У многих садоводов после вырубки старых деревьев остаются пни. И перед владельцами участков стоит выбор либо корчевать и ликвидировать, либо как то встроить пни в дизайн и продолжить их полезное существование.
Рецептов последнего не мало. Самое просто использовать пень как подставку или подвеску для горшков с цветами. Но давайте рассмотрим более интересный вариант, переделки самого пня в большой горшок – клумбу, т.е. мы попробуем превратить пень в колоду, заполнить его грунтом в который затем высадим цветы. В итоге у нас должно получиться вот такая красота.
1. Выясняем состояние пня.
Делать клумбу имеет смысл только из не зараженной вредителями древесины. Путь местами она даже будет подгнивать, и даже иметь дупло, это не страшно, а даже облегчит работу. Если же пень облюбовали короеды и прочие жуки, его лучше ликвидировать, чтобы не устраивать в саду рассадник будущих проблем.
2. Определяем размер будущей клумбы и ее конфигурацию.
Самое простое это отмерить на спиле от края по 5 см и провести через эти точки линию – это будет граница нашего горшка.
3. Выбираем способ удаления центра пня.
Но перед этим первым делом вспоминаем о технике безопасности надеваем перчатки защитные очки – при любом способе работы щепки будут!
Итак, выбрать центр пня можно разными способами:
- Если в наличии имеется бензо- или элетропила можно пропилить центр и потом поработав стамеской вырубить квадраты
- Можно развести в центре пня небольшой костер и выжечь таким образом его центр.
- Есть вариант с «химией» - для этого в центре пня сверлим отверстия и засыпаем туда английскую соль (покупаем в аптеках) или селитру и ждем несколько недель.
После такой «атаки» древесина быстро разрушится и останется только подчистить края «воронки».
- Но мы пойдем старым дедовским механическим способом.
- Берем остроконечную мотыгу и, двигаясь по кругу, рубим лунку по центру пня острым ее концом.
Когда лунка в пне будет побольше, разворачиваем мотыгу и рубим широкой стороной.
Таким образом, продвигаемся к очерченной лини границы «горшка» Углублять лунку в пне нужно на 10-20 см, в зависимости от его диаметра и тех растений которые собираетесь туда высаживать.
Когда закончите с углублением, считайте что клумба практически готова. Переходим к завершающим шагам.
4. Делаем дренаж.
Чтобы вода в пне не застаивалась, необходимо позаботиться о ее отводе.
С помощью сверла диаметром не менее 1,5 см делаем несколько наклонных отверстий от центра клумбы к окружающей пень земле.
Далее на дно клумбы можно насыпать дренаж из камешков, тогда вода будет уходить легче.
5. Заполняем пень землей и высаживаем растения.
Поверх дренажа насыпаем питательный грунт более подходящий для выбранных вами цветов и высаживаем их. Хорошо зарекомендовала себя смесь из 1 части компоста и двух почвы.
Все, нам осталось полить и сфотографировать результат работы.
В заключении несколько советов и хитростей по изготовлению клумбы из пня:
- Чтобы облегчить себе работы по извлечению древесины в центре пня воспользуйтесь дрелью и большим сверлом. Частые отверстия по периметру лунки и в центре значительно сократят время работы и затраты сил на долбежку.
- Если будете выжигать центр пня можно воспользоваться керосином (не бензином!!!) чтобы пропитать древесину, после чего будет гореть лучше.
- Высаживать в пень можно практически любые растения, но конечно красивее смотрятся цветущие вроде: бархатцев, герани, бегонии. Отлично выглядят в таких натуральных горшках, анютины глазки, примулы и незабудки. Неплохо растут в пнях нарциссы, тюльпаны и портулак. Особо эффектно выглядит в пне ампельные настурция и петуния. По высоте можно делать любые, как низкорослые так и высокие посадки.
- Продлить срок службы и облегчить уход за пнем клумбой можно с помощью пластиковых горшков. Технология изготовления не изменится за исключением того, что углубление в пне нужно подгонять под размер горшка или поддона.
- И в завершении совсем уж простой вариант с переносным пнем – обманкой. Для этого спиливаем пень над самой землей и несем спил обрабатывать в мастерскую, где с помощью пилы и всех доступных инструментов делаем большое отверстие подходящее под горшок, который туда и вставляем. После чего возвращаем пень на свое родное место – на спил. Таким образом, можно значительно облегчить работу по дереву и последующую эксплуатацию-обслуживание клумбы.
Одним из видов мощения брусчаткой является мощение по кругу. Эта технология принципиально ничем не отличается от традиционных способов укладки плитки и брусчатки, но все же имеет свои нюансы. Брусчатка или тротуарная плитка давно являются наиболее популярными покрытиям дорожек у дома или дачи. Очень красиво выглядят такие дорожки в саду, тем более, что их можно выполнять в различных цветовых гаммах. Правильно сделанная дорожка из брусчатки будет служить очень долго, не теряя твердости, цвета и привлекательности.
Мощение дорожек: траншея и заливка бетонного основания
Нужно сразу сказать, что подготовка основания для будущей дорожки всегда ведется одинаково, и никак не зависит от того, каким образом потом будет выложена плитка.
Попытайтесь учесть все специфические особенности почвы, ее влажность и прочие факторы.
Визуально выровняйте площадку или дорожку и вкопайтесь в землю по всей площади, чтобы обеспечить себе место для заливки бетона. В черноземные почвы необходимо вкапываться на 15-25 сантиметров, если грунт твёрдый, можно копать менее глубоко.
Начинать непосредственную подготовку под мощение нужно с уплотнения земляного полотна до твердого, устойчивого состояния. В зависимости от состава грунта иногда можно обойтись и без бетонной подушки (в случае песчаной почвы), если дорожка будет только пешеходной, но в таком случае землю лучше утрамбовать или очень хорошо укатать.
Для дорожек и площадки перед гаражом можно применить две различные технологии, наиболее подходящие для каждого случая.
1. Для дорожек следующим этапом станет укладка ливневок (труб ливневой канализации) и бордюров, которые мы установим по бокам.
2. В образовавшуюся яму засыпаем десятисантиметровый слой щебенки среднего размера. Это основа под плитку и одновременно отличный дренаж.
3. Сверху насыпаем еще пять сантиметров песка, перемешанного с цементом в пропорции пять к одному. Это подстилающий брусчатку слой. Смесь песка с цементом, которой засыпается последний перед плиткой слой, часто называют гарцовкой. Бетонную плиту, если вы решите делать таковую, нужно засыпать слоем до трех сантиметров.
4. Проводим ещё одну трамбовку, призванную выявить слабые места, которые нужно тут же подсыпать.
С площадкой все немного по-другому.
1. Так, тщательно выровняв полученное углубление, я засыпаем его дно небольшим слоем песка.
2. Потом заливаем двадцатисантиметровую плиту бетона, да еще и армированного, ведь здесь постоянно будет ездить машина.
3. Важно помнить, что гораздо аккуратнее получится, если ливневки и бордюры заливать здесь не заранее, а прилаживать их сразу, как начнет застывать бетон. И основа есть, и получается все чисто.
Планировать любую дорожку или площадку нужно так, чтобы уклон в сторону ливневки составлял хотя бы три процента, и чем рельефнее запланированное покрытие, тем большим лучше сделать уклон. Иначе нет гарантии, что на месте площадки не будет большой лужи.
Мощение брусчаткой по кругу
Мощение брусчаткой или тротуарной плиткой не составит труда ни для кого, но «прямая» кладка выглядит скучно. Куда веселее, когда дорожка выложена фигурами, кругами, например.
Однако мощение дорожек по кругу имеет свои нюансы.
- Чтобы красиво выложить круги и прочие «плавные» фигуры, нужна площадь, причем гораздо большая, у дорожки.
- Можно выкладывать только части кругов, поочередно примыкающие к противоположным сторонам дорожки, а между ними выкладывать брусчатку прямым способом. Получается симпатично и оригинально.
- Не бойтесь подрезать плиточки - подрезки есть, но их не больше, чем при обычной укладке.
Что касается технологии, то здесь всё все просто:
1. Делаем нужного размера циркуль из подручных средств.
2. Рисуем им окружность прямо на приготовленном к укладке песке (не пугайтесь, если угадаете с размером только с третьего раза).
Точно также можно выполнять и любые другие фигуры - вымеряем, рисуем и выкладываем вовнутрь. Только с кругами можно придумать кучу рисунков, орнаментов и цветовых комбинаций. Можно выполнить орнамент разноцветными кольцами или даже волнами, помещенными одно в другое - выйдет весело и эффектно.
4. После того как все камни будут на своих местах, их нужно густо засыпать песком, чтобы забились все швы. Потом это все обильно сбрызгивается водой, цемент в подложке «схватывает» и дорожка/площадка готова.
Мощение дорожек и площадок по кругу - процесс творческий, требующий аккуратности и развитого пространственного мышления, однако с помощью этой технологии можно создавать очень интересные эффекты, «оживляя» этим ландшафт вашего участка.
Дача — это не только место отдыха от городской суеты, но и хорошая возможность вырастить немного своих экологически чистых овощей и ягод. Кто-то выращивает немного исключительно к столу, кто-то немного больше для заготовки на зиму. Однако часто стремясь за высоким урожаем, мы забываем, что грядки — это не вторая работа, а место отдыха. Поэтому чтобы выращивание овощей и ягод по-настоящему приносило удовольствие грядки на даче должны быть не только урожайными, но и удобными, и красивыми. Тем более что сделать такие грядки можно своими руками практически из любых материалов.
Описывая способы изготовления грядок на даче своими руками, часто грядки делят на виды по материалу из которого они изготовлены. Однако такой подход не отражает функциональные и эстетические возможности грядок. Поэтому правильнее разбивку грядок начинать с определения формы и места расположения их на участке. Таким образом можно создать удобный и красивый огород, который может вписаться в участок любых размеров.
Форма и местоположение грядок на участке
Для участка небольшого размера организовать грядки хорошо в углу участка. Грядки будут отлично смотреться если разбить их по лучевой или радиальной схеме.
Рис.1.
Рис.2.
Если участок имеет большие размеры, то грядки можно разбить вдоль центральной тропинки. Здесь можно сделать круговую или прямоугольную форму огорода. Посадив растения различных цветов, например, салаты различных сортов, капусту, тыкву, грядки на даче будут смотреться не хуже клумбы с цветами.
Рис.3.
Однако делая композицию из различных видов овощей следует учитывать принцип их совместимости и руководствоваться таблицей, приведенной ниже. В противном случае получить высокий урожай с грядок вряд ли получится.
Рис.4.
Размеры грядок
Возвращаясь к грядкам следует сказать, что важнейшими параметрами грядок является их высота и ширина. Геометрические размеры грядок оказывают прямое влияние на урожайность, удобство ухода за растениями, защите растений от вымерзания, простоте устройства грядок и их внешний вид.
Ширина грядок
Ширина грядки может быть произвольной, но обычно составляет 80-90 см. Такой ширины достаточно для двух трех рядов растений. Грядка шириной до 90 см позволит легко дотянуться до центра с любой стороны. Однако если грядки расположены вплотную к забору, то их целесообразно делать шириной не более 50 см. Так ухаживать за растениями будет значительно проще.
Высота грядок
Высота грядки также очень важна. В отличие от ширины грядки, с высотой немного сложнее. Дело в том, что на высоких грядках вероятность вымерзания многолетних растений значительно выше, чем на низких. Связано это с тем, что слой снега, предохраняющий от вымерзания, на грядке расположенной на уровне земли всегда больше, а ложится снег раньше. На высоких грядках все наоборот. Поэтому высокие грядки целесообразно делать для однолетних растений, а для многолетних ограничится грядкой высотой не более 15 см.
Рис.5.
Для выращивания однолетних растений высокие грядки очень удобны. Главное удобство в том, что не придется нагибаться до земли всякий раз, когда нужно выдернуть сорняк или удалить пасынок. На высокой грядке не будет застаиваться вода и сильно уплотняться грунт, в связи с чем нет необходимости в ежегодной перекопке, а достаточно лишь рыхления. Имея высокую грядку значительно проще организовать теплую грядку, которая позволит собрать ранний урожай. Однако высоту грядок не следует делать более 60 см, исключение можно сделать только для выращивания низкорослых растений, например, салата, лука, петрушки и пр.
Рис.6.
Теплые грядки
Упомянув о теплых грядках следует сказать несколько слов о их устройстве. Теплая грядка состоит из нескольких слоев. Нижний слой - толстые ветки, картон и пр. органические остатки с низкой скоростью разложения. Средний слой - листва, ботва, сено, солома и пр. садовые отходы со средней скоростью разложения. Верхний слой - компост и земля. Толщина каждого слоя примерно 20 см. Нижние два слоя постепенно перегнивают и выделяют тепло. Поэтому грядка после зимы оттаивает значительно быстрее и в нее раньше можно высаживать рассаду. Таким образом и достигается ранний урожай.
Рис.7.
Конечно теплую грядку можно сделать и не высокой. Однако в этом случае вместо того чтобы просто в короб (ограждение грядки) уложить вышеописанные слои придется сначала копать небольшую канаву, что значительно усложнит работу по устройству теплой грядки. Плюс к этому высокая грядка обеспечит хороший дренаж, что особенно важно при высоком уровне грунтовых вод.
Как и из чего сделать тропинки между грядок
Разбивая грядки и планируя огород не стоит забывать и о тропинках между грядками. Тропинки — это не только транспортная артерия, и украшение огорода. Хорошие тропинки создадут ощущение аккуратности и гармонии.
Тропинки между грядками можно сделать различными способами. Часто тропинки делают из тротуарной плитки, щебня или просто засаживают газонной травой. Функционально все виды тропинок мало чем отличаются, поэтому здесь в первую очередь следует руководствоваться своими эстетическими предпочтениями.
Рис.8.
Рис.9.
Рассмотрев возможные варианты расположения на участке, формы, виды грядок и их размеры можно перейти к вопросу о выборе материала для грядки на даче. Наибольшее распространение при устройстве грядок получили следующие материалы: деревянные доски, кирпич или камень, шифер и готовые конструкции из пластика и оцинкованной стали.
Материалы для изготовления грядок
Грядки из досок
Деревянные доски для изготовления грядок — это излюбленный материал. Из досок сделать грядки очень просто и не требуется какая-либо подготовка или специальный инструмент. Достаточно иметь пилу гвозди и молоток. Конечно недостатком дерева является высокая склонность к гниению, однако эта проблема довольно просто решается, если древесину для изготовления грядок предварительно обработать антисептиком. Таким образом грядка может прослужить и 5, и 10, и 15 лет. Если же для грядок выбрать доски из дуба или лиственницы, то такая грядка может прослужить и больше времени.
Грядки из деревянных досок можно изготовить не только прямоугольной формы, но и любой другой. Если грядка будет иметь форму прямоугольника, треугольника или любой другой фигуры, имеющей углы, то сделать грядку можно просто сбив доски гвоздями между собой, при этом доски располагаются горизонтально.
Рис.10.
Требуемая высота грядки обеспечивается за счет установки нескольких ярусов досок.
Рис.11.
Если необходимо сделать грядку округлой формы, то можно пойти двумя путями: собрать грядку из коротких отрезков досок, расположив их по кругу или установив доски вертикально. При этом в обоих случаях доски соединяются аналогично с помощью гвоздей или саморезов. Также возможны комбинации этих способов.
Рис.12.
Если у вас есть сомнения по надежности защиты деревянных грядок от гниения с помощью современных антисептических препаратов на водной основе, то можно применить традиционные способы: обработать древесину горячей олифой или проложить рубероид с внутренней стороны грядок.
Грядки из кирпича и камня
Кирпич и природный камень пользуются не меньшей популярностью, чем деревянные доски. При этом срок службы таких грядок не ограничен. Если грядка будет малой высоты, то кирпич в качестве ограждения грядки устанавливается вертикально или под наклоном, и никакой дополнительной подготовки не требуется. Таким способом можно сделать грядку произвольной формы.
Рис.13.
Высокие грядки из кирпича сделать несколько сложнее. Для того чтобы сделать высокую грядку из кирпича или камня необходим фундамент. В качестве фундамента заливают бетонную ленту сечением примерно 20х20 см на песчаной подушке толщиной 20 - 30 см. Ленту желательно армировать стальным прутом. Получается ленточный фундамент малой глубины залегания. На готовый фундамент выкладывают кирпич или камень.
Рис.14.
Делая высокие грядки из кирпича следует твердо определиться с их формой и местом расположения на участке. Высокие грядки из кирпича — это фундаментальное строение и перенести их после возведения будет очень сложно.
Грядки из шифера
Для большинства дачников излюбленным материалом строительства грядок является шифер. Действительно шифер часто в избытке есть на даче особенно после замены кровли. Естественно не использовать данный материал просто невозможно, особенно учитывая тот факт, что шифер прочный, не боится влаги и из него очень легко сделать такую простую конструкцию как грядки.
Грядки из шифера можно сделать любой формы и размера. Если используется кровельный волнистый шифер, то его нарезают на отрезки и вкапывают в землю вертикально на глубину 20 - 30 см. При вертикальном расположении шифер более прочен из-за наличия волн. Для грядок прямоугольной формы шифер можно использовать любого размера. Грядки из шифера округлой формы изготавливают из небольших отрезков.
Рис.15.
Специально для грядок можно приобрести листовой плоский шифер. Шифер этого типа при устройстве грядок скрепляют между собой с помощью металлических уголков. Для жесткости конструкции при высоких грядках дополнительно уголок устанавливается вдоль грядки с шагом 1 - 1.5 м.
Рис.16.
Как разрезать шифер? При устройстве грядок шифер придется использовать различного размера. Нарезать шифер очень просто с помощью болгарки с кругом по камню или алмазным кругом. При резке шифера будет много пыли поэтому не забудьте надеть защитную маску и защитные очки.
Готовые конструкции грядок
Не меньшей популярностью пользуются готовые конструкции для ограждения грядок. Широко распространены два вида: пластиковые и из оцинкованных листов. Пластиковые ограды грядок позволяют сделать ее любой формы и размера. Металлические позволяют быстро сделать грядки любой высоты.
Рис.17.
Конечно из готовых металлических конструкций сложно сделать грядку округлой формы, но простота и надежность часто бывает первостепенна.
Рис.18.
Рис.19.
Мы рассмотрели все возможные варианты форм, расположения материалов грядок. Описанные решения наиболее просты и позволят сделать ваши грядки удобными и красивыми. Однако, как нет предела совершенства, так нет и конечного числа возможных вариантов исполнения грядок. Не бойтесь экспериментировать и применять нестандартные подходы, так ваш огород будет самым лучшим!
Правильно и красиво сложенные дрова — залог жаркого огня. В идеальной поленнице они не намокнут не пропадут, не потеряют своих жарких свойств.
Сухие дрова . Если сложены сырые дрова — в поленнице они просушатся, и эффективность горения таких дров станет на порядок выше.
С растопкой меньше проблем. Сухие дрова загораются легко и просто в печке или камине.
Можно ли складывать сырые дрова? Можно, но при усыхании стройные штабели могут перекоситься. А красивая поленница — завалиться.
Экономим полезную площадь. Компактные размещение дров на участке позволит собрать довольно приличное их количество, тогда как хаотический способ будет довольно объемным по виду, но маленьким по количеству сложенных дров. Если требуется сохранить большой объем дров — выручит только поленница.
Эстетический момент. Плюс — красивые дровяные стенки и поленницы — настоящее украшение участка, полноправный элемент ландшафтного дизайна дачи, деревенского, загородного дома.
Другими словами — сложить дрова правильно и красиво стоит. Не только эстетическое наслаждение при виде аккуратно сложенных дров получим в итоге — но и массу преимуществ в процессе отопительного сезона.
Параллельные способ укладки дров — штабелем
Суть проста — можно укладывать каждый новый слой параллельно предыдущему.
При этом стенка дров к предыдущей стенке должна касаться. т.е. укладывая дровину во второй стенке проталкиваем ее до упора — внутренним концом она должна касаться предыдущей стенки.
Каждая стенка укладывается с легким уклоном вовнутрь. Достигается этот уклон при помощи подбора неровных дровин.
Уклон наружу недопустим, даже легкий. С приобретением высоты наружные перекос усилится и вся стенка завалится.
Каждую стенку не выводим до верху, пока не подгоним следующую. Для устойчивости. т.е одновременно выкладываем несколько стенок ступеньками.
Очень экономно и четко получается, большое количество дров можно уместить на сравнительно небольшом клочке земли.
Перпендикулярный способ — клетью
Укладываются дровины перпендикулярно предыдущему ряду.
Еси планируете таким способом укладывать дрова — напилить их желательно подлиннее. Ровные дрова, естественно, укладываются проще.
Круговой способ
Сложенные в круговую дрова отлично просыхают. Особенно если внутри стожка оставить вентиляционные столб пустого пространства.
В идеале сложенные дрова копной не затекают, но добиться такой плотности верхнего слоя дров не просто — потому начинающие мастера обычно укрывают дрова дополнительно водонепроницаемым материалом.
Предлагаем фото красивых поленниц! По фото вы легко поймете, каким способом укладывались дрова. Трудностей обычно не возникает.
Печное отопление дома, твердотопливные котлы, бани предполагают запас качественных, сухих дров, компактно уложенных возле дома в поленницу. Упорядоченно уложенные дрова не портятся, всегда под рукой, не портят вид участка. Выбрать место для хранения лучше заранее, до того как доставят дрова. Выгруженные рядом, их не придется далеко носить. В выбранном месте должен быть хороший дренаж, колотая древесина плохо хранится в грязи. Если дрова используются быстро, хранить их лучше у стены дома, если предусмотрено длительное хранение, насекомые и грызуны, часто зимующие среди дров, могут найти лазейку в жилище.
Дровница с кольями - простое решение
Поленницу удобно устраивать примыкающей к стене дома, забора, хозяйственной постройки. В качестве изолирующего слоя между дровами и грунтом укладывают слой камней или кирпича. Удобно складывать топливо на деревянный поддон или специально сделанную решетку из кольев и арматуры. Опорой для уложенных дров служат вбитые в землю колья, образующие четырехугольник. Один из торцов уложенных поленьев упирается в стену или забор, другой - обращен наружу. Колья, являющиеся опорой, должны иметь достаточную толщину, чтобы не прогибаться под тяжестью дров.
Подобие упрочняющего армирования для дровницы устраивают с помощью древесных ветвей с развилкой: развилки охватывают колья, а ветви прижимаются следующим слоем дров. Устойчивость поленнице придает и укладка не подряд, а поочередно - клеточкой. Ряды наращивают до высоты стены или забора, сверху дрова прикрывают водонепроницаемым материалом - клеенкой, рубероидом, жестью.
Когда поленница формируется вдоль забора, между дровами и полотном забора необходимо оставить несколько сантиметров для проветривания. Этот секрет позволит сохранить дрова сухими.
Если длинные прочные колья заготовить не удалось, способ укладки дров может поддерживать устойчивость хранилища. По углам прямоугольной дровницы поленья укладывают клеточкой, формируя столбики. Между ними дрова складывают в простом порядке.
Как сложить круглую поленницу?
Если запас дров очень большой или у стены устройство хранилища невозможно, можно сложить дрова в компактную круглую поленницу на открытом месте. Сложенная правильно, она напоминает пышный стог сена. Скошенная укладка поленьев обеспечивает сток дождевой воды. Круглая форма дровяных хранилищ давно применяется в областях России, богатых древесиной, использующих печное отопление.
В США тоже распространен подобный метод укладки дров, он называется Holz Hausen - "деревянный дом" с немецкого. Он компактный, удобный, компактный. Последнее качество является главным преимуществом этого вида поленниц - много дров можно сложить на небольшом участке, сохнут они быстрее, чем в традиционных хранилищах, укладка прочная, сооружение не упадет даже при экстремальной ветровой нагрузке. Форму "улья" многие считают более привлекательной, чем традиционный прямоугольник, да и строить его увлекательно.
Начинающим лучше не делать первую круглую поленницу слишком большой в диаметре. Место для нее нужно выбрать солнечное и хорошо проветриваемое. Под первый ряд дров устраивают основание-дренаж из гравия или слоя древесной коры. Правильный радиус обеспечит крестовина из длинных кольев.
Сооружаем основание
Сначала выкладывают кольцо по кругу, пустое в центре. Получается замкнутая цепочка из чурок, соприкасающихся торцами. Следующий слой, уложенный поперек первому, получается с наклоном в середину: соседние чурки или поленья касаются боковой поверхностью, торцы остаются свободными.
Пустым является и центр, постепенно он образует трубу, которая способствует хорошему воздухообмену, просыханию дров. Если ряды из-за неравномерной толщины чурок теряют внутренний уклон, по краю подкладывают поперечные опоры, как кольцо, поддерживающее края первого ряда. Это придаст сооружению стабильность и устойчивость.
Наращиваем высоту
Крестообразно уложенные между рядами колья на одинаковой высоте образуют "этажи" поленницы и поддерживают ее. Когда поленница достигнет высоты примерно в метр, в пустую середину можно в произвольно порядке набрасывать чурки. Гравий предохранит их от влаги, а свободная укладка не затруднит циркуляцию воздуха. Этот внутренний слой делает сооружение устойчивее и способствует экономии места.
Преимущества цилиндрической формы:
- дрова сохнут быстро и равномерно даже в местности с коротким летом;
- получающиеся окружности очень стабильны; давление в круге равномерно в каждой точке, соседние чурки поддерживают друг друга, при правильной укладке сохнущая древесина "схватывается" еще прочнее;
- цилиндры выглядят красиво и эффективно используют пространство, на ограниченном участке сохнет большое количество дров.
Завершается holz hausen верхушкой из наиболее плоских чурок, формирующих крышу. Сверху их можно прикрыть слоем водонепроницаемой древесной коры.
Еще один способ формирования круглой поленницы - вместо крестовины использовать высокий шест, вкопанный в центре будущего круга. Так удобно соблюдать правильность формы, шест создает дополнительную опору для центральной части конструкции.
Устройство дровника формулирует правила хранения дров: дренаж под нижним слоем, хорошее проветривание и прогревание солнечными лучами, навес или крыша.
Дровяник - хранение под крышей
Если открытое хранение дров вам не подходит, то стоит задуматься над возведением дровяника на дачном участке - сооружения с крышей. С помощью вашей фантазии и подручных материалов может получиться настоящий шедевр. Некоторые из них вы можете увидеть на фото:
В печном отоплении есть особенная зимняя магия. Если дрова сложены и высушены правильно, то пользоваться ими будет одно удовольствие!
Loading...