyalar yaxshi bo'lsa va kontaktlar toza bo'lsa, lekin LEDlar yonmasa, siz kalitni tekshirishingiz kerak.
Smartbuy Colorado chiroqida akkumulyator idishining musbat terminalidan keladigan simni yopuvchi ikkita sobit holatga ega muhrlangan tugmachali kalit mavjud. O'zgartirish tugmachasini birinchi marta bosganingizda uning kontaktlari yopiladi va yana bosganingizda ular ochiladi.
Chiroqda batareyalar mavjud bo'lganligi sababli, voltmetr rejimida yoqilgan multimetr yordamida kalitni ham tekshirishingiz mumkin. Buni amalga oshirish uchun uni soat sohasi farqli ravishda aylantirishingiz kerak, agar siz LEDlarga qarasangiz, uning old qismini burab, bir chetga qo'ying. Keyin, bitta multimetrli zond bilan chiroq tanasiga, ikkinchisini esa fotosuratda ko'rsatilgan plastik qismning markazida chuqur joylashgan kontaktga teging.
Voltmetr 4,5 V kuchlanishni ko'rsatishi kerak. Agar kuchlanish bo'lmasa, kalit tugmasini bosing. Agar u to'g'ri ishlayotgan bo'lsa, unda kuchlanish paydo bo'ladi. Aks holda, kalitni ta'mirlash kerak.
LEDlarning sog'lig'ini tekshirish
Agar oldingi qidiruv bosqichlarida nosozlik aniqlanmasa, keyingi bosqichda siz LEDlar bilan taxtaga ta'minot kuchlanishini ta'minlaydigan kontaktlarning ishonchliligini, ularning lehimlanishi va xizmat ko'rsatishning ishonchliligini tekshirishingiz kerak.
Ichkariga muhrlangan LEDlari bo'lgan bosilgan elektron plata chiroqning boshiga po'lat prujinali halqa yordamida o'rnatiladi, bu orqali batareya idishining salbiy terminalidan besleme kuchlanishi bir vaqtning o'zida chiroq tanasi bo'ylab LEDlarga beriladi. Fotosuratda bosilgan elektron plataga bosgan tomondan uzuk ko'rsatilgan.
Saqlash halqasi juda mahkam o'rnatilgan va uni faqat fotosuratda ko'rsatilgan qurilma yordamida olib tashlash mumkin edi. Siz o'z qo'lingiz bilan po'lat chiziqdan bunday kancani egishingiz mumkin.
Saqlash halqasini olib tashlaganingizdan so'ng, fotosuratda ko'rsatilgan LEDli bosilgan elektron plata chiroqning boshidan osongina olib tashlandi. Oqim cheklovchi rezistorlarning yo'qligi darhol mening ko'zimga tushdi, barcha 14 LED parallel ravishda va to'g'ridan-to'g'ri kalit orqali batareyalarga ulangan. LEDlarni to'g'ridan-to'g'ri batareyaga ulash qabul qilinishi mumkin emas, chunki LEDlar orqali oqadigan oqim miqdori faqat batareyalarning ichki qarshiligi bilan cheklangan va LEDlarga zarar etkazishi mumkin. Eng yaxshi holatda, bu ularning xizmat muddatini sezilarli darajada qisqartiradi.
Chiroqdagi barcha LEDlar parallel ravishda ulanganligi sababli, ularni qarshilik o'lchash rejimida yoqilgan multimetr bilan tekshirish mumkin emas edi. Shuning uchun, bosilgan elektron plata 200 mA oqim chegarasi bilan 4,5 V tashqi manbadan doimiy oqim kuchlanishi bilan ta'minlangan. Barcha LEDlar yondi. Chiroq bilan bog'liq muammo bosilgan elektron plata va ushlab turuvchi halqa o'rtasidagi yomon aloqa ekanligi ayon bo'ldi.
LED chirog'ining joriy iste'moli
O'yin-kulgi uchun men LEDlarning oqim cheklovchi qarshiligisiz yoqilganda batareyalardan joriy iste'molini o'lchadim.
Oqim 627 mA dan oshdi. Chiroq HL-508H tipidagi LEDlar bilan jihozlangan, ularning ish oqimi 20 mA dan oshmasligi kerak. 14 ta LED parallel ravishda ulangan, shuning uchun umumiy oqim iste'moli 280 mA dan oshmasligi kerak. Shunday qilib, LEDlar orqali oqadigan oqim nominal oqimni ikki baravar oshirdi.
LEDni ishlatishning bunday majburiy rejimi qabul qilinishi mumkin emas, chunki bu kristalning haddan tashqari qizib ketishiga olib keladi va natijada LEDlarning muddatidan oldin ishdan chiqishiga olib keladi. Qo'shimcha kamchilik shundaki, batareyalar tezda tugaydi. Agar LEDlar birinchi navbatda yonib ketmasa, ular bir soatdan ko'p bo'lmagan ishlash uchun etarli bo'ladi.
Chiroqning dizayni oqim cheklovchi rezistorlarni har bir LED bilan ketma-ket lehimlashga imkon bermadi, shuning uchun biz barcha LEDlar uchun bitta umumiy o'rnatishimiz kerak edi. Rezistorning qiymati eksperimental tarzda aniqlanishi kerak edi. Buning uchun chiroq shim batareyalari bilan quvvatlantirildi va 5,1 Ohm qarshilik bilan ketma-ket musbat simdagi bo'shliqqa ampermetr ulandi. Oqim taxminan 200 mA edi. 8,2 Ohm rezistorni o'rnatishda oqim iste'moli 160 mA ni tashkil etdi, bu sinovlar shuni ko'rsatdiki, kamida 5 metr masofada yaxshi yoritish uchun etarli. Rezistor teginish uchun qizib ketmadi, shuning uchun har qanday quvvat ishlaydi.
Strukturani qayta loyihalash
Tadqiqotdan so'ng, chiroqning ishonchli va bardoshli ishlashi uchun qo'shimcha ravishda oqim cheklovchi rezistorni o'rnatish va bosilgan elektron platani LEDlar va mahkamlash halqasini qo'shimcha o'tkazgich bilan ulash zarurligi aniq bo'ldi.
Agar ilgari bosilgan elektron plataning salbiy avtobusi chiroqning tanasiga tegishi kerak bo'lsa, u holda rezistorning o'rnatilishi tufayli kontaktni yo'q qilish kerak edi. Buning uchun igna fayli yordamida bosilgan elektron platadan butun atrofi bo'ylab, oqim o'tkazuvchi yo'llarning yonidan burchak uzilgan.
Bosilgan elektron platani mahkamlashda qisish halqasining oqim o'tkazuvchi yo'llarga tegib ketishiga yo'l qo'ymaslik uchun fotosuratda ko'rsatilganidek, unga taxminan ikki millimetr qalinlikdagi to'rtta kauchuk izolyator Moment elim bilan yopishtirilgan. Izolyatorlar har qanday dielektrik materialdan, masalan, plastmassa yoki qalin kartondan tayyorlanishi mumkin.
Rezistor siqish halqasiga oldindan lehimlangan va bosilgan elektron plataning eng tashqi yo'liga tel bo'lagi lehimlangan. Supero'tkazuvchilar ustiga izolyatsion trubka qo'yildi, so'ngra sim rezistorning ikkinchi terminaliga lehimlandi.
Chiroqni o'z qo'llaringiz bilan shunchaki yangilaganingizdan so'ng, u barqaror yoqila boshladi va yorug'lik nurlari sakkiz metrdan ortiq masofadagi narsalarni yaxshi yoritib yubordi. Bundan tashqari, batareyaning ishlash muddati uch baravar oshdi va LEDlarning ishonchliligi ko'p marta oshdi.
Ta'mirlangan Xitoy LED chiroqlarining ishdan chiqish sabablarini tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ularning barchasi noto'g'ri ishlab chiqilgan elektr zanjirlari tufayli ishlamay qolgan. Bu komponentlarni tejash va chiroqlarning ishlash muddatini qisqartirish uchun (ko'proq odamlar yangilarini sotib olishlari uchun) yoki ishlab chiquvchilarning savodsizligi natijasida qasddan qilinganligini aniqlash uchun qoladi. Men birinchi taxminga moyilman.
RED 110 LED chiroqni ta'mirlash
Xitoylik ishlab chiqaruvchi RED brendining o'rnatilgan kislotali akkumulyatorli chirog'i ta'mirlandi. Chiroqda ikkita emitent bor edi: biri tor nur shaklidagi nurli va ikkinchisi tarqalgan yorug'lik chiqaradigan.
Suratda RED 110 chirog'ining ko'rinishi ko'rsatilgan, menga chiroq yoqdi. Qulay tana shakli, ikkita ish rejimi, bo'yniga osilgan halqa, zaryadlash uchun tarmoqqa ulanish uchun tortiladigan vilka. Chiroqda tarqalgan yorug'lik LED qismi porlab turardi, lekin tor nur yo'q edi.
Ta'mirlashni amalga oshirish uchun biz birinchi navbatda reflektorni mahkamlaydigan qora halqani ochdik, so'ngra menteşe sohasidagi bitta o'z-o'zidan tejamkor vintni burab qo'ydik. Koson osongina ikki qismga bo'linadi. Barcha qismlar o'z-o'zidan tejamkor vintlar bilan mahkamlangan va ularni osongina olib tashlash mumkin.
Zaryadlovchi sxemasi klassik sxema bo'yicha qilingan. Tarmoqdan 1 mkF quvvatga ega oqim cheklovchi kondansatkich orqali kuchlanish to'rtta diodli rektifikator ko'prigiga, so'ngra batareya terminallariga etkazib berildi. Batareyadan tor nurli LEDga kuchlanish 460 Ohm oqim cheklovchi qarshilik orqali ta'minlangan.
Barcha qismlar bir tomonlama bosilgan elektron plataga o'rnatildi. Simlar to'g'ridan-to'g'ri aloqa pedlariga lehimlangan. Bosilgan elektron plataning ko'rinishi fotosuratda ko'rsatilgan.
10 ta yon yorug'lik LEDlari parallel ravishda ulangan. Ta'minot kuchlanishi ularga umumiy oqim cheklovchi rezistor 3R3 (3,3 Ohm) orqali etkazib berildi, garchi qoidalarga ko'ra, har bir LED uchun alohida rezistor o'rnatilishi kerak.
Tor nurli LEDni tashqi tekshirish paytida hech qanday nuqson topilmadi. Batareyadan chiroq o'tkazgich orqali quvvat berilganda, LED terminallarida kuchlanish mavjud edi va u qizib ketdi. Kristalning singanligi aniq bo'ldi va bu multimetr bilan uzluksizlik sinovi bilan tasdiqlandi. Problarning LED terminallariga har qanday ulanishi uchun qarshilik 46 ohm edi. LED noto'g'ri edi va uni almashtirish kerak edi.
Ishlash qulayligi uchun simlar LED taxtasidan lehimsiz edi. LED simlarini lehimdan bo'shatgandan so'ng, LED bosilgan elektron platada teskari tomonning butun tekisligi bilan mahkam ushlanganligi ma'lum bo'ldi. Uni ajratish uchun biz ish stoli ibodatxonalarida taxtani tuzatishimiz kerak edi. Keyinchalik, pichoqning o'tkir uchini LED va taxtaning birlashmasiga qo'ying va pichoq tutqichini bolg'a bilan engil uring. LED yonib ketdi.
Odatdagidek, LED korpusida hech qanday belgilar yo'q edi. Shuning uchun uning parametrlarini aniqlash va mos almashtirishni tanlash kerak edi. LEDning umumiy o'lchamlariga, akkumulyator kuchlanishiga va oqim cheklovchi qarshilikning o'lchamiga asoslanib, 1 Vt quvvatli LED (joriy 350 mA, kuchlanish pasayishi 3 V) almashtirish uchun mos kelishi aniqlandi. "Mashhur SMD LEDlarning parametrlarining mos yozuvlar jadvali" dan ta'mirlash uchun oq LED6000Am1W-A120 LED tanlangan.
LED o'rnatilgan bosilgan elektron plata alyuminiydan tayyorlangan va ayni paytda LEDdan issiqlikni olib tashlash uchun xizmat qiladi. Shuning uchun, uni o'rnatishda, LEDning orqa tekisligining bosilgan elektron plataga mahkam o'rnatilishi tufayli yaxshi termal aloqani ta'minlash kerak. Buning uchun, muhrlanishdan oldin, kompyuter protsessoriga radiatorni o'rnatishda ishlatiladigan sirtlarning aloqa joylariga termal pasta qo'llanildi.
LED tekisligining taxtaga mahkam o'rnatilishini ta'minlash uchun siz avval uni tekislikka qo'yishingiz va simlarni tekislikdan 0,5 mm ga og'ishi uchun biroz yuqoriga egishingiz kerak. Keyinchalik, terminallarni lehim bilan qalaylang, termal pastani qo'llang va LEDni taxtaga o'rnating. Keyinchalik, uni taxtaga bosing (buni bit olib tashlangan tornavida bilan qilish qulay) va simlarni lehim temir bilan qizdiring. Keyinchalik, tornavidani olib tashlang, uni taxtaning egilishida pichoq bilan bosing va uni lehim bilan qizdiring. Lehim qattiqlashgandan so'ng, pichoqni olib tashlang. Qo'rg'oshinlarning bahor xususiyatlaridan kelib chiqqan holda, LED taxtaga mahkam bosiladi.
LEDni o'rnatishda polariteni kuzatish kerak. To'g'ri, bu holatda, agar xatoga yo'l qo'yilgan bo'lsa, kuchlanish manbai simlarini almashtirish mumkin bo'ladi. LED lehimlangan va siz uning ishlashini tekshirishingiz va oqim iste'molini va kuchlanish pasayishini o'lchashingiz mumkin.
LED orqali oqayotgan oqim 250 mA, kuchlanishning pasayishi 3,2 V. Shuning uchun quvvat sarfi (siz oqimni kuchlanish bilan ko'paytirishingiz kerak) 0,8 Vt edi. Qarshilikni 460 Ohmgacha kamaytirish orqali LEDning ish oqimini oshirish mumkin edi, lekin men buni qilmadim, chunki porlashning yorqinligi etarli edi. Ammo LED engilroq rejimda ishlaydi, kamroq qiziydi va bitta zaryadda chiroqning ishlash muddati ortadi.
Bir soat davomida ishlagandan so'ng LEDni isitishni tekshirish samarali issiqlik tarqalishini ko'rsatdi. U 45 ° C dan yuqori bo'lmagan haroratgacha isitiladi. Dengiz sinovlari qorong'uda 30 metrdan oshiq yorug'lik oralig'ini ko'rsatdi.
LED chiroqqa qo'rg'oshin kislotali akkumulyatorni almashtirish
LED chiroqidagi ishlamay qolgan kislota batareyasi o'xshash kislotali akkumulyator yoki litiy-ion (Li-ion) yoki nikel-metall gidrid (Ni-MH) AA yoki AAA batareyasi bilan almashtirilishi mumkin.
Ta'mirlanayotgan Xitoy chiroqlari 3,6 V kuchlanishli markasiz turli o'lchamdagi qo'rg'oshin kislotali AGM akkumulyatorlari bilan jihozlangan. Hisob-kitoblarga ko'ra, bu akkumulyatorlarning quvvati 1,2 dan 2 A×soatgacha.
Sotuvda siz rus ishlab chiqaruvchisidan 4V 1Ah Delta DT 401 UPS uchun shunga o'xshash kislotali akkumulyatorni topishingiz mumkin, u 4 V chiqish kuchlanishiga ega, 1 Ah quvvatga ega, bir necha dollar turadi. Uni almashtirish uchun ikkita simni qutbga rioya qilgan holda qayta lehimlang.
Bir necha yillik ishlagandan so'ng, ta'mirlash maqolaning boshida tasvirlangan Lentel GL01 LED chirog'i yana menga ta'mirlash uchun keltirildi. Diagnostika shuni ko'rsatdiki, kislotali akkumulyatorning ishlash muddati tugagan.
Delta DT 401 akkumulyatori almashtirish sifatida sotib olindi, ammo uning geometrik o'lchamlari noto'g'ri bo'lganidan kattaroq ekanligi ma'lum bo'ldi. Standart chiroq batareyasining o'lchamlari 21x30x54 mm va 10 mm balandroq edi. Men chiroq tanasini o'zgartirishim kerak edi. Shuning uchun, yangi batareyani sotib olishdan oldin, uning chiroq tanasiga mos kelishiga ishonch hosil qiling.
Korpusdagi to'xtash joyi olib tashlandi va rezistor va bitta LED oldindan lehimlangan bosilgan elektron plataning bir qismi arra bilan kesildi.
Modifikatsiyadan so'ng, yangi batareya chiroq korpusiga yaxshi o'rnatildi va endi umid qilamanki, ko'p yillar davom etadi.
Qo'rg'oshin kislotali akkumulyatorni almashtirish
AA yoki AAA batareyalari
Agar 4V 1Ah Delta DT 401 akkumulyatorini sotib olishning iloji bo'lmasa, uni 1,2 V kuchlanishli har qanday uchta AA yoki AAA o'lchamli AA yoki AAA qalam tipidagi batareyalar bilan muvaffaqiyatli almashtirish mumkin. Buning uchun etarli. uchta batareyani ketma-ket ulang, polaritni kuzatib, lehim simlari yordamida. Biroq, bunday almashtirish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas, chunki uchta yuqori sifatli AA o'lchamli AA batareyasining narxi yangi LED chiroqni sotib olish narxidan oshishi mumkin.
Ammo yangi LED chirog'ining elektr pallasida hech qanday xatolik yo'qligi va uni o'zgartirish shart emasligi kafolati qayerda. Shu sababli, qo'rg'oshin batareyasini o'zgartirilgan chiroqqa almashtirish maqsadga muvofiq deb hisoblayman, chunki bu chiroqning yana bir necha yil ishonchli ishlashini ta'minlaydi. O'zingiz ta'mirlagan va modernizatsiya qilgan chiroqni ishlatish har doim yoqimli bo'ladi.
Chiroq tabiatga yoki qishloqqa sayohat qilishda zaruriy narsadir. Kechasi, shaxsiy uchastkada yoki chodir yaqinida, faqat u qorong'u shohlikda yorug'lik nurini yaratadi. Lekin hatto shahar kvartirasida ham, ba'zida siz usiz qilolmaysiz. Qoidaga ko'ra, chiroqsiz to'shak yoki divan ostidagi kichkina narsalarni olish qiyin. Va bugungi kunda ko'p funktsiyali va yorug'lik manbai bo'lishi mumkin bo'lgan qurilmalar mavjud bo'lsa-da, ba'zi o'quvchilarimiz o'z qo'llari bilan qanday qilib chiroq yasashni bilishni xohlashadi. Qanday qilib hurda buyumlardan kichik qurilma yasash haqida quyida muhokama qilinadi.
Klassik shakl
Ko'p yillar davomida chiroqlar uchun printsipial jihatdan o'zgarmagan eng qulay dizayn quyidagilardan iborat dizayndir:
- bir xil shakldagi batareyalar bilan silindrsimon korpus;
- korpusning bir uchida lampochkali reflektor;
- korpusning boshqa uchida olinadigan qopqoq.
Va bu dizaynni keraksiz uy-ro'zg'or buyumlari yordamida olish mumkin. Agar siz o'z qo'llaringiz bilan chiroq qilsangiz, siz, albatta, sanoat dizayni kabi shakllarning go'zalligiga ega bo'lmaysiz. Ammo bu funktsional bo'ladi va siz ishlaydigan uy qurilishi mahsulotidan juda ko'p ijobiy his-tuyg'ularga ega bo'lasiz.
Shunday qilib, bir qarashda hal qilish qiyin bo'lgan asosiy muammo - bu reflektor. Lekin bu shunchaki murakkab ko'rinadi. Darhaqiqat, biz turli o'lchamdagi reflektorlarning butun majmuasiga tayyorgarlik bo'lishi mumkin bo'lgan ko'plab ob'ektlar bilan o'ralganmiz. Bu oddiy plastik butilkalar. Ularning bo'yin yaqinidagi ichki yuzasi shakli zavodda ishlab chiqarilgan reflektornikiga juda yaqin. Va qopqoq bugungi kunda eng yaxshi yorug'lik manbai bo'lgan LEDni o'rnatish uchun yaratilganga o'xshaydi. Bu miniatyura lampochkasidan ko'ra yorqinroq va tejamkorroq.
Reflektor yasash
Tanani yasash uchun mos o'lchamdagi naychani topa olmasligingiz muammo emas. Uni alohida qismlardan yopishtirish mumkin. Masalan, keraksiz bir martalik sharikli qalamlardan. Kontaktlarni bog'lash uchun siz sahifalarni bog'lash uchun ishlatiladigan spiraldan foydalanishingiz mumkin va kontaktlar yupqa metall plitalardan tayyorlanishi mumkin, buning uchun xom ashyo qalay quti bo'ladi. Shuning uchun, biz kerakli o'lchamdagi plastik shishani tanlab, qolgan elementlarni tanlab boshlaymiz. Shisha qanchalik kichik bo'lsa, reflektor qattiqroq va kuchliroq bo'ladi. Yig'ish paytida qismlarni mahkamlashning eng oson usuli - qurilish plomba moddasidan foydalanish.
Shunday qilib, keling, o'z qo'llarimiz bilan chiroq yasashni boshlaylik. O'tkir pichoqdan foydalanib, bo'yin va tananing parabolik qismini shishadan kesib oling va qirralarini qaychi bilan kesing.
Samarali aks ettirish uchun biz shokolad barlari o'ralgan folga ishlatamiz. Agar uning kattaligi etarli bo'lmasa, pishirish mahsulotlari uchun mo'ljallangan folga rulosidan kattaroq bo'lakni kesishingiz mumkin. Folga sirtda ushlab turish uchun nozik bir plomba qatlamini qo'llang. Keyin folga ustiga bosamiz va tekislaymiz. Agar u ajinlar bo'lsa, bu muhim emas. Asosiysi, shishlar yo'qligi va u taglik shakliga mos keladi.
Biz folga barmoqlarimiz bilan bosamiz va notekislikni tekislab, iloji boricha tekis sirt hosil qilamiz. Qaychi yordamida folga chetlarini plastik taglik bilan tekislang. Bo'yinning konturi bo'ylab biz LED uchun pichoq bilan kesma qilamiz, u keyinchalik bu joyga rozetkaga o'rnatiladi.
Biz uni shisha qopqog'ining pastki qismidan qilamiz, tishli qirralarni o'tkir pichoq bilan kesib, kerak bo'lganda ularni qaychi bilan kesib tashlaymiz. Keyin, rozetkada ikkita teshik qilish uchun pichoq yoki pichoqning uchidan foydalanib, biz LEDning oyoqlarini ular orqali o'tkazamiz va poydevorini unga bosamiz. Qopqoqning o'rtasiga LED chiroqni to'g'ri o'rnatish uchun siz LED tagidagi oyoqlarning joylashishiga qarab teshiklar orasidagi to'g'ri masofani tanlashingiz kerak.
Biz LED simlarini rozetkaning chetlariga tegmaguncha yon tomonlarga egamiz. Biz o'tkazgichlarni ularga burish orqali biriktiramiz. Agar sim yadrolarining xususiyatlari yoki boshqa sabablarga ko'ra burish ishonchsiz bo'lib chiqsa, lehim ishlatiladi. Simlarni biriktirgandan so'ng, simlar rozetka bo'ylab katlanır. Chiroqda ishlatiladigan batareyalar yordamida qabul qilingan qismning ishlashini tekshirish tavsiya etiladi.
Keyin biz LED bilan rozetkaga tayanadigan qalay varag'idan batareya uchun kontakt yostig'ini kesib tashladik. Burish yoki lehimlash orqali biz pad - terminalni qisqaroq sim bilan bog'laymiz. Biz terminalni bahorga biriktiramiz, u o'z navbatida rozetkaga ulanadi. Elementlarni mahkamlash uchun biz plomba moddasidan foydalanamiz.
Keyin rozetkani LED bilan reflektorga yopishtiramiz.
Batareyalar bilan pastki va quti
Chiroq tanasining reflektor qarshisidagi qismi ham shishaning bo'yinbog'li qismidan qilingan. Lekin faqat qopqoq bilan eng bo'ynidan. Qalay varaqdan yasalgan terminal uning ichki devoriga yopishtirilgan. Unga sim ham ulangan. Ushbu sim va LEDning ikkinchi simi chiroqni boshqarish uchun ishlatiladi. Terminal batareya bilan aloqa qiladi, bo'yniga vidalangan qopqoq bilan bosiladi.
Ikki asosiy qism tayyor. Endi biz batareyalar uchun quti yasashimiz kerak. Buning uchun biz quruq va shuning uchun endi flomasterlardan foydalanamiz. Biz faqat tanani qoldiramiz, biz uzunligini qisqartiramiz va uchlarida eksa bo'ylab kesib, yopishtirish uchun ikkita protrusion qilamiz. Kesishdan oldin, marker bilan belgi qo'ying, flomaster tanasini yopishtiriladigan qismlarga qo'llang.
Chiqib ketish joylariga elim qo'llang va ularni mos ravishda reflektorga va orqa tomonga yopishtiring.
Keyin kalay varag'idan kalit qismlarini kesib tashladik. Biz ularga simlarni o'rnatamiz va qismlarni tanaga yopishtiramiz.
Biz batareyalarni chiroqqa joylashtiramiz va undan foydalanamiz. Bu, albatta, yuqori sifatli reflektor va uzoq nurli zavodda ishlab chiqarilgan chiroq emas. Lekin u o'z qo'llaringiz bilan qilingan, bu sizning mahsulotingiz bo'lib, u past darajadagi yaxshi yorug'lik beradi va katta zavq bag'ishlaydi va pul uni sotib olmaydi. Endi siz chiroqni o'zingiz yasash qanchalik oson ekanligi haqida aniq tasavvurga egasiz.
Tayyor chiroq va undan yorug'lik
Qoida tariqasida, elektr lampalardan maksimal yorqinlikni olish maqsadga muvofiqdir. Biroq, ba'zida yorug'lik talab qilinadi, bu esa ko'rishning zulmatga moslashishini minimal darajada buzadi. Ma'lumki, inson ko'zi yorug'lik sezgirligini juda keng diapazonda o'zgartirishi mumkin. Bu, bir tomondan, qorong'uda va yomon yorug'likda ko'rish imkonini beradi, boshqa tomondan, yorqin quyoshli kunda ko'r bo'lmaslik. Agar siz kechasi yaxshi yoritilgan xonadan ko'chaga chiqsangiz, birinchi daqiqalarda deyarli hech narsa ko'rinmaydi, lekin asta-sekin ko'zlaringiz yangi sharoitlarga moslashadi. Ko'rishning zulmatga to'liq moslashishi taxminan bir soat davom etadi, shundan so'ng ko'z maksimal sezgirlikka erishadi, bu kun davomidagidan 200 ming baravar yuqori. Bunday sharoitda hatto qisqa muddatli yorug'lik nuriga ta'sir qilish (chiroq yoki avtomobil farasini yoqish) ko'zning sezgirligini sezilarli darajada kamaytiradi. Biroq, hatto zulmatga to'liq moslashganda ham, masalan, xaritani o'qish, asboblar shkalasini yoritish va hokazolar kerak bo'lishi mumkin va bu sun'iy yoritishni talab qiladi. Shuning uchun, astronomiyani sevuvchilar, shuningdek, biror narsani hisobga olish kerak bo'lgan har bir kishi, yomon yorug'lik sharoitida yorqin chiroqqa muhtoj emas.
Astronomik chiroqni yasashda haddan tashqari miniatyura qilishga intilmaslik kerak. Astronomik chiroqning tanasi engil va etarlicha katta bo'lishi kerak, shunda yomon yorug'lik sharoitida uni osongina topish mumkin (aks holda siz uni oyoqlaringiz ostiga tashlab qo'yasiz va yarim soat davomida chiroqni qidirishingiz kerak). Tana sifatida sayohat sovunli idish ishlatilgan. Kalitlar shunday bo'lishi kerakki, ularni teginish va qo'lqop bilan ishlatish oson.
Ko'z to'lqin uzunligi 550 nm (yashil yorug'lik) bo'lgan yorug'likka maksimal darajada sezgir va qorong'uda ko'zning maksimal sezgirligi 510 nm gacha bo'lgan qisqa to'lqinlarga siljiydi (ta'sir). Purkinje). Shu sababli, astronomik chiroqda ko'k yoki undan ham ko'proq yashil rangdan ko'ra qizil LEDlarni ishlatish afzaldir. Ko'zlar qizil nurga nisbatan kamroq sezgir, ya'ni qizil yorug'lik qorong'ilikka moslashishni buzish ehtimoli kamroq.
Asosiy fonarga qo'shimcha ravishda siz turli xil narsalarni yoritish uchun bir nechta oddiy mayoqlarni yasashingiz mumkin. Gap shundaki, bir nechta astronomiya ixlosmandlari to'liq havaskor rasadxonaga ega bo'lishlari mumkin. Ko'pchilik balkondan tomosha qiladi. Va tor bo'shliqda va hatto qorong'ida, siz osongina oyog'ingizni ilgak qilib, teleskop yoki kameraning tripodini bosib olishingiz mumkin. Bundan tashqari, kutilmaganda zulmatda tizzangiz bilan tortma yoki choyshabning burchagiga duch kelsangiz, xuddi shu zavq unchalik katta emas. Shuning uchun, tripod oyoqlarini, mebelning o'tkir burchaklarini, aksessuarlar bilan jihozlangan javonlarni va hokazolarni yoritish uchun eng oddiy mini chiroqlardan foydalanish tavsiya etiladi. Asos sifatida, bu maqsad uchun 3 V batareya turiga yopishqoq lenta bilan biriktirilgan oddiy LED mos keladi. 2032 yoki shunga o'xshash. Lekin, birinchidan, oqimni cheklovchi qarshiliksiz, LED porlashi juda yorqin, ikkinchidan, hatto eng oddiy chiroqda ham kalitga ega bo'lish tavsiya etiladi. Ushbu mulohazalardan kelib chiqib, bir nechta shunday mayoqlar yaratildi.
Magnit bilan bog'langan qamish kaliti kalit sifatida ishlatiladi. 3 V batareya o'rnatish moslamasi uy qurilishi. Oqim cheklovchi rezistor LED bilan ketma-ket ulangan, uning qiymati qorong'uda, to'g'ridan-to'g'ri LED linzalariga qaraganida, yorug'lik yaqin masofada ham ko'zni ko'r qilmasligi uchun tanlanishi kerak. Turli xil mayoqlarda siz identifikatsiyani osonlashtirish uchun turli xil rangdagi LEDlardan foydalanishingiz mumkin, shu bilan birga ko'zning turli to'lqin uzunliklari bilan nurga nisbatan sezgirligi bir xil emasligini yodda tuting. Miltillovchi LEDlardan foydalanish mumkin.
Bundan tashqari, oddiy LED yoritgichlarning yana bir nechta dizayni mavjud. Quyida tasvirlangan dizaynlar astronomik maqsadlar uchun maxsus mo'ljallanmagan, ammo ularni bunday foydalanish uchun osongina moslashtirish mumkin.
Oddiy suv o'tkazmaydigan chiroq plyonkali quti yordamida tayyorlanishi mumkin. Bizga kerak bo'ladi: yangi plyonkali quti, 3 V LED, 2-3 qamish kaliti, 3 V lityum batareya 2032 , paxta momig'i (g'ilofni to'ldiruvchi), eski chiroqdan batareya bloki. Suvga chidamliligini ta'minlash uchun chiroq tanasida teshiklar bo'lmasligi kerak. Shunday qilib, kalit sifatida siz muhrlangan kontaktlardan foydalanishingiz mumkin. Ishonchli ishlash uchun 2-3 ta qamish kalitini olish yaxshiroqdir, chunki uzunlamasına o'q bo'ylab burilish paytida qamish kalitining sezgirligi o'zgaradi. Shunday qilib, chiroqni sxema bo'yicha yig'amiz.
Biz simlarni egamiz, shunda hamma narsa qutiga mos keladi, men bo'sh joyni paxta momig'i bilan to'ldirdim, shunda hech narsa osilib ketmaydi. Biz sxemani korpusga joylashtiramiz. Filmning yangi bo'lishi mumkinligi muhim, ya'ni. qopqoq iloji boricha mahkam yopilishi uchun. Har qanday magnit kalit sifatida ishlaydi. Ushbu dizayndagi chiroq suvda 10 soatdan keyin ishlashni davom ettirdi. Paxta momig'i quruq qoldi. Shunday qilib, ko'lmakda uzoq vaqt yotish bunday qurilmaga zarar keltirmaydi.
Albatta, radio havaskorlari ishdan chiqqan 9 V Krona batareyalaridan prokladkalarga ega. Bunday blokga asoslanib, siz aslida korpusga muhtoj bo'lmagan oddiy chiroqni yig'ishingiz mumkin. LED blokning kontaktlariga oqim cheklovchi qarshilik orqali ulanadi.
Tashqi tomondan, LED va qarshilik bir necha qatlamli izolyatsion lenta bilan o'ralgan. Batareyaga o'rnatilganda, chiroq u bilan bitta birlikni hosil qiladi.
Shunday qilib, siz deyarli har qanday mos keladigan korpus va batareyani uy qurilishi chiroqqa moslashingiz mumkin, garchi 3,5 V dan past bo'lsa ham, siz allaqachon LEDni o'rnatishingiz kerak bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Muallif Denev.
Maqolani muhokama qiling DIY LED chiroqlari
O'zingizning LED chiroqingizni yasash
LED 0,3-1,5 V ga 3 voltli konvertorli LED chiroq 0.3-1.5
VLEDChiroq
Odatda, ko'k yoki oq LEDning ishlashi uchun 3 - 3,5 v kerak bo'ladi, bu sxema sizga bitta AA batareyasidan past kuchlanishli ko'k yoki oq LEDni quvvatlantirish imkonini beradi.Odatda, agar siz ko'k yoki oq LEDni yoqmoqchi bo'lsangiz, uni 3 - 3,5 V kuchlanish bilan ta'minlashingiz kerak, masalan, 3 V lityum tanga hujayradan.
Tafsilotlar:
Yorug'lik chiqaradigan diod
Ferrit halqa (diametri ~ 10 mm)
O'rash uchun sim (20 sm)
1 kOhm qarshilik
N-P-N tranzistor
Batareya
Amaldagi transformatorning parametrlari:
LEDga o'tadigan o'rash ~ 45 burilishga ega, 0,25 mm sim bilan o'ralgan.
Tranzistorning tagiga boradigan o'rash 0,1 mm simning ~ 30 burilishiga ega.
Bu holda asosiy rezistor taxminan 2K qarshilikka ega.
R1 o'rniga sozlash rezistorini o'rnatish va yangi batareya bilan ~ 22 mA diod orqali oqimga erishish, uning qarshiligini o'lchash, keyin uni olingan qiymatning doimiy rezistori bilan almashtirish tavsiya etiladi.
Yig'ilgan sxema darhol ishlashi kerak.
Sxema ishlamasligining faqat ikkita sababi bor.
1. o'rashning uchlari aralashtiriladi.
2. taglik o'rashining juda kam burilishlari.
Burilishlar soni bilan avlod yo'qoladi<15.
Tel qismlarini bir-biriga joylashtiring va ularni halqaga o'rang.
Turli simlarning ikki uchini bir-biriga ulang.
O'chirish mos keladigan korpus ichiga joylashtirilishi mumkin.
Bunday sxemani 3V da ishlaydigan chiroqqa kiritish uning ishlash muddatini bir batareya to'plamidan sezilarli darajada uzaytiradi.
Chiroqni bitta 1,5V batareyadan quvvatlantirish imkoniyati.
Transistor va qarshilik ferrit halqa ichiga joylashtirilgan
Oq LED o'lik AAA batareyasida ishlaydi.
Modernizatsiya opsiyasi "chiroq - qalam"
Diagrammada ko'rsatilgan blokirovka qiluvchi osilatorning qo'zg'alishi T1 da transformatorni ulash orqali erishiladi. O'ngdagi (sxema bo'yicha) o'rashda paydo bo'ladigan kuchlanish impulslari quvvat manbai kuchlanishiga qo'shiladi va LED VD1 ga beriladi. Albatta, tranzistorning asosiy pallasida kondansatör va rezistorni yo'q qilish mumkin edi, ammo keyin ichki qarshilik past bo'lgan markali batareyalardan foydalanganda VT1 va VD1 ning ishdan chiqishi mumkin. Rezistor tranzistorning ish rejimini o'rnatadi va kondansatör RF komponentidan o'tadi.Sxemada KT315 tranzistoridan foydalanilgan (eng arzon, lekin 200 MGts va undan yuqori o'chirish chastotasiga ega bo'lgan har qanday boshqa) va o'ta yorqin LED ishlatilgan. Transformator qilish uchun sizga ferrit halqa kerak bo'ladi (taxminan o'lchami 10x6x3 va o'tkazuvchanligi taxminan 1000 HH). Tel diametri taxminan 0,2-0,3 mm. Har biri 20 burilishdan iborat ikkita rulon halqaga o'ralgan.
Agar uzuk bo'lmasa, unda siz shunga o'xshash hajm va materialning silindridan foydalanishingiz mumkin. Har bir rulon uchun 60-100 burilish o'tkazish kerak.
Muhim nuqta : bobinlarni turli yo'nalishlarda shamollashingiz kerak.
Chiroqning fotosuratlari:
kalit "favvora qalami" tugmachasida, kulrang metall silindr esa oqim o'tkazadi.
Biz batareyaning standart o'lchamiga ko'ra tsilindrni qilamiz.
U qog'ozdan tayyorlanishi yoki har qanday qattiq naychaning bir qismini ishlatishi mumkin.
Tsilindrning chetlari bo'ylab teshiklar qilamiz, uni qalay sim bilan o'rab, simning uchlarini teshiklarga o'tkazamiz. Biz ikkala uchini ham tuzatamiz, lekin konvertorni spiralga ulashimiz uchun bir uchida o'tkazgichning bir qismini qoldiramiz.
Ferrit halqasi chiroqqa sig'maydi, shuning uchun shunga o'xshash materialdan yasalgan silindr ishlatilgan.
Qadimgi televizordan induktordan tayyorlangan silindr.
Birinchi bobin taxminan 60 burilish.
Keyin ikkinchisi yana 60 ga qarama-qarshi tomonga aylanadi. Bobinlar elim bilan birga ushlab turiladi.
Konverterni yig'ish:
Har bir narsa bizning ishimizda joylashgan: biz tranzistorni, kondansatkichni, rezistorni lehimlaymiz, silindrdagi spiralni va lasanni lehimlaymiz. Bobin sargilaridagi oqim turli yo'nalishlarda ketishi kerak! Ya'ni, agar siz barcha o'rashlarni bir yo'nalishda o'rab qo'ysangiz, ulardan birining simlarini almashtiring, aks holda avlod paydo bo'lmaydi.
Natija quyidagicha:
Biz hamma narsani ichkariga joylashtiramiz va yong'oqlarni yon vilkalar va kontaktlar sifatida ishlatamiz.
Biz lasanni yong'oqlardan biriga, ikkinchisiga esa VT1 emitentini lehimlaymiz. Uni yopishtiring. Xulosalarni belgilaymiz: bobinlarning chiqishi bo'lgan joyda biz "-" ni qo'yamiz, bu erda bo'lak bilan tranzistorning chiqishi "+" qo'yamiz (hamma narsa batareyadagi kabi bo'lishi uchun).
Endi siz "lampodiod" qilishingiz kerak.
Diqqat: Bazada minus LED bo'lishi kerak.
Yig'ish:
Rasmdan ko'rinib turibdiki, konvertor ikkinchi batareyaning "o'rnini bosuvchi" hisoblanadi. Ammo undan farqli o'laroq, u uchta aloqa nuqtasiga ega: batareyaning ortiqcha, LEDning ortiqcha va umumiy tanasi (spiral orqali).Uning batareya bo'linmasidagi joylashuvi o'ziga xosdir: u LEDning musbati bilan aloqada bo'lishi kerak.
Zamonaviy chiroqdoimiy stabillashgan oqim bilan ishlaydigan LED ish rejimi bilan.
Joriy stabilizator sxemasi quyidagicha ishlaydi:
Zanjirga quvvat berilganda, T1 va T2 tranzistorlari qulflanadi, T3 ochiq, chunki R3 rezistori orqali uning eshigiga qulfni ochish kuchlanishi qo'llaniladi. LED pallasida L1 induktorining mavjudligi tufayli oqim muammosiz oshadi. LED pallasida oqim kuchayishi bilan, R5-R4 zanjiridagi kuchlanishning pasayishi taxminan 0,4 V ga yetishi bilanoq, tranzistor T2 ochiladi, keyin T1, bu esa o'z navbatida T3 oqimini yopadi. Oqimning ko'tarilishi to'xtaydi, induktorda o'z-o'zidan indüksiyon oqimi paydo bo'ladi, u D1 diodi orqali LED va R5-R4 rezistorlar zanjiri orqali oqishni boshlaydi. Oqim ma'lum bir chegaradan pastga tushishi bilan T1 va T2 tranzistorlari yopiladi, T3 ochiladi, bu induktorda energiya to'planishining yangi aylanishiga olib keladi. Oddiy rejimda tebranish jarayoni o'nlab kilogerts chastotasida sodir bo'ladi.
Tafsilotlar haqida:
IRF510 tranzistorining o'rniga siz IRF530 yoki 3A dan ortiq oqim va 30 V dan yuqori kuchlanishli har qanday n-kanalli dala effektli kommutatsiya tranzistoridan foydalanishingiz mumkin.
D1 diodida 1A dan ortiq oqim uchun Schottky to'sig'i bo'lishi kerak, agar siz hatto oddiy yuqori chastotali KD212 turini o'rnatsangiz, samaradorlik 75-80% gacha tushadi.
Induktor uy qurilishi bo'lib, u 0,6 mm dan yupqa bo'lmagan sim bilan o'raladi yoki yaxshiroq - bir nechta ingichka simlar to'plami bilan. 0,1-0,2 mm yoki 2000 NM ferritdan yaqin bo'lmagan magnit bo'lmagan bo'shliq bilan B16-B18 zirh yadrosi uchun taxminan 20-30 burilish sim talab qilinadi. Iloji bo'lsa, magnit bo'lmagan bo'shliqning qalinligi qurilmaning maksimal samaradorligiga qarab eksperimental ravishda tanlanadi. Kommutatsiya quvvat manbalarida, shuningdek energiya tejaydigan lampalarda o'rnatilgan import qilingan induktorlardan ferritlar bilan yaxshi natijalarga erishish mumkin. Bunday yadrolar ipning g'altakning ko'rinishiga ega va ramka yoki magnit bo'lmagan bo'shliqni talab qilmaydi. Kompyuter quvvat manbalarida (chiqish filtri induktorlari o'ralgan) bo'lgan bosilgan temir kukunidan tayyorlangan toroidal yadrolar juda yaxshi ishlaydi. Bunday yadrolardagi magnit bo'lmagan bo'shliq ishlab chiqarish texnologiyasi tufayli butun hajm bo'ylab teng ravishda taqsimlanadi.
Xuddi shu stabilizator sxemasi boshqa batareyalar va 9 yoki 12 volt kuchlanishli galvanik hujayrali batareyalar bilan birgalikda kontaktlarning zanglashiga olib kelishi mumkin. Besleme zo'riqishida qanchalik baland bo'lsa, chiroq manbadan kamroq oqim sarflaydi, uning samaradorligi o'zgarishsiz qoladi. Ishlaydigan stabilizatsiya oqimi R4 va R5 rezistorlari tomonidan o'rnatiladi.
Agar kerak bo'lsa, oqimni qismlarga issiqlik moslamalarini ishlatmasdan, faqat sozlash rezistorlarining qarshiligini tanlash orqali 1A ga oshirish mumkin.
Batareyani zaryadlash moslamasi "original" qoldirilishi yoki ma'lum sxemalarning har qandayiga muvofiq yig'ilishi yoki hatto chiroqning og'irligini kamaytirish uchun tashqaridan ishlatilishi mumkin.
B3-30 kalkulyatoridan LED chirog'i
Konverter B3-30 kalkulyatorining sxemasiga asoslanadi, uning kommutatsiya quvvat manbai faqat 5 mm qalinlikdagi va ikkita o'rashga ega transformatordan foydalanadi. Qadimgi kalkulyatordan impuls transformatoridan foydalanish tejamkor LED chiroqni yaratishga imkon berdi.
Natijada juda oddiy sxema.
Kuchlanish konvertori VT1 tranzistorida va T1 transformatorida induktiv fikrga ega bo'lgan bir davrli generatorning sxemasiga muvofiq amalga oshiriladi. 1-2 o'rashdan impuls kuchlanishi (B3-30 kalkulyatorining elektron diagrammasi bo'yicha) VD1 diodi bilan to'g'rilanadi va ultra yorqin LED HL1 ga beriladi. Kondansatör C3 filtri. Dizayn ikkita AA batareyasini o'rnatish uchun mo'ljallangan Xitoyda ishlab chiqarilgan chiroqqa asoslangan. Konverter qalinligi 1,5 mm bo'lgan bir tomonlama folga tolali shishadan yasalgan bosilgan elektron plataga o'rnatiladi.2-rasmbitta batareyani almashtiradigan va uning o'rniga chiroqqa o'rnatilgan o'lchamlar. Diametri 15 mm bo'lgan ikki tomonlama folga bilan qoplangan shisha tolali aloqa taxtaning oxiriga lehimlanadi, "+" belgisi bilan har ikki tomoni jumper bilan bog'lanadi va lehim bilan qalaylanadi.Kengashdagi barcha qismlarni o'rnatgandan so'ng, "+" so'nggi kontakti va T1 transformatori quvvatni oshirish uchun issiq eritma yopishtiruvchi bilan to'ldiriladi. Chiroq tartibining bir varianti ko'rsatilgan3-rasmva muayyan holatda ishlatiladigan chiroq turiga bog'liq. Mening holimda, chiroqqa hech qanday o'zgartirish kiritish talab qilinmadi, reflektorda bosilgan elektron plataning salbiy terminali lehimlangan aloqa halqasi bor va taxtaning o'zi issiq erituvchi yopishtiruvchi yordamida reflektorga biriktirilgan. Reflektorli bosilgan elektron platalar to'plami bitta akkumulyator o'rniga o'rnatiladi va qopqoq bilan mahkamlanadi.
Voltaj konvertori kichik o'lchamli qismlardan foydalanadi. MLT-0,125 tipidagi rezistorlar, C1 va C3 kondansatkichlari import qilinadi, balandligi 5 mm gacha. Schottky to'sig'iga ega 1N5817 tipidagi diod, uning yo'qligida siz mos parametrlarga ega bo'lgan har qanday rektifikator dioddan foydalanishingiz mumkin, buning ustiga past kuchlanish tufayli germaniy. To'g'ri yig'ilgan konvertorni sozlash kerak emas, agar transformator o'rashlari teskari bo'lmasa, ularni almashtiring; Yuqoridagi transformator mavjud bo'lmasa, uni o'zingiz qilishingiz mumkin. O'rash magnit o'tkazuvchanligi 1000-2000 bo'lgan K10 * 6 * 3 standart o'lchamdagi ferrit halqasida amalga oshiriladi. Ikkala sariq ham diametri 0,31 dan 0,44 mm gacha bo'lgan PEV2 simi bilan o'ralgan. Birlamchi o'rash 6 burilishga ega, ikkilamchi o'rash 10 burilishga ega. Bunday transformatorni taxtaga o'rnatgandan so'ng va uning funksionalligini tekshirgandan so'ng, uni issiq erituvchi yopishtiruvchi yordamida mahkamlash kerak.AA batareyali chiroqning sinovlari 1-jadvalda keltirilgan.
Sinov paytida eng arzon AA batareyasi ishlatilgan, narxi atigi 3 rubl. Yuk ostidagi dastlabki kuchlanish 1,28 V. Konvertorning chiqishida o'ta yorqin LEDda o'lchangan kuchlanish 2,83 V. LED markasi noma'lum, diametri 10 mm. Umumiy oqim iste'moli 14 mA ni tashkil qiladi. Chiroqning umumiy ish vaqti 20 soat uzluksiz ishlash edi.
Batareya kuchlanishi 1V dan pastga tushganda, yorqinlik sezilarli darajada pasayadi.
| Vaqt, h | V batareya, V | V konvertatsiya, V |
| 0 | 1,28 | 2,83 |
| 2 | 1,22 | 2,83 |
| 4 | 1,21 | 2,83 |
| 6 | 1,20 | 2,83 |
| 8 | 1,18 | 2,83 |
| 10 | 1,18 | 2.83 |
| 12 | 1,16 | 2.82 |
| 14 | 1,12 | 2.81 |
| 16 | 1,11 | 2.81 |
| 18 | 1,11 | 2.81 |
| 20 | 1,10 | 2.80 |
Uy qurilishi LED chiroq
Buning asosi ikkita AA batareyasi bilan ishlaydigan VARTA chiroqidir:
Diyotlar yuqori chiziqli bo'lmagan oqim kuchlanish xususiyatiga ega bo'lganligi sababli, chiroqni LEDlar bilan ishlash uchun sxema bilan jihozlash kerak, bu batareya zaryadsizlanganda doimiy yorqinlikni ta'minlaydi va eng past kuchlanish kuchlanishida ishlaydi.
Voltaj stabilizatorining asosi MAX756 mikro quvvatli DC/DC konvertoridir.
Belgilangan xususiyatlarga ko'ra, u kirish kuchlanishi 0,7V ga tushirilganda ishlaydi.
Ulanish diagrammasi - odatiy:
O'rnatish menteşeli usul yordamida amalga oshiriladi.Elektrolitik kondansatörler - tantal CHIP. Ular past seriyali qarshilikka ega, bu esa samaradorlikni biroz oshiradi. Schottky diodi - SM5818. Choklarni parallel ravishda ulash kerak edi, chunki tegishli nom yo'q edi. Kondansatör C2 - K10-17b. LEDlar - juda yorqin oq L-53PWC "Kingbright".
Rasmda ko'rinib turganidek, butun sxema yorug'lik chiqaruvchi blokning bo'sh joyiga osongina mos keladi.
Ushbu ulanish pallasida stabilizatorning chiqish kuchlanishi 3,3V ni tashkil qiladi. Nominal oqim oralig'ida (15-30mA) diodlardagi kuchlanishning pasayishi taxminan 3,1V bo'lganligi sababli, qo'shimcha 200 mV chiqish bilan ketma-ket ulangan qarshilik bilan o'chirilishi kerak edi.
Bundan tashqari, kichik seriyali qarshilik yukning lineerligini va kontaktlarning zanglashiga olib kelishini yaxshilaydi. Buning sababi, diodning salbiy TCR ga ega bo'lishi va qizdirilganda uning oldingi kuchlanish pasayishi kamayadi, bu esa kuchlanish manbasidan quvvatlanganda diod orqali oqimning keskin oshishiga olib keladi. Parallel ulangan diodlar orqali oqimlarni tenglashtirishning hojati yo'q edi - ko'z bilan yorqinlikdagi farqlar kuzatilmadi. Bundan tashqari, diodlar bir xil turdagi va bir xil qutidan olingan.
Endi yorug'lik chiqaruvchining dizayni haqida. Fotosuratlarda ko'rinib turganidek, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan LEDlari mahkam yopilmagan, ammo strukturaning olinadigan qismidir.
Asl lampochkaning ichaklari o'chiriladi va 4 tomondan gardishda 4 ta kesma amalga oshiriladi (biri allaqachon mavjud edi). 4 ta LED nosimmetrik tarzda aylana shaklida joylashtirilgan. Ijobiy terminallar (diagramma bo'yicha) kesmalar yaqinidagi poydevorga lehimlanadi va salbiy terminallar ichkaridan taglikning markaziy teshigiga kiritiladi, kesiladi va shuningdek lehimlanadi. Oddiy akkor lampochka o'rniga "lampodiod" o'rnatilgan.Sinov:
Chiqish kuchlanishini barqarorlashtirish (3.3V) besleme zo'riqishida ~ 1.2V ga kamayguncha davom etdi. Yuklanish oqimi taxminan 100mA edi (har bir diod uchun ~ 25mA). Keyin chiqish kuchlanishi muammosiz pasayishni boshladi. Sxema boshqa ish rejimiga o'tdi, unda u endi barqarorlashmaydi, balki hamma narsani chiqaradi. Ushbu rejimda u 0,5V kuchlanish kuchlanishiga qadar ishladi! Chiqish kuchlanishi 2,7V ga, oqim esa 100mA dan 8mA gacha tushdi.
Samaradorlik haqida bir oz.
Yangi batareyalar bilan sxemaning samaradorligi taxminan 63% ni tashkil qiladi. Gap shundaki, kontaktlarning zanglashiga olib keladigan miniatyura choklari juda yuqori ohmik qarshilikka ega - taxminan 1,5 ohm.Eritma o'tkazuvchanligi taxminan 50 bo'lgan m-permalloydan yasalgan halqadir.
PEV-0,25 simining 40 burilishi, bir qatlamda - taxminan 80 mkG bo'lib chiqdi. Faol qarshilik taxminan 0,2 Ohm, to'yinganlik oqimi esa hisob-kitoblarga ko'ra 3A dan ortiq. Biz chiqish va kirish elektrolitlarini 100 mkF ga o'zgartiramiz, ammo samaradorlikni buzmasdan uni 47 mkF gacha kamaytirish mumkin.
LED chirog'i sxemasiAnalog qurilmadan DC/DC konvertorida - ADP1110.
Standart tipik ADP1110 ulanish davri.
Ushbu konvertor chipi, ishlab chiqaruvchining texnik xususiyatlariga ko'ra, 8 ta versiyada mavjud:
| Model | Chiqish kuchlanishi |
| ADP1110AN | Sozlanishi |
| ADP1110AR | Sozlanishi |
| ADP1110AN-3.3 | 3,3V |
| ADP1110AR-3.3 | 3,3V |
| ADP1110AN-5 | 5 V |
| ADP1110AR-5 | 5 V |
| ADP1110AN-12 | 12 V |
| ADP1110AR-12 | 12 V |
"N" va "R" indekslari bo'lgan mikrosxemalar faqat korpus turida farqlanadi: R yanada ixchamdir.
Agar siz -3.3 indeksli chip sotib olgan bo'lsangiz, keyingi paragrafni o'tkazib yuborishingiz va "Tafsilotlar" bandiga o'tishingiz mumkin.
Agar yo'q bo'lsa, men sizning e'tiboringizga boshqa diagrammani taqdim etaman:
U LEDlarni quvvatlantirish uchun chiqishda kerakli 3,3 voltni olish imkonini beruvchi ikkita qismni qo'shadi.
Sxemani LEDlarning ishlashi uchun kuchlanish manbai emas, balki oqim manbai kerakligini hisobga olgan holda yaxshilash mumkin. 60mA (har bir diod uchun 20) ishlab chiqarish uchun kontaktlarning zanglashiga olib keladigan o'zgarishlar va diodlarning kuchlanishi bizga avtomatik ravishda o'rnatiladi, xuddi shu 3,3-3,9V.
rezistor R1 oqimni o'lchash uchun ishlatiladi. Konverter shunday tuzilganki, FB (Feed Back) pinidagi kuchlanish 0,22V dan oshsa, u kuchlanish va oqimni oshirishni to'xtatadi, ya'ni R1 qarshilik qiymatini hisoblash oson R1 = 0,22V / In, bizning holatlarimizda 3,6 Ohm. Ushbu sxema oqimni barqarorlashtirishga yordam beradi va kerakli kuchlanishni avtomatik ravishda tanlaydi. Afsuski, bu qarshilik bo'ylab kuchlanish pasayadi, bu samaradorlikning pasayishiga olib keladi, ammo amaliyot shuni ko'rsatdiki, bu birinchi holatda biz tanlagan ortiqcha narsadan kamroq. Men chiqish kuchlanishini o'lchadim va u 3,4 - 3,6 V edi. Bunday ulanishdagi diodlarning parametrlari ham imkon qadar bir xil bo'lishi kerak, aks holda 60 mA umumiy oqim ular o'rtasida teng taqsimlanmaydi va yana biz turli xil yorug'liklarni olamiz.
Tafsilotlar
1. Kichkina (0,4 Ohm dan kam) qarshilikka ega 20 dan 100 mikrogenrigacha bo'lgan har qanday chok mos keladi. Diagrammada 47 mH ni ko'rsatadi. Siz buni o'zingiz qilishingiz mumkin - taxminan 40 burilish PEV-0,25 simini o'tkazuvchanligi 50 ga yaqin, 10x4x5 o'lchamdagi m-permalloy halqasiga o'rang.
2. Shottki diodi. 1N5818, 1N5819, 1N4148 yoki shunga o'xshash. Analog qurilma 1N4001 dan foydalanishni TAVSIYA QILMAYDI
3. Kondensatorlar. 6-10 voltsda 47-100 mikrofarad. Tantaldan foydalanish tavsiya etiladi.
4. Rezistorlar. 0,125 vatt quvvatga ega va 2 ohm qarshilik, ehtimol 300 kohm va 2,2 kohm.
5. LEDlar. L-53PWC - 4 dona.
DFL-OSPW5111P oq LEDni quvvatlantirish uchun kuchlanish konvertori 80 mA oqimda 30 cd yorqinligi va radiatsiya naqshining kengligi taxminan 12 °.
2.41V batareyadan iste'mol qilinadigan oqim 143mA; bu holda, taxminan 70 mA oqim 4,17 V kuchlanishli LED orqali oqadi Konverter 13 kHz chastotada ishlaydi, elektr samaradorligi taxminan 0,85 ni tashkil qiladi.
Transformator T1 2000NM ferritdan tayyorlangan K10x6x3 standart o'lchamdagi halqali magnit yadroga o'ralgan.
Transformatorning asosiy va ikkilamchi sariqlari bir vaqtning o'zida (ya'ni, to'rtta simda) o'raladi.
Birlamchi o'rashda - PEV-2 0,19 simining 2x41 burilishi,
Ikkilamchi o'rash PEV-2 0,16 simining 2x44 burilishlarini o'z ichiga oladi.
O'rashdan so'ng, sariqlarning terminallari diagrammaga muvofiq ulanadi.
P-n-p strukturasining KT529A tranzistorlari n-p-n strukturasining KT530A bilan almashtirilishi mumkin, bu holda GB1 batareyasi va LED HL1 ulanishining polaritesini o'zgartirish kerak.
Qismlar devorga o'rnatiladigan o'rnatish yordamida reflektorga joylashtiriladi. Iltimos, GB1 batareyasining minusini ta'minlaydigan chiroqning qismlari va qalay plastinkasi o'rtasida aloqa yo'qligiga ishonch hosil qiling. Transistorlar kerakli issiqlikni olib tashlashni ta'minlaydigan yupqa guruch qisqich bilan biriktiriladi va keyin reflektorga yopishtiriladi. LED akkor chiroq o'rniga uni o'rnatish uchun rozetkadan 0,5 ... 1 mm chiqib ketishi uchun joylashtiriladi. Bu LEDdan issiqlik tarqalishini yaxshilaydi va uni o'rnatishni osonlashtiradi.
Birinchi marta yoqilganda, T1 transformatorining terminallari noto'g'ri ulangan bo'lsa, tranzistorlarga zarar bermaslik uchun batareyadan quvvat 18 ... 24 Ohm qarshilikka ega bo'lgan qarshilik orqali beriladi. Agar LED yonmasa, transformatorning asosiy yoki ikkilamchi o'rashining ekstremal terminallarini almashtirish kerak. Agar bu muvaffaqiyatga olib kelmasa, barcha elementlarning xizmat ko'rsatish imkoniyatini va to'g'ri o'rnatishni tekshiring.
Sanoat diodli chiroqni yoqish uchun kuchlanish konvertori.
Quvvatli LED chiroqqa kuchlanish konvertori
Diagramma ZXSC310 mikrosxemalaridan foydalanish uchun Zetex qo'llanmasidan olingan.ZXSC310- LED haydovchi chipi.
FMMT 617 yoki FMMT 618.
Shottki diodi- deyarli har qanday brend.
Kondensatorlar C1 = 2,2 µF va C2 = 10 µFsirtga o'rnatish uchun 2,2 µF - ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan qiymat va C2 taxminan 1 dan 10 µF gacha etkazib berilishi mumkin
0,4 A da 68 mikrogenri induktor
Endüktans va qarshilik taxtaning bir tomoniga o'rnatiladi (bosma bo'lmagan joyda), boshqa barcha qismlar boshqasiga o'rnatiladi. Yagona hiyla - bu 150 milliohm qarshilik qilish. U 0,1 mm temir simdan tayyorlanishi mumkin, uni kabelni ochish orqali olish mumkin. Telni zajigalka bilan tavlab, nozik zımpara bilan yaxshilab artib, uchlarini qalay bilan yopishtirish va taxtadagi teshiklarga taxminan 3 sm uzunlikdagi bo'lakni lehimlash kerak. Keyinchalik, o'rnatish jarayonida siz diodlar orqali oqimni o'lchashingiz, simni harakatlantirishingiz kerak, shu bilan birga lehim bilan taxtaga lehimlangan joyni isitishingiz kerak.Shunday qilib, reostatga o'xshash narsa olinadi. 20 mA oqimga erishgandan so'ng, lehimli temir olib tashlanadi va keraksiz sim parchasi kesiladi. Muallif taxminan 1 sm uzunlik bilan chiqdi.
Quvvat manbaidagi chiroq
Guruch. 3.LEDlar har qanday parametr diapazoniga ega bo'lishi uchun oqim manbaidagi chiroq, LEDlardagi oqimni avtomatik ravishda tenglashtirish bilan (LED VD2 VT2, VT3 tranzistorlari tomonidan takrorlanadigan oqimni o'rnatadi, shuning uchun filiallardagi oqimlar bir xil bo'ladi)
Albatta, tranzistorlar ham bir xil bo'lishi kerak, lekin ularning parametrlarining tarqalishi unchalik muhim emas, shuning uchun siz diskret tranzistorlarni olishingiz mumkin yoki bitta paketda uchta o'rnatilgan tranzistorni topsangiz, ularning parametrlari iloji boricha bir xil. . LEDlarni joylashtirish bilan o'ynang, siz LED-tranzistor juftligini tanlashingiz kerak, shunda chiqish kuchlanishi minimal bo'ladi, bu samaradorlikni oshiradi.
Tranzistorlarning kiritilishi yorqinlikni tekisladi, ammo ular qarshilikka ega va ular bo'ylab kuchlanish pasayadi, bu esa konvertorni chiqish darajasini 4V ga oshirishga majbur qiladi, tranzistorlar bo'ylab kuchlanish pasayishini kamaytirish uchun siz 1-rasmda sxemani taklif qilishingiz mumkin. 4, bu o'zgartirilgan oqim oynasi, 3-rasmdagi sxemada mos yozuvlar kuchlanishi Ube = 0,7V o'rniga siz konvertorga o'rnatilgan 0,22V manbadan foydalanishingiz mumkin va uni op-amp yordamida VT1 kollektorida saqlashingiz mumkin. , shuningdek, konvertorga o'rnatilgan.
Guruch. 4.Tok manbaidagi chiroq, LEDlarda avtomatik oqim tenglashtirish va samaradorlikni oshirish
Chunki Op-amp chiqishi "ochiq kollektor" turiga kiradi, u R2 rezistori tomonidan amalga oshiriladigan quvvat manbaiga "yuqoriga tortilishi" kerak. Qarshilik R3, R4 V2 nuqtasida 2 ga kuchlanish bo'luvchi sifatida ishlaydi, shuning uchun opamp V2 nuqtasida 0,22 * 2 = 0,44 V kuchlanishni saqlab qoladi, bu avvalgi holatdan 0,3 V kamroq. V2 nuqtasida kuchlanishni pasaytirish uchun undan ham kichikroq ajratgichni olish mumkin emas. bipolyar tranzistor Rke qarshiligiga ega va ish paytida Uke kuchlanishi pasayadi, tranzistor to'g'ri ishlashi uchun V2-V1 Uke dan katta bo'lishi kerak, bizning holatlarimiz uchun 0,22V etarli. Biroq, bipolyar tranzistorlar dala effektli tranzistorlar bilan almashtirilishi mumkin, ularda drenaj manbasining qarshiligi ancha past bo'ladi, bu V2-V1 farqini juda ahamiyatsiz qilish uchun ajratgichni kamaytirishga imkon beradi.
Gaz kelebeği.Chok minimal qarshilik bilan olinishi kerak, maksimal ruxsat etilgan oqimga alohida e'tibor berilishi kerak, u taxminan 400 -1000 mA bo'lishi kerak;
Reyting maksimal oqim kabi muhim emas, shuning uchun Analog Devices 33 dan 180 mkH gacha bo'lgan narsani tavsiya qiladi. Bunday holda, nazariy jihatdan, agar siz o'lchamlarga e'tibor bermasangiz, unda indüktans qanchalik katta bo'lsa, har tomonlama yaxshi bo'ladi. Biroq, amalda bu butunlay to'g'ri emas, chunki bizda ideal lasan yo'q, u faol qarshilikka ega va chiziqli emas, bundan tashqari, past kuchlanishdagi kalit tranzistor endi 1,5A ishlab chiqarmaydi. Shuning uchun, eng yuqori samaradorlik va eng past minimal kirish kuchlanishiga ega bo'lgan lasanni tanlash uchun har xil turdagi, dizayndagi va turli reytinglarning bir nechta sariqlarini sinab ko'rish yaxshiroqdir, ya'ni. chirog'i iloji boricha uzoq vaqt yonib turadigan lasan.
Kondensatorlar.C1 har qanday bo'lishi mumkin. Tantal bilan C2 olish yaxshidir, chunki U past qarshilikka ega, bu samaradorlikni oshiradi.
Shottki diodi.1A gacha bo'lgan oqim uchun har qanday, tercihen minimal qarshilik va minimal kuchlanish pasayishi bilan.
Transistorlar.Kollektor oqimi 30 mA gacha bo'lgan har qanday, koeffitsient. 100 MGts gacha bo'lgan chastotali taxminan 80 ga yaqin oqim kuchaytirilishi, KT318 mos keladi.
LEDlar.Siz 8000 mcd nurli oq NSPW500BS dan foydalanishingiz mumkin Quvvatli yorug'lik tizimlari.
Kuchlanish transformatoriADP1110 yoki uning o'rnini bosuvchi ADP1073, uni ishlatish uchun 3-rasmdagi sxemani o'zgartirish kerak bo'ladi, 760 µH induktorni oling va R1 = 0,212/60mA = 3,5 Ohm.
ADP3000-ADJ ustidagi chiroq
Variantlar:
Quvvat manbai 2,8 - 10 V, samaradorlik taxminan. 75%, ikkita yorqinlik rejimi - to'liq va yarim.
Diyotlar orqali oqim 27 mA, yarim yorug'lik rejimida - 13 mA.
Yuqori samaradorlikka erishish uchun kontaktlarning zanglashiga olib keladigan chip komponentlarini ishlatish tavsiya etiladi.
To'g'ri yig'ilgan sxema sozlashni talab qilmaydi.
Devrenning kamchiliklari FB kirishida (pin 8) yuqori (1,25V) kuchlanishdir.
Hozirgi vaqtda FB kuchlanishi taxminan 0,3V bo'lgan DC / DC konvertorlari, xususan, 85% dan yuqori samaradorlikka erishish mumkin bo'lgan Maksimdan ishlab chiqariladi.
Kr1446PN1 uchun chiroq diagrammasi.
R1 va R2 rezistorlari oqim sensori. Operatsion kuchaytirgich U2B - joriy sensordan olingan kuchlanishni kuchaytiradi. Daromad = R4 / R3 + 1 va taxminan 19. Kerakli daromad shundan iboratki, R1 va R2 rezistorlari orqali oqim 60 mA bo'lsa, chiqish kuchlanishi Q1 tranzistoriga aylanadi. Ushbu rezistorlarni o'zgartirib, siz boshqa stabilizatsiya oqimi qiymatlarini o'rnatishingiz mumkin.
Asos sifatida, operatsion kuchaytirgichni o'rnatishning hojati yo'q. Oddiy qilib aytganda, R1 va R2 o'rniga bitta 10 Ohm rezistor o'rnatilgan, undan signal 1 kOhm rezistor orqali tranzistor bazasiga etkazib beriladi va bu ham shunday. Lekin. Bu samaradorlikning pasayishiga olib keladi. 60 mA oqimdagi 10 Ohm qarshilikda 0,6 Volt - 36 mVt - behuda tarqaladi. Agar operatsion kuchaytirgich ishlatilsa, yo'qotishlar:
0,5 Ohm rezistorda 60 mA = 1,8 mVt oqimda + op-ampning o'zi iste'moli 4 volt = 0,08 mVt da 0,02 mA ga teng
= 1,88 mVt - 36 mVt dan sezilarli darajada kamroq.
Komponentlar haqida.
KR1446UD2 o'rniga har qanday kam quvvatli op-amp mos keladi, ammo bu juda qimmat. SOT23 paketidagi tranzistor. Kichikroq qutbli kondansatör - 10 volt uchun SS turi. CW68 ning induktivligi 710 mA oqim uchun 100 mkH ni tashkil qiladi. İnverterning kesish oqimi 1 A bo'lsa-da, u yaxshi ishlaydi. U eng yaxshi samaradorlikka erishdi. Men LEDlarni 20 mA oqimdagi eng teng kuchlanish pasayishiga qarab tanladim. Chiroq ikkita AA batareyasi uchun korpusga yig'ilgan. Men batareyalar uchun joyni AAA batareyalarining o'lchamiga moslash uchun qisqartirdim va bo'shatilgan joyda devorga o'rnatilgan o'rnatish yordamida ushbu sxemani yig'dim. Uchta AA batareyasiga mos keladigan quti yaxshi ishlaydi. Siz faqat ikkitasini o'rnatishingiz kerak va sxemani uchinchisining o'rniga qo'ying.
Olingan qurilmaning samaradorligi.
Kirish U I P Chiqish U I P Samaradorlik
Volt mA mW Volt mA mW %
3.03 90 273 3.53 62 219 80
1.78 180 320 3.53 62 219 68
1.28 290 371 3.53 62 219 59
"Zhuchek" chirog'ining lampochkasini kompaniyaning moduliga almashtirishLyuksonYorqinLXHL-NW 98.
Biz ko'zni qamashtiradigan yorqin chiroqqa ega bo'lamiz, juda engil matbuot bilan (lampochka bilan solishtirganda).
Qayta ishlash sxemasi va modul parametrlari.
StepUP DC-DC konvertorlari Analog qurilmalardan ADP1110 konvertorlari.
Quvvat manbai: 1 yoki 2 ta 1,5V batareya, ishlash qobiliyati Uinput = 0,9V gacha saqlanadi
Iste'mol:
*ochiq kalit bilan S1 = 300mA
*yopiq kalit bilan S1 = 110mA
LED elektron chiroq
MAX756 (MAX731) mikrosxemasining to'liq analogi bo'lgan va deyarli bir xil xususiyatlarga ega bo'lgan mikrosxemada (KR1446PN1) faqat bitta AA yoki AAA AA batareyasi bilan quvvatlanadi.
Chiroq quvvat manbai sifatida ikkita AA o'lchamli AA batareyasidan foydalanadigan chiroqqa asoslangan.
Konverter taxtasi ikkinchi batareya o'rniga chiroqqa joylashtirilgan. Konturni quvvatlantirish uchun taxtaning bir uchida konservalangan metalldan yasalgan kontakt lehimlangan, ikkinchisida esa LED mavjud. Xuddi shu qalaydan yasalgan doira LED terminallariga qo'yilgan. Doira diametri kartrij kiritilgan reflektor tagining diametridan (0,2-0,5 mm) biroz kattaroq bo'lishi kerak. Diyot simlaridan biri (salbiy) aylanaga lehimlanadi, ikkinchisi (ijobiy) o'tadi va PVX yoki floroplastik trubaning bir qismi bilan izolyatsiya qilinadi. Doiraning maqsadi ikki xil. Bu strukturani kerakli qattiqlik bilan ta'minlaydi va ayni paytda kontaktlarning zanglashiga olib keladigan salbiy kontaktini yopish uchun xizmat qiladi. Rozetkali chiroq chiroqdan oldindan chiqariladi va uning o'rniga LED o'rnatilgan sxema o'rnatiladi. Kengashga o'rnatishdan oldin, LED simlari mahkam, o'ynamaydigan joyni ta'minlaydigan tarzda qisqartiriladi. Odatda, o'tkazgichlarning uzunligi (taxtaga lehimlashdan tashqari) to'liq vidalanadigan chiroq bazasining chiqadigan qismining uzunligiga teng.
Kengash va batareya o'rtasidagi ulanish diagrammasi rasmda ko'rsatilgan. 9.2.
Keyinchalik, chiroq yig'iladi va uning funksionalligi tekshiriladi. Agar sxema to'g'ri yig'ilgan bo'lsa, unda hech qanday sozlash talab qilinmaydi.
Dizayn standart o'rnatish elementlaridan foydalanadi: K50-35 tipidagi kondansatkichlar, 18-22 mkH indüktansli EC-24 choklari, diametri 5 yoki 10 mm bo'lgan 5-10 cd yorqinligi bo'lgan LEDlar. Albatta, ta'minot kuchlanishi 2,4-5 V bo'lgan boshqa LEDlarni ishlatish mumkin. Sxema etarli quvvat zaxirasiga ega va hatto 25 cd gacha yorqinligi bilan LEDlarni ham quvvatlantirishga imkon beradi!
Ushbu dizaynning ba'zi sinov natijalari haqida.
Shu tarzda o'zgartirilgan chiroq "yangi" batareya bilan uzluksiz, yoqilgan holatda, 20 soatdan ko'proq vaqt davomida ishladi! Taqqoslash uchun, "standart" konfiguratsiyadagi bir xil chiroq (ya'ni chiroq va bitta partiyadan ikkita "yangi" batareya bilan) atigi 4 soat ishladi.
Va yana bir muhim nuqta. Agar siz ushbu dizaynda qayta zaryadlanuvchi batareyalardan foydalansangiz, ularning zaryadsizlanish darajasi holatini kuzatish oson. Gap shundaki, KR1446PN1 mikrosxemasidagi konvertor 0,8-0,9 V kirish kuchlanishida barqaror ishlay boshlaydi. Va LEDlarning porlashi batareyadagi kuchlanish ushbu muhim chegaraga yetguncha doimiy ravishda yorqin bo'ladi. Chiroq, albatta, bu kuchlanishda hali ham yonadi, lekin biz bu haqda haqiqiy yorug'lik manbai sifatida gapirishimiz qiyin.
Guruch. 9.29.3-rasm
Qurilmaning bosilgan elektron platasi rasmda ko'rsatilgan. 9.3 va elementlarning joylashuvi rasmda keltirilgan. 9.4.
Chiroqni bitta tugma bilan yoqish va o'chirish
Sxema CD4013 D-trigger chipi va IRF630 dala effektli tranzistor yordamida "o'chirish" rejimida yig'iladi. sxemaning joriy iste'moli amalda 0. D-triggerning barqaror ishlashi uchun mikrosxemaning kirishiga filtr rezistori va kondansatkich ulangan, ularning vazifasi kontaktning sakrashini bartaraf etishdir; Mikrosxemaning foydalanilmagan pinlarini hech qanday joyga ulamaslik yaxshiroqdir. Mikrosxema 2 dan 12 voltgacha ishlaydi, chunki har qanday kuchli dala effektli tranzistor quvvat kaliti sifatida ishlatilishi mumkin; Dala effektli tranzistorning drenaj manbai qarshiligi ahamiyatsiz va mikrosxemaning chiqishini yuklamaydi.
SO-14 paketidagi CD4013A, K561TM2, 564TM2 analoglari
Oddiy generator sxemalari.
1-1,5V dan 2-3V kuchlanishli LEDni yoqish imkonini beradi. Yuqori potentsialning qisqa impulslari p-n o'tishini ochadi. Albatta, samaradorlik pasayadi, ammo bu qurilma avtonom quvvat manbaidan deyarli butun resursini "siqish" imkonini beradi.0,1 mm sim - o'rtadan teginish bilan 100-300 burilish, toroidal halqaga o'ralgan.
Yorqinligi sozlanishi va Beacon rejimiga ega LED chiroq
Taklif etilayotgan qurilmada elektron kalitni boshqaradigan sozlanishi ish davriga ega (K561LE5 yoki 564LE5) mikrosxema - generatorning quvvat manbai chiroqni bitta 1,5 galvanik elementdan quvvatlantirishga imkon beruvchi kuchlanishni oshiruvchi konvertordan amalga oshiriladi. .Konverter VT1, VT2 tranzistorlarida musbat oqimga ega transformatorning o'z-o'zidan osilatorining sxemasiga muvofiq amalga oshiriladi.
Yuqorida aytib o'tilgan K561LE5 chipidagi sozlanishi ish aylanishiga ega generator sxemasi joriy tartibga solishning chiziqliligini yaxshilash uchun biroz o'zgartirildi.
Kingbnght-dan oltita o'ta yorqin oq LED L-53MWC bilan ishlaydigan chiroqning minimal oqim iste'moli 2,3 mA ni tashkil qiladi, joriy iste'molning LEDlar soniga bog'liqligi to'g'ridan-to'g'ri proportsionaldir.
"Mayoq" rejimi, LEDlar past chastotada yorqin miltillaganda va keyin o'chib ketganda, yorqinlikni boshqarishni maksimal darajaga o'rnatish va chiroqni qayta yoqish orqali amalga oshiriladi. Yorug'lik miltillashining kerakli chastotasi SZ kondansatkichini tanlash orqali o'rnatiladi.
Yorqinligi sezilarli darajada kamaygan bo'lsa-da, chiroqning ishlashi kuchlanish 1,1v ga tushirilganda saqlanadi.
Elektron kalit sifatida izolyatsiya qilingan KP501A (KR1014KT1V) eshigi bo'lgan dala effektli tranzistor ishlatiladi. Boshqarish sxemasiga ko'ra, u K561LE5 mikrosxemasi bilan yaxshi mos keladi. KP501A tranzistorida quyidagi chegara parametrlari mavjud: drenaj manbai kuchlanishi - 240 V; darvoza-manba kuchlanish - 20 V. drenaj oqimi - 0,18 A; quvvat - 0,5 Vt
Transistorlarni parallel ravishda, tercihen bir xil partiyadan ulashga ruxsat beriladi. Mumkin bo'lgan almashtirish - har qanday harf indeksi bilan KP504. IRF540 dala effektli tranzistorlar uchun DD1 mikrosxemasining besleme kuchlanishi. konvertor tomonidan ishlab chiqarilgan quvvatni 10 V ga oshirish kerak
Parallel ulangan oltita L-53MWC LEDli chiroqda ikkinchi tranzistor VT3 - 140 mA ga parallel ravishda ulanganda oqim iste'moli taxminan 120 mA ga teng.
Transformator T1 2000NM K10-6"4.5 ferrit halqasiga o'ralgan. O'rashlar ikkita simga o'ralgan bo'lib, birinchi o'rashning oxiri ikkinchi o'rashning boshiga ulangan. Birlamchi o'rash 2-10 burilishni o'z ichiga oladi, ikkinchi darajali. - 2 * 20 burilish Tel diametri - 0,37 mm - PEV-2 bir qatlamda bir xil simli bo'shliqsiz, burilishlar soni 38. Chokning induktivligi. 860 mkH ni tashkil qiladi.
0,4 dan 3V gacha bo'lgan LED uchun konvertor davri- bitta AAA batareyasida ishlaydi. Ushbu chiroq oddiy DC-DC konvertor yordamida kirish kuchlanishini kerakli kuchlanishgacha oshiradi.
Chiqish kuchlanishi taxminan 7 Vt (o'rnatilgan LEDlarning kuchlanishiga qarab).
LED bosh chiroqni qurish
DC-DC konvertoridagi transformatorga kelsak. Buni o'zingiz qilishingiz kerak. Rasmda transformatorni qanday yig'ish kerakligi ko'rsatilgan.
LEDlar uchun konvertorlar uchun yana bir variant _http://belza.cz/ledlight/ledm.htm
Zaryadlovchi bilan qo'rg'oshin kislotali muhrlangan akkumulyatorli chiroq.
Qo'rg'oshin kislotali muhrlangan batareyalar hozirda eng arzon hisoblanadi. Ulardagi elektrolitlar jel shaklida bo'ladi, shuning uchun batareyalar har qanday fazoviy holatda ishlashga imkon beradi va hech qanday zararli tutun chiqarmaydi. Agar chuqur tushirishga yo'l qo'yilmasa, ular katta chidamlilik bilan ajralib turadi. Nazariy jihatdan, ular ortiqcha zaryadlashdan qo'rqmaydilar, ammo bu suiiste'mol qilinmasligi kerak. Zaryadlanuvchi batareyalar istalgan vaqtda to'liq zaryadsizlanishini kutmasdan qayta zaryadlanishi mumkin.
Qo'rg'oshin kislotali muhrlangan batareyalar uyda, yozgi uylarda va ishlab chiqarishda ishlatiladigan portativ chiroqlarda foydalanish uchun javob beradi.
1-rasm. Elektr mash'alasi sxemasi
6 voltli batareya uchun zaryadlovchiga ega chiroqning elektr sxemasi, bu oddiy usulda batareyaning chuqur zaryadsizlanishini oldini olishga va shu bilan uning xizmat muddatini oshirishga imkon beradi, rasmda ko'rsatilgan. U zavodda ishlab chiqarilgan yoki uyda ishlab chiqarilgan transformator quvvat manbai va chiroq korpusiga o'rnatilgan zaryadlash va almashtirish moslamasini o'z ichiga oladi.
Muallifning versiyasida transformator birligi sifatida modemlarni quvvatlantirish uchun mo'ljallangan standart blok ishlatiladi. Jihozning chiqish o'zgaruvchan kuchlanishi 12 yoki 15 V, yuk oqimi 1 A. Bunday birliklar o'rnatilgan rektifikatorlar bilan ham mavjud. Ular bu maqsad uchun ham mos keladi.
Transformator blokidan o'zgaruvchan kuchlanish zaryadlovchi va kommutatsiya moslamasiga etkazib beriladi, unda X2 zaryadlovchini ulash uchun vilka, VD1 diodli ko'prigi, oqim stabilizatori (DA1, R1, HL1), batareya GB, almashtirish tugmasi S1 mavjud. , favqulodda kalit S2, akkor chiroq HL2. Har safar o'tish tugmasi S1 yoqilganda, batareya kuchlanishi K1 o'rni bilan ta'minlanadi, uning K1.1 kontaktlari yopiladi va VT1 tranzistorining bazasiga oqim beradi. Transistor ochiladi, oqim HL2 lampasidan o'tadi. S1 almashtirish tugmachasini dastlabki holatiga o'tkazish orqali chiroqni o'chiring, bunda batareya K1 o'rni o'rashidan uzilgan.
Ruxsat etilgan batareyani tushirish kuchlanishi 4,5 V da tanlanadi. Bu K1 o'rni kommutatsiya kuchlanishi bilan aniqlanadi. R2 rezistoridan foydalanib, tushirish kuchlanishining ruxsat etilgan qiymatini o'zgartirishingiz mumkin. Rezistor qiymatining oshishi bilan ruxsat etilgan tushirish kuchlanishi ortadi va aksincha. Agar batareyaning kuchlanishi 4,5 V dan past bo'lsa, o'rni yoqilmaydi, shuning uchun HL2 chiroqni yoqadigan VT1 tranzistorining bazasiga kuchlanish berilmaydi. Bu batareyani zaryad qilish kerakligini anglatadi. 4,5 V kuchlanishda chiroq tomonidan ishlab chiqarilgan yorug'lik yomon emas. Favqulodda holatlarda siz S2 tugmasi bilan past kuchlanishda chiroqni yoqishingiz mumkin, agar siz avval S1 o'tish tugmachasini yoqsangiz.
Ulangan qurilmalarning polaritesiga e'tibor bermasdan, zaryadlovchini almashtirish moslamasining kirishiga doimiy kuchlanish ham berilishi mumkin.
Chiroqni zaryadlash rejimiga o'tkazish uchun siz transformator blokining X1 rozetkasini chiroq korpusida joylashgan X2 vilkasiga ulashingiz va keyin transformator blokining vilkasini (rasmda ko'rsatilmagan) 220 V tarmoqqa ulashingiz kerak. .
Ushbu tartibga solishda 4,2 Ah quvvatga ega batareya ishlatiladi. Shuning uchun uni 0,42 A oqim bilan zaryadlash mumkin. Batareya to'g'ridan-to'g'ri oqim yordamida zaryadlanadi. Joriy stabilizator faqat uchta qismdan iborat: o'rnatilgan kuchlanish stabilizatori DA1 tipidagi KR142EN5A yoki import qilingan 7805, LED HL1 va rezistor R1. LED, oqim stabilizatori sifatida ishlashdan tashqari, batareyani zaryadlash rejimining ko'rsatkichi sifatida ham xizmat qiladi.
Chiroqning elektr pallasini sozlash batareyani zaryadlash oqimini sozlash bilan bog'liq. Zaryadlash oqimi (amperda) odatda akkumulyator quvvatining raqamli qiymatidan (amper-soatda) o'n barobar kamroq tanlanadi.
Uni sozlash uchun joriy stabilizator pallasini alohida yig'ish yaxshidir. Batareya yuki o'rniga, 2 ... 5 A oqimi bo'lgan ampermetrni LEDning katodi va R1 qarshiligi o'rtasidagi ulanish nuqtasiga ulang, R1 rezistorini tanlab, ampermetr yordamida hisoblangan zaryad oqimini o'rnating.
K1 o'rni - RES64 reed kaliti, RS4.569.724 pasporti. HL2 lampasi taxminan 1A oqim sarflaydi.
KT829 tranzistorini har qanday harf indeksi bilan ishlatish mumkin. Ushbu tranzistorlar kompozit bo'lib, yuqori oqimga ega 750. Buni almashtirishda hisobga olish kerak.
Muallifning versiyasida DA1 chipi o'lchamlari 40x50x30 mm bo'lgan standart qanotli radiatorga o'rnatiladi. Rezistor R1 ketma-ket ulangan ikkita 12 Vt simli rezistorlardan iborat.
Sxema:
LED FOR TA'MIRLASH
Qismlarning reytingi (C, D, R)C = 1 µF. R1 = 470 kOm. R2 = 22 kOm.
1D, 2D - KD105A (ruxsat etilgan kuchlanish 400V, maksimal oqim 300 mA.)
Ta'minlaydi:
zaryadlash oqimi = 65 - 70mA.
kuchlanish = 3,6V.
LED-Treiber PR4401 SOT23
Bu yerda siz tajriba natijalari nimaga olib kelganini ko'rishingiz mumkin.
Sizning e'tiboringizga taqdim etilgan sxema LED chirog'ini quvvatlantirish, ikkita metall gidritli batareyadan mobil telefonni zaryadlash va mikrokontroller qurilmasini yaratishda radio mikrofonni ishlatish uchun ishlatilgan. Har bir holatda sxemaning ishlashi benuqson edi. MAX1674 dan foydalanishingiz mumkin bo'lgan ro'yxat uzoq vaqt davom etishi mumkin.
LED orqali ko'proq yoki kamroq barqaror oqim olishning eng oson yo'li uni qarshilik orqali barqaror bo'lmagan quvvat manbai pallasiga ulashdir. Besleme zo'riqishida LEDning ish kuchlanishidan kamida ikki baravar ko'p bo'lishi kerakligini hisobga olish kerak. LED orqali oqim quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:
Men olib keldim = (Umax. quvvat manbai - U ishchi diyot): R1
Ushbu sxema juda oddiy va ko'p hollarda oqlanadi, lekin elektr energiyasini tejashga hojat yo'q va ishonchlilik uchun yuqori talablar mavjud bo'lmagan joylarda foydalanish kerak.
Chiziqli stabilizatorlarga asoslangan yanada barqaror sxemalar:
Stabilizatorlar sifatida sozlanishi yoki qattiq kuchlanish stabilizatorlarini tanlash yaxshidir, lekin u LEDdagi kuchlanish yoki ketma-ket ulangan LEDlar zanjiriga imkon qadar yaqin bo'lishi kerak.
LM 317 kabi stabilizatorlar juda mos keladi.
Nemis matni:
iel war es, mit nur einer NiCd-Zelle (AAA, 250mAh) eine der neuen ultrahellen LEDs mit 5600mCd zu betreiben. Diese LEDlar 3,6V/20mA quvvatga ega. Ich habe Ihre Schaltung zunächst unverändert übernommen, als Induktivität hatte ich allerdings nur eine mit 1,4mH zur Hand. Shaltung lief auf Anhieb o'lsin! Allerdings ließ die Leuchtstärke doch noch zu wünschen übrig. Mehr zufällig stellte ich fest, dass die LED ekstrem heller wurde, wenn ich ein Spannungsmessgerät parallel zur LED schaltete!??? Tatsächlich waren es nur die Messschnüre, bzw. deren Kapazität, die den Effekt bewirkten. Mit einem Oszilloskop konnte ich dann feststellen, dass in dem Moment die Frequenz stark anstieg. Hm, shuningdek, 100nF-Kondensator gegen einen 4.7nF tipidagi ausgetauscht va schon war die Helligkeit wie gewünscht. Anschließend habe ich dann nur noch durch Ausprobieren die beste Spula aus meiner Sammlung gesucht... Das beste Ergebnis hatte ich mit einem alten Sperrkreis für den 19KHz Pilotton (UKW), aus dem ichät die Kreiskapazit. Und hier ist sie nun, die Mini-Taschenlampe:
Manbalar:
http://pro-radio.ru/
http://radiokot.ru/
Yuklanmoqda...